Замена проводки

Я хочу полностью поменять электро-проводку. Какие провода и какого сечения нужно для замены?

Или может не мучатся и обратиться на СТО? сколько тогда это будет стоить?

[lend]

7element, мне назвали цену в 1000 грн, прошлым летом..реально, три увлекательных дня на складываение новой ...

Прмерные расходы:

Инструмент: 120 грн обжимка, нож по бумаге 6 грн, лезвия 1,5...
Провода: 1,5 мм2 нашел восемь цветов, каждого взял по 10 метров, провода 2,5 мм2, четыре цвета по 10 метров, провода 4 мм2, три цвета по пять метров, использовались для прокладки от аккума и к стартеру.
Осталось дохрена кусков, расходовал не очень экономно

Клемы, самые ходовые мама 6 мм, ушло около 120 штук, с десяток-полтора пап 6 мм, мама 2,5 мм, штук 50 (люкс панель и кнопки), одна клема под гайку м5 (на катушку), десятка полтора два клем под м6 (массы), одна клема М8(линия + аккум, стартер, генератор...)

Вот приммерно так.

[Kritik]

в нас в магазинах продається готова проводка на ТАвро/славути.
Перед 350 грн зад 150.
десь так.
шо туда входить і і т.д.. не в курсі.

[lend]

Kritik, это жгуты провов с нацеплеными колодками и блоками предохранителей, а так же уникальным набором багов, допущеными при плетении проводки. С такой начиналась замена. Стоила 250 грн...Чесно, проще сложить проводку заново, чем разгребать что там накосячили...

Что,провода управления от кнопок к реле тоже брать на 1,5 мм. кв? не жирно?

[lend]

Кук,ну как видишь с жиру не помер ...Реально ставить 0,75 или 1-цу это экономия на спичках. Разница в цене не велика...да, может с точки зрения электрической нагрузки и жирно, а с точки зрения механического износа или еще какой ерунды..
Не надо говорить, что они там себе спокойно лежит и никуда не деваются...Далеко не так. На практике, 0,75 когда то ставил на мотоцикле...достали, или порвались или перетерлись...

Да ради Бога,хоть "музыкальные" провода ставьте,если денег не жалко! Только есть простая,годами проверенная вещь-правильно увязанный и уложенный жгут просто так не разваливается,провода не перетираются и не трескаются. А если лепить на соплях,то и четыре квадрата не помогут.

Сообщение от lend

7element, мне назвали цену в 1000 грн, прошлым летом..реально, три увлекательных дня на складываение новой ...

Прмерные расходы:

Инструмент: 120 грн обжимка, нож по бумаге 6 грн, лезвия 1,5...
Провода: 1,5 мм2 нашел восемь цветов, каждого взял по 10 метров, провода 2,5 мм2, четыре цвета по 10 метров, провода 4 мм2, три цвета по пять метров, использовались для прокладки от аккума и к стартеру.
Осталось дохрена кусков, расходовал не очень экономно

Клемы, самые ходовые мама 6 мм, ушло около 120 штук, с десяток-полтора пап 6 мм, мама 2,5 мм, штук 50 (люкс панель и кнопки), одна клема под гайку м5 (на катушку), десятка полтора два клем под м6 (массы), одна клема М8(линия + аккум, стартер, генератор...)

Вот приммерно так.

Сенк... если у тебя пооставались куски, то думаю пойду по твоим стопам...

Тому как меня не улыбает тема с разгребанием старой... так как у меня машина досталась от пацанов то принцип ремонта был такой: "Перестал работать повторитель левого поворотника, так они взяли его тупо откусили..."

Поэтому соглашусь с lend - мне проще ее заменить, таким образом я буду знать откуда БАГИ появляються... а так тыкаешь тестером как дурачок и ищешь где масса потералась или куда плюс пропал...

[Sympson]

ПОхвальное желание, а главное чуствуется уваренность - респект. Провода тоньше 1,5мм2 не применяй, этож не магнитола. В новых таврах конечно косячат как хотят, провода-гуано. А вот на старушке 90гв у мну что было хорошее так это провода (контактов это не касается )

[Максим79]

Неужели готовая проводка так плоха, что есть смысл собирать самому? Два года назад поставил себе проводку б/у. Не фонтан, но пока работает.

