Угол опережения зажигания.

[v]

Много читал и тут и в мурзилке. Мнений много. Но конкретно я диагноз не поставил, сомневаюсь, так что не ругайте за баян.
Теперь симптомы.
После ТО40, крутили все и появилась такая болячка. Еду на 4-й передаче 70 км. Педаль газа слегка нажата. Потом надо ускориться. Плавно нажимаю педаль газа (не резко!) и в этот момент двигатель слегка теряет мощность на пару секунд, потом начинает разгоняться как обычно.
Да, еще иногда (при нагрузке на двиг) появляется стук. Не буду утверждать что это стучат пальцы, клапана или детонация, т.к. не знаю разницы в звучании. Стук похож на равномерное клацание, цокотание. Если отпустить чуть педаль газа - пропадает.
Я подозреваю, что неправильно выставили зажигание.
Ваши мнения? Что за стук? Почему провал?
Если таки зажигание, то куда попробовать подкрутить? Хочу немного подправить сам.

[fair]

Я сделал так (и потом посетил еще спеца который мне чистил и регулировал карб, зажигание, мерял компрессию и т.д.) и он мне сказал, что по нынешнему качеству бензина все нормально.
Как он мне выставил зажигание (все было нормально) через некоторое время появились похожие с твоими симптомы, я поставил метку на корпусе тамблера (как оно было выставлено) и потом чуть-чуть провернул в +, после этого ездил на 95, 92 и на смеси 95+92 примерно поровну никаких провалов не наблюдается.

[Lazy]

крутить трамблёр против часовой на пару градусов

а лучше не пожадничать 250грн и поставить АД и ездить на нашей 92-95 бодяге

[S@ver]

Много читал и тут и в мурзилке. Мнений много. Но конкретно я диагноз не поставил, сомневаюсь, так что не ругайте за баян.
Теперь симптомы.
После ТО40, крутили все и появилась такая болячка. Еду на 4-й передаче 70 км. Педаль газа слегка нажата. Потом надо ускориться. Плавно нажимаю педаль газа (не резко!) и в этот момент двигатель слегка теряет мощность на пару секунд, потом начинает разгоняться как обычно.
Да, еще иногда (при нагрузке на двиг) появляется стук. Не буду утверждать что это стучат пальцы, клапана или детонация, т.к. не знаю разницы в звучании. Стук похож на равномерное клацание, цокотание. Если отпустить чуть педаль газа - пропадает.
Я подозреваю, что неправильно выставили зажигание.
Ваши мнения? Что за стук? Почему провал?
Если таки зажигание, то куда попробовать подкрутить? Хочу немного подправить сам.

У меня тоже примерно такойже пробег. Ездил на станцию на ТО10 настраивали, буквально на 1 градус сдвинули в +, разницы в работе двигателя не заметил совершенно ни какой. После 17 поставил ГАЗ. Сам пробовал крутить, ничего лучшего не добился. Итог - вернулся к заводским меткам, при которох детонация не когда не возникала. Двигатель работает как часы, заводится, тяга и расход в норме об АДешке перечитал много но т.к. отклонений в работе двигателя не вижу ставить не собираюсь.

[v]

сабж раньше / позже - это "-" / "+" или наоборот? :D

[S@ver]

+

[v]

+
что +?? :))
я спросил вот надо выставить раньше - это крутить в плюс или в минус. Свяжите эти два понятия. По часовой, против - третье понятие.

[S@ver]

сабж раньше / позже - это "-" / "+" или наоборот? :D

Метки смещал в сторону +. Смещение буквально на доли мм. сказывалось на работу двигателя. Заводские настройку рулят 100% убедился не один раз...

[kkk]

Я кажется придумал, как правильно описать это злосчастное кручение трамблера. Итак, по два термина и описание действия. Изначально - на корпусе трамблера - шкала с рисками, и символами "+" и "-" по краям шкалы. На ГБЦ - прилив-метка, риска, называйте как хотите, строго вверху, прям указывает на шкалу трамблера.

Итого:

"Крутить в плюс" = "Увеличивать угол опережения зажигания" - такое вращение трамблера, при котором метка "+" удаляется от риски на ГБЦ. Ну или метка "-" - приближается.

"Крутить в минус" = "Уменьшать УОЗ" - такое вращение трамблера, при котором метка "-" удаляется от риски на ГБЦ. Ну или метка "+" - приближается.

[S@ver]

+
что +?? :))
я спросил вот надо выставить раньше - это крутить в плюс или в минус. Свяжите эти два понятия. По часовой, против - третье понятие.

Раньше это против часовой.
Не надо выставлять зажигание не раньше не позже, есть золотая середина. Если не стёрта заводская метка поставленная краской это оно. Если остальное не чего не нарушеното при этом положе у меня детонация не возникала никогда. НА 95, заправки не выбираю.

[S@ver]

Я кажется придумал, как правильно описать это злосчастное кручение трамблера. Итак, по два термина и описание действия. Изначально - на корпусе трамблера - шкала с рисками, и символами "+" и "-" по краям шкалы. На ГБЦ - прилив-метка, риска, называйте как хотите, строго вверху, прям указывает на шкалу трамблера.

Итого:

"Крутить в плюс" = "Увеличивать угол опережения зажигания" - такое вращение трамблера, при котором метка "+" удаляется от риски на ГБЦ. Ну или метка "-" - приближается.

"Крутить в минус" = "Уменьшать УОЗ" - такое вращение трамблера, при котором метка "-" удаляется от риски на ГБЦ. Ну или метка "+" - приближается.

Согласен.

[Winfer27]

+
что +?? :))
я спросил вот надо выставить раньше - это крутить в плюс или в минус. Свяжите эти два понятия. По часовой, против - третье понятие.

Раньше это против часовой.


:!: Не так.
бегунок крутится ПРОТИВ часовой стрелки.
Поэтому зажигание сделать раньше (или говорят в плюс) - это:
1 - крутить корпус трамблера по часовой стрелке (или, если нет наручных часов со стрелкой :-) см. п.2.);
2- значок плюсика на трамблере приближаем к метке-приливу на крышке движка.

P.S. Ну а совсем просто - на XX крутишь трамблер, если обороты возрастают, знач крутил в плюс, и увеличивал УОЗ и зажигание сделал раньше. Столько раз уже это обсуждалось, блин :roll:

Сделать зажигание попозже (или говорят в минус) - оба пункта наоборот.

[Lazy]

Поэтому зажигание сделать раньше (или говорят в плюс)
сделать раньше - это в минус ;)

[LiaL]

Поэтому зажигание сделать раньше (или говорят в плюс)
сделать раньше - это в минус ;)
Lazy, шо с тобой?
Почитай ККК ыщо раз, если не веришь ему, почитай мануал.

[Winfer27]

Поэтому зажигание сделать раньше (или говорят в плюс)
сделать раньше - это в минус ;)
Ого!
Переведи. :shock:

[Winfer27]

вот он мануал:-)

[LiaL]

Товарищи, читкайте мануал!

[Winfer27]

Ух, токошо такую-же цитату с мануала выдрал, ток чево-то не подцепилась картинка в сообщение.

100%

[Max Ivanov]

Если при повороте трамблера обороты ХХ растут, значит зажигание стало раньше, если падают - позже.

[Lazy]

Поэтому зажигание сделать раньше (или говорят в плюс)
сделать раньше - это в минус ;)
Lazy, шо с тобой?
Почитай ККК ыщо раз, если не веришь ему, почитай мануал.
вы что, смеётесь? :shock:
"раньше" - значит меньше, чем текущее - т.е. минус, крутим по часовой
"позже" - соответственно больше,крутим против часовой.

[pete]

Ранее зажигание значит больше чем нада что бы уменьшить крутить против часовой стрелки. Позднее значит опоздало угол меньше, крутить по часовой стрелкич что бы добавить, расстояние при этом от болта крипления к плюсу уменьшается.

[LiaL]

Если при повороте трамблера обороты ХХ растут, значит зажигание стало раньше, если падают - позже.
Это не совсем так, вернее это недорассказано.

Вот приблизительный график зависимости:

[Lazy]

чуствую, мы в этих плюсах-минусах потеряемся, хотя говорим об одном и том же :-D

топикстартеру - крути против часовой :D
надеюсь, все согласны?

[LiaL]

вы что, смеётесь? :shock:
"раньше" - значит меньше, чем текущее - т.е. минус, крутим по часовой
"позже" - соответственно больше,крутим против часовой.
Lazy, ты все перекрутил "с ног на голову"

[pete]

"Крутить в плюс" = "Увеличивать угол опережения зажигания" - такое вращение трамблера, при котором метка "+" удаляется от риски на ГБЦ. Ну или метка "-" - приближается.

"Крутить в минус" = "Уменьшать УОЗ" - такое вращение трамблера, при котором метка "-" удаляется от риски на ГБЦ. Ну или метка "+" - приближается.

