Просмотр полной версии : Глохнет на холостом
Русланкрюк
03.11.2008, 02:37
Добрый вечер, прошу обьяснить мне где искать причину трабла! :cry:
Регулирую редуктор, выставляю хол ход 800-900 оборотов.
Выезжаю, при интенсивной езде выключая передачу- мотор глохнет (редуктор ловато) Врезка в карб, на 2е камеры)
Хелп :oops:
Аналогично, моей ГБО уже з года . пробег около 70тк. Работает день-два нормально, потом падают обороты на ХХ. Подрегулирую но не надолго хватает. Грешил на качество газа на разных заправках . но не проходит: при заправке на одном балоне такая же фигня. Возможно кердык регулятору, может надо менять мембрану?. ГБО какое-то итальянское.
У меня тоже началась такая проблема - при интенсивной езде выключая передачу глохнет (часто) особенно на дороге типа бурковки при сильной тряске 100% глохнет при выключении передачи На бензине хх устойчивый и не глохнет. Я приезжаю к газовщику что мне устанавливал он ссылается на убитый карб но я ему не верю(карб перебирает хороший мастер и при езде на бензе всё супер, при чём здесь карб? ) подскажите что это может быть икак проверить? Славка 1.3к редуктор ловатто верхняя подача черепашка. ( кстати расход тоже мне не нравиться 10л на 100км при полных прогревах на бензе)
Alex 1.1
21.11.2008, 21:38
У меня тоже началась такая проблема - при интенсивной езде выключая передачу глохнет (часто) особенно на дороге типа бурковки при сильной тряске 100% глохнет при выключении передачи На бензине хх устойчивый и не глохнет. Я приезжаю к газовщику что мне устанавливал он ссылается на убитый карб но я ему не верю(карб перебирает хороший мастер и при езде на бензе всё супер, при чём здесь карб? ) подскажите что это может быть икак проверить? Славка 1.3к редуктор ловатто верхняя подача черепашка. ( кстати расход тоже мне не нравиться 10л на 100км при полных прогревах на бензе)
та же проблема (1,3 к редуктор Ловато, верхняя подача черепаха), однако расход по трассе (не самой хорошей) 7,5 л
меняю фильтр раз в 2 000, зимний режим забора воздуха постоянно.
При езде с горки на нейтралке при скорости >60 км/ч, обороты около 500, при остановке нормализируются до 1000.
Может так и должно быть?
та же проблема (1,3 к самой хорошей) 7,5 л
меняю фильтр раз в 2 000, зимний режим забора воздуха постоянно.
При езде с горки на нейтралке при скорости >60 км/ч, обороты около 500, при остановке нормализируются до 1000.
Может так и должно быть?
наддув воздуха в карб
поменяй режим забора воздуха (летний или смешанный) ничего больне не трогая
Alex 1.1
24.11.2008, 22:10
наддув воздуха в карб
поменяй режим забора воздуха (летний или смешанный) ничего больне не трогая
я так пробовал летом, но интуитивно кажется, что при зимнем заборе воздуха приемистость вроде как лучше (при этом количество газа, поступающее в карбюратор не менялось)
В прошлом году имел аналогичную проблему, и решил ее переходом обратно на летний режим. А смешанный - это оставить в положении "между"? Или как?
Типа да , но вряд ли это что то даст.
Eugene Saint
26.11.2008, 23:11
Добрый вечер, прошу обьяснить мне где искать причину трабла! :cry:
Регулирую редуктор, выставляю хол ход 800-900 оборотов.
Выезжаю, при интенсивной езде выключая передачу- мотор глохнет (редуктор ловато) Врезка в карб, на 2е камеры)
Хелп :oops:
Вопрос 1: на данном ловато сколько регулировочных болтов?
2: на данном авто такое было всегда, или только после вашей регулировки?
3: воздушный фильтр давно менялся?
4: как сильно (на сколько мм) выглядывают внутрь карба врезаные штуцера?
5 какова длинна гагового шланга от редуктора до дозатора и от дозатора до штуцеров?
Если сами вопросы не натолкнут на причину - то пиши ответы. :wink:
Мои наблюдения
1. стабильность ХХ зависит от качества газа (То есть, как попадеш - газ тоже бодяжат. Бывает, что ХХ 850 и стабильный - нормальный газ, бывает - падает до 700 и нестабильный - бодяга). Не обращаю внимания - просто жду пока выежжу.