[Sympson]

Насколько плоха пока сказать не могу (надеюсь еще лет 20 не смочь ), но проводов 0,75 мм2 в районе блока предохранилей я не видл на старых таврах. А тут гуано китайское, к тому же все одного цвета....малиновые или зеленые....

[lend]

Максим79, она плоха не по качеству материалов (мне попался коператив, проводов тоньше 1,5 вроде не было), а по качеству исполнение. Точнее перепутаные провода вообще качеством назвать нельзя.

Да и вообще, никто не говорит что покупная собранная проводка может быть хуже собранной власноруч... В обеих случаях много факторов:
- в готовой это кто собрал и что за провода, разберешь ли потом что куда подключено и не схолтурил ли...
- а в собственоручной это кто собирал, от куда руки растут, есть ли у него понятия ВООБЩЕ что такое электрика и сечение провода

Вывод один Если руки из того места, лучше не пожалеть и сделать самому. Для этого есть ряд причин:
- я заранее при проводке смогу продумать что я еще буду подключать и соответсвенно сделать оккуратные доп. клемы а не скотч
- улажить провода так, что бы в любое время я мог имень к ним доступ (если нужно заменить). А не так как щас смотришь как боран на новые ворота и хрен знает что куда идет
- И вообще, для меня последним аргументом были слова отца: "Если все хорошо уложить и аккуратно, то ты и через 20 лет про проводку не вспомнишь, главное правильно подбери провода". А он у меня электрик со стажем 20 лет и 6-ым разрядом - этой весомый аргумент чтоб его послушат

Вообщем кто не боится работать руками, советую того же.

[Алекс Шульц]

Тут эта...
1. если штатная погнила массово - лепить самому будет сложно, пусть ты и электрик. Руки позагибаются и неделю потом будешь охать. +, что сможешь оптимизировать проводку, -, что потом кроме тебя это никто не разберет. Косяков при самопальной прокладке будет хватать. особенно потом, когда устанешь/надоест.
2. Готовая. Брать заводскую. Не думаю, что на заводе после ее прокладки ее там долго проверяют на глюки. Должно работать сразу.
3. Если проводка повреждена в малом количестве - лучше конечно локально ее починить.
4. Если нет опыта, то лучше это не делать. Тренируйтесь на кошках.
5. Делать аккуратно - времени нужно дофига. Я аккуратно доделывал обрезанную проводку, когда Омар ставил мне сенсомотор. Доделок было немного, но пошло на это почти день. И это только жгут СРВТ!
6. не надо везде тулить 1,5мм2 и так далее! Иначе будут уже целые кабеля в руку толщиной. Провод брать исходя из назначения. Это и есть ваша оптимизацию. Плюсуйте дополнительно время.

В моем случае под торпедо у меня столько проводов, что я их переукладывал в паре почти два дня. И все равно чтобы добраться к какому-то жгуту - то проще будет снять торпедо. Так что вывод: если куча допоборудования, то с доступом к проводке будет гемор, укладывай или не укладывай. А когда уложишь красиво в гофру - то будет все компактно, но фиг туда доберешься.

Думаю, что ручная сборка/укладка/оптимизация сложной проводки мало уступит написанию "Моны Лизы".

Сообщение от Алекс Шульц

Думаю, что ручная сборка/укладка/оптимизация сложной проводки мало уступит написанию "Моны Лизы".

Не секрет канешно что укладывать новую проводку самому это не семечки щелкать на лавочке... но меня достало то что када что-то перестает работать, заглядываешь под торпеду а там 4 откусанных белых провода. Вот и пойми, то ли они с клеммами должны бить, то ли между собой соединяться или ВАЩЕ они в свободном полёте и не к чему не подключены...
И вот так три дня под торпедой со схемой лежишь и калдуешь...

Поэтому чтоб не видеть эти висящие неизвестно откуда висящие обрывки "Наважился" ее полностью поменять... Но будучи знаком с качеством выпускаемой на сегодня автомобильной продукции, берут сомнения что готовая компоновка проводки проработает хотя бы год-два...

