Просмотр полной версии : ... замена патрубков охладительной системы...
... при осмотре машины выявил потресканные трубки по которым течет тосол и решил заменить. Подскажите, плз., что еще за одно необходимо заменить (проверить), чтобы дважды не разбирать сисмтему? Какие трубки покупать? как проверить качество? Заранее спасибо за подсказки.
А вот все что снимаешь, все и смотри. :)
Тройник, если стоит пластмассовый поменяй на силуминовый.
а вот кто-нить встречал патрубки красивые, например синего, как писялки , цвета :) В "тюнинге автомобилей" почти у всех синие и в рекламе там много всяких рекламируют, типа силиконовых. прямые понятно покупаем и режем а вот есть там несколько фигурных - их где взять?
Круче всего я когда то читал о патрубках прозрачных!
Они там супер стойкие, в России на оборонку идут.
Вот это реально прикольно.
А еще если прозрачную крышку распределителя зажегания поставить... :shock:
у меня всю зиму простоял прозрачный шланг подачи топлива - действительено есть на что посмотреть :) Но не фига не практично - они дубеют и получаются одноразовыми.
Так в том то и прикол, что те не дубеют. :)
Но где такие взять я даже и не знаю.
Круче всего я когда то читал о патрубках прозрачных!
И что ты увидишь, ржавый тосол? :shock:
а если в расширительный бачок сверхмощный светодиод забабахать? на подобие светодилда в омыватель :-D
Круче всего я когда то читал о патрубках прозрачных!
И что ты увидишь, ржавый тосол? :shock:А нефиг тосол до такого состояния доводить.
А кроме того бульбачки всякие... :shock: :-D
А как оценить качество патрубков при покупке? в какой ценовой категории разумно покупать патрубки?
Сонтехнег
02.10.2008, 13:36
Менял себе патрубки. Перед установкой обмотал тряпичной изолентой - тока ставить тяжело. А прямые трубки - сразу можна купить с покрытием (они в 2 раза дороже) по метражу. Интереса ради очистил один патрубок от изоленты через полгода - нет сеточки трещинок. Посмотрим что будет через год
А как оценить качество патрубков при покупке? в какой ценовой категории разумно покупать патрубки?
обычно чем дороже тем лучше, закон рынка
А как оценить качество патрубков при покупке? в какой ценовой категории разумно покупать патрубки?
обычно чем дороже тем лучше, закон рынка
А как же твой пост в теме "система охлаждения-цепная рекция? :)?
та отож :( тасол у нас 12грн за литр, нужно 7, итого 84 грн, с учетом того что уже вложил после покупки в нее 200у.е (замена подшибников, масла в коробке и моторе, и много чего другого) жена уже смотрит косо, говорит ты ей покупаешь (машине) больше чем мне :)
А как оценить качество патрубков при покупке? в какой ценовой категории разумно покупать патрубки?
обычно чем дороже тем лучше, закон рынка
А как же твой пост в теме "система охлаждения-цепная рекция? :)?
та отож :( тасол у нас 12грн за литр, нужно 7, итого 84 грн, с учетом того что уже вложил после покупки в нее 200у.е (замена подшибников, масла в коробке и моторе, и много чего другого) жена уже смотрит косо, говорит ты ей покупаешь (машине) больше чем мне :)
так правильно, автор темы спросил КАКИЕ ПАТРУБКИ ЛУЧШЕ, а покупать дорогие или нет, его дело, я Тосол всетаки взял дорогой (несамый дорогой конечно) но как для моего кармана то дорого.
AlexandrM
23.02.2009, 12:16
Подниму тему, т.к. свою создать нельзя пока.
Я не специалист, прошу отвечать по-проще.
Таврия ЗАЗ 1102
Закипел двигатель. Вроде бы термостат ( тройник на патрубках). Заменен.
Машина через 10-15 минут холостого хода с подгазовкой - закипает, тосол выходит пеной. На темп.датчике на панели зеленая шкала. Все патрубки горячие. Радиатор горячий. В салон идет воздух но он теплый, не горячий.
И не запускается вентилятор. Подключение вентилятора напрямую к аккумулятору - вентилятор работает.
Замыкание проводов на темп.датчике в радиаторе - вентилятор не крутится в большенстве случаев (иногда (редко) непонятно от чего может закрутится), и слышен щелчек реле (где оно находится?).
Подскажите что смотреть?
Подниму тему, т.к. свою создать нельзя пока.
Я не специалист, прошу отвечать по-проще.
Таврия ЗАЗ 1102
Закипел двигатель. Вроде бы термостат ( тройник на патрубках). Заменен.
Машина через 10-15 минут холостого хода с подгазовкой - закипает, тосол выходит пеной. На темп.датчике на панели зеленая шкала. Все патрубки горячие. Радиатор горячий. В салон идет воздух но он теплый, не горячий.
И не запускается вентилятор. Подключение вентилятора напрямую к аккумулятору - вентилятор работает.
Замыкание проводов на темп.датчике в радиаторе - вентилятор не крутится в большенстве случаев (иногда (редко) непонятно от чего может закрутится), и слышен щелчек реле (где оно находится?).
Подскажите что смотреть?
У меня нету реле. Наверно потому что у меня таврия стара.
А ты на выключеном двигле замыкай контакты датчика и в тишине слушай где щелкает. Если не получается - по очереди вытаскивай реле и лови момент када перестанет щелкать. Там их под капотом немного
Для начала нужно смотреть предохранители . Реле на вентилятор завод не ставит (хотя я бы рекомендовал ) . Под капотом заводских реле нет ( если таврия не инжекторная ). Реле в салоне с левой стороны под лобовым стеклом (под панелью) и под рулевой колонкой (замка зажигания).
Машина через 10-15 минут холостого хода с подгазовкой - закипает, тосол выходит пеной. На темп.датчике на панели зеленая шкала. Все патрубки горячие. Радиатор горячий. В салон идет воздух но он теплый, не горячий.
Прокладка не пробита?В расширительном бачке булькает?( в норме никаких бульков)
С какого года не помню... завод (в Калуге?) перешел на датчики нового образца,расчитанные на большой коммутационный ток ,в 16 ампер по-моему.Отличие- прямоугольничек на пластмасске.
AlexandrM
24.02.2009, 09:49
Наше реле. Оно находилось впереди возле радиатора, чуть выше термодатчика на радиаторе за катушкой.
Реле разобрал, окислилось соединение. Реле хоть и щелколо но контакта не было.
Под капотом заводских реле нет ( если таврия не инжекторная ).
Я бы не был таким категоричным в высказываниях. Возможно в Вашем случае нет, но это не значит что у всех так. У меня Таврия 1992 г.в., я первый и единственный хозяин, под капотом (справа от радиатора, по ходу автомобиля) 2 реле. Одно в пластиковом корпусе, второе в металлическом.
Согласен - на старых моделях под катушкой в пластиковом корпусе реле вентилятора ( зря убрали ) в металлическом -реле контроля заряда АКБ.
AlexandrM
25.02.2009, 10:01
Ремонт реле не помогло :(. Теперь при замыкуании контактов темп.датчика на радиаторе вентилятор запускается. Но при нагреве радиатора (темп.датчик на радиаторе пальцами тотронутся можно но держать нет). Реле не щелкает.
Думаю проблема в темп.датчик на радиаторе?
Датчик горячий так что руку долго не продержишь?Меняй
Советские датчики -расходник
Уважаемые коллеги!