2. Влияние убитости карба на газу - бред сивой кобылы. Газовщика, который такое говорит - ф топку! Роль карба (дозирование топлива) играет редуктор. В штатном карбе в процессе работы двигателя участвуют только заслонки. Проблемы возникают, если повело подошву и появился подсос воздуха.
3. Еще влияют чистота воздушного фильтра, длина шланга от редуктора до карба (время реакции на нажатие на педальку) и правильность врезки штуцеров.
Вообще, иногда двигатель работает стабильнее, если прикрыть несного подачу воздуха - неправильное соотношение газ/воздух. Но это "на глаз" не сделаеш. Нужно делать какую-то обратную связь по составу выхлопа и ставить регулирующую шторку.
Проблема провалов и стабильности холостого решилась у меня после переборки карба, оказалась, что была сильно приоткрыта вторая камера, щас я ее почти полностью прикрыл и все стало на свои места :-)
Ну не знаю у кого как, я все равно иногда езжу к карбораторщику, хотя в основном езжу на газу. И после него пару месяцев именно холостые на газу становятся стабильнее, и немного больше дергается машина, когда еду на слишком низких оборотах. Замена фильтров такого эффекта не дает.
Eugene Saint
03.12.2008, 17:00
Мои наблюдения
1. стабильность ХХ зависит от качества газа (То есть, как попадеш - газ тоже бодяжат. Бывает, что ХХ 850 и стабильный - нормальный газ, бывает - падает до 700 и нестабильный - бодяга). Не обращаю внимания - просто жду пока выежжу.
2. Влияние убитости карба на газу - бред сивой кобылы. Газовщика, который такое говорит - ф топку! Роль карба (дозирование топлива) играет редуктор. В штатном карбе в процессе работы двигателя участвуют только заслонки. Проблемы возникают, если повело подошву и появился подсос воздуха.
3. Еще влияют чистота воздушного фильтра, длина шланга от редуктора до карба (время реакции на нажатие на педальку) и правильность врезки штуцеров.
Вообще, иногда двигатель работает стабильнее, если прикрыть несного подачу воздуха - неправильное соотношение газ/воздух. Но это "на глаз" не сделаеш. Нужно делать какую-то обратную связь по составу выхлопа и ставить регулирующую шторку.
1 Стабильность хх зависит от стабильности подачи газа, газ конечно в большинстве случаев не ахти, но не забывайте о летнем и зимнем газе. Их состав различен.
2 про убитость карба вы уважаемый загибаете. Я могу вам на карбе легким двигением руки сделать так что о хх забудите навсегда :-D
В штатном карбе в процессе работы двигателя участвуют только заслонки.
Это если у вас ленивый мастер по настройке карба и система автономного хх у вас заглушена, а воздух на хх идет только через заслонки.
3 тут все правильно
По поводу прикрытия воздуха - да машина поедет лучше, потому что вы смесь сделаете богаче(топлива больше, воздуха меньше), отсюда и расход повысится :!:
1 Стабильность хх зависит от стабильности подачи газа, газ конечно в большинстве случаев не ахти, но не забывайте о летнем и зимнем газе. Их состав различен.
2 про убитость карба вы уважаемый загибаете. Я могу вам на карбе легким двигением руки сделать так что о хх забудите навсегда :-D
1. Ну, о том что существует "летний" и "зимний" газ - я знаю. Другое дело, что на протяжении одной недели заправлялся на одной заправке и все три раза двигатель работал по разному (лето, температура воздуха стабильная).
2. Я имел ввиду убитость карба при езде на газе. На бензине - естественно. и я лехким движением руки ХХ перекрою.
Eugene Saint
03.12.2008, 22:42
1. Ну, о том что существует "летний" и "зимний" газ - я знаю. Другое дело, что на протяжении одной недели заправлялся на одной заправке и все три раза двигатель работал по разному (лето, температура воздуха стабильная).
2. Я имел ввиду убитость карба при езде на газе. На бензине - естественно. и я лехким движением руки ХХ перекрою.