Стоп! Мынуууточку! Разделим проблему по проблемам:
Первое- качество ПРОВОДОВ ВООБЩЕ.Где гарантия,что провода,купленные россыпью на базаре будут через три года лучше тех,что в готовом жгуте? Есть гарантия,что источник не один?
Второе- есть готовый жгут.ЧТО мешает проверить правильность его разводки до установки?
Третье- хочется какие-то участки усилить(свет фар и проч....),что мешает заменить/добавить провода в готовом изделии? Оди-два,но не все.
Четвертое- не делайте из самолетов броненосцы,они перестанут летать! Это я к раннее высказанному-замена провода сечением 0,35 мм.кв в цепи управления реле ничего не добавит,не улучшит заменой на 1,5 мм.кв.ВО ВСЕМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ и умный технический расчет.
Последнее- не стоит все проблемы со старым владельцем Таврии в том числе и его/их вывихи сводить к одному-все есть барахло,Китай,кооператив и проч.... Никто,даже с самой лучшей проводкой,хоть из серебра,не защитим от шаловливых ручек,после которых и появляются обкушенные "хвосты"
И самое последнее- хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается( народная мудрость)!!! Аналогично и провода/жгут.Если бестолковый лехтрик пропустил провод через мет. перегородку просто так,убить его надо.В детстве.
Аполло 13 и создал массу проблем от провисания провода.

[Алекс Шульц]

Ну если что-то перестало работать, а под торпедо обрывки проводов - то это или кто-то тайком перекусил или что не менее странно - отгнило. Для повышения уровня МАТАНА приходиться тулить голову под торпедо и со схемой изучать. Весьма полезно. Конечно если машина б/у, то тогда предыдущим владельцам и горе-электрикам неслабо икается.

Апостериори.
Кук как всегда последователен и проницателен.
И отрицать нечего. не нравится заводская - поменяй нужные элементы, прозвони. Я когда купил жгут СРВТ (причем покоцанный, первый раз в глаза вижу) то его за полчаса прозвонил и по схеме все определил. Хотя подступиться было страшно. Раньше думал его сделать самому, типа "чтобы дешевле", однако даже простые жгуты тянуть, обжимать - это еще то мучение. так что не надо делать с нуля.

Ну у меня провод в дверь идет через две дырки, обернут лизолентой. дырки просверлены соосно, технология - НоуХау. Тогда достать резиногофру не мог. лента без следов потертости. Сейчас конечно делал бы с гофрой - чуть получше.

Таки да, есть люди, которые для малоточных цепей используют толстый провод ("на всякий случай"). дифференциация по толщине дает:
-понятно где силовые, где управляющие
-тоньше и компактнее жгуты
-дешевле
Еще для самопальной желательно придерживаться и цветовой дифференциации. делайте так, чтобы другие могли понять. Посему использовать черный провод для подкючения АКБ, для массы - красный и т.д. - моветон.

Саш,а от чего может огнить медный провод?
От проблемы "зачем этот мудак откусил это провод" СПАСЕНИЯ НЕТ!!!!

[Алекс Шульц]

Сообщение от Кук

Саш,а от чего может огнить медный провод?
От проблемы "зачем этот мудак откусил это провод" СПАСЕНИЯ НЕТ!!!!

- у меня в говноблоке предов провод (идет на оба реле фар, предом не защищен) отгнил (точнее начал гнить) внутри самого блока. Из-за чего начал греться и палить соседние клеммы. Пока допер...
Кстати есть галимые базарные провода - гниют через полгода-год. Сейчас таких правда не вижу- потому что не ищу.

"А не посчитать от нам, господа состоятельные кроты" (с)
Тем более, что сам задумал тоже самое, но с изменением самой проводки
Итак...

провод выбирался по таблицам найденным здесь: http://electro.narod.ru/tables/current.htm
из таблицы: провод 1.5мм - 19А ; 2.5мм - 27А ; 4мм - 38А (490w)

Отсюда - минимальное сечение проводов (при условии хорошей заделки наконечников. Например - пайке перед обжимом)
каждый номер - кусок провода

------ Задняя часть ----------------
(длина до блока предохранителей около 3м на линию )
1. Габарит (габарит+подсветка номера)..................................... ..................: 4х5w / ~1.5A / 1.5 mm2
2. Задний ход (а что бы видно было)......................................... ..................: 2х21w/ ~3.2A / 1.5 mm2
3. Стоп (сдвоенный стоп: стоп+противотуманки через реле + "третий" стоп).: 5х21w/ ~7.5A /1.5 mm2 (лучше - 1.5)
4. Противотуманки (только патрон поставть в фонарь).................................: 2х21w/ ~3.2A /1.5 mm2
5. Левый поворот.................................... .................................................. ..: 21w /~1.5A /1.5 mm2
6. Правый поворот.................................... .................................................. : 21w /~1.5A / 1.5mm2
7. Подогрев заднего стекла...................................... ..................................: 100w/~7.5A /1.5 mm2 (лучше - 2.5)
8. Задний дворник (омыватель и прочее - через реле дворников от ТАЗа)...: 50w /~3.5A /1.5 mm2
9. Датчик бензобака................................ .................................................. .: 2х5w / ~0.5A /0.5 mm2 (лучше - 1.5)
10.Масса (на всё сразу -% кпд )................................................. ...............:~300w/ ~25A /2.5 mm2 (лучше - 4)

------ Передняя часть ----------------
(должно хватить тех же 3-х метров на линию)
1. Габарит .................................................. ................................................: 2х5w / ~0.8A / 1.5 mm2
2. Левый поворот.................................... .................................................. ..: 21w+5w/~2.0A /1.5 mm2
3. Правый поворот.................................... .................................................. : 21w+5w /~2.0A / 1.5mm2
4. Противотуманки * .................................................. .....................................: 5w / ~0.5A /0.5 mm2
5. Ближний * .................................................. ...........................................: 5w / ~0.5A /0.5 mm2
6. Дальний * .................................................. ............................................: 5w / ~0.5A /0.5 mm2
7. Сигнал * .................................................. ..............................................: 5w / ~0.5A /0.5 mm2
8. Стартер (снова через реле)......................................... ............................: 5w / ~0.5A /0.5 mm2
9. датчик температуры............................ .................................................. ..: 5w / ~0.5A /0.5 mm2
10. датчик масла........................................ .................................................. : 5w / ~0.5A /0.5 mm2
11. датчик уровня тормозной................................ .........................................: 5w / ~0.5A /0.5 mm2
12. датчик генератора ("лампочка").............................. ..................................: 5w / ~0.5A /0.5 mm2
13. датчик заднего хода (см. заднюю часть) .................................................: 42w/ ~3.2A / 1.5 mm2
14. + на "балалайку".............................. .................................................. ......: 4 mm2
15. Зажигание................................ .................................................. ..............: 50w /~3.5A /1.5 mm2
16.Масса (на всё сразу -% кпд )................................................. .................:~300w/ ~25A /2.5 mm2 (лучше - 4)
17+20. Про запас - на случай "забыл чего"......................................... ............: 3х1.5mm2

* - реально - через реле поблизости между геной и потребителем.
Реле думаю исппльзовать "дубовые" совковые в железном корпусе. "проверено временем" (особенно если завальцовку замазать герметиком и поставить диод паралельно контактам - от "пригара")
Реле в "блоке" (т.е. - рядом). К реле, от "гены", >10мм2. Таким же от акку до гены

------ Салонная часть ----------------
Тут вообще везде "полторачки" за глаза. Так сказать, "по месту". - благо получается "слаботочка"
Метров 15 должно хватить за глаза - можно использовать остатки "родной" проводки. В смысле - сам провод, как материал (наконечники всё равно перезаделывать)
================================================== =============================

ИМХО - часов 10-12 с паяльником и плоскогубцами и бокорезами (но без перекуров).
а) Провода отмерять по месту по длине с запасом сантиметров 40, потом складывать в жгуты по частям (передняя, задняя) и обматывать х/б лентой.
б) Наконечники опаивать, припаивать и потом обжимать (именно так - три действия). Паяльник - 60-100w
в) Габариты передней и задней части спаять между собой и туда же припаять отвод у блоку предохранителей

PS - что-то наверняка забыл, но общий принцип, думаю, понятен

PPS. кстати - в Ауди-80 задняя проводка из проводов вообще чуть толще телефонных (1.2?). Видно всё зависит от укладки (Рекомендуется применять способ "укладка трезвым" ) и заделки наконечников

Полнейший абсурд и заблуждение- пайка перед обжимом!!! Какой смысл в этом? Если пайка,то паяйте и наконечник.Если ничего не паять,тогда все обжимать.Зачем же и был изобретен способ обжимки? В угоду технологичности и отказу от всяких припоев.Кстати,многие наконечники "под обжим" очень плохо лудятся и паяются,зато -жесткие и обеспечивают нормальный контакт,точнее-два..Это так,про между прочим.
А если при обжиме провод плохо держится,вы неправильно выбрали наконечник под требуемое сечение или неправильно выбрали инструмент. Хотите обеспечить нормальный контакт-зачистите конец провода длиннее,сложите вдвое и обожмите.

Сообщение от Кук

Полнейший абсурд и заблуждение- пайка перед обжимом!!! Какой смысл в этом?

Такой, что "настоящую буржуйскую обжимку" в домашних условиях не сделать ни разу - со времение под обжимом начнёт окисляться, потом нагреваться, а потом и "отгниёт"
Время зависит лишь от "местоположения" и тока через клемму..
Лично я - сторонник хорошей(!) пайки везде, где это возможно.

Сообщение от Кук

Зачем же и был изобретен способ обжимки? В угоду технологичности и отказу от всяких припоев.

а так же - дешевизне (так же отказались и от лужения кузовов). Кстати, интересно - а как с этим делом во всяких "бентлях"? Сдаётся мне - пайка там

Сообщение от Кук

Кстати,многие наконечники "под обжим" очень плохо лудятся и паяются,зато -жесткие и обеспечивают нормальный контакт,точнее-два..

Знаем. Но есть такая штука, как "паяльный жир" (берётся у тех, кто паяет кАбели - похож на хозяйственное мыло). После него паяется практически всё, что может паяться. Причём - без особой зачистки.

Сообщение от Кук

А если при обжиме провод плохо держится,вы неправильно выбрали наконечник под требуемое сечение или неправильно выбрали инструмент. Хотите обеспечить нормальный контакт-зачистите конец провода длиннее,сложите вдвое и обожмите.

И сколько это займёт времени и денег? В смысле на "правильный" струмент (я нормального, за адекватные деньги, уж лет 20 не видел), соответсвующие проводам клеммы (лично на моём болоте во всех магазинах только два типоразмера под провода).
Нафиг, нафиг - я уже наелся этого "двойного" провода в Таврии. Конец провода облудил, капнул на зажим, паяльником прижал и обжимай как хочешь - не одно, так другое будет держать. А сверху - термоусадочный кембрик. Раз сделал и забыл - скорее машина сгниёт.


Впрочем, на вкус и цвет все фломастеры разные

[Алекс Шульц]

Сам для пущего контакта свободный токопроводящий "хвостик" сгибаю в два. Обжимать столько проводов - нелегко, а уж паять...
Тем более соединения на пайке будут окисляться, а кембрики ставить - так это само собой.
-по-моему изобретение велосипеда.

[Sympson]

Не искать легких путей - заложенная в нас на кенном уровне бага.... Конечно, пропаивать места обжима значит обеспечить хороший и долговечный контакт...но... Это как минимум в2,5 раза увеличит время работ а также обеспечит монтажнику обожженные пальцы на несколько недель. Кроме того, чего греха таить бывает что неудобное место и красиво и прочно даже обжать не удается, а пропаять-тем более, так стоит ли оно того. Опять же, в вольном приложении к тавру, подобная проблема вызывает лично у меня один вопрос:- в космос запускать будем?. Это я к тому, что по сеньке шапку примерять надо...Да на бентлях может и паяют (серебряным припоем, или даже золотым). Да контакты в ракетах стоят больше, чем аналогичная по размеру ракета из золота.. Но ребята - это ж тавр. зачем вам вечная игла для примуса, так или иначе машину придется либо продавать, либо разбирать на лом - и в этом случае поверьте никто не оценит ваших усилий в монтаже проводки (покрутят пальцем у виска как максимум).
ИМХО - лучше лепить штатную проводку и устранять раз в году какую нить багу, чем мудохаться как минимум 2 недели, чтобы потом 5 лет проездить без багов, больше думаю все равно не выйдет...
Это ИМХО, ну а там как говорят - нет препятствий патриотам (с)..

[Алекс Шульц]

Как по мне - взять заводскую проводку, доработать немного и все.