Так как новую тему тоже пока открыть права не имею, прошу в этой подсказать, как не снимая проверить исправность термостата? Машина на малых оборотах (в пробках и тянучках) очень греется, давление в системе охлаждения растет до опасного, то шланг прорвет-сорвет, то один раз кран отопителя разорвало по шву (спайке).
Вентилятор работает, Тосол меняю регулярно, радиатор новый, хотя машина 2001 г.в. На больших скоростях температура падает до нормы. Грешу на термостат.
И второй вопрос: должна ли пробка расширительного бачка сбрасывать излишнее давление в системе охлаждения? Если да, то как ее можно проверить?
Пробка ДОЛЖНА сбрасывать давление.На второй вопрос ответил.
Не плодите однотипные темы-модераторы осерчают.
ПыСы- авта какая???
Кук, еще раз спасибо!
Авто Заз-110207, 1.2L, 2001 г.в. Пригнал с завода прямо. Проблем больших не было, но уже почти 10 лет...
ПыСы. А как-то пробку проверить можно? Или тупо заменить? Позавчера перегрелся и тупо разорвало кран отопителя по соединительному шву (грубо говоря - по "экватору" крана). Машина была вся в пару! Народ бросился с криками "Течешь!", хотя и так было видно, без криков, что теку... Пробку на расширительном когда приоткрыл - тосол пошел вверх с кипением. Но из под пробки закрытой - ни капли пара!
Сонтехнег
26.06.2010, 23:06
Тосол меняю регулярно:?: Его не нужно менять РЕГУЛЯРНО - залил и катайся.На больших скоростях температура падает до нормыМожно было патрубки рукой потрогать на горячую (тока осторожно :)) - если радиатор не горячий - значит термостат таки закрыт - и в нём дело.
При быстрой езде остывает радиатор. Если на большой круг тосол идёт (через радиатор) то не в термостате дело.
должна ли пробка расширительного бачка сбрасывать излишнее давлениеДОЛЖНА +1.
Экстрасенсы конечно в отпуске - но может помпа? а? хз
пс. а не проще на сто заехать? чем такие замены
1- Помпа ни с того,ни с сего качать сильнее не может.Да и не создаст он при всем желании такое удавление.
2- кран трескается ПРОСТО ТАК,закисает и течет.Такой он,гад.
3- пробка закисает. Такая она.
Значит пробку таки менять или просто чем-то продавить, "сорвав" заторы в ее движении? Хотя, думаю, пробка не стОит того, чтобы с ней мучаться - выбросил и порядок!
Кстати, а каковы признаки накрывшейся помпы (все-таки ей уже майже 10 лет)? :oops:
Если течет-накрылся сальник,если гремит-накрылся подшипник,остальное-вечное, бо из чугуния.
... а не проще на сто заехать? чем такие заменыУважаемый Сонтехнег! К сожалению, из своего опыта обращения и ремонта машин, а также пользования СТО, пришел к выводу, что машины нужно чинить или у проверенных друзей, или самостоятельно (если ума и навыков хватает). К кожалению, после СТО имел больше неприятностей и проблем, чем пользы и толка... Посему стараюсь перед ремонтом хотя бы самостоятельно провести возможную диагностику и оценить неисправность.
Спасибо за подсказку и помощь! :D
Если течет-накрылся сальник,если гремит-накрылся подшипник,остальное-вечное, бо из чугуния.Не течет, не шумит. Единственный звук не совсем пока понятный - сразу после запуска двигателя на очень короткий срок под капотом возникает что-то вроде свистящего звука, который очень быстро исчезает (пожалуй, не более минуты, а то и короче).
После вчерашней замены термостата и крана, подтягивания хомутов на шлангах течи не вижу вообще. Сегодня поеду испытывать
Да это он пошутил...Нормально! Без шуток очень грустно жить. Абы не ругался!..
А где вы видели сантехника ругающегося?
Если нас модераторы не выругают за флуд, отвечу: я не только на этом форуме общаюсь и видел многое. Но к сантехникам претензий нет. В конечном счете, я и сам материться могу, но стараюсь до этого не доходить на форумах - есть где себе нервы тратить, а сюда заходишь для отдыха, расслабления души и чему-нибуть подучиться. Хотя я уже на пенсии и учиться, возможно, поздно
:cry:
Old Nick
28.06.2010, 17:07
Хотя я уже на пенсии и учиться, возможно, поздно
:cry:
учиться никогда не поздно
Хотя я уже на пенсии и учиться, возможно, поздно
:cry:
учиться никогда не поздноВот, Старый, и учусь! Спасибо за поддержку! :)
Old Nick
28.06.2010, 19:00
ywadei я для пробки собрал нечто типа стенда - взял бачок расширительный, подключил его к компрессору, туда же манометр. накручиваю пробку, даю давление и смотрю при каком начинает срабатывать клапан. в вазовской книжке читал, что срабатывать он должен около 1,1 кг/см. у меня "вазовская" пробка сработала на 2,5, лузаровская на 4. сейчас стоит какая-то желтая, срабатывала на 0,8, но судя по внешнему виду бачка она уже тоже подклинивает.
ywadei я для пробки собрал нечто типа стенда - взял бачок расширительный, подключил его к компрессору, туда же манометр. накручиваю пробку, даю давление и смотрю при каком начинает срабатывать клапан. в вазовской книжке читал, что срабатывать он должен около 1,1 кг/см. у меня "вазовская" пробка сработала на 2,5, лузаровская на 4. сейчас стоит какая-то желтая, срабатывала на 0,8, но судя по внешнему виду бачка она уже тоже подклинивает.У меня желтая, кажись,.. с самого рождения машины. Не помню, чтобы менял. Но бачок уже третий (два прорвало), да и вот кран отопителя разошелся по шву.
При явном росте давления в системе пар из-под пробки не выходил ни разу, но если ее приоткрыть, то сразу растет уровень в бачке и, вроде бы, пузырится тосол. Видимо, пробку надо выбрасывать безусловно! Праздники не дали, отдел был закрыт на БВСе (М-н "Мотовело"). Завтра попробую поменять. Но Вазовскую и тем более Лузаровскую, понял, смысла брать нет?
Покатался в жару и пробке с новым термостатом. Опять нагрелась температура до красного сектора. Все трубки горячие, подтеканий нет. Вентилятор работает. Крышка на расширительном - заклинина. Я ее "расшевелил" с помощью удара посредством молотка и носика от напильника. Теперь шевелится. Но дало ли это что - не пробовал...
Так какая причина может быть нагревания движка, если термос и вентилятор работают, подтеканий нет? Радиатор относительно новый - в прошлом году поставил.
Сколько можно одно и тоже??? Двигатель греется от работы! ВСЕГДА. Стрелка у красного сектора? Ну и что,а чему равна в этой точке реальная температура? Измеряли? Какая нормальная рабочая температура по мануалу? Пробка причем? Не течет? Чего ее торгать?
Для тех, кому будет интересно (еще раз о перегреве системы охлаждения)
После всех моих "махинаций", система охлаждения продолжала греться при малой скорости движения. Наконец-то добрался до своего настоящего мастера. Тот сразу сказал, что если ездил на одном тосоле без добавления воды, то система не должна забиться (при промывке фактически в этом убедился). В результате нашел и устранил: 1. Позднее зажигание за счет "проскока" одного зуба плоскозубчатого ремня ГРМ (результат предыдущего ремонта у "специалистов", которые самостоятельно решили зачем-то заменить этот ремень в морозную зиму, видимо, сильно мерзли и делали все на хип-хап). 2. Недостаточный контакт на массе вентилятора охлаждения радиатора, в следствие чего вентилятор работал, но не в полную силу (при этом всегда горел левый боковой поворотник, который гас вместе с вентилятором). Закоротили контакт массы на массу аккумулятора - закрутился как сумасшедший.