1. Я же писал газ не ахти Итальянцы с фирмы ТОМАСЕТТО были в шоке когда им прислали диафрагму редуктора проеденную пропаном.
2. При длительной езде на газе (только газе) карб и форсунки "убиваются" (теряют работоспособность) - факт. При длительной езде на газу в карбюратор не поступает бензин который имеет также попутную функцию охлаждения, в рез-те чего дюралевый корпус карба перегревается (корпус ведет, уплотнения пересыхают, появление подсоса воздуха). К прочим факторам я бы добавил порчу поплавка и его механизма (он там трясется как космонавт в центрифуге).
1. Ну, о том что существует "летний" и "зимний" газ - я знаю. Другое дело, что на протяжении одной недели заправлялся на одной заправке и все три раза двигатель работал по разному (лето, температура воздуха стабильная).
2. Я имел ввиду убитость карба при езде на газе. На бензине - естественно. и я лехким движением руки ХХ перекрою.
1. Я же писал газ не ахти Итальянцы с фирмы ТОМАСЕТТО были в шоке когда им прислали диафрагму редуктора проеденную пропаном.
2. При длительной езде на газе (только газе) карб и форсунки "убиваются" (теряют работоспособность) - факт. При длительной езде на газу в карбюратор не поступает бензин который имеет также попутную функцию охлаждения, в рез-те чего дюралевый корпус карба перегревается (корпус ведет, уплотнения пересыхают, появление подсоса воздуха). К прочим факторам я бы добавил порчу поплавка и его механизма (он там трясется как космонавт в центрифуге).
Не правда. Ездил больше 100т. только на газе, ничего не поломалось, поплавок тоже не трясся как космонавт, в любой момент переключался на бенз, все работало. Никогда не заводился на бензине "чтобы не пересохли клапана".
Дюралевый корпус карба "ведет" - это от чего? От 100грС? Прежде чем писать, подумай. Вообще-то проблема всегда была не как охладить карбюратор, а как его нагреть.
Добрый вечер, прошу обьяснить мне где искать причину трабла!
Регулирую редуктор, выставляю хол ход 800-900 оборотов.
Выезжаю, при интенсивной езде выключая передачу- мотор глохнет (редуктор ловато) Врезка в карб, на 2е камеры)
Хелп
Нужно отрегулировать редуктор, как уже сто раз было написано в форуме. И будет работать.
Eugene Saint
05.12.2008, 21:07
Не правда. Ездил больше 100т. только на газе, ничего не поломалось, поплавок тоже не трясся как космонавт, в любой момент переключался на бенз, все работало. Никогда не заводился на бензине "чтобы не пересохли клапана".
Дюралевый корпус карба "ведет" - это от чего? От 100грС? Прежде чем писать, подумай. Вообще-то проблема всегда была не как охладить карбюратор, а как его нагреть.
to LS
То что у вас поплавок не отломался это не значит что он у других не ломался. Я пишу реальные случаи из практики, у вас один авто, а у меня на обслуживании были десятки. :D
Карб "нагревают" для лучшей испаряемости бензина, газ испарять не нужно, он итак из редуктора выходит газообразным. Пропан не оседает (конденсирует) на стенках цилиндров при холодном пуске.
Нужно отрегулировать редуктор, как уже сто раз было написано в форуме. И будет работать.
Однозначно
газ испарять не нужно, он итак из редуктора выходит газообразным
Как раз тосол через редуктор для охлаждения проходит :weedman:
Eugene Saint
09.12.2008, 21:05
газ испарять не нужно, он итак из редуктора выходит газообразным
Как раз тосол через редуктор для охлаждения проходит :weedman:
Не для охлаждения, а для подогрева
редуктору - для подогрева, а тосолу - для охлаждения :)
А сам то что написал? Что газ греть не нужно? Правильный я смайлик поставил, дурь вышла и ты сразу опомнился :-D
Eugene Saint
10.12.2008, 21:58
А сам то что написал? Что газ греть не нужно? Правильный я смайлик поставил, дурь вышла и ты сразу опомнился :-D
Нужно правильно понимать физику процесса и причинно-следственую зависимость. Без обид.
Газ греть не нужно! На этом я продалжаю настаивать.
