Переделка карба на инжектор

[кук]

Однотипная труба из нержавейки стоит минимум в пять раз дороже.

[Zazik-sens]

Сообщение от кук

С нержавейкой цена была бы на уровне цены Таврии.

Они действительно когда-то были из нержавейки, но время идет и нержавейку поменяли на алюминированную сталь... а вот этикетку забыли поменять - такой получил ответ на свой запрос. На Сенс встречаются варианты, когда один из кусочков штанов изготовлен из нержавейки, но в любом случае не могу не обратить внимание на сл.сообщение:

Сообщение от Yurasvs

... обычная сталь, покрытая алюминием. Но ходит действительно в разы дольше заводской...

Если речь идет о ЗАЗ-овской продукции - сообщение не соответствует действительности, а если о подделках и иных производителях - то не могу не согласиться

[кук]

Кому нужна вечная игла для примуса? Таврия сгниет, труба останется, потом ходить с ней по Привозу, как Федька Бык с цепью и предлагать?

[Vadim_k]

Сообщение от Moriarti

А что можно временно вкрутить в ступичную гайку вместо ДК, которого у меня пока нет?
Вроде на вид маслозаливная пробка коробки подходит (ещё не проверял)

Совершенно точно, подходит.
Гайку под ДК я вваривал в трубу резонатора перед ним самим.
Считаю что в штаны вваривать не стоит, мало места. Хотя каждый решает сам.

[Yurasvs]

Там могут быть проблемы при негерметичности шарового соединения.

[Moriarti]

Кстати, сегодня видел Славуту...
Отгнило крепление резонатора, судя по всему. Резонатор вместе с катализатором, согласно закону всемирного тяготения, естественно, упал вниз...
Но завис на полпути на проводке лямбда-зонда
Так что Славута ревела, как танк, но ехала.
Это - в плюсы установки лямбды за штанами

[Vadim_k]

Сообщение от Yurasvs

Там могут быть проблемы при негерметичности шарового соединения.

Если негерметично в "шаре", то проблемы будут хоть ДК до "шара", хоть после "шара". Подсос воздуха что туда что туда достанет и ДК будет врать.

[Yurasvs]

Возможно, не пробовал. Но перед шаром как-то спокойнее на душе.

[кук]

Если в штанах давление выхлопа выше атмосферного, откуда там подсос возьмется?
Сколько таврославут со штатным местом Л/зонда, у всех подсос?

[Yurasvs]

Там пульсации, волновые процессы всякие. Подсос маловероятен, но не исключен.

[Володимир]

Сообщение от кук

Если в штанах давление выхлопа выше атмосферного, откуда там подсос возьмется?
Сколько таврославут со штатным местом Л/зонда, у всех подсос?

Якщо на ХХ є пропукси запалювання, то коли руку приложити до вихлопної труби, в момент пропуску в циліндрі на виході з вихлопної утворюється розрідження і рука на короткий час прилипає до вихлопної. Так само і на штанах, після закінчення такту випуску гази під дією кінетичної енергії біжать по трубі і створюють у штанах розрідження, якщо в наступному циліндрі ще не почався такт випуску, то логічно припустити що якщо система не герметична, то разом із вихлопними газами в штани попаде трохи повітря.

[кук]

Поки те трохи попаде- заповнено і резонатор, і глушак, свіжий вихлоп підійде. Мабуть, на заводі не одне місце перевірили, де конструктивно та технологічно його ліпити. В усякому разі там його вбити важче.

[Moriarti]

В общем, сделал себе подарок на НГ: съездил на Автоград, приобрел комплект инжа.
Вотъ:

Из нужного нет датчика скорости и отметчика датчика фаз. Плюс проводка вроде бы не позволяет датчик фаз подключить - ну, думаю, с этим справлюсь.
Из ненужного есть кат и адсорбер. Но без них отдавать набор (со скидкой в цене) продаваны упёрлись - и фиг с ними.
Микас удалось откопать тот, что надо - 10.3 под двиг 1.1 (причем не инвалидка). Ядро 069, версия калибровок - 26. Теперь бы он работал ещё, вообще было б щастье

[Yurasvs]