Результат: 1. Тяга в движке усилилась, заводиться стал мгновенно и без дури. 2. Машина в сложных условиях движения по пробкам Киева в нынешнюю жару ни разу не закипела и не потекла (в то время, как по дороге наблюдаю потеки и капли от системы охлаждения впереди некоторых идущих машин).
ПыСы. Написал для таких же как и я "знатоков", может, кому пригодиться
ПыПыСы. Кто подскажет, где находится реле запуска вентилятора радиатора и где прикручен провод массы этого вентилятора в Таврии 110207? :oops:
Да,не перевелись еще Мастера на Руси великой! А Мастер знает,что Тосол и есть ВОДА и ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ и чистого тосола без добавления воды не бывает,т.к. и быть не может?
Непонятно. Если ремень проскакивает вперед то распредвал запаздывает относительно коленвала, фазы смещаются назад. При таком положении распредвала мотор греется меньше. Если же распредвал опережает (метка смещена вперед) то движок может перегреваться на оборотах а тяга на тех же оборотах несколько хуже. Зато на низах тянет лучше.
Так что вряд ли от перескока ремня у тебя грелся, при перескоке наоборот, метка распредвала назад смещается.
К счастью, даже я знаю, что в тосоле не просто вода из-под крана. В свое время на УАЗике служебном покатался много, лили воду и из колодца, и из-под крана, и просто из луж. Мыл систему регулярно, причем кислотой, летели такие лохмотья - мама-негорюй! А тут - водичка дистиллированная, то есть - очищенная от солей. Накипать нечему практически (ну, в пределах разумного).
И я после этого своего Мастера еще ничего ни разу не переделывал! Он, кстати, работал и работает официально и на мерсах, и на других иномарках и совках. И был одно время замдир на станции ЗАЗ-ДЭУ. Просто не всегда удается человека поймать и загрузить (обратите внимание - на халяву, не считая дружеских отношений и такого же "бартера"). А так бы я только у него и ремонтировался и обслуживался!
Насчет реле - он не сказал менять (он знает, где оно стоит), просто я сам хочу 10-летнее заменить из профилактики.
А вот винтик с концом от массы мы не искали, просто прикрепили от и до кусок свежего провода и я быстро уехал. Спешил :P :P
А при чем тут вода из крана, УАЗ, о ней речь,или "чистом" Тосоле( Тосол А40- 52 % ЭГ и 47 % воды) ?
Профилактика? Чего? Реле? А вы уверены,что оно есть в вашей авте? А может,только одим ТМ-108 и все,что мастер этого не знает,не видит?
ПыСы- и мы этого не знаем-вы не написали про модель,год выпуска,а догадываться-лень в такую жару...
Непонятно. Если ремень проскакивает вперед то распредвал запаздывает относительно коленвала, фазы смещаются назад. При таком положении распредвала мотор греется меньше. Если же распредвал опережает (метка смещена вперед) то движок может перегреваться на оборотах а тяга на тех же оборотах несколько хуже. Зато на низах тянет лучше.
Так что вряд ли от перескока ремня у тебя грелся, при перескоке наоборот, метка распредвала назад смещается.Ку проскочил ремень на зуб - я не знаю, могу спросить. И скорее, я понял, он не проскочил, а просто был неправильно установлен. Машина сразу стала тогда хреновенько тянуть , заводиться и греться. Но зимой все было ничего, до жары - куда ни шло, а в жару - ... То, что позднее зажигание, я и сам догадывался, так как на накате машина пердела конкретно!. Посему и приехал за советом. Когда было установлено, что ремень меняли, полезли его смотреть, и по меткам сразу стало видно. А после ремонта я и разницу почувствовал. Насчет силы вращения вентилятора, мастер спросил, почему не слышно вентилятора, я глянул на боковой поворотник и сказал, чтио работает уже. После некоторых махинаций было установлено, что вращается, включается вовремя, но обороты - не те. Для проверки коротнули куском провода, после чего я и уехал счастливый! Жаль было мужика отрывать в такую жару от ремонта родной машины (настройка калпанов), да еще на даче!
ПыСы. Пока результат на лицо! Кстати, моему большому начальнику после покупки новой :-ки (было дело довольно давно) не могли "развить мощу". Послал его к своему мастеру. Тот заставил трижды заменить по гарантии вакуум-автомат на трамблере (в магазине смеялись, но каждый раз давали новый. И только третий заработал как надо. Потом признали, что была бракованная партия. А Мастер твердо стоял на своем!
А при чем тут вода из крана, УАЗ, о ней речь,или "чистом" Тосоле( Тосол А40- 52 % ЭГ и 47 % воды) ?
Профилактика? Чего? Реле? А вы уверены,что оно есть в вашей авте? А может,только одим ТМ-108 и все,что мастер этого не знает,не видит?
ПыСы- и мы этого не знаем-вы не написали про модель,год выпуска,а догадываться-лень в такую жару...Мужики, ругаться я не собираюсь, на работе наругался, а сейчас на пенсии. Себя я уже убедил в правильности ремонта, рассказал для тех, кто такой же "спец", как я сам, что и ТАКОЕ может быть причиной.
А кто - ОГРОМНЫЙ УМНЫЙ СПЕЦ, можете просто посмеяться. Но сбивать "чайников" с пути истинного - зачем?
ПыПыСы. Химию я учил в двух ВУЗах и даже работал с ней в Ин-те АН УССР. Правда - давно. Когда некоторые даже не родились, может быть...
ПыПыПыСы. Реле есть, № 111.3747. Где-то под торпедо слева или в рулевой колонке?
Если есть то возле правой фары.
Если есть то возле правой фары.Виктор, это ты про реле или массу вентилятора? От вентилятора жгут уходит, раздваиваясь, под торпедо и в сторону сигнала, под радиаторную решетку.
То, что позднее зажигание, я и сам догадывался,
Момент зажигания регулируется трамблером а не смещением распредвала.
Жаль было мужика отрывать в такую жару от ремонта родной машины (настройка калпанов), да еще на даче!
Там регулировки то на час с перекурами да перерывами на пиво, если 2-мя ключиками мудохаться да абсолютно все клапана регулировать. А если твой мастер работал на СТО то должен иметь специальную приспособу, которая намного ускоряет работу.
То, что позднее зажигание, я и сам догадывался,
Момент зажигания регулируется трамблером а не смещением распредвала. Да, они - ТЕ "МАСТЕРА", неправильно установив ремень, явно пробовали вытянуть зажигание трамблером, так как после переустановки ремня трамблер давал уже раннее зажигание. Кстати, они нашли у меня в багажнике бутыль вина (напомню - была холодная зима!..) и ее самостоятельно выпили. Возможно, посему и ремень не по меткам ставили... Но сбиты метки были точно! И машина после их ремонта была тупая точно!
Жаль было мужика отрывать в такую жару от ремонта родной машины (настройка калпанов), да еще на даче!