Тут тоже напутал, что приближается что отдаляется

[S@ver]

+
что +?? :))
я спросил вот надо выставить раньше - это крутить в плюс или в минус. Свяжите эти два понятия. По часовой, против - третье понятие.

Раньше это против часовой.


:!: Не так.
бегунок крутится ПРОТИВ часовой стрелки.
Поэтому зажигание сделать раньше (или говорят в плюс) - это:
1 - крутить корпус трамблера по часовой стрелке (или, если нет наручных часов со стрелкой :-) см. п.2.);
2- значок плюсика на трамблере приближаем к метке-приливу на крышке движка.

P.S. Ну а совсем просто - на XX крутишь трамблер, если обороты возрастают, знач крутил в плюс, и увеличивал УОЗ и зажигание сделал раньше. Столько раз уже это обсуждалось, блин :roll:

Сделать зажигание попозже (или говорят в минус) - оба пункта наоборот.

Был неправ, засомневался мануал не читал, взял заглянул под капот.
Бегунок крутится против часовой стрелки 1342. Крутить трамлёр по часов стрел к увеличению угла зажиганя. Lial прав и всё правильно описал.

[LiaL]

Для эрудиции, вот вам еще:
Более поздний УОЗ ближе к ВМТ (верхняя мертвая точка) = угол меньше
Более ранний УОЗ дальше от ВМТ = угол больше до ВМТ (т.е. искра проскочит в свече раньше)

[v]

чуствую, мы в этих плюсах-минусах потеряемся, хотя говорим об одном и том же :-D

топикстартеру - крути против часовой :D
надеюсь, все согласны?
это я понял..
уж боюсь развивать тему - почему стук пальцев называют детонацией? :)))))
ща в ход пойдут саундтреки.

[Lazy]

почему стук пальцев называют детонацией?
а кто называет?
стук пальцев называют: "где лучше сделать капиталку" :-D

[LiaL]

топикстартеру - крути против часовой :D
надеюсь, все согласны?
это я понял..

Если ты едешь и под нагрузкой тебе постоянно слышется цокот и, немного убирая газ, цокот пропадает - это раннее зажигание, крути немного в минус (против часовой).
Напоминаю, проверь герметичность трубки от карба до вакуумного регулятора УОЗ и его самого. Твой провал возможен из-за подсоса воздуха через эту заразу.

уж боюсь развивать тему - почему стук пальцев называют детонацией? :)))))
ща в ход пойдут саундтреки.
Отвечать отказываюсь на такой суперкрутой боян

[S@ver]

чуствую, мы в этих плюсах-минусах потеряемся, хотя говорим об одном и том же :-D

топикстартеру - крути против часовой :D
надеюсь, все согласны?
это я понял..
уж боюсь развивать тему - почему стук пальцев называют детонацией? :)))))
ща в ход пойдут саундтреки.

Да ладно, детонация это неуправляемое горение Топл.Возд.Смеси.
При раннем зажиг. воспламенение происходит раньше, чем поршень дойдёт до ВМТ "взрыв", и это сопротивление бьёт поршень. И он начинает вибрировать в цилиндре , а не пальцы (как это все обычно называют)
Зажигание у себя пробуй крутить против часов стрелки, только не на целое деление по шкале на трамблёре, а меньше и смотри разницу.

[v]

Про детонацию - это я типо пошутил :)
Короче результат проделаной работы.
1. Повернул трамблер немного против часовой стрелки. На пол деления. Провалы пропали. Детонация почти исчезла. Двигатель тянуть начал ЗАМЕТНО сильнее.
Как раз накануне влил 20 литров бензину. Раньше хватало на 230 км.
Ща проверю на сколько хватит, отпишу по экономии еще как изменилось. (хотя понимаю - замеры приблизительные)
Всем спасибо. Думаю проблема решена на все 100%.
Тчк.

[Sancho77]

Что бы не создавать тему интересно,
влияет ли зазор свечей, на УОЗ ? т.е. если свечи были с зазором 0,9, потом стали 0,7 нужно ли уоз подкручивать ?

[LiaL]

Что бы не создавать тему интересно,
влияет ли зазор свечей, на УОЗ ? т.е. если свечи были с зазором 0,9, потом стали 0,7 нужно ли уоз подкручивать ?
Меняется, но ооочень чуть-чуть. Подкручивать УОЗ необходимости нет.

[Sancho77]

Сенкс!


А как(в каком количестве) не правильно выставленный угол может влиять на расход... ?
1-1,5л это реально?
т.е. ездил на 95 -м всё супер, перешёл на 92-й появились детонации
но расход тот же 5,5 на сотню, при 90
подкрутил угол детонации ушли но расход 6,5 при 80 км\ч
может ли это быть из-за УОЗ или "копать" где-то в другом месте ?

[oooshiva]

У меня машина настроена на 95-й бензин, зазор был 1,1 мм в свечах зажигания. Пробовал несколько раз заливать 92-й с разных заправок, автомобиль на нем тупит, плохо разгоняется. МЗ содержит две двухвыводных катушки зажигания, то есть искра проскакивает сразу в двух цилиндрах, в противофазе, поэтому радиопомехи будут гаситься сами. Поставил свечи иридиевые DENSO IRIDIUM POWER без резисторов, сменил ВВ провода на другие с нулевым сопротивлением, увеличил зазор в свечах зажигания до 1,5 мм, и сразу появился эффект тупления на 95-м бензине. Залил полный бак 92-го, и двигатель сразу ожил! То есть я тоже склоняюсь к тому, что при увеличении зазора уменьшается реальный УОЗ. Расход бензина уменьшился на 0,5 л на 100 км, хотя раньше при 92-м бензине расход увеличивался на 1 л на 100 км. Катушка зажигания должна выдержать, так как в процессе работы зазор в обычных свечах может увеличиться за счет выгорания электродов и до 2 мм. Иридиевые свечи намного дольше работают без выгорания электродов. Радиопомех замечено не было.

[кук]

Простите,у вас-инжекторный двигатель?
Кто вам сказал,что искры проскакивают в противофазе?

[psasa]

вопросик: Таврия 1.1, карбюратор при нагретом (+-включения карлсона) появляется стук пальцев, только выехал из пробки и дал проехать для охлаждения двига симтомы уходят. т.е стучат только на хорошо нагретом двигателе!
что можно подправить?

[SergeySK]

вопросик: Таврия 1.1, карбюратор при нагретом (+-включения карлсона) появляется стук пальцев, только выехал из пробки и дал проехать для охлаждения двига симтомы уходят. т.е стучат только на хорошо нагретом двигателе!
что можно подправить?
Интересный вопросик у меня такая же фигня будим ждать обоснованного ответа от мастеров я уже нацелился на мпсз

[кук]

А точно установлено,что именно пальцы?

[psasa]

отпускаешь газ и цокотание исчезает, даёшь газу и получаем цокот.
А что может быть ещё?

[andreybelov]

вопросик: Таврия 1.1, карбюратор при нагретом (+-включения карлсона) появляется стук пальцев, только выехал из пробки и дал проехать для охлаждения двига симтомы уходят. т.е стучат только на хорошо нагретом двигателе!
что можно подправить?

ставьте датчик включения карлсона рассчитанный на меньшую температуру срабатывания или крутите зажигание в минус ну или заливайте 98-й)))

[SergeySK]

ставьте датчик включения карлсона рассчитанный на меньшую температуру срабатывания или крутите зажигание в минус ну или заливайте 98-й)))
Лью 98 менять датчик менять нет такого желания так как он рассчитан на температуру положенную для двигателя а ставя в минус трамблер получается немного позднее зажигание

[andreybelov]

немного позднее относительно выставленного по стробоскопу?

[SergeySK]

немного позднее относительно выставленного по стробоскопу?
Так объясняю конкретнее после регулировки по стробоскопу регулирую так чтобы пальцы простучали пару секунд при прогретом двигателе это примерно 80-85 градусов и при скорости 60-70 км в час на четвертой передаче при резком нажатии на газ но при повышении температуры до включения вентилятора пальцы стучат намного дольше Я так думаю что пора мне менять трамблер но с этим немного потерплю что бы поставить сразу мпсз.

[andreybelov]

новый трамблер при повышении температуры не будет делать зажигание позже.
прогретый двигатель по вашему это около 87 градусов когда термостат начинает открываться и подмешивать холодную охлаждайку из радиатора. Но когда машина постоит и подырчит в пробке, температура в радиаторе повышается до 92-х градусов, в двигателе еще выше и включается вентилятор. Такой разгоряченный двигатель склоен к детонации, поэтому зажигание нужно настраивать по детонации при такой температуре. Имхо лучше ездить с чуть поздним зажиганием, чем после каждой пробки убивать мотор детонацией. еще как вариант поставить автоматический октан корректор с датчиком детонации например адешку или астро. у меня на машине уже три года работает астро и у меня что на 92-м что на 95-м детонации нету при том что датчик включения вентилятора 99-94 градуса.

[гаврюха]

Действительно, холодный мотор вовсе не склонен к детонации. И лишь к повышением "градуса" до 80-ти и выше как при правильно выставленном, так и при уводе в слишком раннее мотор может ответить детонационными стуками на попытку "форсажа". Разница лишь во времени звучания этих стуков - от кратковременного до почти беспрерывного. Замечу, что перегретый мотор даже при правильном УОЗе почти обязательно отзовётся "пальцами". По-моему, можно сделать вывод о влиянии температуры мотора на правильность установки УОЗ. При температуре наиболее приближенной к оптимальной (80-95) детонация и нагрузка мотора будут находиться в абсолютной гармонии. При этих температурах наиболее приемлемы параметры приготовления и горения смеси - без замедлений или, хуже того, микровзрывов в цилиндрах. По причине того же неважного горения смеси, но только из-за качества бензина будем "иметь пальцы" при бодяжном бензине. О детонации по причине регулировок автоматов УОЗа в трамблёре уже неоднократно говАривалось. Хотелось бы подчеркнуть только, что автоматы не могут делать зажигание позже того, какое выставили изначально, будь-то новый или старый трамблёр... И, конечно же, альтернативой слишком раннему зажиганию не может быть зажигание " немного чуть позднее". В этом тоже свои минусы. Лучше - правильный УОЗ.

[Michurin]

З покупкою Славути зустрівся і я з такою проблемою. До цього був ЗАЗік, ВАЗік - подібних проблем не було. Трамбльори завжди регулював по стробоскопу і тахометру і запалення було стабільним, без детонацій, при будь-яких температурах. Отож проблема не давала спокійно спать років 4. Ставив пізніше запалення, але, як писали колеги, машина ставала тупіша. Нарешті купив електронний октан-коректор, відрегульвав запалення по нормі з вимкнутим ЕОК, а при нагріві і появі детонацій його вмикав прямо на ходу. Також помітив, що чим на біднішу суміш регулював ХХ, тим схильніший двигун до детонації. Ну це і природньо - збіднена суміш дійсно схильна до детонації. Також детонації виникали при меншому нагріві, якщо забір повітря був від колектора. Крім того, існувала ще одна проблема - коли машина постоїть нагріта, після запуску метрів 100 їде з розгойдуваннями, то їде, то тупить. Коротше кажучи, в процесі аналізу версію несправності запалення відкинув, а всі ці трабли якось плавно в'язались в один - при нагріві двигуна вище 90 порушувалось сумішеутворення і схоже - через перегрів карбюратора. Стоїть він над випускним колектором та ще і підігрівається від впускного та підігрівом ДЗ 1 камери. От цей самий підігрів ДЗ 1 камери і було вирішено відкрутить від карба. І - о чудо! Розгойдування практично зникли, детонації при нагріві зменшились до мінімума. Той рік на зиму підігрів прикрутив, а цю зиму для експеримента проїздив без нього - все Ок. Как бы особливої теоретичної бази для пояснення своїх дій я тут не запропонував, але у кого є такі проблеми, можете спрбувати запрпонований варіант з умовою - відписатись про результат. Цікаво зібрати статистику.

[Storag]

Сумішоутворення на ХХ і на підвищених обертах - зовсім різні речі. На детонацію при підвищених обертах регулювання ХХ ніяк не впливає.

[Michurin]

Дивлячись, що вважати підвищеними обертами. При роботі з невеликим навантаженням до 2000 об/хв. працює система ХХ і перехідна система і коли, навіть, вступає в роботу головна дозуюча, з системи ХХ і перехідної с-ми продовжує розпилюватись пальне, так що до середніх обертів вплив системи ХХ і перехідної с-ми досить відчутні. Крім того, при сильному нагріві карба випаровується бензин з камери ЕМР і насоса-прискорювача. Не раз бачив, знімаючи кришку карба на нагрітому двигуні, як з отвору клапана ЕМР у поплавкову камеру досить швидко виходять бульбашки - випаровується бензин. Тому якщо клапан ЕМР відкривається, то певний час до головного жиклера з камери ЕМР смокчеться пара бензину і збіднює суміш. Отже, проблема не тільки в перегріві системи ХХ, а в перегріві всього карба, а відєднання підігріву ХХ цей перегрів зменшує.

[Storag]

Вот не понимаю я почему на двух одинаковых машинах карбы ведут себя неодинаково. На одной перегревается а на другой нет. Объясни мне почему.

[andreybelov]

Вот не понимаю я почему на двух одинаковых машинах карбы ведут себя неодинаково. На одной перегревается а на другой нет. Объясни мне почему.

Вы меня конечно извините, но кто сказал что машины одинаковые?

[Storag]

А какая машина у Мичурина? Славута. И у меня славута, и еще у многих славута. Карбовая. Карбы у всех солексы. Почему у кого-то карб перегревается а у кого-то нормально работает?

[кук]

А кто недавно,или давно писал,что у одного Москвича 75 сил,у другого-40...50 еще на стенде? Мотор-дело тонкое,карб-еще тоньшее.

[Storag]

Одно дело когда к примеру неотрегулированый трамблер (пружинки) и сбит момент зажигания - моща резко падает, и другое дело нагрев карба. Если карбы одинаковые (солексы) и подогрев подошвы у них одинаково подключен то перегреваться карб может только по причине забора горячего воздуха, и то только на ХХ. Ибо на 3000 оборотов через карб проходит 27 литров воздуха в секунду, перегреть его просто нереально, такое количество воздуха просто нагреться не успеет будь даже выпускной коллектор раскаленным до белого свечения. Карб будет холоднее чем двигатель, это однозначно. Причину надо искать в другом, мож и в качестве бензина кипящего при температуре ниже чем положено.

[кук]

А кто сказал,что там 27 литров? Что,фильтры везде одинаково свежие,мотор у всех одинаково сосет воздух, и проч. ?

[andreybelov]

ну термостаты не одинаковые и датчики включения карлсона, а плюс минус 5 градусов вполне достаточно чтобы на одной машине с солексом бензус закипел, а на другой нет. я когда термостат херсонский на 70 градусов ставил и настраивал зажигание по появлению детонации, то машино перло шо немая. связано это с лучшим наполнением или более правильным углом я хз. видимо и то и другое. но термостат на 70 градусов я снял тк стремно что шуба внутри мотора будет нарастать как на газонах старых.
зы да и печка хреново грела зимой, может както летом опять попробую поставить тот термос

[Kvarz]

Причину надо искать в другом, мож и в качестве бензина кипящего при температуре ниже чем положено.
Золотые слова!!!
В них вся суть и заложена.
Машины то одинаковые и карбы одинаковые, а вот бензин разный мы все льем. В этом и все зло.

[Yurasvs]

Да и моторы разные. Реальная степень сжатия сильно зависит от такой приблизительной величины, как толщина и жесткость прокладки ГБЦ, плюс пружинки в трамблерах очень разные у всех, никто их в палате мер и весов не тарировал, метки на шкивах пробиты неточно, качество на ХХ все настраивают на нюх, ну и бензин конечно.

[кук]

И что,берем две квазиодинаковые Таврии,льем один бензин с одного пистолета и все будет тю-в-тю?

[Kvarz]

Ну не тю-тю, но примерно одинаковые результаты( с учетом что действительно берем квазиодинаковые Таврии с одинаковыми комплектациями и пробегами движков).
А вот если зальем в эти Таврии бензин с разных регионов , то получим совсем другую картину.
Я уже писал на форуме , что работаю на предприятии , которое выпускает ароматическую добавку к моторным топливам. Поэтому немного владею информацией по поводу гомнеца в нашем бензе.
Скажу больше : мы ездим все на синтетическом бензине. Параметры у него намного хуже чем у нефтяного бензина. Самый паршивый факт это низкая стабильность этого топлива. Ну и про низкую температуру кипения нужно не забывать.
Поэтому страдали и будем страдать.

[SergeySK]

Товарищи мастера дайте если можете объективный ответ который был описан в посту #39 и пожалуйста не надо о перегреве карбюратора о сурогате у меня этого нет!!!Добавлю грузики Я подтянул ибо пружинки были совсем не подтянуты но в осях грузики болтаются.Так идите в сбу в кру бастуйте только не надо засирать тему этими фурами!!!

[Kvarz]

Товарищи мастера дайте если можете объективный ответ который был описан в посту #39 и пожалуйста не надо о перегреве карбюратора о сурогате у меня этого нет!!!
МПСЗ вам в помощь. Там есть возможность сделать холодную и горячую кривые УОЗ.
Больше вариантов не вижу.
Если понизите температуру двигателя получите падение КПД и постоянный нагар, из за постоянного недогрева.

[Yurasvs]

вопросик: Таврия 1.1, карбюратор при нагретом (+-включения карлсона) появляется стук пальцев, только выехал из пробки и дал проехать для охлаждения двига симтомы уходят. т.е стучат только на хорошо нагретом двигателе!
что можно подправить?
Смените заправку. Если не поможет, попробуйте чуть-чуть, на четверть деления повернуть трамблер против часовой стрелки (перед этим нацарапайте метку, чтобы в случае чего вернуть назад). Если звон уйдет, а отупение машины будет не слишком большим, так и оставьте. Не будет устраивать результат, ставьте МПСЗ, уже говорили.

[Michurin]

МПСЗ вам в помощь. Там есть возможность сделать холодную и горячую кривые УОЗ.
Больше вариантов не вижу.
Если понизите температуру двигателя получите падение КПД и постоянный нагар, из за постоянного недогрева.

МПСЗ усуває наслідок, але не усуває причину.

[Kvarz]

Как раз МПСЗ устраняет причину - детонацию- ,формируя правильный УОЗ. Все двигатели при хорошем равномерном прогреве до температуры 95 градусов склонны к детонации.

[Ssphinxx]

Товарищи мастера дайте если можете объективный ответ который был описан в посту #39 и пожалуйста не надо о перегреве карбюратора о сурогате у меня этого нет!!!Добавлю грузики Я подтянул ибо пружинки были совсем не подтянуты но в осях грузики болтаются.Так идите в сбу в кру бастуйте только не надо засирать тему этими фурами!!!
Вам неоднократно писали - сделайте позже зажигание. На 0,5-1,0мм сдвиньте трамблер. Зачем вы в грузы полезли? У вас неправильные зоны детонации были?

Есть ещё 2 причины детонации после стоянки в пробке.
1. Неправильно подобрана пара термос и датчик карлсона.
2. Низкая производительность помпы.

Хотя, если вы натянули пружинки, то лучше сразу МПСЗ. Чтобы отрегулировать пружинки без стенда нужно очччень много терпения и довольно крепкое знание вопроса. Разбирать трамблер прийдется с десяток раз.

[andreybelov]

Вам неоднократно писали - сделайте позже зажигание. На 0,5-1,0мм сдвиньте трамблер. Зачем вы в грузы полезли? У вас неправильные зоны детонации были?

Есть ещё 2 причины детонации после стоянки в пробке.
1. Неправильно подобрана пара термос и датчик карлсона.
2. Низкая производительность помпы.

Хотя, если вы натянули пружинки, то лучше сразу МПСЗ. Чтобы отрегулировать пружинки без стенда нужно очччень много терпения и довольно крепкое знание вопроса. Разбирать трамблер прийдется с десяток раз.

а вот скажите как по вашему на вазах восьмого семейства пара термос на 85 градусов и датчик карлсона 99-94 правильно подобраны?

[Michurin]

Как раз МПСЗ устраняет причину - детонацию- ,формируя правильный УОЗ. Все двигатели при хорошем равномерном прогреве до температуры 95 градусов склонны к детонации.

Детонація - причина чого? Детонація - це нАслідок раннього запалення для даного бензину, бідної суміші, калильного запалення від перегрітої свічки чи нагару і т.д. МПСЗ може усунути лише одну причину - раннє запалення, а все інше - МПСЗ усуває симптоми, але не лікує хвороби(причини).
Взагалі то я думав, що 95 - це для багатьох двигунів робоча температура. Значить, при 90 не схильні, а при 95 уже схильні? А як при 94? Трошки схильні, а трошки ні? На нармальному бензині детонацій не має бути ні при 80, ні при 90, ні при 95. А якщо при 90 детонацій нема, а при 95 є, то причина не в запаленні.

[Corename]

Решил написать в этой теме, чтоб не создавать новую.
Хочу внести ясность для себя в одном вопросе.
Пол года езжу на Славуте. Зажигание было выставлено четко по МЗ. Замечал, что на 95 бензе клапана стучат редко, на 92 очень часто. Бывший хозяин ездил только на 92м.
При осмотре автомобиля перед покупкой было выявлено что выхлопная система не в наилучшем состоянии. Было 3 небольших дырки в глушителе, труба от глушителя на улицу в дырках. Но при этом она автомобиль работал относительно тихо.
Длительное время я ездил, проблем не возникало. Последнее время появилась одна неприятность, не могу понять, с чем она связана.
Описываю ситуацию. Еду на 4й передаче, 60 км\час по ровной дороге. Немного жму на газ. При этом слышится своеобразный "шелест". Только стоит отпустить педаль газа, при этом обороты двигателя почти не падают, шелест прекращается. С увеличением нагрузки, например, когда немного раньше включаю высшую передачу, или при движении под горку, шелест становится сильней.
Внимание, вопрос! Это реально может быть звук прогоревшей выхлопной системы, или это что-то с двс? Когда автомобиль работает на хх, все тихо и замечательно. При прогазовке на хх этот "шелест" слышно чуть-чуть, и то если прислушаться. Тоесть, он появляется при нагрузке на ДВС, чем больше нагрузка, тем больше "шелест".
И еще. Уже вторую неделю я езжу с электронным блоком "Приз". Это своеобразная МПСЗ. Я пробовал использовать разные кривые УОЗ. Игрался октан-корректором. Изменение кривых УОЗ влияет только на тяговые качества двигателя и на детонацию. Уточню: детонации, как таковой, я не слышу, т.к. блок управления вносит изменения в УОЗ и детонация проходит. О ее появлении я сужу по показаниям блока (у него есть функция индикации при детонации)
Может ли "шелестеть" выхлопная система только при наличии нагрузки?

[Yurasvs]

Не слыша звука советовать что-либо трудно. Шуметь и дребезжать может все что угодно, от деталей салона до подшипников и кпп.

[locos]

вопросик: Таврия 1.1, карбюратор при нагретом (+-включения карлсона) появляется стук пальцев, только выехал из пробки и дал проехать для охлаждения двига симтомы уходят. т.е стучат только на хорошо нагретом двигателе!
что можно подправить?
да, блин, долго я с этим боролся...
как покрутишь зажигание чтобы не детонировало, так машина тупая как осел. и в трамблер залез и к пружинкам - немного улучшилось и все. потом купил МПСЗ, благо всего в 2 раза дороже нового говнотрамблера, графики УОЗ подрехтовал как надо и вуаля. забыл про детонацию как явление.

[Ssphinxx]

а вот скажите как по вашему на вазах восьмого семейства пара термос на 85 градусов и датчик карлсона 99-94 правильно подобраны?
Я не генеральный конструктор автоваза. К тому же инфы мало.
Термос на 85 - это температура начала открытия. А при какой открыт полностью? А какая схема ОС? Какова производительность помпы? В каком месте радиатора стоит датчик карлсона или он стоит в блоке?

[кук]

Датчик карлсона на карбюраторных 2108 и 1102 стоит там же- на радиаторе.А остальное,таки да,как-бы немного отличается.

[Ssphinxx]

Датчик карлсона на карбюраторных 2108 и 1102 стоит там же- на радиаторе.А остальное,таки да,как-бы немного отличается.
Даже месторасположение на радиаторе как бы играет роль. Одно дело температура ОЖ на входе в радиатор, другое на выходе при постоянной двигателя.

[кук]

Нет,там точно так,как и на Таврии- включатель на правом бачке радиатора.И даже фамилия та же- ТМ-108...

[Ssphinxx]

Нет,там точно так,как и на Таврии- включатель на правом бачке радиатора.И даже фамилия та же- ТМ-108...
Не смею спорить, но правильно подобрана пара термос-датчик всё равно не скажу. Это лучше в ВАЗовских мурзилках смотреть.
Я просто объяснял, что разница значений рабочих температур термоса и датчика может колебаться в зависимости от целого ряда причин.

[кук]

Так и я о том же.Сравнивать разные СО разных двигателей- тупиковый процесс.Еще бы про ГАЗ-АА вспомнили.

[andreybelov]

Так и я о том же.Сравнивать разные СО разных двигателей- тупиковый процесс.Еще бы про ГАЗ-АА вспомнили.
и чем же принципиально отличаются двигатели 2108 и 1102? тем что в тавре есть коромысла в приводе клапанов?

[кук]

Коромысла в системе охлаждения??? Покажите!!!
По-моему,речь шла о системе охлаждения- СО,правда?

[andreybelov]

коромысла в приводе клапанов

ок, чем отличаются системы охлаждения восьмерки и таврии?

[кук]

Принципиально- ничем.Такая же СО и на ЗИЛ-130,и на ГАЗ-24, и на БМВ,и на Рено- рубашка двигателя,трубы,радиаторы,� �ермостат,вентилятор/ры. Деталями-отличаются.Согласны?

[andreybelov]

не согласен, на зил130 и газ 24 нет электровентилятора, вместо него на помпе стоит вентилятор скорость которого зависит от оборотов двигателя, кроме того система охлаждения не имеет расширительного бачка и жидкость находится под атмосферным давлением. еще различия писать?
теперь ваша очередь описать различия между восьмеркой и тавром.

[Michurin]

не согласен, на зил130 и газ 24 нет электровентилятора, вместо него на помпе стоит вентилятор скорость которого зависит от оборотов двигателя, кроме того система охлаждения не имеет расширительного бачка и жидкость находится под атмосферным давлением. еще различия писать?
теперь ваша очередь описать различия между восьмеркой и тавром.

Не вдаючись в суть вашої дискусії, дозвольте тільки зауважить, що в ЗИЛ 130 і подібних розширювальний бачок є, без нього ніяк. В його якості виступає верхній бачок радіатора, закритий пробкою з встроєним в неї клапаном. Так що система охолодження там теж закрита і перебуває під тиском, більшим за атмосферний. Відкритих систем охолодження не використовують уже досить давно.

[кук]

Мдя,прежде чем писать,таки Мичурин прав,надо бы изучить устройство. Если продолжать,то привод вентилятора не от эл. двигателя,а ремнем не есть принципиальным,ибо в ВАЗах народ спокойно ставил электровентилятор вместо ременного привода и ездил.
Продолжу- между конструкцией и принципом работы СО 2108 и 1102 НЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ОТЛИЧИЙ.

[andreybelov]

Сравнивать разные СО разных двигателей- тупиковый процесс
Продолжу- между конструкцией и принципом работы СО 2108 и 1102 НЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ОТЛИЧИЙ.

Вы уж определитесь разные системы охлаждения или одинаковые

[СБорисов]

Мдя,прежде чем писать,таки Мичурин прав,надо бы изучить устройство. Если продолжать,то привод вентилятора не от эл. двигателя,а ремнем не есть принципиальным,ибо в ВАЗах народ спокойно ставил электровентилятор вместо ременного привода и ездил.
Продолжу- между конструкцией и принципом работы СО 2108 и 1102 НЕТ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ОТЛИЧИЙ.

Ставил на 2140 датчик и злектровентилятор, потом перешел на термостат, радиатор и расширительный бачок от 2108, с охлаждением на обеих вариантах не было проблем, а с прогревом и с печкой таки 2108 рулит.
А по поводу закрытой системы охлаждения: просто когда вышла копейка то об этом начали писать, а применяли её после выхода на советский рынок тосола и антифриза во всех вариациях и пробки двух клапанные были созданы очень давно и применялись на всех марках авто со средины 60 годов, но не на всех авто стоял возле радиатора бачок для тосола, а была трубочка слива излишка воды (антифриза) на землю.
Так где же угол?

[zhang1980]

всем привет. какие будут мысли по трамблеру.
сделали капремонт двигла, зажигание выставили по меткам, проверили стробоскопом - все четко. шестерня привода трамблека установлена согласно мануалу - а трамблер на пределе в +. сдвинешь в минус - не заведешь вообще.
подскажите где рыть.
авто - таврия 1994г 1,1л

[SergeySK]

всем привет. какие будут мысли по трамблеру.
сделали капремонт двигла, зажигание выставили по меткам, проверили стробоскопом - все четко. шестерня привода трамблека установлена согласно мануалу - а трамблер на пределе в +. сдвинешь в минус - не заведешь вообще.
подскажите где рыть.
авто - таврия 1994г 1,1л
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?p=1078818#post1078818 пост #26

[zhang1980]

да переставляли эту хрень, я ж писал что шестерня привода стоит по мануалу - примерно 13 градусов

[Michurin]

ще раз перевірити мітки КВ і РВ

[гаврюха]

да переставляли эту хрень, я ж писал что шестерня привода стоит по мануалу - примерно 13 градусовЕсли ТАКОЕ положение трамблёра раздражает лишь своей необычностью и при этом мотор работает отлично (УОЗ и т.п.), то это вопрос лишь эстетики. Если же что-то не устраивает и хочется иметь вполне комфортные границы для регулировок, то дело другое. В таком случае трамблёр оставляем в покое, поскольку внутренних регулировок для изменения его положения там нет. Все остальные условия - совпадение меток и даже начальный УОЗ у тебя выполнены. Остаётся лишь приводная шестерня. Я отмечал, что положение в 13гр. "вещь" достаточно субъективная - каждый способен отстаивать правильность вИдения этих градусов(транспортиром что ли мерял?). Поэтому, если операцию с установкой приводной шестерни делал самостоятельно, то ничто не помешает тебе проделать это вновь за несколько минут. Выставь по меткам, сними трамблёр и проверни шестерню на 1 зуб по часовой(вроде бы не ошибаюсь...). Думаю, ты сможешь "уловить" один зуб, а не два. Соответственно, при установке трамблёра на место, можешь сдвинуть его ближе к середине прорези ОК. Уверен, что запуск состоится. Трамблёром же добейся устойчивых оборотов и на трассу для доведения УОЗа до приемлемого и тобой и мотором. Являюсь одним из немногих на форуме, не делающим из стробоскопа панацею... Много пИсано о далеко не идеальной "набивке" меток и хотя бы по этому факту стробоскоп не может служить добротным фундаментом, на котором можно строить УОЗ. Всё равно приходится подстраивать СЗ...

[zhang1980]

спасибо за совет, вот только проверить не смогу - авто в полуразобраном состоянии - готовлю кузов к ремонту.

[СБорисов]

Являюсь одним из немногих на форуме, не делающим из стробоскопа панацею... Много пИсано о далеко не идеальной "набивке" меток и хотя бы по этому факту стробоскоп не может служить добротным фундаментом, на котором можно строить УОЗ. Всё равно приходится подстраивать СЗ...

Стробоскоп не панацея, но ловить на угад, если есть прибор это пустой труд.
Установка правильного угла и последующие регулировки в комплексе сохраняют время нервы и отпадает необходимость пользоваться "бубном" как средством диагностики.

[кук]

Ну и толку от того,что вы его поймаете! Практически всегда потом приходится корректировать по бензину,а не по писанному. Было тако,давно,забросил.Вы стробоскопом получаете теоретическую картину,а бензин вносит свою посильную лепту.Вполне достаточно совмещения меток,ВМТ и проворота траблера с появлением искры.Остальное-только в движении.Или идеальный бензин,идеальное состояние ЦПГ и проч...

[Иванов Сержъ]

Ну и толку от того,что вы его поймаете! Практически всегда потом приходится корректировать по бензину,а не по писанному. Было тако,давно,забросил.Вы стробоскопом получаете теоретическую картину,а бензин вносит свою посильную лепту.Вполне достаточно совмещения меток,ВМТ и проворота траблера с появлением искры.Остальное-только в движении.Или идеальный бензин,идеальное состояние ЦПГ и проч... а искра ловится где? вместо светодиода что ли?

[СБорисов]

Да. Ставишь КВ на МЗ и проворачиваешь трамблер со включенным зажиганием, туда и сюда до появления характерного щелчка, при определенных навыках можно попасть плюс-минус 2-3 градуса относительно МЗ. Что для начала не плохо.
Я ставлю стробоскопом, потом корректирую октан корректором. Правил немного трамблер не давно, менял ремень ГРМ, на досуге включу стробоскоп и посмотрю на сколько ушла начальная установка, а вообще на столе лежит МПЗС подшаманить и в машину ставить, выбрасывать трамблер не буду пока.

[Иванов Сержъ]

у меня пока от МЗ до вмт метка идёт- верхний шкив привода грм тока-тока начинает
двигаться- там люфт может быть? или это ремень тянется?

[СБорисов]

Так проверить натяжку.

[Storag]

Ремни с кордом внутри, они не тянутся. А распредвал крутится медленее коленвала, на два оборота коленвала один распредвала. Между метками МЗ и ВМТ всего 5 градусов, следовательно распредвал сдвигается на 2,5 градуса. Потому и кажется что "только начинает двигаться".

[DMusic]

Ребята подскажите.Не могу выставить правильно зажигание по меткам,так как метка на шкиве прыгает,то есть то немного левее,то немного правее метки на крышке.
Получается что четко метки не совпадают...В чем искать причину?

[Michurin]

Вы выставляете стробоскопом? Метка прыгает из-за люфтов в трамблере или ослабленной и провисшей мягкой пружинки центробежного регулятора. Обратите внимание на крепление ДХ, люфт на пальце тяги вакуум-корректора, не расшатались ли оськи грузиков центробежного регулятора и имеет ли хотя бы минимальный натяг мягкая пружинка. Устраните все проблемы и прыганье метки прекратится или значительно уменьшиться, поскольку некоторые зазоры в зацеплениях убрать не удасться.

[DMusic]

Да зажигание выставляю по стробоскопу. На сколько трудоёмко самому устранить неисправности в трамблере? Есть ли ремкомплекты трамблера?
Стоит ли начинать присматриваться к новому трамблеру моему уже 60.000...?

[СБорисов]

Стоит ли начинать присматриваться к новому трамблеру моему уже 60.000...?

Присмотритесь к МПСЗ, вроде как дороже, а нет.

[Dim_ON]

Поделюсь и я своей проблемой! Имеется Таврон 2005 года 1.2 карбюратор, люкс, пробег на данный момент около 149000 тис. км. Тогда еще слова трамблер, регулировка были для меня непонятны. И вот в один прекрасный день машина начала сильно дергаться при езде накатом, а при плавном нажатии на газ сначала шли сильные рывки, а потом нормально себе ехала. Ну, думаю я карбюратор шалит надо ехать карбюраторщику.
Приехал он мне все почистил, продул, настроил и взялся за трамблер. Крутил, крутил стробоскопом смотрел и говорит: Не могу выставить зажигание у Вас внутренности трамблера люфтят! Надо менять или ремонтировать но лучше менять!"
На следующий день иду в магаз покупать трамблер и вижу ЛСА "заграничный" (я тогда еще не знал что бывают и Кэтайские) и дешевле чем АТ (цена ЛСА была 200 грн), ну думаю, повезло так повезло, покупаю.
И тут оно началось! Проблемы возникли при установке, на ЛСА не оказалось резинового уплотнителого колечка, но не беда взяли со старого! Установили, а он зараза весь в плюсе (+), крутили и так и сяк в плюсе и все и стробоскоп показывает что все в норме метки совпадают. Ну думаю ладно может такой он клевый европейский трамблер так и должно быть. Катался я так с месяц, но машина вела себя как то не так под горку слабо ехала, разгон какой то не такой ну, в общем, не так как было. Подсказали поставить на слух или поиграть в "+" или "-". Поиграл, ставлю в "+" (почти до самого упора) двигатель работает жестко все вибрирует, но ездит нормально пару сотен км потом начинаются страшные рывки при движении машину сильно кидает и глохнет на горячую плохо заводится. Ставим в "-" на холодную ооочень тяжело завести, ну и никакой динами при нажатии на газ машина тупит потом едет и едет не очень. Такое положение дел меня не устраивало и решил поехать на СТО. Рассказал проблему, оставил машину, вечером звонок все готово забирайте. Приехал сел, завел, все работает, спрашиваю что было? А мы вам там что-то повернули на 180 градусов и все пучком. Я доволен (радость была не долгая) вырулювую из бокса, набираю скорость и тут на тебе начинает дергать, машина прыгает шо лошадь! Возвращаюсь, говорю не едет! На что мастер с обалденными взглядом отвечает "как"?
Сел за руль, покатался по территории с нефиговымыи трясками и возвращается в бокс и при заезде в бокс из глушака раздается громкий бабах и машина глохнет.
Рабочий день заканчивается я жду никто не может понять что с машиной ее окружили куча мастеров смотрели, крутили в итоге завели и сказали: "мы не знаем что это"! После чего были посланы в сад! С горем пополам добрался домой. На следующий день приехал брат я ему рассказал что да как, он говорит наверное карб опять шалит давай я посмотрю. Купили рем комплект перебрали, настроили, завели вроде работает, делаем обкатку с трубы не стреляет но машина тупит, открываем капот ставим трамблер на "золотую середину" если так можно сказать и опять за руль. Машина поехала более уверенней не дергалась но всеравно не так как на старом трамблере. Хватило мене этого примерно на месяц потом все заново повторилось.
И тут я еще в придачу попадаю на капиталку коробки. Звонит отец и говорит есть СТО там сделают коробку и посмотрят зажигание. Оставил, рассказал и уехал. Через день звонок и говорят: "забирайте сою ракету"! Приезжаю, стоит мой Таврон красавец с замененными передними амортами, новой рулевой рейкой, перебранной задней ходовкой и откапиталеной коробкой! Радости нет придела, завели, работает!!! Прокатался поразгонял и о чудо. Машина легко разгоняется, под горку вылетает ну короче все просто супер. Поинтересовался что было? Мастер сказал что не знает, человек который делал уже ушел. Сказал только что поменяли коммутатор с 6-ти контактного на 7-ми. Открыв капот я увидел, что зажигание стоит как надо, по середине. Катался я два месяца, и начал замечать мелкие подергивания под горку ну думаю фиг с ним и так нормально.
Время шло, и вот наступил момент опять чистить карб поскольку прыгал холостой ход. Почистили, настроили, машина работает, тихо спокойно ровный холостой ход. Ну и карбюраторщик еще отрегулировал зажигание по стробоскопу (лучше бы он этого не делал). Через неделю симптомы повторились. Еду домой, иду на обгон и тут машину начинает дико трясти, ну я на обочину и понял, что проклятие трамблера снова вернулось ко мне!
Сегодня утром сдвинул трамблер чуточку в "-" не заводится, чуточку в "+" завелась. Еду начинаю тормозить глохнет и так 3 раза, остановился на обочине и поставил в "+" , завелся еду и на высоких оборотах начинает трясти. Можно только передвигаться в стиле пенсионера первая – тронулся; вторая до 30 км ; третья до 50 км; четвертая до 70 км.
Вот такая вот длинная история!
Собственно вопрос: поможет ли мне в данном случае замена Кэтайского трамблера?

[Storag]

Многабукафф, ниасилил :)

[Yurasvs]

По ходу контакт где-то отходит или коммутатор шалит.

[Vasyl 1960]

Поделюсь и я своей проблемой! ...Собственно вопрос: поможет ли мне в данном случае замена Кэтайского трамблера?
Почніть з перевірки системи подачі пального. Коли починає смикатися, зупиніться і перевірте подачу пального бензонасосом, рівень бензину в карбюраторі. Якщо в цій системі впевнені - тоді система запалення. Треба провести їй діагностику. Можливо, проблема в датчику Холла... Не обов'язково міняти увесь трамблер.

[ZLOY10]

у меня подобная проблема. при переходе от разгона к торможению двигателем и туда и обратно происходит рывок даже если педалировать очень плавно. на остальных режимах все четко.оч.долго бился но так и не нашел причину.если кто подскажет буду примного благодарен.

[СБорисов]

у меня подобная проблема. при переходе от разгона к торможению двигателем и туда и обратно происходит рывок даже если педалировать очень плавно. на остальных режимах все четко.оч.долго бился но так и не нашел причину.если кто подскажет буду примного благодарен.

Ищите в трамблере, пружинки. Но сначала все сделать: клапана, УОЗ, карбюратор, коммутатор, ВВ провода, контакты в разъемах и т. д.

[ZLOY10]

все вышеуказанное кроме трамблера заменено даже проводка видимо придется и трамблер менять т.к. грузики на осях люфтят видимо изза этого и рывки

[SergeySK]

все вышеуказанное кроме трамблера заменено даже проводка видимо придется и трамблер менять т.к. грузики на осях люфтят видимо изза этого и рывки
Сомневаюсь что в этом причина рывков,гляньте на свечи чтобы определить какие из версий нужно откинуть, хотя если свеча конкретно не работает тоже будут рывки.А вот если свечи будут чистыми то копайте там где связанно с топливом перечислять не буду,думаю сами догадаетесь.

[кук]

Блин,всегда есть люфты в ЦРО,были и будут.Убирается люфт натяжением пружины- изменяется начальное положение характеристики. Впрочем,похоже,никто на это не смотрит.Упорно. Терзайте!

[minibentli]

народ така беда . машина работает нормально но бывает едешь едешь и как начнет дергать бывает даже стреляет в выхлопную все проверял не могу понять . но чуть остынет опять нормально едет

[minibentli]

нет свечи . бегунок катушку крышку каммутатор все менял . при этом это происходит на трассе при 120 км. по городу вроде нормально . но если начинает дергать тогда уже ей пофиг город или трасса

[кук]

Ищите место,где с прогревом теряется контакт в системе зажигания.выстрелы об этом говорят однозначно.Начинайте с ДХ и постепенно...

[oooshiva]

Простите,у вас-инжекторный двигатель?
Кто вам сказал,что искры проскакивают в противофазе?
В системе зажигания не используется традиционный распределитель. В ней применяются две двухвыводные катушки зажигания, установленные на крышке головки блока цилиндров. Управление током в первичных обмотках катушек зажигания осуществляет контроллер, получающий информацию от датчиков и использующий два мощных транзисторных вентиля.
В системе зажигания нет подвижных деталей, поэтому она не требует обслуживания и не нуждается в регулировках.
В системе зажигания применяется метод распределения искры, называемый методом холостой искры. Цилиндры двигателя объединены в пары 1–4 и 2–3, искрообразование происходит одновременно в двух цилиндрах: в цилиндре, в котором заканчивается такт сжатия (рабочая искра), и в цилиндре, в котором происходит такт выпуска (холостая искра).
В связи с постоянным направлением тока в обмотках катушек зажигания ток искрообразования у одной свечи всегда протекает с центрального электрода на боковой, а у второй — с бокового электрода на центральный.
В системе зажигания применяют свечи типа А17ДВР или их зарубежные аналоги.
Управляет зажиганием в системе контроллер. Датчик положения коленчатого вала подает в контроллер опорный сигнал, на основе которого контроллер рассчитывает последовательность срабатывания катушек в модуле зажигания. Для точного управления зажиганием контроллер использует следующую информацию:
– частота вращения коленчатого вала;
– нагрузка двигателя (массовый расход воздуха);
– температура охлаждающей жидкости;
– положение коленчатого вала;
– наличие детонации. (кроме классики)

P.S.: Соответственно, если на одной свече будет плюс, на второй минус...

[кук]

Вы бы еще года полтора подождали...И что я не так сказал? Что с фазами не так? От одной КЗ модуля/блока искры проскакивают одновременно в двух свечах.Разве нет? И какая разница свече, какой полярности напряженине на нее подается? Искра не такая?

[oooshiva]

Вы бы еще года полтора подождали...И что я не так сказал? Что с фазами не так? От одной КЗ модуля/блока искры проскакивают одновременно в двух свечах.Разве нет? И какая разница свече, какой полярности напряженине на нее подается? Искра не такая?
Да, извиинте, что так редко пишу...
А по фактам-в противофазе импульс, значит нет радипомех, как в одновыводной катушке.
И еще идет перенос металла с отрицательного электрода на положительный, то есть две свечи, получается, изнашивают свой центральный электрод намного интенсивнее. Кстати, на иридиевых свечах уже за 25000 км износа не вижу.

[SergeySK]

Да, извиинте, что так редко пишу...
А по фактам-в противофазе импульс, значит нет радипомех, как в одновыводной катушке.
И еще идет перенос металла с отрицательного электрода на положительный, то есть две свечи, получается, изнашивают свой центральный электрод намного интенсивнее. Кстати, на иридиевых свечах уже за 25000 км износа не вижу..И у меня они стоят и пробег почти тот-же и износа нет!Но увы цена на них не малая !И не все могут их себе позволить.

[Storag]

Кстати, на иридиевых свечах уже за 25000 км износа не вижу.

Я этого износа не видел ни на одних своих свечах, а ездили они у меня довольно долго каждый комплект, не менее 20 тысяч. Самые обычные свечи, никакого иридия или платины. Износ видел кстати на только свечах от лодочного мотора, там центральный электрод выгорал до изолятора а боковой утоньшался. Причем лодочный мотор работал не в пример меньше по времени.

[Yurasvs]

Основная причина отказа свечей в 99% случаев - ухудшение свойств изолятора из-за отложений и микротрещин. Износ даже обычных никелевых электродов мизерный. Фишка платины и иридия в том, что электрод можно сделать тонким и заостренным, не боясь что он расплавится. На острие возникает концентрация электрического поля и требуемое напряжение пробоя снижается. Таким образом редкоземельные свечи могут работать при таком загрязнении, когда обычная свеча откажет. Только и всего. Никаких чудес и мистики.

[СБорисов]

В лихие 90-е достались мне трех-электродные свечи бош, как утверждал хозяин авто он их сам покупал в немецком магазине и проехал на них 60000 км, они были заменены по причине пробега. Я еще на них сменил 2 машины и как то концы потерял, но пробег этих свечей составил еще около 30000 км, так вот о чем: свеча 3-х электродная и центральный электрод под конец эксплуатации стал по чему то треугольным, зазор периодически проверялся и корректировался.

[Yurasvs]

Обычные сдыхают раньше, до износа электродов дело не доходит.

[Michurin]

А вы знаете, попадались мне как-то пару раз старые советские свечи с короткой резьбой с изношеным центральным электродом аж до изолятора и, соответственно, сильно загнутым боковым и при этом они даже работали. Сам восновном езжу на NGK V-line. Проверяю зазоры регулярно через тысяч 5 и вы знаете - они потихоньку увеличиваются.

[СБорисов]

В моей практике был еще один случай подобный: с пробегом в 60000 км на светофоре заглох мерс, после корректировки зазоров (которые были около 2,5 мм) до 1,0 на глаз авто нормально завелось и уехало, по словам хозяина кроме замены фильтров и масел в машине больше ни чего за весь пробег не менялось, машина была куплена этим владельцем. Но износа электродов замечено не было, боковые электроды были как бы отогнуты.

[автоавто]

с пробегом в 60000 км... зазоров (которые были около 2,5 мм)... Но износа электродов замечено не было, боковые электроды были как бы отогнуты.
Интересный случай, но вообще при увеличении зазора износ и должен уменьшаться, так как фаза дугового разряда укорачивается, а она основной вклад в износ дает. Катушка однозначно хорошая была, выдержала двойной зазор и искру стабильно давала, пока острые кромки на электродах не сгладились.

[andreybelov]

сами то они не отогнулись

[кук]

Сдаецца мне,все это- вшивый бензинус.Расчет простой- хвашистская техника все стерпит!
А КЗ- так они любые должны обеспечивать работу и при большем зазоре, на стенде и до 7 мм зазор.

[Storag]

центральный электрод под конец эксплуатации стал по чему то треугольным, зазор периодически проверялся и корректировался.

Каким образом корректировался зазор? Там же обычный щуп не всунеш. Надо трубочку с определенной толщиной стенки резать и из нее щуп делать.


боковые электроды были как бы отогнуты.
А вот это наблюдал и не раз. Свечи новые, зазор выставлен 0,7 (сам выставлял), проверка зазора через 5000 км - зазор более милиметра, боковые электроды от температуры распрямились. Зазор устаканился только после 3-х подгибаний, остальные проверки делал через 1000 км пробега.

[andreybelov]

А КЗ- так они любые должны обеспечивать работу и при большем зазоре, на стенде и до 7 мм зазор.

при атмосферном давлении?

[кук]

Ага. Стенд был такой на работе прежней, там КЗ испытывали, две иголки сводились на расстояние 7 мм,и проверялась катюшка. А что такого- 7 мм это всего ничего,если иметь в виду 3 кВ на 1 мм для воздуха.

[СБорисов]

Каким образом корректировался зазор? Там же обычный щуп не всунеш. Надо трубочку с определенной толщиной стенки резать и из нее щуп делать.

Проволочкой (подходящего диаметра, 0,8 мм) между центральным и боковыми электродами, в обычной свече зазор один, а там их три, подбил проверил зазор, следующий, подбил проверил и дальше. Свеча одна, а зазоров надо проверить и поставить три, то есть в три раза больше времени на свечу.

[Michurin]

Ага, я тоже так делал:yes:.

[СБорисов]

Главное помогает.

[Storag]

Я пробовал подгибать эти боковые электроды, так как на свече исходно был 1 мм. Не получилось, слишком они толстые и жесткие, плохо гнутся. Чуть слабее удар - не сгибаются, чуть сильнее - зазор меньше нужного получается. Потому и надо из трубочки сделать, или согнуть из полоски металла. Чтоб вставить между центральным и боковым электродом и подбить боковой, потом щуп вытащить.
ЗЫ: В качестве круглого щупа для карбовых машин подходит обычная скрепка.

[СБорисов]

Сложности в любом деле бывают.

[piton331]

Извиняюсь за нубский вопрос :) но пока перелопачивал форум увидел реплику "нас читают чайники" , каковым я и являюсь :D Таврию купил недавно.
Более подходящей темы чем эта не нашел. Теперь собственно вопрос: после регулировки карба всё стало нормально ( ну в плане потребления горючки, имхо кушала 12+ на холостом до регулировки o_O ) зажигание выставлял по принципу: первый цилиндр в МЗ ( поддомкраченным колесом передним, по меткам на шкиве и кожухе ), между средним проводом от датчика Холла и массой вольтметр, далее по смыслу, крутил трамблёр пока не поймал переход на "0". Зверь- машина :yahoo: но вот звук странный появился, как будто перфораторный бур в арматуру попал :D, лязг металла о металл. Могло ли к этому "лязгу" привести неверное выставление угла опережения зажигания ?

Спасибо всем откликнувшимся.

[Michurin]

Скорее всего это детонация. В качестве бензина вы уверены? Если нет - попробуйте сменить заправку, если не поможет - сделайте зажигание позже, тоесть, поверните трамблер немного в минус, пока детонации не исчезнут, кроме случая газ в пол на 4 передаче от скорости 50 км/ч. В таком режиме детонации должны быть около 2-3 секунд - это нормально выставленое зажигание.

[Михаил1978]

Поехал на диагностику компьютер показывает опережение зажигания на х.х. 16-17гр. Что делать?

[Yurasvs]

Ну и что Вас не устраивает? УОЗ на холостом ходу не нормируется, он все время скачет, постоянно подстраивая нужные обороты.

[Buzyan]

Для инжектора на хх конечно много. Купить прошивку под газ залить и не париться. /не продаю/

[Михаил1978]

Посоветовали перекинуть ремень на один зуб в перед,хотя все метки сходяться,как думаете поможет.

[Buzyan]

Посоветовали перекинуть ремень на один зуб в перед,хотя все метки сходяться,как думаете поможет.
Дурня. Грм не трогать. УОЗом руководит ЭБУ

[Михаил1978]

А может давать сбои датчик положения коленвала.

[кук]

Если сможет, то мотор работать не сможет.
Что беспокоит, кроме виртуального УОЗ?

[billiard]

Для инжектора на хх конечно много. Купить прошивку под газ залить и не париться. /не продаю/такой угол как раз под газ метан. ремень не трогать . а скачки это от неравномерности вращения коленвала. если нечего не баспокоит НЕ ЛЕЗ В ЧЁТКО ОТЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ ЕМУ И ТАК ТЯЖЕЛО

[Михаил1978]

Беспокоит неровный хх: работает несколько секунд ровно, а потом секундный провал и опять ровно и так постоянно, по кузову в момент провала передаётся вибрация, датчики все в порядке давление в ресивере норма топливо подача чёткая пропусков зажигания нет.

[кук]

Вот с этого и начинали бы. Читайте, про неустойчивый ХХ много-премного написано, начиная с прошивки.

[billiard]

провал это пропуск воспламенения. свечи , форсунки, клапана. отсюда и угол скачет. также будет если на зуб прошибить

[Михаил1978]

Свечи разные ставил,форсунки проверял специально идеальные,зря деньги только потратил ,клапана из за стука одного регулировал 5 раз но все равно цокает гад,уже думаю может регулятор давления топлива барахлит,пробег 21000 км.

[billiard]

Свечи разные ставил,форсунки проверял специально идеальные,зря деньги только потратил ,клапана из за стука одного регулировал 5 раз но все равно цокает гад,уже думаю может регулятор давления топлива барахлит,пробег 21000 км.
как понять разные ? ставь одного производителя(например денсо или нжк но не хорошие а те которые которые рекомендует завод) форсунки как проверял? и какой клапан цокает? мож это седло вывалилось?а рдт не трогай он здесь не причём

[Михаил1978]

Форсунки проверял на стенде, свечи чемпион RN9YC, А17ДВРМ и Brisk те что стояли с завода. Какой клапан не знаю не могу выяснить говорят распредвал брак.

[billiard]

говорят распредвал брак.если это с самого начала то вполне возможно если нет то это не так если только распредвал не выело шейку

[Михаил1978]

Цокает с самого начала эксплуатации,зазоры ставил даже 0.10-0.20 все равно цокает :wall:хотел завести без клапанной крышки и послушать но масло бьет ключом,был бы карбюратор хх хоть можно сбавить а тут 950.

[кук]

И что, со снятой крышкой не видны дефекты кулачков и коромысел? 950- нормальные обороты, куда сбавлять? Потом кричать- хелп, свет слабый, недозаряд...?

[Михаил1978]

Не видно ни чего, надо коромысла снимать.Я имел в виду снизить обороты что бы масло меньше брызгало и шум был бы меньше, тогда наверное его можно выявить среди остальных.

[кук]

Не там копаете. Брызгать будет и при 800. Зачем снимать, вывернув винт трудно хотя-бы на ощупь проверить?

[Михаил1978]

На малых оборотах отчетливей слышно где именно цокает,на таврии так проверяли.Только что провел опыт,отключил лямду и провалов на хх нет,подключаю завожу и опять передергивает, опять отключаю почти идеальный хх ,но тупее при разгоне стала.

[кук]

Для классификации стука сделайте простой-препростой стетоскоп, все проще будет.

[Michurin]

Стучать может "прослабленное" коромысло - отверстие под ось коромысла может быть за пределами допусков. У меня с завода тоже один клапан работает чуть-чуть громче остальных, но я его слышу благодаря музыкальному слуху :). Выявляется очень легко - покачиванием коромысла в горизонтальной плоскости перпендикулярно к его оси (как-бы вправо-влево относительно оси автомобиля).

[Михаил1978]

У меня тоже слух музыкальный, по этому и мучает мозг этот стук. А другие говорят движок шепчет, не лезь.

[ПАРТИЗАН]

прямо оркестр Поля Мориа. пост 161. музыкальные вы наши.

[locos]

Радикальный метод лечения - хорошая шумка. Разницы не заметите, как ездила так и будет. Зато в салоне потише... :)

[Михаил1978]

Я все равно не сдамся.Мне важно с наружи чем внутри,а то, на наши машины и так косо смотрят.За столько лет производства МЕМЗ не смог даже стаканы как на ваз2108 сделать ( молчу уже за гидро компенсаторы).

[Buzyan]

Я все равно не сдамся.Мне важно с наружи чем внутри,а то, на наши машины и так косо смотрят.За столько лет производства МЕМЗ не смог даже стаканы как на ваз2108 сделать ( молчу уже за гидро компенсаторы).
А как же музыкальный тук-стук-тюк? Шо с работой дрыгателя разобрались?

[кук]

А что, ВАЗ-зубило изначально с компенсаторами шел? И чем стаканы не такие?

[Михаил1978]

Я пишу что Бараны с МЕМЗ ( с 1987г и по сей день ) даже стаканы вместо коромысел не в состоянии поставить неговоря уже о гидриках.

[кук]

А теперь про СТАКАНЫ растолкуйте- что это и где?

[Михаил1978]

А как же музыкальный тук-стук-тюк? Шо с работой дрыгателя разобрались?

Отключаю лямбду хх 950-930,подключаю 950-890.Это к ней пришол пушистый зверек или виноваты настройки.

[Михаил1978]

А теперь про СТАКАНЫ растолкуйте- что это и где?

Это то через что распредвал давит на клапона.

[кук]

Вот теперь понятно. Только поздно вы советы кинулись давать и материть конструкторов.
ПыСы- и зачем люди Таврии покупают?

[SergeySK]

Я пишу что Бараны с МЕМЗ ( с 1987г и по сей день ) даже стаканы вместо коромысел не в состоянии поставить неговоря уже о гидриках.
Почитай: http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=6&t=5297

[Михаил1978]

Ладно оставим компенсаторы в стороне.За 3 десятилетия кроме увеличения обьема с 1.1 до 1.4 ни каких разработок ни по двигателю ни по кпп.Позор да и только.

[SergeySK]

Ладно оставим компенсаторы в стороне.За 3 десятилетия кроме увеличения обьема с 1.1 до 1.4 ни каких разработок ни по двигателю ни по кпп.Позор да и только.Ну почему только объем,инжектор повесили и вообще чего вы к форумчанам прицепились?Пишите на ЗАЗ!)

[Buzyan]

Ладно оставим компенсаторы в стороне.За 3 десятилетия кроме увеличения обьема с 1.1 до 1.4 ни каких разработок ни по двигателю ни по кпп.Позор да и только. Да нет с вами не соглашусь. Достаточно тавроводов которые имеют иномарки икак второй и как третий конь тавромобиль. Юркая динамичная машинка и парконуться в городе запросто. И просто отличная авто на свои деньги а если вложить средств и душу...

[Михаил1978]

Да нет с вами не соглашусь. Достаточно тавроводов которые имеют иномарки икак второй и как третий конь тавромобиль. Юркая динамичная машинка и парконуться в городе запросто. И просто отличная авто на свои деньги а если вложить средств и душу...

Я за Таврию обеими руками ездил на ней с 1999г по 2010г,сей час Славута.Но нельзя же стоять на месте.

[кук]

Не за три, а за два. Или вы не в курсе, что их уже не делают?
Последнее- какой суд вас так наказал, приговорив купить Таврию?
Не стойте, купите Ланос и Приору- само совершенство.
В Ремонте- технические вопросы. Остальное- Курилка все поймет, успокоит и растолкует.

[Михаил1978]

Двигатели и кпп по сей день выпускают на сенс. Про лямбду что скажете.

[Buzyan]

Двигатели и кпп по сей день выпускают на сенс. Про лямбду что скажете. ставил себе вазовскую.

[tavric]

Ладно оставим компенсаторы в стороне.За 3 десятилетия кроме увеличения обьема с 1.1 до 1.4 ни каких разработок ни по двигателю ни по кпп.Позор да и только.

кпп от мемза, конечно же ошибка техники, с этим соглашусь, а вот на двигатель который 1,3 - никаких нареканий нет ни у меня, ни у десятков тысяч счастливых пользователей. 70 л.с. с такого объема, и при таких размерах это далеко не самый худший результат, плюс неплохой ресурс, ремонтопригодность и дешевизна обслуживания... у ланоса например при большем объеме и такой же степени сжатия при обрыве ремня гнет клапана и сумашедший расход, у нексии ко всему этому еще и трамблер с 1 катушкой на 4 свечи. основные моторы логана, фокуса, фабии так же разработки лохматых годов и не отличаются ни мощью, ни экономией... так что зря вы хаете мемз. этот мотор модернизировать дальше уже не куда - или делать таким как он есть сейчас или снимать с производства. а, например, 16-ти клапанная голова с системой изменения фаз газораспределения потребует еще новой уникальной коробки.

[Михаил1978]

Я против двигателя ни чего не имею.Но гбц ,можно было модернизировать.Меньше подвижных деталей -МЕНЬШЕ ШУМА.А как вам регулировка клапанов,щуп удобно вставлять,нельзя было бортик чуть ниже отлить,а то приходиться изворачиваться щупы гнуть.

[кук]

Михаил, давайте здесь будем говорить об обслуживании/ремонте того, что уже есть! Все остальные критические и проч. разговоры переместим в курилку. Смысл в них?