Все можно легко проверить на столе, не устанавливая на машину. Подключаете все блоки и датчики к косе, подаете питание с аккумулятора (РХХ должен быть вкручен в дроссельный узел, иначе выстрелит штоком!). При имитации включения зажигания должно клацнуть главное реле, а при выключении РХХ должен сделать калибровку (тихонько трещать) в течение 10..15 секунд, а затем главное реле должно выключиться. При включенном зажигании блок должен выходить на связь через разъем диагностики и выдавать нормальные показания (амтосферное давление, температуру и т.п.). Прежде, чем подключать к разъему ОБД2 непроверенный китайский адаптер, убедитесь, что его 5 нога не соединена с 4 - массой адаптера). Частенько на славутовской проводке там присутствует + бензонасоса, что вызовет короткое замыкание. Или можно просто в проводке отсоединить этот +, тогда допустимо будет совать любые адаптеры. Очень рекомендую до установки на автомобиль снять гофру со жгута на расстояние до 40см от разъема ЭБУ и пропаять там все обжимки для надежности. Также желательно проверить герметичность ресивера (я прикрутил через линолеум коллектор шупупами к ровной мебельной доске, впуск закрыл клизмой, все шланги, кроме одного, заглушил и создал небольшой вакуум. Убедился, что вакуум держится, нигде не пропускает. Также очень неплохо заранее проверить работу форсунок и факел распыла, а также давление бензонасоса. Берем емкость с бензином, опускаем туда шланги подачи и обратки, после насоса ставим тройник с манометром, подсоединяем рампу. Включаем насос. Бензин должен потечь по кругу, манометр показать 3+-0.2атм. При подаче напряжения на каждую форсунку через кнопку она должна выдавать факел или несколько струй (зависит от вида форсунки). Все 4 факела должны быть одинаковыми, а если направить вверх, фонтанировать строго на одинаковую высоту. Эксперимент проводить на открытом воздухе в связи с некоторой пожароопасностью. Если струи разные и/или кривые, форсунки нуждаются в чистке. Пока оно все разобрано и легко доступно, проверять гораздо удобнее, чем когда установлено на машине. После таких проверок можно с большой вероятностью гарантировать, что после сборки оно сразу запустится и будет работать как надо долгие годы.

[Moriarti]

Yurasvs, да пока потихоньку разбираюсь с фишками... Посмотреть, как оно на рабочей машине - негде, так что все сам, методом втыка.
Одинаковые разъемы у датчика детонации и датчика положения коленвала.
Интуитивно вроде фишка на датчик детонации выходит из жгута ближе к резинке моторного щита.
А ДПКВ дальше, и рядом с ним болтается трехштырьковый разъем - очевидно на датчик скорости, которого у меня нет.

Одинаковые трехштырьковые фишки на модуле зажигания и датчике фаз (похоже, у меня на проводке таки есть фишка под него).
Опять же интуитивно - отвод от жгута на датчик фаз, похоже идет рядом с отводами датчиков на дросселе, а фишка на зажигание - последняя на своем "отростке" (перед ней от жгута отходит проводка на массу).

Надо бы все это уточнить, чтобы не спалить инжу мозги при включении.

Относительно кабеля:
Поиск в основном выдает такой:
https://прибор.укр/avtoskan...-vag-com-409-1
Годится?
Хотя бывает и вот такой, дороже:
https://motorstate.com.ua/product-36...CABEgKO8fD_BwE

Вот, чешу репу, какой брать.

[PavelZT]

Фишка на модуль зажигания (по факту сдвоенная катушка) идет с толстыми проводами.
Синий адаптер вполне нормальный есть там реально микросхема FT232, а может быть дешёвый китайский чип ch340, его лучше не брать.
Второй адаптер лучше и собран полностью на правильных микросхемах, но разъем диагностики обд 1.

[Yurasvs]

Привожу схему в 1001раз:


На всякий случай прямая ссылка в полном разрешении:
http://i.piccy.info/i9/186450eb4ce3c...8065/Euro2.jpg

По ней можно прозвонить или определить по цветам проводов. Разъем датчика детонации находится рядом с разъемом ДАДа, ДПКВ ниже. Адаптер нужен редко, можно взять бескорпусной и затянуть его в термоусадку, а вместо разъема ОБД2 использовать 3 штырька:
https://voron.ua/catalog/015054--ada...sb_bez_korpusa
Впрочем, можно и разъем прикупить для удобства, и даже беспроводной адаптер с блютусом.

[Moriarti]

Спасибо.
Действительно провода в одном из разъемов толще, и цвета проводов частично совпадают со схемой Yurasvs. (Это Таврия Тут провода частенько лепили те, что есть, а не те, что положены по схеме )
Схема, пожалуй - лучшая из тех, что есть по тавроинжекторной проводке.Е динственно, что даже в самом высоком разрешении не видно расшифровки контактов микаса (но на это есть другие схемы ).
Плюс у меня машина 94 года - на ней нет сопряжения под инжевую проводку. Так что придется стыковать самому.

Вообще: "было у мамы-медведицы три сына - умка, глупка и тупка" (с)
В инжах я ни разу не умка, так что буду и дальше просить ценных советов.

Шнур всё же буду покупать кетайский. Для пайки микросхем у меня слишком кривые руки, потому проще доплатить (не так уж много), и купить готовое устройство.

А чем читать микас? Можно кротом Владимира, или качать крякнутый Чиплодырь?

[кук]

Тот, что идет к блоку КЗ имеет посредине +12 после ЗЗ. Остальные два- на первички КЗ 1-4 и 2-3.

[Yurasvs]

Подключать там всего-то несколько проводов: две массы, питание постоянное, питание отключаемое после замка зажигания, вентилятор, бензонасос, лампа "СЕ", спидометр, тахометр (если электронные). Все, пожалуй. Остальное все втыкается в инжевую косу, трудно ошибиться.
Для диагностики и чтения параметров лучше всего использовать программу Kwp_d, ее написали разработчики этого самого Микаса. Также пойдет Микас онлайн от Володимира, а еще очень древний, но до сих пор актуальный AKM (запускать через Dosbox и иметь в виду, что время впрыска и расход он будет показывать вдвое меньше реального по причине несовместимости с фазированным впрыском). Для считывания и записи прошивок можно использовать ломаный Chiploader, а также Openbox. Для конвертации прошивок из формата Combiloader в Chiploader можно использовать программу konv.exe, для редактирования прошивок и чиптюнинга Chipexplorer, а также Володимир там написал еще что-то свое, у него спросите. Для копирования калибровок из одной прошивки в другую удобно использовать программу "Крот" от того же Володимира.

[pilenga]

Датчик скорости обязательно или можно не подключать? Если спидометр тросиковый

Отправлено с моего M5s через Tapatalk

[Yurasvs]

Сообщение от Moriarti

Спасибо.
Схема, пожалуй - лучшая из тех, что есть по тавроинжекторной проводке.Е динственно, что даже в самом высоком разрешении не видно расшифровки контактов микаса (но на это есть другие схемы ).

Хм, у меня все читаемо. Видимо пися.инфо таки порезала разрешение. Заархивировал оригинал и залил на гуглодиск:

https://drive.google.com/file/d/1hu_...ew?usp=sharing

[Yurasvs]

Не подключать нежелательно очень. Для тросикового спидометра ставится проходной датчик на КПП.

[Moriarti]

кук, для того, чтобы померять, где плюс на фишке, надо сначала его подключить на другую фишку. А эту другую фишку я ещё не нашел.
Тут вообще процесс затормозился. У меня сегодня рабочий день был - вечером еле до дома дополз. Завтра тоже буду работать, возможно и послезавтра, и ещё непонятно, что со "штатными" выходными. Так что с проводкой буду разбираться по мере сил и времени, скорее всего - после праздников. Тогда же закажу К-лайн шнурок, отметчик, и датчик скорости.

Yurasvs, да понятно, что несколько проводов. Непонятно - какой куда. Разбираться буду позже - см. выше. (Кстати - мне положили какой-то отдельный длинный провод - заканчивается клеммой с резиновым наконечником, вроде как на генератор. Сфоткаю позже - выложу. Непонятно, он вообще с этой машины, или случайно с другой подкинули).
За наводку на программы и за схему в нормальном разрешении - спасибо. Теперь все читается. Надо бы эту схему куда-нибудь прилепить на форуме на видное место. (Может, она там уже есть, только я этого места не вижу ).

pilenga,как писал Yurasvs выше, на тросиковый спидометр ставится проходной датчик. Вот такая байда с проводами, которая навинчивается на привод спидометра, а в неё уже вставляется тросик:


(на водяные знаки не смотреть. Это для примера. Я буду покупать в другом месте)

[Yurasvs]

Длинный провод - это скорее всего для бензонасоса, его придется под кузовом проложить. Трубопроводы подачи и обратки можно оставить старые, только резиновые шланги на подаче обязательно заменить на высокого давления.