Там регулировки то на час с перекурами да перерывами на пиво, если 2-мя ключиками мудохаться да абсолютно все клапана регулировать. А если твой мастер работал на СТО то должен иметь специальную приспособу, которая намного ускоряет работу.У него приспособы есть, и опыт и практика - тоже. Но тут: жара 37 гр, жена с вопросами "Подай то, принеси это!", я со своими проблемами, сосед прибежал, у него с колесом проблемы, собака под ногами... и т.д, и тп.
Но от одного зуба зажигание было явно не в попад!
Реле вентилятора, химичили в начале 90-х на заводе из того что было.
А кто знает, где масса прикручена от вентилятора?
По поводу ремня - читай тут. Хорошо расписано.
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=20539
Там про метку на кожухе есть - она слева от шкива распредвала, это чтоб понятно было что значит ниже/выше.
В 2001 -м не было никакого реле в схеме вентилятора,тем более-под панелью.
Их и в 98-м уже не было :-)
В 2001 -м не было никакого реле в схеме вентилятора,тем более-под панелью.
Их и в 98-м уже не было :-)
Может и не было... Но по моей книжке - есть. Вот и ищу. Найду - скажу. Не найду - признаюсь :oops:
А где масса, все-таки, прикручивается у велтилятора?
Нам будет очень интересно и поучительно.
Нам будет очень интересно и поучительно.Ну, блин, пошел искать реле!
Ну, а масса где? Тоже самому искать, так как ее с 2001 года не прикручивали? :P
Если есть то возле правой фары.По найденной схеме, предположительно действительно возле правой фары, под решеткой радиатора (я о реле)
Схему!
А касаемо массы пропеллера-где она? я никогда не ремонтировал неисправные авта-лень.С исправными проще...
ПыСы- все серые проводники-"массы" отдельных узлов всегда сходятся под капотом-возле фар. Причем реализовано это далеко не совсем умно.ИМХО(не люблю этого слова...)
Да какая разница где? Не будеш же вытягивать провод из жгута. Проще новый бросить к ближайшей гайке крепления фары к примеру. ;-)
А зачем,и кто сказал,где именно плохой контакт-на кузове,или в разъеме?
Да какая разница где? Не будешь же вытягивать провод из жгута. Проще новый бросить к ближайшей гайке крепления фары к примеру. ;-)
А зачем,и кто сказал,где именно плохой контакт-на кузове,или в разъеме?Начну со второго. Просто от колодки у вентилятора от массовой клеммы проводом подсопливили к массе Акку. Все сразу запахало. А провод так и оставили.
Следующее. Только что под капотом, на стенке справа от радиатора (глядим вперед по ходу движения), напротив генератора, ниже катушки зажигания нашел шпильку, на которой прикручена ЯВНО масса из жгута. Раскрутил, прочистил, смазал, собрал, закрутил. Завтра сниму "подсопливленный" провод и проверю работу вентилятора. Сегодня лень, как сказал Кук.
Реле не нашел, но оно, видимо, (если не под торпедо) - под передним бампером (на схеме оно пристегивается клипсой через прокладку к чему-то, видимо - чтобы не было контакта с корпусом? Короче - не нашел... Но быть должно! 99,9 %. Найду - собчу...
ПыСы. все соединения, которые раскрутил, - были ржавые.
Если кулер управляется плюсом, а оно у вас так и есть (минус "присопливили" на АКБ), реле точно нет. Под передним бампером отродясь нн хрена не было кроме пыли и грязи, а вот залить передний брус мавилем не помешает, если руки чешутся. "Нахимиченные" в начале 90-х реле работают до сих пор, в этой схеме кулер управляется минусом и датчик, кстати, работает уже 20 лет.
Если кулер управляется плюсом, а оно у вас так и есть (минус "присопливили" на АКБ), реле точно нет. Ну, пока не нашел. Хотя толком и не искал. Хотя, посмотрев на схему, не могу понять, почему точно нет реле, если "присопливили" на Акку? Минусовой провод идет точно мимо реле. Я то реле хочу просто почистить или заменить на свежее, не подгоревшее (все равно сопротивление растет, ток падает).
Мой "поиск" реле основан только на "Руководстве по ремонту и Каталоге деталей (ЗАЗ 1102-1105 Таврия, 2001)" да родной инструкции, прилагавшейся к машине
Володя, забей на эти инструкции. В комплект кинули что было под рукой - но где-то там имеется приписка, что "в конструкцию могут быть внесены изменения не отображенные в данной документации". Этим все сказано. Только время потратиш на поиски реле которого нет.
Володя, забей на эти инструкции. В комплект кинули что было под рукой - но где-то там имеется приписка, что "в конструкцию могут быть внесены изменения не отображенные в данной документации". Этим все сказано. Только время потратиш на поиски реле которого нет.А я, дурак, людям верю!.. :oops:
Витя, я уже забил: все работает пока отлично, не греется, "землю" нашел, почистил, смазал (?!), затянул. Нашел теперь две маленькие течи (включатель вентилятора на герметике чуть протекал, подтянул, да на всяк случай зажал вентель слива на радике. Все сухо!..)
ПыСы По ходу дела отвечу на вопрос из лички: 12 грн.
О, хорошо. А то я в личке не нашел ответа и новый вопрос написал :)
Заканчивай все дела да давай 14 числа отдохнем нормально.
Тема не выглядит живой, но попробую.
Потек патрубок верхний тот что от двигателя на тройник. Перетерся в районе хомута. Я купил комплект новых(по одному не продавались), полез снимать старый а там тройник(силуминовый) со съеденым металлом почти под корень! Термостат вроде живой внешне и не подводил меня ни разу. Патрубки все на вид уставшие с надутыми "гулями" возле хомутов. В связи с чем решил заменить сразу все.
Итого имеем: все патрубки сняты, соединения зачищены и готовы к обезжириванию. Тосол вытек самотеком(не продувал). Куплено 5 литров нового тосола. Жду открытия авторынка(Пасха) чтобы купить тройник. Ремонт назначен на 3-4 мая. В связи с чем срочные вопросы форумчанам:
-какой взять тройник, пластиковый или металл?
-менять ли термостат? Старый работает без проблем.
-как правильно собрать систему? Мазать ли герметиком? Как правильно зажать хомуты, чтобы не пережать и не дожать?
-выдувать ли по максимуму остатки тосола из системы и как это делать?
Самое главное: КАК В СОБРАНУЮ СИСТЕМУ ПРАВИЛЬНО ЗАЛИТЬ ТОСОЛ?
То есть сколько залить? Как правильно дождаться открытия большого круга и сколько долить? Как избежать воздушных пробок(где нажимать, как и где продувать)?
Буду очень благодарен за подробный "живой" мануал. Только пожалуйста не постите ссылки. Я уже начитался разных методов и еще больше запутался.
Объясните пожалуйста по-простому. Очень надо и актуально!
От меня благодарность и свечка!
Обычная процедура, описана мильен раз, в т.ч. и борьба с пробками. Какой тройник? АХЗ! Под хомут обычно мотаю неск. витков х/б изоленты, меньше шансов подрезать резину.
От меня благодарность и свечка!
Свечка с какого цилиндра?это важно ;-)
Герметик мне помог на год,и опять потек (ставил новые трубки),дальше поставил крышку бачка с небольшим отверстием ,течь перестало,но давления в системе нет. Промывал систему питьевой водой,пока вымыл всю ржавчину,ушло литров 60 воды,если старый тосол нормального цвета,то можно купить л 10 дистилята и промыть им, инструкцию вычитал в гугле-открутить винт на радиаторе и на блоке,снять патрубок ,ведущий к печке и дунуть в него ))
Обычная процедура, описана мильен раз
Опишите в мильенпервый! Как залить правильно?