При переводе пропана из жидкой фазы в газообразную поглащается определенное количество тепла, это поглащение если не компенсировать, то обмерзнет редуктор.
Поэтому мы греем не газ, а редуктор, устраняя последствия его (газа) преобразования.
Eugene Saint, картинки включи, а то смайлики у тебя не видно наверное. ;-) :-D :-D :-D
Поэтому мы греем не газ, а редуктор, устраняя последствия его (газа) преобразования.
Греем редуктор, который устраняет последствия его (газа) преобразования[smilik]
или все-таки охлаждаем?
так и не понял газ, или редуктор?
газ греем - редуктор охлаждаем, или наоборот: редуктор греем - газ охлаждаем?
а если газ не греть, на хрена тогда греть редуктор? запутлася.
:smt021 Газ сам по себе. Греем редуктор, что-бы он не мешал газу испаряться. :-D
Редуктор есть прибор для испарения газа, нормализации его давления и обеспечения дозировки газообразного пропана в соответствии с потребностями ДВС.
Процесс испарения топлива из жидкой фазы в газовую - эндотермичен, то есть сопровождается поглощением тепла. Если редуктор не подогревать - он охладится до температуры, при которой материал диафрагм не будет обеспечивать достаточной их эластичности, нарушится нормальная работа редуктора. А регулярное переохлаждение редуктора сильно снижает срок службы диафрагм.
Нормальной температурой редуктора считается значение в 53 градуса по цельсию (вычитал из доки по Ловато), но обычно установщики не заморачиваются с термостатами и и подключают контур напрямую в систему охладжения, где температура достигает ста градусов. Вроде как это не вредит, но... хз.
Я сейчас делаю электроподогрев другого своего редуктора, возможно заморочусь с автоматическим термоконтролем. Там и посмотрим, лучше ли оно будет.
Alex 1.1
08.02.2009, 21:31
после экспериментов получил стабильные обороты ХХ при движении до 80 км/ч, снизился расход до 7 л - смешаный режим, тяга очень даже, по сравнению стем, что было, этому предшествовало:
1.винтом количества топлива на карбюраторе немного увеличил подачу
2.воздушный фильтр поставил в режим ЛЕТО
3.Т.к. под рукой не было гофрированного патрубка: резиновый патрубок, который пропускает воздух в карбюратор - повернул на угол 90 градусов, он как раз фиксируется пластмассовой крышкой воздушного фильтра. Далее, удлинню его, чтобы окончательно избавиться от наддува воздуха.
4. Приоткрыл винт "жадности" на 3/4 оборота и отрегулировал ХХ по инструкции (хоть и про Ланос, но для Славуты тоже подходит), далее цитата:
"Итак собственно газовый редуктор
На пропановом редукторе обычно имется два регулятора (реже - один)
В этом и основная проблема его регулировки в сравнении с метаном где регулятор почти всегда один. Потому у метанового редуктора (и у пропанового редуктора с одним регулятором) возможна ОДНА единственная РАБОТОСПОСБНАЯ настройка.
Работспособной я называю настройку с которой можно завестись и иметь устойчивый холостой ход. Все остальные возможные настройки не дадут возможность снизить обороты до уровня ХХ - машина просто заглохнет,да и завестись вы также скорее всего не сможете.
Если регулятор всего один то вы им регулируете ДАВЛЕНИЕ подаваемого редуктором газа. Редуктор это по сути обычный регулятор давления которы устроен так чтобы поддерживать заданное давление вне зависимости от расхода газа. На смаом деле он поддержтвает его не абсолютно точно. с ростом расхода давление несколько падает но с точки зрения настройки это не существенно
Это все я написал не чтобы поумничать а чтоб внушить уверенность в своих действиях энтузиастам самостоятельного кручения. Чтобы они точно знали что редуктор устройство очень простое и никаких чудес и хитростей в его работе нет.
Задав ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНОЕ И ПОТОМУ - ПРАВИЛЬНОЕ давление единственным регулятором редуктора вы можете потом лишь ОГРАНИЧИВАТЬ расход газа в мощностных режимах т.н. "винтом жадности" (он находится не на редукторе а на шланге).
Сожности возникают обычно из за того что ЕСЛИ ВИНТ ЖАДНОСТИ ПОЧТИ ЗАКРЫТ то для того чтобы сохранить холостой ход приходится поднимать давление в редукторе.
Потому ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧИНАТЬ регулировку редуктора СЛЕДУЕТ УБЕДИТСЯ что "винт жадности"приоткрыт КАК МИНИМУМ на половину (снимите с "винта" шланг и посмотрите проходное сечение )
Если он открыт достаточно можно приступать к настройке редуктора.
Регулятор давления представляет собой винт сжимающий пружину.
На разных редукторах он может выглядеть по разномуно принцип при этом не меняется. (вопроса о редукторах с двумя регуляторами я коснусь чуть позже).
Чтобы его крутить не размышляя о высоких материях я сформулирую весьма простое правило его кручения:
ЕСЛИ ВЫ ЗАКРУЧИВАЕТЕ ВИНТ ТО ВЫ УМЕНЬШАЕТЕ ПОДАЧУ ГАЗА РЕДУКТОРОМ ЕСЛИ ВЫКРУЧИВАЕТЕ ТО УВЕЛИЧИВАЕТЕ. т.е. этот регулятор действует подобно обычному кранику закрутили - меньше газа открутили - больше.
Иногда он бываетс с левой резьбой иногда с правой в зависимости от воображения производителя редуктора но чтобы не парится и нд этим просто помните что куда бы вы его не вращали если при вращении винт ВКРУЧИВАЕТСЯ ГЛУБЖЕ в корпус редуктора то он будет уменьшать подачу (ну если быть совсем точным то давление подачи) а если он ВЫКРУЧИВАЕТСЯ то увеличивать подачу (давление подачи)
В настройке вашего Ланоса вам будет незримо помогать его родной регулятор холостого хода (разумеется в разумных пределах)
На глаз правильная настройка холостого хода определяется по степени тряски двигателя. Чем ровнее он работает тем удачнее вы подобрали давление в реукторе.
А все остальное было описано много раз.
Заведя двигатель и придерживая окртытой дроссельную заслонку, постепенно отпусаете ее снижая обороты до уровня когда двигатель начнет испытывать желание загложнуть Не давая ему заглохнуть дроссельной заслонкой нчинаете крутить регулятор в любую сторону. если двигатель станет работать хуже меняет направление вращения и восстанавливаете стабильность работы его(на глаз на слух). И так постепенно отпуская дроссель и вращая регулятор редуктора добиваетесь чтобы двигатель более менее держал холостые (в этом месте вам начне помогать Ланосовский РХХ ) ну а потом вращая вин регулятора добиваетесь чтобы двигатель работа наиболее ровно с минимальной тряской.
Это и есть оптимальная настройка холостого хода.
Далее можно занятся крученеием "винта жадности":
1. проедтесь, если тяги море - закрутите его на один оборот. Посмотрите не стало ли при этом больше трясти двигатель. Если стало то вы перестарались и открутите го до уровня тряска исчезнет.
2.Если тряска не возниклА опять проедтесь посмотрите на тягу если вам кажется что ее все еще много далее МНОГОКРАТНО ПОВТОРЯЕТЕ ПУНКТ 1 НО закручивая сначала по пол оборота затем по четверть.
Границей закручивния можно считать момент начала влияния закручивания на качество холостого хода. Если вы его начинаете замечать то дальше закручивать его скорее всего не стоит
Вы можете конечно закручивать его и дальше но чтобы сохранить холостой красивый ход вам придется откручивать регулятор редуктора т.е. увеличивать давление- подачу самого редуктора чтобы он "продавил" слишком закрученный "винт жадности". Ессно по вполне очевидным причинам экономии это не принесет. Более того динамика однозначно ухудшится а общий расход при этом даже вырастет. Потому настроек типа " наглухо закрученный винт жадности + до предела выкрученный регулятор давления" настоятельно рекомендую избегать.
Теперь овоторм регуляторе редуктора. Это регулятор дополнительной подачи газа. Он представляет собой обычное регулироемо по сечению отверстие подающее газ в обход регулятора давления. По принципу "кручения" он похож на винт регулятора давления. закручиваем - меньше газа выкручиваем - больше. Поскольку существуют редуктры где этого винтика вообще нет, на первом этапе вполне разумно ЗАКРУТИТЬ ЭТОТ ВИНТ ДО УПОРА и все регулировки производить ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО регулятором давления.
Если в движении машины нет рывков и провалов то об это винтике можно забыть навсегда, если они есть то можно его чуть чуть (но чуть-чуть!!!) выкручивать до исчезновения провалов и если холостой ход при этом начнет ухудшатся то немного закрутить регулятор давления.
Но начинающим я бы советовал его вообще не трогать Расхода в пределах 10-11 литров при адекватной динамике вы почти наверняка добьетесь и без этого винтика, а вот проблем от его кручения можно поиметь много Потому у меня лично он закручен наглухо. Но если в вашем Ланосе стоит шести литровый мотор этот винтик может вам и понадобится
PS Не увлекайтесь закручиваниме винта жадности. Газ горит медленне бензина особенно если смесь бедная. Потом закрутив его до одури можно почти не выиграть в расходе ( а иногда его даже увеличить) но динамика будет - никакая. Если у вас раход 10-11 то вы скорее всего нашли свою золотую середну. У меня лично при расходе 11 машина ехала не хуже чем на бензине. Добится такой же динамики при меньшем расходе можно увы только перешивкой блока на более ранние углы зажигания.
Ну а все остальное от лукавого.""
Udav_kaa
10.02.2009, 21:29
Есть вопрос..
ХХ ессно пропадает
ГБО Ландирензо редуктор ЕC-04, верхняя черепашка. Расход 11л на 100км по трассе.
Вернёт ли мне врезка в карбюратор ХХ? Т.е. снять черепашку и сделать врезку? И КАК снизить расход газа?
Кроме того, в багажнике стоит баллон на 50л. Хочу поменьше и ПОД машину. (желательно литров на 25-35)
Порекомендуйте что и как поставить.
Или не мучится, а поменять редуктор на Томасето?( или нечто подобное)
Udav_kaa
1.Машина какая?
2.На бензине расход в пределах нормы?
3.Баллон поменьше оптимально 30 литров, но стоит дорого сейчас, да и после 50 литров - не будет ли впадлу чаще заправляться ? :-D
Udav_kaa
11.02.2009, 22:58
Udav_kaa
1.Машина какая?
2.На бензине расход в пределах нормы?
3.Баллон поменьше оптимально 30 литров, но стоит дорого сейчас, да и после 50 литров - не будет ли впадлу чаще заправляться ? :-D
Славута 1.2карб
На бензе расход в пределах нормы.
Ну, 50л хорошо, но полбагажника важнее...
Ну поменяйте на врезку , отгрегулируйтесь.Когда будут делать врезку - нужно уделить внимание вопросу герметичности штуцеров, садят на какой то клей аля эпоксидный, выдерживающий нужную температуру, газовщики знают.Если намазать чем попало со временем будет подсасывать воздух.Герметичность соединений.Особенно ваккумный шланг проверьте.Еще стиль езды.
bereznoy
10.03.2009, 09:42
У меня такая проблемма, таврия 92-го года пропан, баллон 40 л ,вообщем оставалось 1/2 заехал на заправку,сказал полный,мне долили 18 литров,после заправки благополучно доехал до гаража (600 м),после двухдневного простоя сел,завёл,едет 500 м и глохнет,зажигание выключаю включаю опять 500 м и глохнет, сейчас катаюсь на бензине,кто что подскажет?
bereznoy
Регулировать холостой на редукторе пробовал?
bereznoy
10.03.2009, 12:02
причём тут холостой ход, на холостом на газу работает стабильно,а вот начинаю ехать,1-я разгон,2-я разгон,3-я разгон.... и всё...машина тупеет,будто газ перестает подаваться,ещё вот заметил что загораются две лампочки зелёная и красная и всё! я вот думаю что дело в фильтрах, из-за полного баллона давление в системе резко возрасло и быть может всё гуамно село на фильтра и не пропускает нужную порцию газа, хотя это домыслы!
bereznoy, ОЖ в норме? Редуктор не обмерзает?
ещё вот заметил что загораются две лампочки зелёная и красная где?
из-за полного баллона давление в системе резко возрасло
давление одинаково, что на полном, что на 1\2, что на почти пустом.
еще вариант, могли ливонуть конденсата и он закакал тракт.
во первых:в наших непростых условиях желательно выставлять ХХ несколько выше чем на бензине.будет стабильнее работать.А менять фильтры (любые)через 2000 км без прямой необходимости это просто расточительство.И еще:желательно пресекать подпор встречного потока воздуха перед возд.фильтром.
bereznoy
10.03.2009, 13:19
лампочки загораются там где переключатель БЕНЗИН-КРАСНАЯ и ГАЗ-ЗЕЛЁНАЯ,так вот они обе горят в момент когда глохнет мотор в положении ГАЗ,редуктор не обмерзает точно, просто вся эта канитель началась после полной заправки баллона,вот отсюда и ищу хвосты
лампочки загораются там где переключатель БЕНЗИН-КРАСНАЯ и ГАЗ-ЗЕЛЁНАЯ,так вот они обе горят в момент когда глохнет мотор в положении ГАЗ,редуктор не обмерзает точно, просто вся эта канитель началась после полной заправки баллона,вот отсюда и ищу хвосты
тогда всё правильно. у мну когда включить газ и бенз одновременно - мотор глохнет. разбирайся с коробочкой-переключателем. я когда свою разобрал, чуть в обморок не упал. студент ПТУ лучше бы сделал монтаж чем там было. жуть короче. в любом случае причина заглохания в коробочке, хоть вакуумный редуктор, хоть с электронным управлением.
Dizeli$t
27.03.2009, 22:32
Коробочка нипричем! Газ и бенз одновременно включить - хм... хочу посмотреть :-) . При неработающем двигателе должны гореть оба светодиода - это НОРМА.
Тоже глох на ХХ, особенно при езде накатом. Как отрегулировал редуктор (Tomasetto) забыл о том что такое глохнуть. Исключение - когда газ залью полное ГАВ...О.
Так что либо газ паршивый, либо редуктор неотрегулированный (в нашем ауле, как оказалось, даже установщики не знают как правильно его отрегулировать). Спасибо форум просвятил :-D
Непойму в чем проблема... Пока холодная машина работает нормально, нагрелась (10-15 км пути) начинает чихать, особо на высоких передачах при постоянном положении пидали газа.
Фильтр чистый, проверил. Редуктор недавно перебрал с ремкомплектом.
Eugene Saint
31.03.2009, 21:10
Непойму в чем проблема... Пока холодная машина работает нормально, нагрелась (10-15 км пути) начинает чихать, особо на высоких передачах при постоянном положении пидали газа.
Фильтр чистый, проверил. Редуктор недавно перебрал с ремкомплектом.
После поездки какая температура редуктора (холодный теплый гарячий)
Гарячий редуктор.
Вроде решил проблему заменой свечей, хотя пока не уверен, буду экспериментировать.
Eugene Saint
01.04.2009, 20:32
Гарячий редуктор.
Вроде решил проблему заменой свечей, хотя пока не уверен, буду экспериментировать.
Сразу проверяй и высоковольтные провода, распределитель.
Добрый вечер, прошу обьяснить мне где искать причину трабла! :cry:
Регулирую редуктор, выставляю хол ход 800-900 оборотов.
Выезжаю, при интенсивной езде выключая передачу- мотор глохнет (редуктор ловато) Врезка в карб, на 2е камеры)
Хелп :oops:
Низкие ХХ надо около 1000 - 1100 на прогретой ето около 90 град. а так всегда и будит, заливает газом просто!!
Уменьши путем прикрытия дроссельной заслонки. Пластиковый винт на карбе.
Eugene Saint
06.04.2009, 20:06
Низкие ХХ надо около 1000 - 1100 на прогретой ето около 90 град. а так всегда и будит, заливает газом просто!!
1000 это много, зачем?
недавно такой трабл был у бати на карбураторной славуте!
решилось заменой шланга, кот идет от каструли к карбу (сорри, нинаю, что за шланжик). все сразу стало на свои места - холостой стабилизировался!
короче, ищите где подсасывает воздух!
если воздух не подсасывает, воздушный фильтр чистый и всё настроино правильно (винт стабильности хх на редукторе в паре с винтом жадности), то мембрана в редукторе уже затвердела и нужно менять.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot