Вело: ВЕЛОЧАВО (статьи)

[jamaika]

Разбор полётов

http://sport.potrebitel.ru/data/2/64/008.shtml

Наконец-то наступила весна — начало массового сезона покатушек! Если у вас еще нет велосипеда, то сейчас самое время для его покупки! Несмотря на то что осень и зима — время скидок на велосипеды и велооборудование (прошлых сезонов), все же покупать велосипед лучше весной или летом. Во-первых, в теплое время года вы сразу же сможете его «обкатать» (зимой на нем не погоняешь), во-вторых, весной и выбор куда больше! Ведь «правильный» велосипед подбирается индивидуально не только по конструкции, но и по размеру рамы, а зимой подходящего размера в продаже может не оказаться (впрочем, как понравившейся модели). Кроме того, в каждом сезоне появляются новые модели, новые возможности, улучшенные ходовые качества велосипедов. Оборудование велосипеда (в т.ч. тормоза, переключатели) с каждым годом становится все более совершенным. Да и стоит ли ждать скидок, если хочется кататься? Решать вам. Впрочем (повторюсь), в начале сезона выбор всегда больше.

Итак, если вы загорелись желанием обзавестись «двухколесным другом», то смело идите в спортивный магазин или залезайте в Интернет и выбирайте.

Если вы уже знаете, как часто и в каких условиях будете кататься, а также если знакомы с конструкцией велосипедов, то вам достаточно определиться с ценой, фирмой-производителем и моделью.

Вполне возможно, для вас окажется значимой экипировка велосипеда дополнительными деталями (например, наличие таких «полезных мелочей», как держателя для бутылки с водой, фар и багажника) или же необычная расцветка велосипеда.

Выбирая велосипед, стоит учитывать, что нередко одна модель бывает дороже другой только за счет незначительных усовершенствований и дополнительного оборудования, которое, возможно, вам ни к чему. В случае необходимости вы всегда сможете приобрести и багажник, и фонари, и велокомпьютер. Нередко велосипеды удорожаются за счет имени фирмы-производителя.

Но если же многообразие велосипедов вводит вас в глубокие размышления, то прежде чем воспользоваться «супервыгодными» предложениями или же купить первый попавшийся велосипед, желательно все же немного подробнее узнать о том, что же предлагает нам современная велоиндустрия, и в чем специфика той или иной модели.

Мы остановимся на описании велосипедов, предназначенных для прогулочной езды и езды по умеренному бездорожью и в меру пересеченной местности.

Хороший велосипед — это в первую очередь тот велосипед, который вам подходит. Т.е. у него правильно подобран размер рамы, седло, размер и ширина колес, удобные педали, быстро и четко срабатывающие переключатели и тормоза. Все это должно быть хорошо отлажено, иначе же вы получаете не велосипед, а набор деталей, каждая из которых живет своей отдельной жизнью.

Основные «составные части» велосипеда: рама, передний и задний амортизаторы, колеса, переключатели, система, навесное оборудование, седло, руль и тормоза.


РАМА

Рама — основа велосипеда. Многое зависит от ее выбора: надежность велосипеда, его ходовые качества и т.д.

Наиболее распространенные материалы для рам недорогих моделей: сталь (средний вес такой рамы — около 4 кг, обычно от 3 до 5 кг) и хромомолибден, т.е. высоколегированная сталь (вес рамы около 3 кг, обычно от 2 до 4 кг). Как правило, хромомолибденовые рамы несколько прочней, надежней и легче стальных, потому и дороже.

На более дорогих велосипедах рамы делаются из алюминия (средний вес такой рамы — около 1,5-2 кг). Точнее для изготовления рам используется не сам алюминий, а алюминиевые сплавы. За счет применения труб большого диаметра при большей толщине стенок и малой плотности материала достигается высокая прочность рамы при ее небольшом весе — это ее главное достоинство. Впрочем, в последнее время алюминиевые рамы активно завоевывают рынок велосипедов начального уровня, вытесняя сталь и хромомолибден.

Также для производства рам, хотя подобные рамы редко встречаются в широкой продаже, используют углепластик, титановые и редкие сплавы, например, магниевые. Обычно на нижней или подседельной трубе рамы указано, из какого материала она изготовлена, а также трубы каких производителей использовались, и обладает ли данная рама какой-то особенной геометрией.

Относительно выбора рамы существует несколько основных моментов, на которые следует обратить внимание при покупке велосипеда.

^ Рама не должна быть слишком тяжелой, толстые стенки отнюдь не всегда гарантируют прочность и надежность конструкции, зато значительно увеличивают общий вес всего велосипеда (тяжелый велосипед требует больших усилий для достижения высоких скоростей, он не такой маневренный, как его более легкие собратья).

^ Капитально облегченная за счет уменьшения толщины стенок рама может оказаться весьма хрупкой, а потому ненадежной. Стоит насторожиться, если вдруг вам предложили подозрительно дешевый велосипед с очень легкой рамой.

^ Рама не должна быть слишком дешевой, но и выбирать велосипед с дорогой рамой и недорогим прочим оборудованием также ни к чему.

^ Также важно правильно подобрать нужный размер рамы. Подбирая велосипедную раму по росту, гораздо лучше ошибиться в нижнюю сторону. Обычно размер рам указывается в дюймах и может составлять от 14 до 23. Причем один и тот же размер рамы в дюймах у разных производителей рам может иметь разные значения, т.к. за «базовый» размер берутся разные параметры. Для определения нужного размера рамы встаньте так, чтобы велосипед был между ног. Желательно, чтобы расстояние между средней частью верхней трубы рамы и вашей промежностью было порядка 10-15 см. Обычно люди с ростом до 170 см берут рамы размера 16-17’’ (дюймов), 170-180 см — 18’’, выше 180 — 19-20’’. Некоторые производители делят рамы по размерам S, M, L, XL, что соответствует Small (маленькие) — 14-16’’, Мiddle (средние) — 17-18’’, Large (большие) — 19-20’’, eXtra Large (очень большие) — 21-23’’.

С точки зрения конструкции рамы велосипеда существуют две основные разновидности: хардтейл (классическая треугольная рама) и полноподвес (он же «двухподвес» — разновидность горного велосипеда с передним и задним амортизаторами и с так называемой Y-рамой). Также существует множество разновидностей велосипедов со своей особенной геометрией, отличающейся от «классики». Хардтейлы, как правило, несколько дешевле своих «двухподвесочных» собратьев потому, что их специфика — это покатушки по асфальту, в меру пересеченной местности и по легкому бездорожью, тогда как «двухподвесы» — это аппараты для настоящего «экстрима», а потому и к характеристикам такой рамы предъявляется куда больше требований. «Двухподвесы» тяжелее хардтейлов за счет более тяжелой прочной рамы, а также экипировки двумя амортизаторами и тяжелыми колесами.


АМОРТИЗАТОРЫ

Велосипедные амортизаторы устанавливаются на вилках. Амортизаторы бывают передние и задние. Как правило, хардтейлы экипируются только передней амортизационной вилкой (в более дешевом варианте хардтейла передняя вилка лишена амортизатора — иначе она называется «жесткой»). «Жесткая» вилка используется любителями зимних покатушек (поскольку не каждый амортизатор способен выдержать холод), любителями триала (преодоления на велосипеде нешуточных препятствий типа бревен или кусков рельс), а также любителями погонять по шоссе. И еще теми, кто, купив дорогую качественную раму, предпочитает накопить достаточно денег для покупки «породистой» амортизационной вилки, которая порой стоит ненамного дешевле хорошей рамы. Дешевые некачественные вилки — лишь украшение для велосипеда, причем весьма тяжелое — они не способны гасить тряску и удары во время езды (это в равной мере относится и к задним амортизаторам). Для слаженной работы передних и задних амортизаторов «двухподвеса» их необходимо настроить, иначе вы будете постоянно «проваливаться» или вперед, или назад (в зависимости от того, какой амортизатор «мягче»).

Если, владея велосипедом с амортизационной вилкой, вы не обладаете достаточными навыками для настройки амортизаторов, обязательно обратитесь в специальную веломастерскую, где ваш велосипед отрегулируют в зависимости от вашего роста и веса.

Если вы не слишком искушены в езде на велосипеде, то, пожалуй, вам стоит обратить ваше внимание именно на хардтейлы с «жесткой» вилкой или хардтейлы с амортизационной вилкой класса не ниже среднего, т.к. они больше подходят для прогулочной езды и менее требовательны в обслуживании. Также эти велосипеды рекомендованы тем, кто предпочитает чередовать активную езду по шоссе с легким бездорожьем, и тем, кто увлекся велотуризмом и планирует длительные велопоездки. Всегда стоить помнить, что «двухподвес» — это велосипед для обеспечения максимального комфорта при скоростном спуске с обрыва или сумасшедшей гонке по крайне небезопасной местности, а не при езде по городским улицам. Стоимость хорошего «двухподвеса» весьма внушительна. Некачественные амортизаторы и слабая рама — вот основные причины «удешевления» двухподвесочных монстров, которые зачастую предлагаются недобросовестным производителем неискушенному покупателю, который в итоге получает неудобный тяжелый аппарат, требующий тщательной регулировки и доставляющий массу иных хлопот.


КОЛЕСА

Колеса состоят из ободов, спиц, втулки и шин, которые, в свою очередь, состоят из покрышек и камер. На колесах расположены звездочки.

Обода бывают одинарные, двойные и тройные. Как правило, двойной обод прочнее одинарного, а тройной прочнее двойного (но при этом еще и тяжелей). Обода изготавливают из стали и алюминия. Стальные обода в настоящее время менее прочны, чем алюминиевые.

Спицевой набор в велосипедном колесе служит для сборки втулки с ободом колеса. Спицы должны обеспечивать достаточную жесткость колеса в целом, его прочность и в то же время некоторую амортизацию, дополняющую амортизацию велосипедных шин. В традиционном велосипедном колесе спицевой набор обычно состоит приблизительно из трех десятков спиц.

То, что называют спицей в разговоре, на самом деле представляет собой две детали, т.е. собственно спица — длинный тонкий стержень с загнутым и расклепанным концом с одной стороны и резьбовым с другой и ниппель (гайка грибовидной формы), которая крепит спицу к ободу. Спицы обычно изготавливаются из нержавеющей стали, поскольку она прочна и не коррозирует. Иногда же дешевые колеса собираются на хромированных или оцинкованных спицах из углеродистой стали, которые менее прочны и при этом подвержены коррозии.

Втулка соединяет спицы колеса и раму и, благодаря набору подшипников, обеспечивает вращение колеса. Втулки передних и задних колес существенно различаются.

Шины для разных типов велосипедов можно разбить на несколько групп. Внедорожные шины с агрессивным рисунком протектора, дорожные (слики) и как промежуточный вариант полуслики, где протектор комбинируется из достаточно гладкой центральной дорожки и развитых грунтозацепов по бокам шины.

Шины с агрессивным рисунком хорошо приспособлены для езды по рыхлым и скользким почвам, а также укатанному снегу. Для езды по песку необходимы просто широкие шины. Поскольку шины с агрессивным рисунком протектора не позволяют развивать высокую скорость, то для езды по шоссе используют слики, а для чередования езды по шоссе и умеренному бездорожью — полуслики.

На заднем колесе расположены ведомые звездочки, а на переднем соответственно — ведущие.


ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Передний переключатель переключает цепь между передними звездами (ведущими), задний — между задними (ведомыми). При этом задний переключатель регулирует изменение длины цепи.


РУЧКИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Ручки переключателей, расположенные на руле, могут быть двух типов.

1. Манетки, состоящие из двух рычажков, один из которых используется для движения цепи с больших звезд на меньшие и наоборот.

2. Грип-шифт, где переключение скоростей осуществляется путем вращения вперед-назад одетых на ручки колец (как правило, на «левой» ручке расположен передний переключатель, на «правой» — задний).

Очень часто, независимо от того, к какому типу они принадлежат, ручки переключателей называют манетками.


СИСТЕМА

Далее следует элемент, названный словом «система», который состоит из ведущих (передних) звездочек, каретки и шатунов.


НАВЕСКА

Навеска (этим словом называют все навесное оборудование байка) может быть следующих групп (речь пойдет о наиболее часто используемой навеске фирмы Shimano).

^ Shimano Tourney (самый низкий уровень навески, используется, как правило, на велосипедах начального уровня).

^ Shimano Altus.

^ Shimano Acera.

^ Shimano Alivio (средний уровень, вполне достойный для велосипедов средней ценовой категории).

^ Shimane Deore.

^ Shimano LX.

^ Shimano XT.

^ Simano XTR (самый верхний уровень «стандартной» навески, более высокий бывает только на специально заказанных велосипедах высшего спортивного уровня).


СЕДЛО

Выбор седла зависит от характера катания. Для прогулок — это обычно широкие, мягкие седла, зачастую подпружиненные.

В настоящее время седла делаются из кожи или кожезаменителя и разного вида пластика. Кожаное седло более удобно.


РУЛЬ

Руль — это горизонтальная трубка прямой или изогнутой формы, служащая для управления передним колесом, на которой крепятся различные управляющие механизмы многоскоростного велосипеда. Вынос руля — деталь, соединяющая горизонтальную трубку руля с вертикальным рулевым штырем. Это устройство, позволяющее регулировать высоту, а иногда и угол наклона выноса.


ТОРМОЗА

Тормоза могут быть дисковыми или ободными. Самый распространенный тип тормозов — так называемый V-Brake, этот тип относится к ободным механическим тормозам и может быть как достаточно низкого, так и весьма высокого качества (в зависимости от уровня оборудования). Высшие модели гидравлических дисковых тормозов обладают отличными характеристиками, но при этом они весьма дороги (цена может доходить до нескольких сотен долларов). Относительно недорогие модели дисковых тормозов по качеству бывают значительно хуже.

Выбирая велосипед, обратите внимание на наличие гарантии на велосипед и доступного сервисного центра, куда вы сможете обратиться в случае неполадок. Желательно бы иметь на примете хорошую мастерскую, в которой смогут отрегулировать ваш велосипед в соответствии с вашими личными параметрами.

И последний совет при выборе велосипеда — пользуйтесь Интернетом. Большинство известных фирм-производителей имеют свой сайт (в основном на английском языке, но в последнее время все чаще появляются и русскоязычные страницы представителей). На этих сайтах можно ознакомиться с ассортиментом, подобрать несколько велосипедов, а уже после этого отправляться в магазин, чтобы попробовать приглянувшуюся модель на деле.

Как во всем, и здесь желательно найти «золотую середину» — не стоит гнаться за дешевизной, но и платить бешеные деньги за «топовую» модель, если вы планируете выезжать из дома на велосипеде не чаще раза в неделю, также не стоит.
МТВ: основные составляющие

1 - Покрышка

2 - Обод

3 - Спицы

4 - Подседельный штырь

5 - Седло

6 - Рама

7 - Вынос

8 - Руль

9 - Ручки переключателей

10 - Тросики

11 - Передняя вилка с амортизатором

12 - Тормоза

13 - Колесо

14 - Педаль

15 - Передние звезды

16 - Цепь

17 - Задний переключатель скоростей

18 - Кассета

Удачной вам покупки!




Екатерина Казенас

[jamaika]

Азбука велоапгрейда

Статья конечно нефонтат... но в целом - покатед

http://sport.potrebitel.ru/data/2/17/p13upgrade.shtml


Каждый байкер перед началом сезона мечтает о новом велосипеде. У него два пути: приобрести готовый велосипед или же собрать его своими руками.

Купить готовый велосипед дешевле, нежели собирать его «с нуля» или кардинально переделать. Даже регулярная розничная цена на весь укомплектованный велосипед будет ниже суммарной стоимости всех его комплектующих.

К тому же среди фирм, поставляющих на российский рынок велосипеды, имеет место жесткая конкуренция, и поэтому время от времени проводятся публичные акции типа распродажи коллекций прошедшего года со скидками до 50%. При этом вовсе не обязательно, что прошлогодняя модель будет чем-то разительно отличаться от новинки. А при удачном стечении обстоятельств можно получить весомую персональную скидку на прошлогоднюю модель.

Многие поставщики готовы привезти для вас велосипед по предоплате (при этом цена велосипеда будет заметно ниже розничной), но в этом случае вам стоит приготовиться к длительному ожиданию от нескольких недель до нескольких месяцев, пока ваш велосипед наконец-то окажется у вас.

Обычно самостоятельно велосипед собирают по разным причинам. Вот основные из них:

1. Человек точно знает, что хочет, а продавцы не могут предложить подходящий товар в сборе.
2. Хочется сделать что-то особенное, чего нет у других байкеров и в магазинах.
3. Постепенная покупка запчастей не делает большой дыры в бюджете, в отличие от покупки целого велосипеда.

Но, приступая к сборке велосипеда, важно помнить, что без необходимых знаний и инструментов собрать велосипед или произвести грамотный upgrade попросту невозможно. И обязательно обращайтесь к инструкциям производителя для выяснения совместимости компонентов и их установки.

ИНСТРУМЕНТЫ



Прежде чем приступать к описанию процесса сборки велосипеда, необходимо сказать несколько слов о необходимых инструментах. Итак, для сборки вам потребуются:

Набор шестигранных ключей метрического размера стандартного ряда от 2 до 10 мм. На ключи не стоит скупиться, иначе вы рискуете испортить и винты, и пальцы.


Специальный съемник для установки каретки.


Специальный съемник для установки кассеты.


Съемник для системы.


Выжимка для цепи.


Набор метрических гаечных ключей, включая ключи на 24, 30 и 36 мм.


Молоток, плоскогубцы.


Кусачки для обрезки тросов и рубашек.


Спицевой ключ.


Немного густой смазки (например, Pedro’s Syn Grease).


Закручивая винты и гайки, не переусердствуйте, соблюдайте установленные производителем моменты закручивания. Идеальным будет применение динамометрического ключа. Не удлиняйте ключи трубочками, и тогда резьбы останутся несорванными.

ВЫБИРАЕМ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Апгрейд, или сборку велосипеда, нужно начинать с рамы (будем считать, что у вас уже есть подходящая вам рама по размеру, назначению, цвету и т.д.).


К выбору вилки стоит подойти очень внимательно. Тут есть несколько подводных камней. Как известно, вилки бывают жесткие и амортизационные (с различными рабочими телами — пружина, воздух, эластомер, их комбинации; демпфирование — масло или эластомер), резьбовые и безрезьбовые, с различным диаметром рулевой трубы — во всех возможных комбинациях. Решение о необходимости амортизации следует принимать исходя из назначения велосипеда: например, для триала амортизация не нужна, во всех остальных случаях, пожалуй, стоит пренебречь увеличением массы всего велосипеда как минимум на 1 кг ради улучшения управляемости и увеличения комфорта езды.

Если вы выбрали амортизационную вилку, то не ошибитесь с длиной хода. Обычно для кросс-кантри и туризма хватает 60—80 мм амортизационного хода однокоронной вилки, для байкеркросса 100—130 мм как однокоронной, так и двухкоронной вилки, для даунхила — от 150 мм обязательно двухкоронка.


Количество передач зависит в первую очередь от толщины кошелька и назначения велосипеда. На машинах для скоростного спуска и байкеркросса спереди ставят кривошипы с одной звездой и специальный успокоитель цепи — там не требуется широкий диапазон изменения передаточного отношения привода. На велосипедах для кросс-кантри и туризма, напротив, требуется максимально возможный диапазон. Поэтому имеет смысл устанавливать сзади самую большую звезду 34 зуба, а спереди самую маленькую 22 зуба.

Количество звезд в кассете, манетки, система передних звезд и цепь должны соответствовать друг другу. Сейчас самые распространенные приводы — на 9 звезд. Часто встречаются на 8. Приводы на 7 и 6 звезд уходят в прошлое. У шоссейников же все чаще встречаются приводы с 10 звездами сзади. Обычно передний переключатель на 8 звезд хорошо работает с 9-скоростной системой, и наоборот.


Передний переключатель должен соответствовать самой большой звезде в системе. Задний переключатель работает с любым количеством звезд, но для него есть важный параметр — максимальный размер большой звезды. Он должен соответствовать выбранной кассете. Переключатели бывают с разной длиной лапки: более короткая лапка легче и дает более четкое переключение, но при этом недоступны некоторые малоиспользуемые комбинации звезд (маленькая спереди и 2—3 маленьких сзади). И обязательно задний переключатель должен соответствовать манеткам: шаг манеток у Shimano и SRAM различный, поэтому и переключатели также разные для обеспечения одинакового шага звезд в кассете. «Номерные» модели SRAM (3.0, 5.0 и т.д.) несовместимы с манетками и переключателями Shimano. Для совместимости компания SRAM производит «именные» модели: Rocket, Centera и т.п.

Манетки бывают рычажковые (Rapid Fire) и вращающиеся (Grip Shift). Выбор — личное предпочтение каждого, хотя бытует мнение, что для экстремальных дисциплин вращающиеся манетки более применимы, т.к. при падении не поломают пальцев рук. У Shimano есть совмещенные манетки с тормозными ручками. Такое решение легче, но менее универсально — выбор тормозов ограничен, несмотря на то что сейчас Shimano почти в каждой группе представляет и векторные, и дисковые тормоза.


Цепь чем качественней, тем лучше. Звезды начинают изнашиваться лишь тогда, когда цепь растягивается, и ее шаг становится больше шага звезд.

Еще одна подготовительная операция — сборка колес. Готовые колеса, как правило, дороги и далеко не всегда удовлетворяют вашим запросам. Многие байкеры собирают колеса либо сами, либо заказывают сборку из определенных компонентов в веломастерской. Для сборки в идеале нужен специальный станок и зонтомер — они позволяют точно отслеживать биения обода и его центральное расположение в вилке велосипеда. Но можно обойтись и без этих приспособлений, ограничившись сборкой колес в раме и вилке.

Сейчас все большее распространение получают дисковые тормоза, как с гидравлическим приводом, так и механические. Не всякие рамы и вилки имеют крепеж под дисковые тормоза. С другой стороны, на некоторых рамах с крепежом под дисковый тормоз отсутствует крепеж для векторных тормозов. Перед выбором комплектации своего будущего велосипеда стоит обратить внимание на наличие различных крепежей, выбрать тормоза и втулки. Для дисковых тормозов используются специальные втулки с фланцем для крепления тормозного диска. В любом случае имеет смысл покупать втулки за максимальную стоимость, которую позволяет бюджет, — такие втулки будут вращаться более легко. Передняя втулка должна соответствовать вилке по типу крепления колеса: с помощью обычного эксцентрика или со вставной осью. На велосипедах для экстремальных дисциплин все чаще сзади применяются втулки либо со вставной осью, либо увеличенной ширины (до 150 мм против обычных 135 мм), либо с увеличенным до 12 мм диаметром оси (против обычных 10 мм).


Спицы производят многие фирмы, из которых стоит выделить швейцарские DT Swiss. Для кросс-кантри обычно ставят наилегчайшие спицы, для экстремальных дисциплин — самые прочные. На дисковых колесах можно использовать не всякие спицы — обратитесь к инструкции производителя спиц для правильного выбора.

Ниппели — гаечки, с помощью которых натягивают спицы, бывают алюминиевые (разных цветов) и бронзовые. Они отличаются по диаметру резьбы — их следует подбирать под спицы. При сборке для лучшей натяжки рекомендуется смазывать резьбу спиц жидким маслом, а под головки ниппелей в обод закладывать густую смазку, что позволит натянуть спицы сильнее и обеспечит большую жесткость колеса, которое будет обладать лучшими динамическим характеристикам.

Обода отличаются по ширине, диаметру, наличию пистонов; они бывают одинарные и многостеночные. В подавляющем большинстве случаев на горном велосипеде используются обода диаметром 26 дюймов, на шоссейном и гибриде 27 дюймов. Обода диаметром 24 дюйма используются на велосипедах для байкеркросса и дуал-слалома. Ширину обода и его прочность стоит выбирать, имея в виду предназначение велосипеда — как правило, чем шире обод, тем он прочнее. Обода 30—45 мм обычно используют в байкеркроссе и в скоростном спуске. Для спокойного катания и кросс-кантри следует выбирать легкие и узкие (18—20 мм) обода, но не стоит забывать, что у таких ободов весьма тонкая стенка тормозной поверхности. Для туризма имеет смысл ставить чуть более широкие (22—25 мм) и прочные обода. При прочих равных условиях пистонированный и многостеночный обод будет прочнее, но тяжелее.


Покрышки также выбираются исходя из предполагаемого стиля езды и условий дорожного покрытия. Для езды по асфальту или твердым грунтовым дорогам лучше использовать слики или полуслики. Они легче и катятся лучше. Для езды по труднопроходимым дорогам или для соревнований по скоростному спуску и байкеркроссу понадобятся покрышки максимальной ширины, которые влезают в раму, и с максимально развитым протектором. Для грязевых условий существуют специальные Mud-покрышки. Езда зимой — отдельный разговор. Как правило, шипованные покрышки имеют не очень хороший «снежный» рисунок, но идеально ведут себя на льду, тогда как хорошая зимняя резина будет идеально держать на разбитой снежной каше, но на льду вы маневрировать не сможете.

Камеры следует выбирать исходя из диаметра и толщины покрышки. Перед установкой камеры и покрышки не забудьте надеть на обод флиппер — специальную ленту, закрывающую углубления под ниппели и выступающие концы спиц. Этим вы исключите возможность прокола камеры о спицы. Установите кассету или трещотку на заднюю втулку.

ПРИСТУПАЕМ К СБОРКЕ





Сборку велосипеда, пожалуй, следует начинать с установки рулевой колонки. И эту операцию стоит доверить профессионалу из велосипедной мастерской, поскольку это очень сложно сделать в домашних условиях — требуется специальный инструмент для запрессовки чашек в раму. Его покупка экономически нецелесообразна (подобный инструмент стоит около 300 долларов без учета специфических для некоторых чашек переходников). В некоторых случаях требуется «торцовка» рулевого стакана рамы — выведение перпендикулярности среза стакана к его оси. Эта операция уже производится на высокоточном фрезерном станке. И несмотря на все это, некоторые предпочитают устанавливать рулевые колонки в домашних условиях при помощи молотка и дощечки.

Там же, в мастерской, можно установить и нижнее упорное кольцо рулевой колонки на вилку. Впрочем, это можно сделать и самостоятельно: некоторые кольца разрезные, и просто руками надеваются на трубу вилки. Также кольцо можно осадить молотком с помощью подходящей по диаметру и длине трубочки.

Устанавливаем внутрь вилки якорь, если вилка безрезьбовая. Якоря бывают одноразовые и многоразовые. Для некоторых вилок, например с карбоновым штырем, подойдет только многоразовый.

Следующий по счету — кареточный узел. Каретки бывают двух видов: капсульная и разборная. В первом случае подшипники и ось собраны в единый корпус. Во втором — все по отдельности. Капсульная

каретка не требует регулировок, более долговечна, но при этом тяжелее разборной.


При сборке не следует забывать, что с правой стороны рамы резьба левая (т.е. закручивание каретки происходит против часовой стрелки), а с левой — правая. Для более плавного закручивания резьбу и каретку рекомендуется смазать густой смазкой. Будьте аккуратней — резьба при большом диаметре имеет весьма мелкий шаг, каретку очень легко перекосить и испортить резьбу в раме.

Рулевой узел. Если вилка и колонка резьбовые, то нужно аккуратно отпилить ножовкой шток вилки по необходимой длине (предварительно собрав и примерив по месту). Если вилка безрезьбовая, то рекомендуется сначала собрать узел, поставив побольше удлинительных колец, поездить немного и потом отрезать лишнюю часть штока уже по личным ощущениям от езды.

Ставим вынос, который соответствует вилке и рулевой колонке (для безрезьбовых вилок вынос крепится снаружи на штоке, для резьбовой вилки вынос крепится изнутри с помощью распорной гайки). Длину выноса и угол его подъема каждый выбирает экспериментально по собственным ощущениям и стилю езды. Но обычно при применении рамы подходящего размера (не маленькой и не большой) для кросс-кантри и туризма вполне нормален вынос длиной 100—120 мм с углом подъема 10—20 градусов. Предварительно натягиваем подшипники рулевой колонки и закрепляем.

Далее ставим велосипед на колеса (если у вас нет специальной стойки для сборки и ремонта велосипеда), закрепляем эксцентриками или закручиваем оси.


Устанавливаем руль. Обычно рули бывают прямыми и гнутыми с подъемом, различаются по ширине и типу используемого при изготовлении материала. Изгибом руля и его подъемом можно немного отрегулировать посадку. Чем шире руль, тем легче управлять велосипедом, но кому-то удобней ездить с узким рулем.

На руль ставим тормозные ручки и манетки. Одеваем грипсы (рукоятки) и рога, если они нужны. Рога позволяют менять положение захвата руля, что весьма полезно при длительной езде. При скоростном спуске рога, наоборот, мешают и могут нанести травму при падении. В любом случае руль должен заканчиваться специальными заглушками для предотвращения травматизма при падениях и для защиты самого руля. Одеть грипсы на руль очень просто — достаточно влить в них чуть-чуть спирта. Потом спирт высохнет, и грипсы плотно будут сидеть на руле.

Устанавливаем систему. Перед установкой на ось надо нанести густой слой смазки. Одеваем систему и плотно затягиваем болты крепления. После пробега 100 км следует проверить затяжку этих болтов.

Прикручиваем задний и передний переключатели. С задним ничего сложного. Передний устанавливается так, чтобы зазор между большей звездой и нижней кромкой рамки был минимален (не более 2 мм), а плоскость этой рамки параллельна плоскости звезд. От точности проведения этой операции будет зависеть точность переключения передач спереди и шумность работы привода.




Ставим цепь. Для этого потребуется выжимка для запрессовки специального штифта (Connection Pin) для цепей Shimano. У некоторых цепей SRAM замок, собирающийся вручную.

Устанавливаем тормоза. Установка векторных тормозов обычно не вызывает затруднений, а регулируют их позже. Дисковые тормоза требуют регулировки при установке, зато потом их трогать придется только для замены колодок. Регулировка осуществляется путем установки шайбочек заданной толщины между рамой и тормозной машинкой. Обычно хватает набора шайб с шагом толщины 0,1 мм. Установка и регулировка гидравлических ободных тормозов Magura — весьма трудоемкий процесс.

Прокладываем (тросики переключения и тормозные). Для обеспечения поворотов руля и заднего переключателя тросики от манеток до рамы идут внутри специальных оболочек — рубашек. В рубашках переключения армирующие металлические прутки идут вдоль рубашки, а в рубашках тормозов сама оболочка получается путем плотной навивки проволоки на оправку заданной толщины. Рубашка переключения более жесткая, что приводит к более четкому переключению. Тросики и рубашки обрезаются по месту с небольшими запасами, позволяющими рулю поворачиваться на необходимый угол. Свободные концы тросиков обжимаются специальными оконцовками. Для четкой работы переключения и тормозов рекомендуется раз в год менять все рубашки и тросы.




Прикручиваем педали. У правой педали резьба правая, а у левой — левая. Это сделано для предотвращения откручивания педалей во время езды. Чтобы педали не «прикипали» к кривошипам, следует их ставить на густую смазку и в профилактических целях откручивать раз в месяц.

Устанавливаем подседельный штырь и седло. Штырь по длине и диаметру должен соответствовать раме и росту ездока. Нельзя вытаскивать штырь из рамы выше ограничительной риски — вы рискуете сломать раму.

Выбор седла — кропотливый процесс. Лучше, чтобы седалищные бугры опирались точно на заданную область седла — тогда поездка даже на длинные дистанции не будет вызывать дискомфорта. Желательно избегать вышивки на поверхности седла.

Все, велосипед собран! Установка крыльев, заднего и переднего фонарей, флягодержателей, багажника, сумки с запаской и инструментами — личное дело каждого. Тут нет никаких секретов, читайте инструкции по установке, прилагающиеся к устройству, и все получится.

ПРИСТУПАЕМ К НАСТРОЙКЕ

Сначала выравниваем руль перпендикулярно плоскости переднего колеса и затянем окончательно рулевую колонку. Натяг подшипников выбирается так: если на весу наклонить велосипед набок, то колесо должно без заеданий наклониться передней кромкой вниз. Вращение на ощупь плавное.

Натяг резьбовой колонки прост — затянуть до необходимого состояния гайку-конус, затянуть контргайку. Отрегулировать вынос по высоте и положению с помощью центрального верхнего болта. Натяг безрезьбовой колонки производится в такой последовательности: чуть-чуть отпускаем болты выноса, крепящие его на трубу вилки, затягиваем верхний болт до необходимого состояния, затягиваем болты выноса.

Устанавливаем требуемое положение руля в выносе. Регулируем положение тормозных ручек и манеток по удобству ощущений.

Регулируем векторные тормоза. Чтобы не скрипели и равномерно изнашивались, колодки должны прилегать к ободу определенным образом: по всей вертикальной плоскости обода, передний край относительно вращения чуть раньше заднего. Этого легко достичь, если при затягивании колодок под заднюю часть подложить монету в 10 копеек. В свободном состоянии зазор между колодками и ободом должен быть минимальным, обычно 2 мм. Если такого положения нельзя достичь из-за биений обода, следует выровнять колесо при помощи спицевого ключа.

Регулировать переключение лучше всего по руководству Shimano. Вкратце идея такова: выставить крайние положения переключателей регулировочными винтами, добиться четкости переключения. При этом если передний переключатель выставлен правильно, цепь в крайних положениях на задних звездочках не должна цеплять за рамку.

Велосипед настроен!

НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ


При сборке нестандартных конструкций могут возникнуть сложности, которые не решаются без самостоятельного изготовления некоторых узлов.

Например, велосипеды с задним амортизатором можно оснастить багажником, крепящимся на подседельную трубу. Однако нагрузка на такой багажник сильно лимитирована, и конструкция требует доделки, которая заключается в изготовлении дополнительных опор на нижнюю часть подседельного штыря.

Отдельный разговор о сборке и эксплуатации тандема на базе магниевой рамы производства московской фирмы «Лайтех». Хотя фирма Shimano выпускает специальные шатуны для тандема, в Москве купить один комплект не представилось возможным. Поэтому для сборки использовались стандартные узлы и компоненты. Колеса были собраны на втулках STX-RC и ободах Mavic D-521 (широкие, для экстремального использования, под ободные тормоза). Они с честью выдержали почти 3000-километровое испытание (не лопнула ни одна спица DT 2 мм) при нагрузке порядка 200 кг. Для предотвращения выкручивания педалей (стандартная ситуация для самодельных тандемов — шатуны цепи синхронизации стоят «не с той» стороны) кривошипы были установлены привычным образом. Синхронизация ездоков осуществлялась с помощью маленьких звезд 22 зуба. При этом получилось всего 16 передач, которых вполне хватало даже для езды в достаточно крутые горки на грунте. Цепь синхронизации натягивалась самодельным суппортом. Тормоза использовались обычные векторные Shimano XT — мощности вполне хватало. На тандеме был успешно совершен велопробег Москва — Санкт-Петербург (1030 км за 6 ходовых дней, с полной выкладкой) и несколько 2—5-дневных поездок.

Недаром говорят: «Дело мастера боится» — если приложить достаточно усилий, вы сможете стать обладателем индивидуальной модели, собранной вами по вашему вкусу и желанию.



Екатерина КАЗЕНАС
Фото и консультации Андрея Нагорного

[Smart]

ЦЕПИ

Одинаковы ли цепи, применяемые в велосипедах?
Нет. В современных велосипедах применяются разнообразные цепи. Меняя цепь, вы должны учитывать, на какое количество звезд в кассете (количество передач) рассчитана данная цепь.

У меня велосипед с 10 (9, 8, 7, 6) звездами в кассете, какую цепь я могу поставить?
Если у вас в кассете 10, 9 или 8 звезд, то только цепи, рассчитанные, соответственно, на 10, 9, 8 звезд. Причем, 10-скоростные цепи Shimano и Campagnolo несовместимы. Если звезд 7 или менее, то можно ставить цепи, рассчитанные на соответствующее или большее (до 8) количество звезд. Применять узкие (9, 10) цепи на кассетах с малым числом звезд не рекомендуется, так как звезды на них толще и, в некоторых случаях, возможна порча цепи.

На какое количество передач рассчитаны цепи Shimano HG?
Существует три варианта цепей Shimano HG (HyperGlide): на 7-8 передач - Narrow HG (например, цепь CN-HG50 групп Altus / Alivio), на 9 передач - Super narrow HG (например, цепь CN-HG93, группы Deore XT) и на 10 передач - Super narrow HG (например, CN-7800, группы Dura-Ace).

Какое количество звеньев является стандартным для цепи?
Цепи, продаваемые в коробках, обычно имеют длину 114-116 звеньев. Для шоссейных велосипедов или гибридов обычно необходимо использование всей или почти всей длины цепи, а для горных - лишь 106-108 звеньев.

Как определить необходимую длину цепи?
Следует установить цепь на самые большие звезды спереди и сзади и укоротить цепь настолько, чтобы рамка натяжителя цепи была направлена почти горизонтально вперед и дать запас еще в два звена.
В случае использования заднего переключателя с короткой рамкой, можно укоротить цепь еще на несколько звеньев. Но в этом случае цепь и переключатель могут быть повреждены при переключении на большие звезды с обеих сторон. Так как всегда есть шанс ошибиться, укорачивать цепь все же не рекомендуется.
Если у вас двухподвесочный велосипед, то подбирать длину цепи необходимо в том положении задней подвески, в котором звезды системы и кассеты максимально удалены друг от друга.

Купил выжимку. Как менять цепь на велосипеде?
Установив цепь в направляющие, не забывайте поджать ее сзади упором. Выдавливать пин целиком не следует, чтобы не было проблем при установке цепи в другой раз: хорошо, когда он остается в задней щечке цепи. При повторной установке цепи, ее переворачивают так, чтобы пин был на внешней стороне - это и удобнее, и зоны износа будут находиться немного в стороне.

Что такое connection pin?
Это специальный соединительный пин (штифт) для скрепления концов цепи. Главное преимущество - облегченная установка, после которой, направляющая часть отламывается. У цепей Shimano соединительные пины бывают черными, для цепей серий IG и HG на 8 передач, и серебристыми двух видов: обычные для цепей HG на 9 передач и с канавкой на носике для цепей HG на 10 передач. SRAM и KMC вместо connection pin предлагают быстроразъемные замки цепей, что гораздо удобнее. Для склепки цепи вовсе не обязательно использовать соединительный пин. Если вы снимаете цепь с расчетом еще использовать ее в будущем, никогда не выжимайте соединительный пин, так как он толще обычных и после его выжимки щечки цепи будут испорчены. Выжмите любой другой пин. Кстати, Shimano рекомендует устанавливать соединительный пин в передний край внешней пластины по ходу движения цепи.

Нужно ли чистить и смазывать цепь?
Да. Начинать всегда следует с чистки цепи, а смазывать, по возможности, только чистую цепь.

Чем и как лучше чистить цепь?
Самый простой способ - чистка обычной тряпкой, сухой или пропитанной в керосине. Можно воспользоваться дегризером или смазкой-смывкой: например, WD-40, AB-80, Weldtite TF-2, или их более дешевым аналогом российского производства ВТ-100. Большего эффекта можно достичь, чистя цепь при помощи специальных щеток и скребков или, на худой конец, старой зубной щетки. Наиболее эффективный способ чистки - использование специальных машинок для чистки цепи.

Нужно ли смывать с новой цепи заводскую смазку?
Новые цепи смазаны пластичной смазкой. Ее роль двояка. Во-первых, она необходима для консервации цепи при длительном хранении, во-вторых, это рабочая пластичная смазка наподобие тефлоновой. Я рекомендую удалить ее с внешней поверхности цепи сухой тряпкой, так как грязь сильно прилипает ка ней, но не рекомендую промывать цепь перед использованием в растворителях - эта смазка работает в цепи заметно дольше, чем любые жидкие масла и двухкомпонентные смазки.

Как определить, нужно ли смазывать цепь?
Момент, когда цепь уже необходимо смазывать можно определить на слух. Если цепь начала "стрекотать" или "свистеть" при вращении педалей под нагрузкой, значит, она нуждается в смазке, если идет мягко и тихо, смазка не нужна. В случае предварительной проварки цепи в пластичной смазке, не стоит лишний раз смазывать цепь, разжижая пластичную смазку легкими маслами, пока смазка не потребуется в явном виде. В обычных условиях, одной смазки жидким маслом достаточно раз в 50-150 км. Тефлоновая смазка держится заметно дольше. При езде в дождь, смазка вымывается из цепи гораздо быстрее.

Какое масло лучше подходит для смазки цепи?
В общем случае, цепь можно смазывать любым жидким маслом. Но лучше воспользоваться специальными маслами для смазки цепей, например, маслами Finish Line, White lightning, Pedro's или Weldtite, так как специальные масла отталкивают грязь, в то время как моторные, обладают моющими присадками, собирая всю грязь на себе, что является главным их минусом. Кроме жидких масел можно использовать двухкомпонентные смазки, которые после нанесения загустевают. Возможен вариант проварки цепи в пластичной, например тефлоновой, смазке, но сам процесс весьма трудоемок. Кроме того, при езде в зимнее время смазки густеют столь существенно, что для облегчения езды стоит ползоваться менее вязкими смазками.

Как смазывать цепь наиболее эффективно?
Перед смазкой цепь необходимо очистить. Смазывать цепь следует по зазору между боковыми пластинами и роликами с обеих сторон. Я использую для этих целей одноразовый медицинский шприц - у меня уходит 0,5...1 см3 на одну смазку. Кто-то смазывает каждый пин отдельно, но я не люблю такую возню и просто держу иглу около зазора, вращая цепь педалями назад. После смазки стоит прокрутить цепь полминуты и вытереть насухо выступившее на поверхность масло.
Не стоит заливать цепь огромным количеством масла, не вытирая его - дольше цепь от этого работать не будет, но соберет на себе много грязи, которая наоборот начнет быстрее изнашивать цепь, действуя как абразивная паста.

А что насчет смазки звезд кассеты и системы?
При набегании цепи на звезды, ролики цепи обкатывают зубья звезд. Трения между ними практически не возникает, поэтому смазывать звезды нет никакого смысла, исключая случай консервационной смазки для длительного хранения.

Надо ли зимой использовать какое-то более жидкое или специальное масло?
Любое масло с понижением температуры густеет. Чем гуще масло, тем лучше и дольше оно работает в паре трения, но тем труднее его доставить в узкие зазоры между деталями цепи. Кроме того, при езде в зимнее время смазки густеют столь существенно, что для облегчения езды стоит ползоваться менее вязкими смазками.

[Smart]

Прокаливание тормозных колодок, видео:

[alkalin]

Мечта всех велобайкеров! В Израиле переизобрели колесо:
https://www.youtube.com/watch?v=F1smviwN02o

[kote]

Сообщение от alkalin

Мечта всех велобайкеров!

Да ну нах.
1. Видно как колбасит колесо даже без кочек.
2. Можно представить себе вес неподресоренных масс.
4. Колеса должны быть максимально жесткими что-бы на все 100% передавать крутящий момент, а не гасить его на себе.

[alkalin]

Сообщение от kote

2. Можно представить себе вес неподресоренных масс.

Вот, из первоисточника...

Израильская стартап-компания SoftWheel представила уникальное колесо со встроенной подвеской.

При использовании обычных колес около 30% энергии теряется из-за того, что у них нет подвески. SoftWheel решает эту проблемы при помощи своей “симметричной и селективной технологии”, которая использует три цилиндра под давлением для поглощения ударов самим колесом. Центральная ось колеса таким образом балансирует в воздухе независимо от того, сидит в кресле человек или нет, то есть, ненужные вибрации и удары не передаются в тело человека. На практике это означает, что человек в таком транспортном средстве сможет преодолевать ступеньки и бордюры без особого дискомфорта.

“Представители авиационной индустрии услышали о том, что мы делаем, и попросили разработать систему шасси, основанную на наших технологиях”, – говорит Даниэль Барель (Daniel Barel), CEO SoftWheel. “Технология нашей компании может быть внедрена в любое транспортное средство – велосипед, автомобиль, самолет”.

[kote]

Сообщение от alkalin

При использовании обычных колес около 30% энергии теряется из-за того, что у них нет подвески.

Ага, пусть они это шоссейникам расскажут.
А я как откатавший до КМС посмеюсь с ними заодно.

[alkalin]

Сообщение от kote

Ага, пусть они это шоссейникам расскажут.
А я как откатавший до КМС посмеюсь с ними заодно.

да не, это для стрыбунов заделали...

[kote]

Сообщение от alkalin

да не, это для стрыбунов заделали...

То же мимо. Там большие боковые нагрузки и удары. Которые быстро сведут эту конструкцию в могилу вместе с райдером.

А вот для паркового катания - подойдет. Но там хватает и нормальных покрышек.

Т.е - не пойдет эта фигня в массы.

[alkalin]

Сообщение от kote

не пойдет эта фигня в массы.

Евреи уже не тоРт

[garikttt]

Сообщение от jamaika

Разбор полётов

http://sport.potrebitel.ru/data/2/64/008.shtml


КОЛЕСА



На заднем колесе расположены ведомые звездочки, а на переднем соответственно — ведущие.

После такого откровения я как-то настороженно отнесся и к остальным "советам"...