Ну через горловину в бачке заливаешь,желательно чтобы ктото массажировал патрубки ,где термостат
Я так понимаю, что когда откроется термостат, уровень в пачке упадет до нуля. Потом надо долить уже до нормального значения? Просто массировать патрубки и все? Пробок не будет?
Та пофигу массирование. Сколько раз менял тосол - никогда не массировал. К тому же у меня еще один патрубок печки через блок сверху шел, и даже в нем не оставалось пробки. Помпа все прогоняет нормально на оборотах и воздух не остается, печка зимой жарила шо дурная, краник приоткрывал самую малость всегда. У меня шаровый стоял. А из радиатора воздух нормально выгоняет через тонкий шланг, он для этого и предназначен в системе.
Заливай в бачек сколько лезет, когда заведеш двиг то уровень сразу упадет, доливай до верхней метки. Закрывай пробку и в путь - проедься малость, переключаясь с 1 на 2 при скорости 30, с 2 на 3 - на 50, с 3 на 4 на 70. Вернись на место и долей тосол если уровень упадет ниже минимума. Кран печки при этом должен быть открыт полностью.
Заливай в бачек сколько лезет, когда заведеш двиг то уровень сразу упадет, доливай до верхней метки. Закрывай пробку и в путь - проедься малость, переключаясь с 1 на 2 при скорости 30, с 2 на 3 - на 50, с 3 на 4 на 70Ехать на холодную или ждать прогрева до открытия термостата? А радиатор не всосет себя все из двигла после этого?
Кран печки при этом должен быть открыт полностью.По умолчанию открыт всегда
Радиатор заполняется сразу, по мере доливания тосола как движок заведеш. Пока будеш доливать на заведенном двигателе он успеет прогреться.
Кран печки "По умолчанию открыт всегда" это неправильно, летом ногам будет жарко несмотря на летнее положение заслонки. Зачем лишнее тепло под торпедой в жару?
Кран печки "По умолчанию открыт всегда" это неправильно, летом ногам будет жарко несмотря на летнее положение заслонки. Зачем лишнее тепло под торпедой в жару?От старого хозяина досталось. Мне в ноги не греет, вот я и не лезу.
Тогда тебе надо завести тросик управления краном печки в салон и подключить к рычагу управления заслонкой зима-лето, а пружину оттуда снять. Шоб можно было регулировать в холодное время температуру воздуха из печки.
там краник родной(белый плоский пластик) очень нехорошо выглядит. То есть скорее тросик порвется, чем он сдвинется в положение "закрыто". Я бы шарик поставил, но не знаю как.
Переходники-штуцера надо сделать на 1/2" кран. Открывать придется вручную а не дистанционно. В природе существует подобный шаровый кран кажись от Волги, если его поставить то и троссик на него можно завести, но более правильно все же будет тросик на заслонку печки поставить, тогда скорость регулировки будет мгновенная при всегда горячей печке, а если краном то долго ждать пока печка нагреется или остынет.
Переходники-штуцера надо сделать на 1/2" кран...
На этой фразе весь мой энтузиазм заканчивается. Нет ни гаража, ни инструментов. Давно отвык мастерить что-то своими руками. Обычно если запчасть не удается купить-все остается как есть. Могу как нибудь подъехать, если у тебя будет желание поковыряться.
С меня есссно...
На базаре где сантехнические прибамбасы продают - можно найти готовые штуцера, с нужной резьбой и нужным диаметром. Просто надо подойти к продавцу, взяв кусочек шланга для примерки, и рассказать что тебе нужно.
Хоспидяяя, про ЭТО писалось тышшшу раз! Кран шаровый, хороший на 3/4", к нему два перехода 3/4-елочка на 18 мм. Все. И гараж не нужен.
А чем плох полдюимовыи кран? Зачем 3/4?
Ну...пробку под приемной трубой выкрутили? Если да, то попробуйте вливать воду через выход на печку, чтоб через него все выливалось обратно, не знаю, есть ли смысл тонкой трубкой высосать с днища(через сливное отверстие в блоке), может есть. Но один хотя бы раз надо заправить водой и чтоб оно прогнало и все промыло при работе движка. Можно не просто водой, а типа 6 литров воды и литр дешевого синего тосола, но не паленого. Потом все смыть снова водой и высосать, если там возможно. Ну и радиатор(оба) проточной водой промыть(кран/щланг/водопровод доступен?). Сколько не жалко времени и сил мыть, ибо там у вас кака была, похоже. Если термостат работает - оставить конечно, среди новых тут читал с третьей попытки нормальный попадался, или с 5-той. Тройник пластиковый - бомба замедленного действия. Почитайте, как пластиковые термостаты лопаются на лачетти(там можно пластиковый корпус, а можно метал), тут примерно тот же расклад. Если ваш тройник съеден - тосол был говно. У меня тройник с 2006года более 75 тык - как родимый, спасибо старому хозяину. Зажимать хомуты - только на холодном движке, можно чуть чуть смазать что-то типа литолом, говорят не течет потом, но и оторвать сложновато. Я пробовал абро красный, слой тонкий, чтоб даже прозрачный был, тоесть только чтоб липким стало. Держит. Но мазать надо так, чтоб по ту сторону хомута ничего не было, что может оторваться и пойти в систему. Когда зальете тосол, или воду для промывки, надо выганять воздушную пробку. Надо жмакать выходной толстый патрубок, пока по нему не почувствуете воду под пальцами, можно дуть в бачок, тоже бульбы выгоняются, подул, потом под давлением оно в бачок обратно хлюпнет, вода туда-сюда гоняется и бульбы уходят в верхний патрубок, а потом через тонкий шланг воздух выходит в бачок. Зачем воздух выгонять? чтоб исключить работу движка при большой воздушной пробке в головке до открытия термостата. Не всякая помпа не при всех оборотах может ее выдавливать в сторону радиатора, тоесть предосторожности ради. Ну а вообще тут целая религия у некоторых. Может и промывки какие можно, куча рецептов есть(пусть другие советуют, я не пробовал ничего), но банального литра тосола с водой 6 литров тоже хватит. Если купили концентрат - разводит дистилятом нужно. Патрубки можно было пробовать подобрать поштучно БРТ, иначе вы банально могли купить Г. Заводского комплекта патрубков на таврию нет, тоесть "оригинального". А те, что якобы комплектами продают - лотерея. А БРТ неподдельные - как-бы вечные.
Вот блин, на дату не глянул, наверное уже все залито ))))
Еще не делал. Спасибо за советы.
А чем плох полдюимовыи кран? Зачем 3/4?
Он не плох, но проходной диаметр труб 18, у крана 1/2 уже только 15 и меньше, а 3/4 сохраняет практически сечение везде, там более, что на печку и так многие жалуются. Был и 1/2", есть 3/4"- таки лучше
Заменили. Вроде все норм.
Походу обнаружили, что бензонасос травит. выяснилось, что все шесть болтов ослаблены. Может с завода, а может при движении, хрен его знает, не сталкивался еще с таким. Затянули и течь перестало.
Обнаружил штеккер непонятный. все перелазил, но так и не нашел куда он втыкается. Гляньте, может кто узнает откуда это:
видео (https://youtu.be/aPXbkvUnuRM)
Спасибо всем!
если это не концевик на карб, который для эпхх(но у меня он чуть не так выполнен) то значит какой-то самопал, ибо клапан хх у тя работает, провод но тормозуху вижу, и провод на охлаждайку тоже должен быть, иначе горела бы лампа. Электробензонасоса там никогда не было? Концевик сигналки какой? лампа подсветки под какпотом какая мож была? Мож электрозамок стоял на капот. А провод на давление масла есть? на заглушенном движке горит лампа давления масла?
На концевик карба не похоже, да и коротковато вроде. Или ДАД, или ДТОЖ. Или х/з...
Штеккер выглядит штатным на 100%. На давление масла есть, на тормозуху есть, на ХХ есть, на термодатчик есть, на движок омывателя есть... вроде все работает.
вот вы все перечислили, а концевик карба не перечислили, есть, или таки нет?
вот вы все перечислили, а концевик карба не перечислили, есть, или таки нет?
Шо это и куда он втыкается? Есть провод на датчик ХХ еслишо.
На карбе есть два провода, один на клапан хх, боченок такой вверху карба слева походу машины. а второй провод - сзади карба внизу, он на массу замыкается, когда педаль газа отпущена полностью. Только я не помню какой там разъем....Два провода у вас на карб идет?
вот фото нашел http://www.vazclub.com/images/klassika/tyuning/regulirovka-karbyurator-1.jpg
Был у меня такой бензонасос,подтекал постоянно,сколько я его не подкручивал (у меня правда клапан после него стоит для гбо), а штекер мб для датчика тосола?
Завтра гляну. Но судя по изгибу гофра, он шел в левую чать по ходу движения.
Был у меня такой бензонасос,подтекал постоянно,сколько я его не подкручивал (у меня правда клапан после него стоит для гбо), а штекер мб для датчика тосола?По прокладке не течет уже, но вот на стыке с блоком двигателя масло помалеху подкапывает. Сколько не поджимал-подмазывал, бесполезно.
А датчик тосола это где?
У меня простая крышка. А, кстати, может быть раньше был датчик.
на бачке две крышки, одна с клапанами, а вторая рядом, но с датчиком.
У меня обычный бачок-два штуцера и крышка. А датчик, судя по фото в нете, монтируется внутри крышки.
Внутри второй крышки, на более тонкой горловине чем та что с клапаном. Бачки были и без этой второй горловины, и с ней но без отверстия - шоб использовать под датчик надо было с нее срезать верхушку, и с отверстием. Кроме того бачки бывают с двумя разными резьбами по шагу. Так что выбор большой, было бы оно все у продавцов...
Akvinavi
17.06.2016, 21:40
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой после замены краника печки: после открытия термостата печка начинает неистово гнать горячий воздух. Как только термостат закрывается - все приходит в норму. Еду по трассе - печка не греет, все ок. По городу ездить невозможно, разве что с веником и в банной шапке. Подскажите, кто с таким сталкивался? Стоит снова менять краник?
Бред какой-то.
С чего вообще взяли, что при открытом термосе греет, а при закрытом нет???
На штатной системе охлаждения термостат вообще не принимает участия в работе печки. Печка включена в СО на малом круге и работа термостата на работе печки никоим образом не должна отражаться.
Если печка греет - значит кран или открыт или в закрытом положении пропускает таки ОЖ через печку.
При переключении заслонки на лето даже при полностью открытом кране печки работа печка почти не заметна.
Заслонка на лето переключена?
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой после замены краника печки: после открытия термостата печка начинает неистово гнать горячий воздух. Как только термостат закрывается - все приходит в норму. Еду по трассе - печка не греет, все ок. По городу ездить невозможно, разве что с веником и в банной шапке. Подскажите, кто с таким сталкивался? Стоит снова менять краник?
А трудно проверить исправность крана отопителя, консилиум нужен?
Akvinavi
21.06.2016, 21:52
Заслонка закрыта (рычаг в верхнем положении), но это не спасает. Возможно, конечно, с самим рычагом что-то не то, завтра посмотрю. Определил, что печка начинает греть после открытия термостата по датчику температуры (температура растет на градусов 5-10, открывается термостат, патрубки, приходящие на печку становятся горячими). Кроме как тем, что при открытии термостата растет перепад давления до и после помпы и краник перестает держать, не могу это объяснить. В общем, на выходных практически новый краник пойдет под замену. Спасибо за советы.
Захотел на выходных поменять ож, печку радиатор обжать, поменять схему охлаждения....Короче прикладывал усилие больше 20-30 ньютонов на метр к тому болту с конусной резьбой под трубой помпы, стучал при этом по трубке(использовать как удлинитель ключа) молотком, чтоб сорвать - хрен. На холодную тоже хрен, как и горячую. После вд40 то же самое, хотя вд40 просто отлично помогла открутить гайки штанов на коллекторе. Как же ее кто откручивает? подозреваю ее не трогали ни разу, тоесть 10 лет. А может и трогали лет 5 назад. Вот что не пробовал - так это откручивать на горяую, при этом поливать струйкой ледяной воды тот злосчастный болт. Если не откручу - как еще высосать всю жидкость? может можно в самый низ блока через штуцер , что на печку, тонкий шланг завести? Боюсь его свернуть, болт тот. Есть другой еще более крепкий инструмент, это чтоб уже всем телом приложиться, не знаю стоит ли.
Я срывал его 6-ти гранной головкой и мощным Г-образным воротком. Главное , чтобы не было перекоса. На пробке резьба конусная, а в блоке цилиндрическая. Поэтому тут достаточно только стронуть пробку с места - дальше будет крутиться хоть рожковым ключём.
мощный г образный - какая длина и с каким усилием? Всем телом наваливаться(85 кг) на метровой длине - не много(следя за перекосом) ? Не хочется шляпку ему свернуть...Болту на 12 свернуть голову у меня получалось на диске тормозном, плюс на креплении штанов к кронштейну тоже свернул, но там не проблема, а тут блок, как ни как...
Пробка целяковая - не свернете. Разве что грани можно зализать.
Пробка целяковая - не свернете. Разве что грани можно зализать.
Согласен, пробка там крепкая. Главное - крутить шестигр. головкой.
http://i.piccy.info/i9/952c9b4cb44ace6f9ec6add902779c0b/1467837218/20069/1016092/probka_500.jpg (http://piccy.info/view3/10020593/bafc16d607b0584f4230eb8e5f3f56d6/)http://i.piccy.info/a3/2016-07-06-20-33/i9-10020593/414x403-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2016-07-06-20-33/i9-10020593/414x403-r)
Либо головка хорошая, но 6-ти гранная, либо накидной, но тоже 6-ти гранный ключ. Должно садиться плотно на грани, как правило, особых проблем нет, особенно с горячим блоком. А ВД- припарка.
Zazik-sens
07.07.2016, 08:50
Допотопная трещетка с головкой идеально решают проблему - и рычаг достаточный, и руке удобно... Лишь бы трещетка выдержала
так макс усилие и не прилагал, боялся сломать терещетку. А безтрещетный вороток оставил в другом месте. Бум пробовать попозжее другим инструментом. Всем спасибо
Вообще, даже если пробку и вывернуть, вряд ли вся ОЖ вытечет. Если такие проблемы, проще отвернуть трубу от помпы, разница в уровне там небольшая будет. А пробку я выворачивал токмо для ввернуть туда краник сливной.
