Методы диагностики перерасхода топлива и их устранения.

[Digger]

Сообщение от AnSansey

Оч часто автовладельцы сталкиваются с проблемой перерасхода топлива, и если из всех сопутствующих проблем откинуть неправлильые углы установки колёс, заклинившые суппорта, багажники на крыше, Шумахерскую езду - остаётся одно - лезть под капот. И сдесь ваш единственный помощник - ваша внимательность!
И так начнём...
Для начала осмотрите снаружи бензонасос, есть ли подтёки на нём или нет, и вообще в каком состоянии шланги толпивопровода под капотом, во первых они сильно термонагружены, а агресивность наших топлив это же вообще ужас..
Пережмите корпус насоса, проверте затяжку всех хомутов, утечку по бензонасосу (не всегда отражается на уровне масла).
Проверить нансос просто - открутить от привалочной плоскости, вытереть насухо механизм привода бензонасоса, отсоединить выходной шланг (тот который идёт на бензонасос) и зажав этот штуцер пальцем закачать топливо вручную. Удерживать давление желательно около минуты и в это время наблюдать за приводом, если он вспотел - вот вам и раз...
Идём далее...
Выкручиваем свечи.
Если все они чёрные после проездов, то это явное свидетельств работы на слишком богатой смеси, возможно при дальшей работе такие свечи воствновится и очистится не смогут, поэтому будте готовы к замене онных, а вообще то каждому автовладельцу, с нынешними "качественными" топливами желательно иметь у себя в зипе елементарный пьезо пистолет для проверки свечей. И запомните, что пробитая свеча может быть абсолютно чистой, без следа нагара, но она будет АБСОЛЮТНО НЕ РАБОЧЕЙ. А нерабочая свеча это перерасход уже на 30%.
Стоит так же внимательно отнестись к нагару на свечах, об этом писали не раз, но нормаой считается коричневый цвет центрального и бркрвого электрода с немного тёмной юбкой свечи.
Ну что же вы определили что свечи чёрные, проверили бензонасос. Лезем в святая святых - карбюратор.
И так...
Снимаем воздушный фильтр, будет нелишне поиграть с ним в игру "продуй меня" мне много раз встречались фильтра которые умеют фильтровать воздух от воздуха. Фильтр должен легко продуватся ртом!!
И так снята полностью кастрюля...
И так начинаем проверку...
- проверте полностью ли открывается воздушная заслонка из салона и фиксируется контрольным шариком в открытом положении
- ключём доверните до упора электромагнитный клапан холостого хода, токо без фанатизма - резьба там нежная
- заведите на холостом ходу двигатель, и пальцем проверьте наличие розрежения в штуцере второго круга обратки картерных газов. Если оно отсутствует и двигатель НИКАК не реагирует на ваши манипуляци - без полного снятия карбюраора прочистить его не удастся.
- теперь подходящей отвёрткой доберёмся до винта качества и попробуем покрутить его. Если вам при вкручивании онного не удалось заглушить двигатель, будим искать дальше. А так запомните что нормально регулирующийся холостой ход имеет положение винта качества де - то на средине его (винта качества) хода.
- ну что же смесь явно богатая - подбираемся дальше.
одним из мест максимального обогащения карбюратора является Диафрагма экономайзера мощностных режимов (Треугольная под электромагнитным клапаном ЭПХХ,что - то вроде регулятора давления в инжекторной машине). у да ничего страшного - проверьте на просвет на наличие в ней трещн, потёртостей и всякой такой каки и смените на заведомо хорошую (советую красные с фрацузской резины Febi).
- далее загляните в диффузоры - не льётся ли бензин из них - если льётся - под замену главную дозирующую иглу, если же эта процедура не помогла - регулировка уровня топлива в поплавковой камере и проврка производительности насоса.
- что танцы с бубном не помогают - снимаем верхнюю часть.
Желательно верхнюю часть не отвести, а снять полностью, перевернуть и проверить состояние воздушного жиклёра холостого хода и компенсационного отверстия.
- так же чтоит обратить внимание на канал забора воздуха для системы холостого хода, именно забор его происходит внизу диффузора первой камеры и канал имеет "Г" образное стоение, которое очень часто загорает и чистить его надо подходящим крюком с промывкой до блеска.
- за одно стоит проверить чистоту воздушных и топливных жиклёров Главной дозирующей системы, их тарировочные данные, как и жиклёра холостого хода и экономайзера мощностных режимов. Промыть оннные.
- Обратите так же ваше внимание на раьоту ускорительного насоса, плохо елси с распылителей ничего нет, и не лучше когда с под распылителей льётся бензин. Так же стоит посмотреть к диафрагме - ожет она уже хуже ваших носков 3 летней давности...
- для пущей надёжности промойте воздушные каналы в верхней чати.
- проверте окончательно уровень топлива в поплавковой камере.
- Соберите карбюратор в обратной последовательности.
- Подсоедините подсос, и отрегулируйте трос.
Послденей процедурой является регуировка состава смеси на холостом ходу.
Так с карбюратором покончено...
Остался трамблёр и механизм ГРМ.
УОЗ, желательно выставить не варварской топталкой на 3 передаче в пол а изначально на холостом ходу вывести трамблёр в зону максимально устойчивых обортов, потом снять шланг вакуум опережения зажиагния если, создав розрежения в нём двигатель начнёт "захлёбыватся и дёргатся" не снимая розрежения провернуть корпус тармблёра в сторону позднего до стабилизации нормальной работы двигателя.
После всех экзекуций необходимо провети тест - драйв проехать под стабильной нагрузкой
Конечным итогом омжно считать чистые свечи, нормальную культуру хода двигателя и соотвественно амер расхода топлива обьёмным методом.
Ве эти манипуляции не требую от автомобилиста особых навыков, а имение жэлементрного чутья, внимаетльности целиком и полностью окупят себя.
Удачи.

Сообщение от AnSansey

по поводу бензонасоса, могу спорить долго и нудно, но течь верхних двух диафрагм может как раз вызвать лёгкое покапывание через дренажные отверстия, но мне чаще встречается именно второй вариант, вызванный либо неплотным зажимом модуля диафрагм в класическом бензонасосе, розлезанием пластиковой фибры в наборе диафрагм, или же в случае с пекаром прорыв диафрагмы, или плохая опресовка штока диафрагмы.
По поводу кольца, понятно, что его отсутствие позитивно не скажется, но умный должен прочесть разобрать и собрать в порядке того где что и как имеется.
По поводу распылителя ускорителя, в факе и прочих топиках написано - что струя с распылителя должна быть чёткой, круглой не попадать на стенки диффузора и дросселя, модераторы - можете дописать. И добавлю ещё что ВСЁ должно быть на своих местах....
По поводу УОЗ, при "правильном" топливе указаных установок достаточно что бы попасть в "ходовой" период образования розряда.
В противном случае кореектировка в минус обеспечена.

Занчит не всё, может по отдельности и всё просто замечательно а в комплексе представляет собой воз с Лебедем, раком и щукой....
Надо корректировать, подстраивать и пробывать - пробывать....
Нереальных вещей просто не бывает...

Сообщение от AnSansey

Шланг по желанию, но обычно лучше снят со стороныкарбюратора, и ртом бкдет достаточно создать розрежение - усилие для сжатия пружыны в автомате до упора достаточно

Если речь идёт о нагружении вакуум - корректором, если нет никакой реации двигателя на подачу розрежения к диафрагме , то либо закисла опорная пластина, либо слетела фиксирующая чека со штока привода опорной пластины - сдесь уже без барахления трамблёра не обойтись

Обороты обьязательно опускать количеством. При сбрасывании оборотов в системе со совмещённым холостым ходом мы кроме воздуха снижаем и количество подаваемой смеси, тем более со щелевым переходным. По этому смысла в корректировке состава смеси не вижу.
Саму же процедуру регулирования состава смеси на холостом ходу уже выкладывал и не раз...