Я про трещётку специально не упомянул.
Поскольку силовая трещётка есть не у каждого.
А использовать "догоночную" трещётку для срыва - это не есть хорошо...
Вообще, даже если пробку и вывернуть, вряд ли вся ОЖ вытечет....
Вытечет....
.. проще отвернуть трубу от помпы, разница в уровне там небольшая будет....
Разница будет. Пробка всё-таки ниже. Зато точно будет возможность оторвать болтики крепления трубы к блоку....
Zazik-sens
07.07.2016, 09:11
На моей первой Дане была проблема - мастер на СТО закрутил пробку так, что блок треснул... хорошо хоть не текло - больше на той маш. туда ни разу не лазил, так что без фанатизму
никогда не понимал людей, которые затягивают до *усир**ки*. Крутишь, пока капать не перестанет, еще чуть подтянул и усе!!! Да и вообще момент затяжки где надо указывается, можно ориентироваться по силе в руке пересчитывая на длину ключа, если динамометрического ключа нет.
Дело в том, что пробка- не конструктивный элемент, крепящий что-то к чему-то, там калиброванные моменты нужны. Пробка и есть пробка, резьба коническая дюймовая без уплотнения, заворачивается при сборке на конвейере наверняка пневмовертом и только. К тому же- пара сталь+чугуний любят закисать.
Я её выкрутил со второй попытки.
Сделал метровый рычаг, и веса во мне более 100 кг.
о, вот это дело. Такое и хотел услышать! Значит таки можно
kostya67
11.07.2016, 22:33
добрый вечер. подскажите кто знает.... поменял тосол. слил 5 литров, залил 3 литра. больше не влазит.... при работе двигателя печка, редуктор, радиатор горячие... вентилятор включается.... уровень в расширительном чуть выше верхней метки. сегодня проехал 10 км. уровень не упал. где может быть пробка или какая другая причина?
Zazik-sens
12.07.2016, 13:39
Из серии: чудеса или фокир был пьян и фокус не удался
Подскажите плз,как достать остатки пластиковой закрутки из радиатора (внизу,где сливать жидкость)? Желательно не снимая радиатор.
Высверливать, а потом экстрактором извлекать.
Zazik-sens
26.07.2016, 08:33
Подскажите плз,как достать остатки пластиковой закрутки из радиатора (внизу,где сливать жидкость)? Желательно не снимая радиатор.
А зачем вообще туда лезть??
Жидкости есть где разгуляться, если резьба осталась целой - ставьте новую закрутку и всех делов-то
Каким образом туда новую поставлю,если там еще старая осталась?а лезть туда потомучто с закруткой удобней .
вы написали остатки - человек подумал, что они болтаются внутри радиатора, а не в отверстии с резьбой. Письменная речь....она такая)
Zazik-sens
26.07.2016, 09:55
Каким образом туда новую поставлю,если там еще старая осталась?а лезть туда потомучто с закруткой удобней .
Тогда не трогайте ее, если не хотите доп проблем. Подождите смерти радиатора. Судя по всему - он далеко не новый...
Либо снимать
Да,эта крутилка тоже не первая))
Каким образом туда новую поставлю,если там еще старая осталась?а лезть туда потомучто с закруткой удобней .
Вот это все надо и писать сразу, насколько быстрее было ба, да?
Ужс,машина на питстопе стоит ,ждет быстрого ответа))
Вчера в 17.32 было написано, что еще?
Вы посоветовали,вам спасибо,на выхах попробую
А предыдущую пробку доставал другой человек,при очередном то заметил,вытащил,и вкрутил новую пробку,которая через пару лет тоже рассыпалась,как он ее доставал я спросить забыл,наивно полагая что больше оно не поломается.
Тема не выглядит живой, но попробую.
В связи с чем срочные вопросы форумчанам:
-какой взять тройник, пластиковый или металл?
-менять ли термостат? Старый работает без проблем.
-как правильно собрать систему? Мазать ли герметиком? Как правильно зажать хомуты, чтобы не пережать и не дожать?
-выдувать ли по максимуму остатки тосола из системы и как это делать?
Самое главное: КАК В СОБРАНУЮ СИСТЕМУ ПРАВИЛЬНО ЗАЛИТЬ ТОСОЛ?
То есть сколько залить? Как правильно дождаться открытия большого круга и сколько долить? Как избежать воздушных пробок(где нажимать, как и где продувать)?
Буду очень благодарен за подробный "живой" мануал. Только пожалуйста не постите ссылки. Я уже начитался разных методов и еще больше запутался.
Объясните пожалуйста по-простому. Очень надо и актуально!
Спасибо kuknich за отлично сформулированные вопросы. И хорошо, что тема не умерла. Та же проблема.
Машинка (ЗАЗ 11207) куплена год назад. Работала лучше швейцарских часов, но... закипел в пробке.
Поменял термостат, хомуты, ТМ-108, три датчика справа от радиатора (перед тем, как менять - бумага, ручка. Всё записал). При установке уверен, что ничего не напутал с подсоединением. Да, клеммы новые на провода поставил, - пришлось купить недорогой кримпер.
Заводится нормально. После непродолжительного времени - кипение, пар... Опыта обслуживания нет пока, литературы полно (что только хуже), соответственно, финал - тупик. Читаю форум, надеюсь найду полезную информацию...
Обычная процедура, описана мильен раз, в т.ч. и борьба с пробками. Какой тройник? АХЗ! Под хомут обычно мотаю неск. витков х/б изоленты, меньше шансов подрезать резину.
Спасибо. Дельный совет. В копилку... мудрости.
Так, по порядку:
1- о каких трех датчиках справа от радиатора речь?
2- виновника вы не установили, поменяв и ТМ и термостат
3- коронный вопрос- кипение это выше 100 гр.С, как измерили, или выброс ОЖ из бачка? Вентилятор включился?
4- перед установкой ТМ-108 и термостат проверяли, ТМ-108 какой поставили- прямого включения или релейный?
5- 11026 и 11207- это что? Или 110206, или 110216 с модификациями, год выпуска какой?
Тройник пластиковый - бомба замедленного действия.
А те, что якобы комплектами продают - лотерея. А БРТ неподдельные - как-бы вечные.
Тройник - это термостат, я правильно понял?
БРТ неподдельные. Как понять? Рассшифруйте. Марка, завод-изготовитель?
Тройник это тройник, термостат это термостат. Там есть и то, и другое. У вас есть книга с картинкой системы ОЖ Таврии, чтобы разговор был конкретный?
БРТ это завод РТИ в г. Балаково, Россия.
На пробке резьба конусная, а в блоке цилиндрическая.
То есть? Почему так?
Он некорректно выразился- и там и там- конус, иначе без уплотнения держать не будет.
Тройник это тройник, термостат это термостат. Там есть и то, и другое. У вас есть книга с картинкой системы ОЖ Таврии, чтобы разговор был конкретный?
БРТ это завод РТИ в г. Балаково, Россия.
Родная книжка потрёпанная. "ЗАЗ 1102 "Таврия" (изд-во "Автоклуб", 2013), "Автомобили "Таврия", Славута" (изд-во "Ранок", 2006, Чернигов) - под рукой. На компе - много скачанного из Инета: Фучаджи и др. Наверно это изобилие и путает...
Пока не пойму, как к сообщению прикрепить фото...
Я вас не о годах печати книг, я о годе выпуска авто спросил. Еще раз- год, комплектация- стандарт или люкс? Понимаете, разные они могут быть, разные, начиная с начинки, заканчивая схемами. Фото чего?
Он некорректно выразился- и там и там- конус, иначе без уплотнения держать не будет.
Спасибо. Да, наверное. Только почему-то не до конца вкручивается.
П.С. Опять проблема с фото...
Она и не должна до конца, конус потому как.
Так, по порядку:
1- о каких трех датчиках справа от радиатора речь?
2- виновника вы не установили, поменяв и ТМ и термостат
3- коронный вопрос- кипение это выше 100 гр.С, как измерили, или выброс ОЖ из бачка? Вентилятор включился?
4- перед установкой ТМ-108 и термостат проверяли, ТМ-108 какой поставили- прямого включения или релейный?
5- 11026 и 11207- это что? Или 110206, или 110216 с модификациями, год выпуска какой?
Извините, что не корректно, не думал, что так оперативно буду получать ответы.
Итак, пробую по пунктам:
1. Три реле (неправильно выразился, назвав датчиками) справа от радиатора;
2. Точно. По словам "бывалых" и от незнания как это всё можно проверить и понять причину. Я и сейчас не знаю, как проверить работоспособность термостата (хоть нового, хоть б/у). Поменял с мыслью, что всё-таки всё новое...
3,4. Кипение. Вентилятор не включается. Бачок полон до верху, активное бурление. Температура на улице сейчас позволяет, - для наладки использую дистиллированную воду. Залить удалось только чуть больше 2-х литров (рядом стоит 5-ти литровая, с "О*кей"). Думал, после включения двигателя вода будет потихоньку уходить, и буду доливать по мере необходимости.
5. Данные с тех.паспорта:
Марка, модель: ЗАЗ 1102704
Год выпуска: 1996
Мощность двигателя (кВт/л.с.): 44/60
П.С.: Как в сообщение вставить фото, где на форуме или в правилах об этом прочитать. Если не затруднит, ссылку, пожалуйста.
1- если там три реле, только одно, пластиковое такое- электронное, могло иметь отношение к датчику ТМ-108, судя по году выпуска, и вентилятору, остальные- мимо.
2- про проверку термостата и проч. тут писано тыщу раз, пользовательский поиск- вверху!
3,4- заполнение СО хоть чем, борьба с пробками- аналогично и многократно.
5- я не знаю, что там в паспорте, но нет такой модификации среди Таврий: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%90%D0%97-1102_%C2%AB%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%8F%C2 %BB
Инвалидка?
6- фото выкладываете на файлообменник любой и даете ссылку здесь.
6-
forester72
24.09.2016, 14:33
Добрый день!
Хочу поменять охлаждающую жидкость и патрубки,
патрубки какой фирмы лучше покупать?
Сейчас стоят Wolmot.
Спасибо.
Он некорректно выразился- и там и там- конус, иначе без уплотнения держать не будет.
Всё я правильно сказал. В блоке цилиндрическая.
Кто не верит -- может пройти насквозь обычным цилиндрическим метчиком.
Пробка коническая. Уплотняется на две-три нитки. Для системы ОЖ этого достаточно.
Кто не верит -- пусть выкрутит пробку и посмотрит, где след врезания в нитки резьбы. БОльшая часть резьбы пробки вутри отверстия покрыта Илом/грязью.
..... Только почему-то не до конца вкручивается....
Отож :D :D
Zazik-sens
25.09.2016, 06:33
...Хочу поменять ...патрубки, ...какой фирмы лучше покупать?
Сейчас стоят Wolmot...
Лучше гор могут быть только горы. На которых ещё не бывал
Выше сказанное касается только гор.
Я и не сомневаюсь, что в мире обязательно есть патрубки лучше Wolmot, но уверен на 99,9% что таких у нас Вы или не найдёте, или они будут не по карману, поэтому - альтернативы качеству Wolmot, ПОКА, просто нет
П.С. Не верю, но вруг - где-то остались патрубки корейские, поставлявшиеся на ЗАЗ в 1999году. Если уверены что нашли именно их - можете ставить без боюсь. Ничем не поступались польским
П.С2. Балаковские или ЛУЗАР ставить только в крайнем случае, если польские не по карману
Всё я правильно сказал. В блоке цилиндрическая.
Кто не верит -- может пройти насквозь обычным цилиндрическим метчиком.
Пробка коническая. Уплотняется на две-три нитки. Для системы ОЖ этого достаточно.
Кто не верит -- пусть выкрутит пробку и посмотрит, где след врезания в нитки резьбы. БОльшая часть резьбы пробки вутри отверстия покрыта Илом/грязью.
Отож :D :D
Возможно и правильно, только с диаметром и шагом как быть??? На пробке- живой и реальной начальный диаметр 13,1 мм, шаг- 18 ниток на дюйм, т.е. 25,4:18=1,41 мм. Теперь остается найти такой метчик с таким диаметром и шагом обычный цилиндрический метчик...
Или предполагается, что на заводе режут резьбу метрическую М14х1,5 и потом внаглую пробку загоняют?
Васильевич, что Вы мне тут экзамен устроили ?
Где вы найдёте цил. дюймовый метчик? -- это уже другой вопрос. На рынке например.....
Такой метод (цилиндр. резьба в стенке, и конич. резьба на пробке) -- известен ещё с времён паровозов сталина.
Написано , что "достаточная герметичность обеспечивается ".
НО !! Есть один существенный недостаток. Поскольку часть резьбы пробки находится в коррозии/воде -- то при откручивании пробки происходит порча части резьбы в блоке(это при условии, что пробка сталь/чугун).
Поэтому, Там где надо сберечь резьбу в блоке -- применняют метод:
--или делают две конич резьбы. блок/пробка со смазкой суриком
--или делают пробку из более мягкого(цветн.) металла, чем блок.
Наглядный пример такого инж. решения -- это пробка блока ВАЗ-2101.
Резьба в чуг. блоке цилиндр. М10 х 1.0 мм(не пытайтесь спорить, сам измерял/прогонял)
Резьба на бронз. пробке конич. М10 х 1.0 мм .
Какой экзамен? Конвульсиум технический, и только. Про резьбы ВАЗ знаю.
Понятно, а то я уже испугался :) :)
Книжка у меня сталинская толстая, по паровозным котлам.
Издательство "под патронатом нкпс/нквд 1935-й год"
про проверку термостата и проч. тут писано тыщу раз, пользовательский поиск- вверху!
заполнение СО хоть чем, борьба с пробками- аналогично и многократно.
фото выкладываете на файлообменник любой и даете ссылку здесь.
6-
Спасибки за ответ. Бум искать.
С фотками не есть гуд, т.е. такой вариант очень неудобен.
Попробовал поиск на форуме, - просто здорово. Главное, правильно сформулировать поисковый запрос. А вставка фоток - всё-таки опция неудобная.
Есть проще- делаете фото 640х480 и прямо выкладываете, щелкнув по скрепке в расшир. режиме.
Вот! То, что нужно.
Т.е. фотки с этим размером можно загрузить прямо с ПК? Гуд, ежели так...
Кстати: PicPlus.ru - http://picplus.ru/index.php - Быстрое и удобное размещение изображений на сайтах, форумах и в блогах.
Есть проще- делаете фото 640х480 и прямо выкладываете, щелкнув по скрепке в расшир. режиме.
800х600 кажись предел.
А патрубки таки да, лучше чем DAEWOO не найти.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot