Вход

Просмотр полной версии : Блок управления опережением зажигания «ПРИЗ»


Страницы : [1] 2

-DeN-
23.02.2009, 20:54
Здравствуйте, кто-нибудь пользовался\сталкивался с этим устройством?
www.pris.okis.ru

fvv
23.03.2009, 22:28
Очевидно что это устройство следуещее поколение октанкорректоров с датчиком детонации типа АД-5Е

ked
24.03.2009, 10:19
Почитал инструкцию. И когда они уже начнут делать их с энергонезависимой памятью.Там куча датчиков и под все нужно калибровать блок. И при отключении или сбое питания эта вся красота сбивается. Да и дорогой он, рублей 700-800 стоит.

Серега GTi
24.03.2009, 10:29
ked
Плохо читал:
* блок имеет энергонезависимую память.

ked
24.03.2009, 12:30
ked
Плохо читал:
* блок имеет энергонезависимую память.
А также там написано что тарировочные таблички желательно сохранять, чтобы в резльтате сбоя питания восстановить. А это о чем-то говорит.

Cerg
24.03.2009, 12:42
Да и цена на сайте 500 грн.
интересная фича. мож стоит попробовать?

VINT
24.03.2009, 13:23
У меня тоже вызывает интерес! А насчёт АД-5,у меня стояла,через неделю назад отдал!

Алекс Шульц
24.03.2009, 14:00
Прочел инфу. Конечно без рекламных слоганов и очковтирательства не обошлось.
По сути как бы АД-ка, но с туевой хучей датчиков и бОльшим количеством возможностей. Еще не МПСЗ, но к ней близко.
настраиваемость по-моему под вопросом. Или там все же можно подключить ноутбук?

VINT
24.03.2009, 14:16
Ноут можно подключить,но я так понял что они не рекомендуют туда лезть,так как не гарантируют после вмешательства работу системы. В общем из 63 положений УОЗ для себя можно подобрать.

Алекс Шульц
24.03.2009, 15:09
Ноут можно подключить,но я так понял что они не рекомендуют туда лезть,так как не гарантируют после вмешательства работу системы. В общем из 63 положений УОЗ для себя можно подобрать.

ну тогда это пользовательская система для чайников :) вот если бы можно было бы залить туда кривые УОЗ для Таврии и потом все это отстроить...
хотя смотря что кому надо.

_Shadow_
24.03.2009, 15:59
Здравствуйте, кто-нибудь пользовался\сталкивался с этим устройством?
www.pris.okis.ru

Если некуда деть больше денег - оно того стоит.

А так - простой АД-эшки - достаточно (хотя можно и без нее)

Я себе вообще газ был протюнил со второго поколения до третьего - все как полагается - с датчиком кислорода, температуры, положения дросельной заслонки (и это все на таврокарбюраторе) - некоторый эффект был на определенных режимах работы движка, сейчас все снял к черту (менял порванные штаны, а датчик кислорота насмерть вкипел) - разницы почти не почувствовал, зато когда почистил топливную магистраль, коллектор, отстроил движок - вот это конечно получился эффект, куда там процессорным системам

По сути, нынешние инжекторные системы - дань моде и простоте механической части, AUDI, к примеру, одной из последних отказалась от карбюраторов (там на каждый котел по CV-шке стояло)

Мой рецепт - сделать движку/топливной системе хорошую диагностику/профилактику - будет журчать как весенний ручей безо всякой электроники (к тому-же чем сложнее система, тем меньше надежность - факт)

Kosa
24.03.2009, 16:48
Я куапил-бы для пробы

ffromdn
24.03.2009, 17:00
Охрененный сайт, после него вам хочется купить ?

Cerg
25.03.2009, 11:22
Читаю об АД - результаты двоякие одни довольны, др нет. Это что то новое. А идея заинтересовала...

Z
25.03.2009, 14:21
А я не могу найти тему про АД. Дайте ссылочку плз..

SergS
25.03.2009, 14:58
А я не могу найти тему про АД. Дайте ссылочку плз..
Про АД...
http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=98
Уменя стоит почти год, одни прятные впечатления...

Z
25.03.2009, 23:27
ппц.. 52 страницы. ниасилю стопудоф..
насколько я понял АД-5Е от ПРИЗа отличается отсутствием экранчика с индикацией, и отсутствием доп. датчиков (типа уровня топлива, и пр.)?

Серега GTi
26.03.2009, 00:09
_Shadow_
Да вы правы у ауди карбы очень хорошие...там даже есть фича отсройка смеси автоматически

Kosa
26.03.2009, 10:49
ппц.. 52 страницы. ниасилю стопудоф..
насколько я понял АД-5Е от ПРИЗа отличается отсутствием экранчика с индикацией, и отсутствием доп. датчиков (типа уровня топлива, и пр.)?

но АД у меня умер через пол года и уже полтора года катаюсь на родном комутаторе но пока работал нареканий небыло.

А ПРИЗ хотел бы попробовать

VDM
26.03.2009, 10:57
Здравствуйте, кто-нибудь пользовался\сталкивался с этим устройством?
www.pris.okis.ru

Если некуда деть больше денег - оно того стоит.

А так - простой АД-эшки - достаточно (хотя можно и без нее)

Я себе вообще газ был протюнил со второго поколения до третьего - все как полагается - с датчиком кислорода, температуры, положения дросельной заслонки (и это все на таврокарбюраторе) - некоторый эффект был на определенных режимах работы движка, сейчас все снял к черту (менял порванные штаны, а датчик кислорота насмерть вкипел) - разницы почти не почувствовал, зато когда почистил топливную магистраль, коллектор, отстроил движок - вот это конечно получился эффект, куда там процессорным системам

По сути, нынешние инжекторные системы - дань моде и простоте механической части, AUDI, к примеру, одной из последних отказалась от карбюраторов (там на каждый котел по CV-шке стояло)

Мой рецепт - сделать движку/топливной системе хорошую диагностику/профилактику - будет журчать как весенний ручей безо всякой электроники (к тому-же чем сложнее система, тем меньше надежность - факт)
- Газ у тебя был протюненгован с 1-го во 2-е(3-е моно форсунка анало росийский ГИГ)
- Лямду надо было смазать графиткой, только чтобы непопала на рабочую часть!!!
- инжекторы это удобнее и практичнее, но правильно установленные(у меня зимой появился глюк пропадал сигнал от лямды:Были простые разьемчики, все обрезал пропаял!и в термоусадку)
- эфект есть:1-е поколение ты некогда ненастроиш одинаковую смесь для всех режимов.Либо ХХ нормально, середина более менее, верхи заливает, либо на низах неедит.
+ твой рецепт омоложения движка и будет действительно чудо))
Все выше сказанное для газа!!!

AlexV
05.04.2009, 23:51
Надо донецких попытать может кто уже купил и поставил.Хотя после АД шек я не очень верю во всю эту фигню.Но с другой стороны прикрываются конкретной фирмой типа все по науке,вот только совместители настораживают -польша, китай(что те что те халявщики)и при чем здесь польша у них что еще на карбюраторах кто-то ездит.Чуйствую лохотрон очередной,хотя чем черт не шутит...

Kosa
08.04.2009, 11:43
Вобщем я вляюсь обладателям ПРИЗа
Поставил вчера, ставил Ostap, езжу на газу и потому все что пишу то это касается газа.
Тяга увеличилась и довольно заметно и это при тех же настройках редуктора (не регулировал)
Холостой ход стабильнее чем был ранее особенно при прогреве
Поддержка холостого хода нет но возможно что это из за датчика температуры.
На данный момент испытываю но надо еще откалибровать датчик температуры (от температуры меняется кривая)
Ну и расход будет естественно по позжее.

Cerg
10.04.2009, 22:39
Кос!
Ждем дальнейших отзывов с большим интересом! (тоже газ).
Сколько всё обошлось? Установили и отладили они сами?

Kosa
13.04.2009, 09:08
Вобщем после колибровки температуры моща упала. Впринципе вроде лучьше чем было но не особо.
Редуктор у меня правда подуставший.
Значит из удобств у вас есть тахометр, температура показывает довольно четко и в цифрах (особенно удобно проверить датчик включения вентилятора на радиаторе) В режиме ТРАССА и ГОРОД поведение машины меняется но сказать что на одном больше мощьность на другом меньше, нельзя. Просто ощущаешь что машинка чуть по другому себя ведет.
Можно с блока сразу подрегулировать зажигание в плюс или минус.
Как человек который юзал АД то скажу что машинка ведет себя одинаково.
По поводу бензина ничего сказать не могу т.к. более 2-х лет на нем не ездил и сами понимаете что-бы говорить о чемто то карб уже надо полностью перебрать.
Ставить как я понял то не состовляет особого труда, настраивать то тут придется звонить производителю т.к. в инструкции не очень понятно написано. Настраивается блок тоже не сложно.
По поводу расхода скажу позже.

Koscheyeff
04.05.2009, 23:03
А кто пробовал ПРИЗ на бензине? Как ощущения?

arthur1
07.05.2009, 10:17
ну и как расход?

Cerg
09.05.2009, 08:50
Судя по всему расход на призе 0 - Косу даже некогда отписаться, т.к. гоняет целыми днями;)

Kosa
12.05.2009, 09:22
Вобщем откатал я 4тыс км.
Проблем не наблюдалось машинка ведет послушно.
Раскод на ГАЗу оставля в тех же пределах (как по мне)
Ну а про бензус ниче не скажу Хотя как я понял блок в основном выполнен для авто которое ездит на бензусе и вся экономичность и мощьдолжна проявлятся тоже на бензусе.

levs
22.05.2009, 14:48
впечатления от блока точно такие каки у Kosa,езжу с Призом три месяца(около 10тыс),разницу по расходу газа особо не вижу,на бензине не знаю.

Paradiser
29.05.2009, 11:47
уже не продаю

VALDAYML
01.06.2009, 17:24
Блин , так все че только на газу ездят ??? Кто нить на бензе есть ??? По идее и на газе должна тянуть лучше, так как угол подгоняется по потребности более точнее и из за этого и меньше расход и больше тяга, машинка просто не тупит по идее. Дайте коменты, стоит она своих денег или нет ???

VALDAYML
01.06.2009, 19:40
Тяжело его ставить ???

YaSerg
08.06.2009, 21:31
Після нових колес думаю собі таке поставить. Тільки не зрозумів як воно на бензині...

Kosa
09.06.2009, 09:44
Была кривая под метан, потом исправил кривую под пропан стала лучьше тануть особенно на высоких оборотах.
Сразу скажу что кривые можно менять как и под газ так и под бензу
и проблем никаких не составляет.
Установка не сложная темболее идут все провода в комплекте, единственное так это надо их чуть удлинить.
Проверил на бензе ХХ. Сразу скажу что холостой ход данный блок не поддерживает не на газу не на бензе. Графиг УОЗ меняется числами в зависимости от оборотов с интервалом в 500оборотов т.е. сначало строите график на компе а потом забиваете контрольные точки в блок вручную.
С корее всего что все кривые придется менять т.к. они изначально сделаны под ладу а для таврюхи изменятсячто для газа что для бензуса.
Заранее благодарен буду если кто - то выложит свои кривые для таврюхи карб с двиглом 1.2 для бензина и для пропана для оборотов
500
1000
1500
,,,
5000

georg052
09.06.2009, 13:09
Вот график на Тавра из книги "Системы зажигания автомобилей" Росс Твега
P.S. на бензус

georg052
09.06.2009, 16:39
...и к нему пояснения...

VALDAYML
09.06.2009, 21:24
Была кривая под метан, потом исправил кривую под пропан стала лучьше тануть особенно на высоких оборотах.
Сразу скажу что кривые можно менять как и под газ так и под бензу
и проблем никаких не составляет.
Установка не сложная темболее идут все провода в комплекте, единственное так это надо их чуть удлинить.
Проверил на бензе ХХ. Сразу скажу что холостой ход данный блок не поддерживает не на газу не на бензе. Графиг УОЗ меняется числами в зависимости от оборотов с интервалом в 500оборотов т.е. сначало строите график на компе а потом забиваете контрольные точки в блок вручную.
С корее всего что все кривые придется менять т.к. они изначально сделаны под ладу а для таврюхи изменятсячто для газа что для бензуса.
Заранее благодарен буду если кто - то выложит свои кривые для таврюхи карб с двиглом 1.2 для бензина и для пропана для оборотов
500
1000
1500
,,,
5000


Эт получается что холостого с смого начала нет ??? Можеш скинуть фотки как все подключал и ставил, а то у меня с проводкой какая то непонятка, где и куда подключать. Тяжко что то с этим жгутом. Если что могу фотку своего жгута сюда кинуть завтра вечером. Как спасался без холостого ??? Не жалееш что взял именно этот блок а не аналоги ???

Kosa
10.06.2009, 08:45
Холостой ход 900об а кривая начинается с 500 т.е. все остальное это запуск двигателя.
Нет не жалею хотя хотелосьбы поддержку ХХ.
Если проблемы с установкой то можешь подъехать к Остапу, он мне ставил (Киев)
Могу скинуть фотки но скорее всего завтра.
Подключение проблем нет, на схеме все видно а вот трамблер для меня сложновато.

АФЧ
10.06.2009, 08:46
Была кривая под метан, потом исправил кривую под пропан стала лучьше тануть особенно на высоких оборотах.
Сразу скажу что кривые можно менять как и под газ так и под бензу
и проблем никаких не составляет.
Установка не сложная темболее идут все провода в комплекте, единственное так это надо их чуть удлинить.
Проверил на бензе ХХ. Сразу скажу что холостой ход данный блок не поддерживает не на газу не на бензе. Графиг УОЗ меняется числами в зависимости от оборотов с интервалом в 500оборотов т.е. сначало строите график на компе а потом забиваете контрольные точки в блок вручную.
С корее всего что все кривые придется менять т.к. они изначально сделаны под ладу а для таврюхи изменятсячто для газа что для бензуса.
Заранее благодарен буду если кто - то выложит свои кривые для таврюхи карб с двиглом 1.2 для бензина и для пропана для оборотов
500
1000
1500
,,,
5000
Здравствуйте Костя!
Попробуйте установить такие кривые для бензина и газа. Я думаю по параметрам 10 - 39 Вы разберетесь.
Марка топлива бензин/газ Число оборотов коленчатого вала в 1/минуту и градусы УОЗ
500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
Бензин 76 – 80 10 11 13 17 21 24 28 30 31 34
Бензин 92 – 95 12 12 16 21 27 30 35 37 41 46
Газ 15 16 19 26 33 40 45 48 53 58
Отпишетесь потом о своих впечатлениях.

Kosa
10.06.2009, 09:38
Вот что пишут производители приз по поводу поддержке холостого хода
(Стабилизацию ХХ электронным блоком сделать не сложно. То есть ограничивать число оборотов ХХ (+ ; - ) около заданного значения просто. Но мы считаем, что это будет неправильно с точки зрения экономии топлива. Ведь стабилизация производится изменением угла опережения зажигания, а количество топлива поступающего в двигатель остается практически неизменным, так как другие условия не меняются. Это примерно то, что можно сделать если на ХХ проворачивать распределитель в ту или иную сторону. Мы пошли другим путем. Выставляется УОЗ на "ноль" и дальше блок работает по заданной кривой, а превышение оборотов ХХ регулируется карбюратором, т.е. карбюратор подает топлива ровно столько, сколько необходимо для данных оборотов ХХ. Кроме этого регулировка ХХ производится изредка, при настройке карбюратора и городить ради этого огород не стоит, тем более зажимая карбюратор углом опережения зажигания. Мы считаем такую регулировку не корректной.)
По поводу графика, спасибо. Седня настрою и отпишусь.

VALDAYML
10.06.2009, 21:33
Ждем ответов !!! Я сам думаю все сделать, заодно фичу хочу сделать, типа кнопки включения блока отдельно от зажигания, типа кто не знает сядет а завестись ни как не получается, машинку тяжко утянуть будет, гаям или пожелавшим покататься, а кнопку спрячу куда нить в удобное место.
Особенно интересна фотка с подключение датчика холла, там провод как масса, у тебя он где - вцентре ??? или скраю ??? Датчик детонации куда поставил ???

Kosa
11.06.2009, 08:27
Фотки попробую сделать в обед
ДД на впускном колекторе (стандартное место прикручивается болтом)
Кривая по ГАЗу работает хорошо, машинка лучьше тянуть с низов стала но есть такой момент, Когда заводишь и вытякиваешь подсос то не можешь поставить большие обороты чуть перетягиваешь подсос и машина начинает глохнуть. Есть подозрения что надо регулировать редуктор. На выходных попробую подрегулировать редуктор и прокатится на бензусе

АФЧ
11.06.2009, 08:52
Фотки попробую сделать в обед
ДД на впускном колекторе (стандартное место прикручивается болтом)
Кривая по ГАЗу работает хорошо, машинка лучьше тянуть с низов стала но есть такой момент, Когда заводишь и вытякиваешь подсос то не можешь поставить большие обороты чуть перетягиваешь подсос и машина начинает глохнуть. Есть подозрения что надо регулировать редуктор. На выходных попробую подрегулировать редуктор и прокатится на бензусе
Советую по своему опыту, правда езжу на бензине. Газа у меня нет. Автомобиль ВАЗ 21011, 1,3 л. Бензин 80. Так вот в связи с тем, что карбюратор отрегулирован на работу ХХ 720-750 об/мин, не прогретый двигатель без вытяжки подсоса завести проблематичо, что бы он держал обороты сам. Поэтому сразу как двигатель завелся я начинаю утапливать подсос до 1000-1100 об/мин, и гдето через полминуты-минуту до 850 об/мин и начинаю двигаться. При прогреве двигателя до рабочей температуры утапливаю подсос совсем. На 850 об/мин остается задвинуть где то 5-6 мм тросика. Так наверно надо делать и при пуске на газе. Кроме этого, не знаю обратили внимание на требование установить зазор между электродами в свечах 1,0-!,2 мм. Что то об этом никто не упоминал, а это важно.

Kosa
11.06.2009, 09:19
Зазор установил.
При прогреве двигателя желательно обороты держать от 1300-1500
1000 оборотов это очень мало для прогрева темболее об этом будет говорить сам двигатель т.к. будет работать неравномерно с фибрацией.
При заводе двигателя все так и делаю с подсосом единственное, что так это я выставляю обороты 1300 или чуть больше при прогреве и потом по мере прогрева убираю подсос. Сейчас на холодно больше 1000 выставить не получается (если на педаль газа не давить)

АФЧ
11.06.2009, 09:25
Зазор установил.
При прогреве двигателя желательно обороты держать от 1300-1500
1000 оборотов это очень мало для прогрева темболее об этом будет говорить сам двигатель т.к. будет работать неравномерно с фибрацией.
При заводе двигателя все так и делаю с подсосом единственное, что так это я выставляю обороты 1300 или чуть больше при прогреве и потом по мере прогрева убираю подсос. Сейчас на холодно больше 1000 выставить не получается (если на педаль газа не давить)
Я это и имел ввиду, что сейчас лето. У меня на бензине 1100 держит нормально. Я пока закрываю гараж движок работает так, Затем сажусь в машину снижаю обороты до 850 и еду. если ХХ не боддерживает, то чуть поднимаю, так чтобы обороты были устойчивыми. Помере прогрева и поднятия оборотов, утапливаю заслонку до полного открытия.

VALDAYML
11.06.2009, 14:37
Фотки попробую сделать в обед
ДД на впускном колекторе (стандартное место прикручивается болтом)
Кривая по ГАЗу работает хорошо, машинка лучьше тянуть с низов стала но есть такой момент, Когда заводишь и вытякиваешь подсос то не можешь поставить большие обороты чуть перетягиваешь подсос и машина начинает глохнуть. Есть подозрения что надо регулировать редуктор. На выходных попробую подрегулировать редуктор и прокатится на бензусе

А где там на впускном коллекторе стандартное место ??? Я на болт генератора поставил, это нормально ??? Или прийдется переустанавливать под болт крепления печки ??? Он там закис конкретно, открутить не смог. Там то что на датчик хола разьем, с него провод под винт, куда его на таврии крепить ??? Я так понял , что у нас он в воздухе болтается ???

Kosa
11.06.2009, 15:02
Как я знаю то датчик детонации можно и к креплению гинератора крепить, вроде как нормально. А я прикрутил там где кран печки

АФЧ
11.06.2009, 15:26
Фотки попробую сделать в обед
ДД на впускном колекторе (стандартное место прикручивается болтом)
Кривая по ГАЗу работает хорошо, машинка лучьше тянуть с низов стала но есть такой момент, Когда заводишь и вытякиваешь подсос то не можешь поставить большие обороты чуть перетягиваешь подсос и машина начинает глохнуть. Есть подозрения что надо регулировать редуктор. На выходных попробую подрегулировать редуктор и прокатится на бензусе

А где там на впускном коллекторе стандартное место ??? Я на болт генератора поставил, это нормально ??? Или прийдется переустанавливать под болт крепления печки ??? Он там закис конкретно, открутить не смог. Там то что на датчик хола разьем, с него провод под винт, куда его на таврии крепить ??? Я так понял , что у нас он в воздухе болтается ???
Провод под винт зеленого цвета на разъеме датчика Холла предназначен для распределителей с контактной системой зажигания. Лучше его заизолировать, чтобы он не где на землю не коротил и пусть весит.

VALDAYML
11.06.2009, 18:55
Ясненько, сегодня часа 3 крутил проводку, жгутик чуть переделал, скрутил его нормально изолентой, раскидал провода, дополнил аварийным включением вентилятора, все равно рядом все, и закинул их через вход печки в салон, надо теперь селикона купить и все замазать.
Не рискнул сам лезть в трамблер, подожду знающего человека. Осталось закрепить сам блок в салоне и подключить провода.

georg052
11.06.2009, 19:08
фотку блока в салоне выложи плз, когда установишь.

VALDAYML
11.06.2009, 19:16
Эт без проблем, как только прикручу так и сфоткаю все сразу. Только нам на таврию проще бы было если производители по желанию спрашивали, может вам блок сделать вверх ногами, сам задумывался, что там стоит перевернуть экран и кнопки управления поменять местами, так на торпеду сверху слева рядом с рулем было бы неплохо поставить.

Kosa
11.06.2009, 22:18
Форма блока удручает, его хоть так хоть этак всеравно както не то.
фотки

VALDAYML
12.06.2009, 12:46
Спасибки за фото, у меня тоже красная , только потеней.

VALDAYML
12.06.2009, 17:19
дАТЧИК скорости кто нить ставил ??? по проводке подскажите, где что по пинам ???

Серега GTi
12.06.2009, 18:54
а ДАД в комплекте с призом идет???

АФЧ
12.06.2009, 19:20
дАТЧИК скорости кто нить ставил ??? по проводке подскажите, где что по пинам ???
ДС проходной откручивается тросик от коробки на его место накручивается датчик, а с обратной стороны на датчик накручивается тросик спидометра. К ДС надо покупать трехконтактный разъем, как для датчика Холла. На первую ножку подается питание 9В, но я просто кинул бортовое питание и езжу уже третий год и ничего. Вторая ножка сигнал. Провод с нее надо тянуть к блоку на контакт 4 блока. Третья ножка масса. Подсоединить ее можно в ближайшем месте, куда можно кинуть разъем под винт или посадить на саморез.
Если все правильно подсоединили, то датчик начинает сразу работать и блок показывает мгновенную скорость и пробег.

АФЧ
12.06.2009, 19:27
а ДАД в комплекте с призом идет???
ДАД в комплекте с блоком не идет, так как он в Харькове в оптовом магазине, как мне сообщили, стоит 220 грн, плюс пересылка. Так, что ставить его или нет должен решать сам пользователь. Сейчас китайцы предлагают оптом ДАД, по характеристике подобные, но по внешнему виду отличаются от русских. По опту цена 100 грн. Пока ведем переписку. И не ясна их надежность. Наверно возьмем на пробу, если будет нормально, то может будем закупать.

VALDAYML
12.06.2009, 20:18
спасибо. блок будет работать с проходным датчиком скорости с славуты ар643843 ???

АФЧ
12.06.2009, 21:21
спасибо. блок будет работать с проходным датчиком скорости с славуты ар643843 ???
Я думаю, что будет работать нормально. В принципе блок может работать с любым датчиком скорости лишь бы он подошел к машине.

VALDAYML
12.06.2009, 21:40
завтра проверю, будет показывать скорость или нет сам спидометр, сегодня его уже прикрутил, завтра проводку к нему кину, думаю быстро сделаю, так как уже опыт есть. Если друг не подведет то вечером буду проводить тестовый запуск.

АФЧ
12.06.2009, 22:18
Успехов Вам во всех Ваших начинаниях.

VALDAYML
13.06.2009, 22:41
Тестировал сегодня проводку и датчики. должно ли быть что нить на датчике давления в настроечном меню, он у меня подключен, на температуре двига есть, на топливном есть а на давлении ноль.
У меня первая неудача, с другом из автосервиса заблокировали проволокой нужное в трамблере, все подключено и перепроверено, но искры нет !!! Проверяли, смотрели, поздно и темнело, кинули. Завтра с утра первым делом подключу штатную систему и если искра появится, значит не знаю в чем может быть дело ! Выматан на все 100.

АФЧ
14.06.2009, 05:30
Если все подключено правильно,то на датчике давления (параметр 02) блок должен показывать напряжение, даже если двигатель не работает, а просто включено зажигание. Что бы проверить работает датчик Холла или нет, надо при включенном зажигании проворачивать коленвал. При этом в параметре 00 первая правая цифра должна меняться с 0 на 1 и наоборот. Проверьте соединение разъема с коммутатором. Просто каждый проводок попытайтесь вытянуть из резинового чехла. Часто бывает, что контакт плохо вставлен и когда разъем одевают, то проводок сдвигается и не одевается на контакт. Кроме этого датчик Холла (его сигнал) можно проверить следующим образом. Если включить зажигание и начать заводить двигатель, то в меню пользователя (позиция п-0000) блок должен показываь оборты коленвала. Кроме этого работает блок или нет и дает он команду коммутатору или нет, можно проверить включив поз.04 меню параметрирования. На экране должен отображаться текущий УОЗ. Обратите внимание на поз.68. Если установлен датчик Холла, то там должна стоять 1. Еще раз проверьте правильность подключения проводов из жгута к блоку и надежность их соединения с розеткой.

VALDAYML
14.06.2009, 09:33
Если все подключено правильно,то на датчике давления (параметр 02) блок должен показывать напряжение, даже если двигатель не работает, а просто включено зажигание. А если там все нули - в чем может быть проблема кроме проводки, может датчик неработает ??? Буду проверять, крутить.

АФЧ
14.06.2009, 11:12
Если все подключено правильно,то на датчике давления (параметр 02) блок должен показывать напряжение, даже если двигатель не работает, а просто включено зажигание. А если там все нули - в чем может быть проблема кроме проводки, может датчик неработает ??? Буду проверять, крутить.
Проверьте Вы правильно включили разъемы ДХ и ДАД они одинаковые отличаются цветом проводов и тем, что на разъеме датчика Холла есть отвод зеленого провода под винт.
Если подключено все правильно, то прозвоните ДАД. Это по своей сути переменное сопротивление, так что все ножки должны звониться друг относительно друга. Если обрыв, то идите и меняйте его там где купили.

VALDAYML
14.06.2009, 11:22
Разьемы подключены правильно, с дадом после разберусь, подключаю штатную проводку и машина заводится, проверил все провода, все по инструкции, отдельно дх кинул провод, ситуация не изменилась, как стоит 1 так и остался в параметрах, поз.04 меню параметрирования тишина, не меняется значения. на поз.68 стоит как положенно 1. в меню пользователя (позиция п-0000) тишина. Мне казалось что ни инет сигнал дх, может на таврии по другому идет распиновка. Или блок тупо не работает. Может дело в распиновке комунитатора, так как у меня он и регулирует холостой ход( клапан )?

АФЧ
14.06.2009, 15:07
Разьемы подключены правильно, с дадом после разберусь, подключаю штатную проводку и машина заводится, проверил все провода, все по инструкции, отдельно дх кинул провод, ситуация не изменилась, как стоит 1 так и остался в параметрах, поз.04 меню параметрирования тишина, не меняется значения. на поз.68 стоит как положенно 1. в меню пользователя (позиция п-0000) тишина. Мне казалось что ни инет сигнал дх, может на таврии по другому идет распиновка. Или блок тупо не работает. Может дело в распиновке комунитатора, так как у меня он и регулирует холостой ход( клапан )?
Проверьте наличие контакта между выходом 2 разъема ДХ и контактом 13 блока. отсоедините провод зеленого цвета от контакта 13 блока и проверьте, что показывает блок. Когда блок показывает 1 все время при включенном зажигании и подсоединенном проводе, то это значит, что провод соединен на массу. Возьмите подключите к концу отсоединенного зеленого провода вольтметр постоянного тока. Включите зажигание и вручную ключом медленно проворачивайте коленвал. Напряжение на зеленом проводе должно изменяться от + 9 вольт до нуля и обратно. Если плюса нет, то провод где-то коротит на массу. Проверьте, кстати, надежностьсоединения этого провода с блоком. Есть ли там контакт? Хорошо ли прижал провод винт? Промеряйте напряжение на колодке подключения ДХ. Подводится к нему напряжение? С блоком не может быть неполадок. Они все перед упаковкой проходят 100% контроль на стенде иммитирующем работу двигателя, причем проверяются все параметры. К стати что подсоединяется к Вашему коммутатору на 1,2,3,4,5,6, и 7 контакт? Если с Вашего коммутатора подсоединяется блок ЭПХХ, то при отключении разъема он тоже отключится, так, что никакого влияния на работу блока он оказать не может. В блоке есть свой ЭПХХ, так, что надо будет использовать его. Пока все.

VALDAYML
14.06.2009, 22:14
Спасибо нашел, в чем проблема была. У меня коммутатор с встроенным блоком управления холостым ходом, так вот как раз на третий контакт от него уходит на контакт карбюратора около 8 вольт, а датчик холла остался без массы ( у меня на родном коммутаторе 2 контакт две массы сходятся, на массу и с родного разъема на датчик холла). Скрутил массу и все заработало !!!
Теперь есть маленький нюанс мне непонятный, когда даешь газу свыше двух штук, а потом бросаешь то двиг просто глохнет и все. Временно поднял минимальный порог включения холостого хода до 1700, всего 2 раза заглох и поставил коррекцию под 80 бенз.
Народ кто поставил отпишитесь плиз про пороги срабатывания включения холостого хода.

Давайте разберем эту тему подробней ??? "Оптимальные обороты на ХХ следует устанавливать следующим образом. Для отключения клапана желательно установить 1700об/мин, но это зависит от марки автомобиля. Для городского режима можно сделать 1600об/мин, так как от момента отключения клапана зависит динамика разгона и расход топлива. А обороты включения следует устанавливать следующим образом. Необходимо снижать обороты включения клапана и проверять, резким нажатием на педаль газа. Можно допустить кратковременное зажигание лампочки аварийного давление масла. Но лучше поднять обороты чтобы не было вспышки лампы. Надо помнить, что от правильной регулировки ЭПХХ зависит расход топлива, особенно при городском режиме."
Если я поставлю отключение клапона пораньше , оборотов на 1300 а включение на 1700 то не будет ли клапан неработать ( быть закрытым) до 1300 оборотов ??? За эти действия как отвечает блок. Как уменьшить расход на холостом ???
Если клапан закрыть раньше как это скажется на динамику ???
Сегодня кстате погонял километров так 50 по городу , таки да появилась мягкость в работе двига, надо привыкнуть к переключению передач по новому. Пока еще тестирую и настраиваю, вечером только доделал. Могу сказать что до 80 км стало проще разгоняться. В горку на 3 до 80 без свиста вылетающего догорающего топлива и без детонации.

АФЧ
15.06.2009, 08:31
Теперь есть маленький нюанс мне непонятный, когда даешь газу свыше двух штук, а потом бросаешь то двиг просто глохнет и все. Временно поднял минимальный порог включения холостого хода до 1700, всего 2 раза заглох и поставил коррекцию под 80 бенз.
Народ кто поставил отпишитесь плиз про пороги срабатывания включения холостого хода.
Если я поставлю отключение клапана пораньше , оборотов на 1300 а включение на 1700 то не будет ли клапан неработать ( быть закрытым) до 1300 оборотов ??? За эти действия как отвечает блок. Как уменьшить расход на холостом ???
Если клапан закрыть раньше как это скажется на динамику ???
Сегодня кстате погонял километров так 50 по городу , таки да появилась мягкость в работе двига, надо привыкнуть к переключению передач по новому. Пока еще тестирую и настраиваю, вечером только доделал. Могу сказать что до 80 км стало проще разгоняться. В горку на 3 до 80 без свиста вылетающего догорающего топлива и без детонации.
Посмотрите, что у Вас в позиции 64 стоит на блоке. Должен стоять "0".
Дальше, если есть вольтметр то надо замерить напряжение на клапане. Заведите двигатель и поднимая обороты коленвала следите за показаниями блока. При оборотах установленных Вами в поз. 60 или 61, в зависимости от выбранного режима "Город" или "Трасса", питание клапана должно отключиться. Дальнейшее повышение оборотов напряжение на клапан подать не должно. Затем понижайте обороты коленвала и на оборотах установленных Вами в поз. 62 или 63, в зависимости от выбранного режима "Город" или "Трасса", питание клапана должно включиться. Если все так, то дальнейшую настройку проводите в соответствии с той методикой, которую я предложил ранее. Если блок не работает так, как я привел выше, то проверьте омметром, если соединение контакта 9 блока с массой, года заслонка карбюратора закрыта. Если контакта с массой нет, то устраните неисправность. Теперь о том когда выключать и включать клапан карбюратора. Это зависит от манеры Вашей езды. Если Вы проповедуете спортивный стиль, то рекомендую на 80 бензине включить настройку 92-95. Приемистость еще более увеличиться, но и возрастет расход. При спортивной манере езды желательно, чтобы клапан выключался позднее, так как при разгоне бензин лишним не бывает. Если Вам свойственый спокойный, экономный стиль езды, то желательно выключать и включать клапан на более низких оборотах коленвала. Но при этом обороты выключения клапана должны быть выше, чем обороты включения. Блок может делать и наоборот, но по логике лучше будет сделать так, как я написал. И еще, в режиме "Город", обороты включения и выключения клапана должны быть ниже, чем в режиме "Трасса". Это связано с тем, что при езде по городу нам чаще приходится тормозить и разгоняться, поэтому экономия здесь важнее и достигается она как раз ранним выключением и поздним включением клапана ХХ карбюратора.

Kosa
15.06.2009, 08:45
Кривая Бензина очень понравилась машинка отлично набирает скорость даже после 110км в час
С кривой Пропана стоит немного пошаманить, с низов неплохо берет в середине немного слабовато а потом опять лучьше. Ну както так.

АФЧ
15.06.2009, 09:22
Кривая Бензина очень понравилась машинка отлично набирает скорость даже после 110км в час
С кривой Пропана стоит немного пошаманить, с низов неплохо берет в середине немного слабовато а потом опять лучьше. Ну както так.
Попробуйте в средине на тех оборотах, на которых "слабовато" сначала поднять на 3-5 градусов от того, что есть, а после опустить на 3-5 градусов от того, что сейчас есть и там где будет лучше, так и оставить.

Kosa
15.06.2009, 10:06
Буду пробовать

VALDAYML
15.06.2009, 14:12
Ясненько !!! Спасибо проверим что там в параметрах. Опишите точную распиновку ДАД , в инете встречаю отличия в три варианта, но там не упоминается что за датчики. У меня когда включено зажигание, то в параметрировании в 2 пункте нули, но когда двигатель работает то видно паказания. Какими они должны быть на холостом ходу.
Поднял включение в городе до 1750 и выключение до 1400 пока не разу не заглох. У мня такое было с клапоном этим раньше, смесь на холостом была бедной и бывали случаи что глох. Может дело как раз в этом было? Может стоит крутануть винт качества и понизить порог включения клапана ??? Думаю блок сдесь непричем, подсосик вытаскиваю выставляю 950 оборотов и движок работает ровно, без подсоса на прогрето до 60 двиг чуть подкалбашивает. Сегодня если будет время помучаю машинку. Еще вопрос по поводу пункта 8 в меню пареметрирования - в инструкции написано что не используется, а у меня там что то пишется в виде цифр двух последних.
Стал замечать , что действительно двиг стал тише работать. На 4 60 км в час не слышу своей машины, да и на светофорах себя перестал слышать.
По жизни спокойный человек, но бывают моменты на дороге когда нужна спортивность, тяга и быстрота в наборе скорости. Так что у меня более спортивный стиль езды, чем экономный. Часто себя заставляю ездить спокойней, экономить, но в скоре срываюсь и утапливаю тапку сильней. Ведь иногда прикольно посмотреть как какая то иномарка с мощьным движком остается позади на светафоре, при том что стартанул он раньше или смотреть в зеркало какого то гонщика на тюненгованой машинке, который давит газ и не может понять почему таврия все равно на хвосте. Вчера так одного гонщика до 120 разогнал, он видать понтавался перед друзьями, а не получилось.

VALDAYML
15.06.2009, 22:32
Подправил качество смеси на холостом ходу, вроде сделал богатой, поставил на включение 1350 и на выключение 1300, вроде пока не глох, но проверю завтра на разгон с места, кажется что появляется провал. Еще собираюсь съездить на газоанализатор посмотреть качество и настроить если что. Двиг на холостых перестало так колбасить. Вообщем проверить настройки холостого хода можно только в городе, в пробках, на светафорах. Да и динамику можно в городе почувствовать, за городом я и так машинку разгонял.

VALDAYML
17.06.2009, 21:38
Вот выкладываю фото блока .
http://s44.radikal.ru/i103/0906/e0/67170f6e0b16.jpg (http://www.radikal.ru)

VALDAYML
17.06.2009, 21:47
Да еще дополнение к проблеме холостого хода. В моем стандартном коммутаторе выключение клапана происходит 2100 оборотов в мин а включение на 1900 оборотов в минуту, все это продиктовано не стремлением с экономить или не сэкономить, а тем что у таврии двиг более высокооборотистый. И пытаться выставить 1400 и 1600 в моем случае безполезно !

Kosa
18.06.2009, 08:36
Седня проверю у себя, а то я проверял кривые и все остальное уже на ходу а так чтоб на холостых (останавливатся трогатся) я не проверял. Проверю тоже отпишусь.

АФЧ
18.06.2009, 08:57
Да еще дополнение к проблеме холостого хода. В моем стандартном коммутаторе выключение клапана происходит 2100 оборотов в мин а включение на 1900 оборотов в минуту, все это продиктовано не стремлением с экономить или не сэкономить, а тем что у таврии двиг более высокооборотистый. И пытаться выставить 1400 и 1600 в моем случае безполезно !
Поставьте выключение клапана на 2100, а включение по той методике, что я писал. То есть подняв обороты выше 2100 об/мин, чтобы клапан отключился, сбрасывать педаль газа и включение клапана устанавливать снижая обороты до тех пор пока лампочка давления масла не начнет вспыхивать. После этого поднимите обороты включения на 50-100 об/мин. И проверьте как ДВС подхватывает холостые. Если все в порядке, то так и оставьте.

АФЧ
18.06.2009, 08:59
Седня проверю у себя, а то я проверял кривые и все остальное уже на ходу а так чтоб на холостых (останавливатся трогатся) я не проверял. Проверю тоже отпишусь.
Успехов. Жду положительного результата.

VALDAYML
18.06.2009, 19:02
У меня лампочка давления масла зажигается спустя две секунды после того как я заглох, смотрел по тахометру падение оборотов. Сейчас в тесте выставил обороты и сегодня ни разу не заглох. Поезжу так и спущу обороты. Пока все ок.

Так вы подскажете что показывается в 8 пункте настроечного меню ??? А то в инструкции написано что не используется, а там что то показывается. Еще вопрос на будущее , как обнуляется пробег на блоке ???

Kosa
19.06.2009, 08:46
Проверил
На холостых работает, делаешь перегазовку до 2000об потом отпускаешь педаль газа обороты падают чутли не до 500 а потом востанавливаются до 900об в мин но если перегазовку дать выше 2000об то глохнет

АФЧ
19.06.2009, 09:16
У меня лампочка давления масла зажигается спустя две секунды после того как я заглох, смотрел по тахометру падение оборотов. Сейчас в тесте выставил обороты и сегодня ни разу не заглох. Поезжу так и спущу обороты. Пока все ок.

Так вы подскажете что показывается в 8 пункте настроечного меню ??? А то в инструкции написано что не используется, а там что то показывается. Еще вопрос на будущее , как обнуляется пробег на блоке ???
Пункт 08 не используется в параметрировании. Цифры которые стоят в этом пункте это закодированная версия прошивки ПО. Пробег обнуляется, когда блок показывает пробег, путем нажатия на правую нижнюю кнопку в течении 3 секунд до обнуления показаний.

АФЧ
19.06.2009, 09:27
Проверил
На холостых работает, делаешь перегазовку до 2000об потом отпускаешь педаль газа обороты падают чутли не до 500 а потом востанавливаются до 900об в мин но если перегазовку дать выше 2000об то глохнет
Если чесно, то мне пока не совсем ясно на каком топливе Вы производите, как я понял регулировку функции ЭПХХ. Если на газу, то ЭПХХ в этом режиме не работает ни с бензином, ни с газом, ни с блоком, ни без блока. Так как газ поступает в карбюратор совем по другому пути. Если же это происходит на бензине, то проверьте, что стоит в 64 параметре. Должен быть 0. Дальше если у Вас стоит 2100 об/мин отключение, то на этих оборотах клапан обесточится. На каких оборотах ему включится, решайте сами. Если у Вас ХХ обороты 900, то установите включение клапана на таких оборотах, чтобы ниже 750-800 об/мин обороты не падали.

Kosa
19.06.2009, 09:29
Просьба к VALDAYML, выложи плиз параметры 60,61,62,63 при которы у тебя не глохнет авто

АФЧ
19.06.2009, 09:32
Просьба к VALDAYML, выложи плиз параметры 60,61,62,63 при которы у тебя не глохнет авто
Кстати выше 2000 об/мин в программе отключение клапана не предусмотрено, поэтому выше 2000 ставить наверно не стоит.

АФЧ
19.06.2009, 09:52
Короче, сейчас переговорил с программистами. Они сказали, что 60, 61 это обороты отключения клапана, а 62, 63 обороты включения клапана, независимо от конструкции карбюратора, т.е. включения-отключения его контакта. То есть поз. 64 без разницы, что на ней установлено. Двигатель глохнет когда при перегазовке обороты поднимаются выше 2000 об/мин? В момент превышения оборотов, или потом когда обороты сбросили и они падают до оборотов ХХ, проскакивают их и не восстанавливаются? Если последний вариант, то надо поднимать обороты на поз. 62 и 63, пока блок начнет успевать подхватывать и восстанавливать обороты ХХ.

АФЧ
19.06.2009, 10:01
Кстати если у Вас стоит коммутатор с функцией ЭПХХ, то замените его на простой без этой функции. Блок и коммутатор не дают друг другу работать в режиме ЭПХХ.

Kosa
19.06.2009, 10:50
Кстати если у Вас стоит коммутатор с функцией ЭПХХ, то замените его на простой без этой функции. Блок и коммутатор не дают друг другу работать в режиме ЭПХХ.
Получается , что нам надо заменить радной комутатор.?
А на какой тогда (с какого авто )?
Хотя помойму такой комутатор стоял на стареньких таврюхах.

АФЧ
19.06.2009, 11:43
Кстати если у Вас стоит коммутатор с функцией ЭПХХ, то замените его на простой без этой функции. Блок и коммутатор не дают друг другу работать в режиме ЭПХХ.
Получается , что нам надо заменить радной комутатор.?
А на какой тогда (с какого авто )?
Хотя помойму такой комутатор стоял на стареньких таврюхах.
У Вас стоит КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК 1103.3734. Для того, чтобы он работал с блоком "ПРИЗ" надо соединить его 2 и 3 выводы и включить на массу. Простой коммутатор на который можно заменит, это КОММУТАТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ 0529.3734.

VALDAYML
19.06.2009, 23:44
Кстати если у Вас стоит коммутатор с функцией ЭПХХ, то замените его на простой без этой функции. Блок и коммутатор не дают друг другу работать в режиме ЭПХХ.
Получается , что нам надо заменить радной комутатор.?
А на какой тогда (с какого авто )?
Хотя помойму такой комутатор стоял на стареньких таврюхах.
У Вас стоит КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК 1103.3734. Для того, чтобы он работал с блоком "ПРИЗ" надо соединить его 2 и 3 выводы и включить на массу. Простой коммутатор на который можно заменит, это КОММУТАТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ 0529.3734.

Лично рекомендую не делать соединения 3 и 2 контакта комутатора, 3 контакт это +8 вольт !!! Сегодня не готов отписаться по пунктам в настройках. Теоритически присутствие функции холостого хода в комутаторе может влиять, но если все так как я понял и распиновка комутатора была верной, то 3 и последний контакт у меня не используется и на роботу блока помех не должно быть.
Kosa Кстате когда подключал блок у тебя как проводка идет на датчик холла ??? Для меня очень большой вопрос , как у тебя с комутатор с поддержкой хх дал тебе массу с тетьего пина на датчик холла ??? Или это только в моем жгуте такая распиновка ??? Обороты холостого не стоит выставлять на 2000 это через чур. Чисто теория, без поддержки фактами - что мешает тебе взять с родного комутатора управление холостым ходом ??? Проверить клапан ??? Проверить что на него приходит или неприходит. Включить зажигание не заводя двиг снять контакт с холостого и одеть, должен слышен щелчек, попросить кого нить включить зажигание, а самому послушать шелкнул ли клапан при включении.Нет - меняй клапан. Щелкает - но нет холостого, выкрути клапан, продуй карбклинером клапан и каналы, поставь его так чтобы в закрученном состоянии отверстия клапана совпадали с каналами и не тяни его сильно, перетянеш не будет холостого. Если вакуумкоректор на месте, то снимаеш трубку с него (заглуши на время болтиком, лишний воздух карбу ненужен) - не должно быть изменений в работе двигла на хх. Если есть , то винтом качества добиваешься поднятия оборотов и убираеш их винтом количества до тех пор пока снятие трубки не будет оказывать влияния ( количество оборотов приоткрывает дросель и получается разрежение которое помимо блока начинает управлять углом опережения и холостой идет с более ранним углом или поздиним не помню). После этого уже настраивать управление холостым с блока. Не помогает - винтом качества делаеш богаче смесь и пробуеш. Если и это не помогло, то разбираеш карб, проверяеш уровень в поплавковой камере !!! Если он збит , то отражается на холостых и на прогревочных. Так же проверить зазор во второй камере - 0,1 мм должон быть, если больше, то на холостых много воздуха и смесь бедная. Если тебе не тяжело посмотри плиз инфо с датчика детонации- интересует уровень шума двигла и порог срабатывания коррекции. Да по первой при настройке старался позже выжимать сцепление при тормажении и двиг в такой ситуации с большим удовольствием глохнет при выжимании сцепы в последние моменты или при езде накатом после резкого разгона.
Залили мне 80 бенза, убедился в разнице качества бенза , думаю что конкретно хуже. Параметр 76-80 для таврии не дуже гуд, приходится ставить -5 , что бы хоть как то ездить. За то теперь реально можно проверить смысл датчика детонации. Занимаюсь его настройкой. Для чего нужно больше инфо по порогу, так как цокот при резком утапливании газа слышу на 3 - 4 - 5 передаче.

Теперь вопрос, наверно к программистам писавшим ПО под блок, раскройте секрет алгоритма работы управления клапаном холостого хода ??? Параметры настройки не интересуют, интересует алгоритмы определения и переспроса оборотов двигла. Поняв как работает управление можно сделать настройки этого дела. Так как зв два дня заглох три раза, но сами моменты мне больше напоминают болезнь карба или насоса.

АФЧ
19.06.2009, 23:59
Кстати если у Вас стоит коммутатор с функцией ЭПХХ, то замените его на простой без этой функции. Блок и коммутатор не дают друг другу работать в режиме ЭПХХ.
Получается , что нам надо заменить радной комутатор.?
А на какой тогда (с какого авто )?
Хотя помойму такой комутатор стоял на стареньких таврюхах.
У Вас стоит КОММУТАЦИОННЫЙ БЛОК 1103.3734. Для того, чтобы он работал с блоком "ПРИЗ" надо соединить его 2 и 3 выводы и включить на массу. Простой коммутатор на который можно заменит, это КОММУТАТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ 0529.3734.

Лично рекомендую не делать соединения 3 и 2 контакта комутатора, 3 контакт это +8 вольт !!! Сегодня не готов отписаться по пунктам в настройках. Теоритически присутствие функции холостого хода в комутаторе может влиять, но если все так как я понял и распиновка комутатора была верной, то 3 и последний контакт у меня не используется и на роботу блока помех не должно быть.

Это не мое пожелание соединять 2 и 3 контакт коммутатора. Это рекомендации предприятия изготовителя коммутационного блока 1103.3734 (см. www.vtnauto.com ).

Kylibin
20.06.2009, 00:11
Поставил ПРИЗ своему бате на "5" два дня назад, ездит он на пропане. Пока, с его слов, машина стала резвее, а ДВС работает болие стабильно, но пока что гайдает запуск на холодную. Правда карб там "работающий антеквариат".
Скоро буду ставить себе на таврюшу(бензин), вот тогда и смогу в полном обёме поделиться впечитлениями!

АФЧ
20.06.2009, 00:49
Теперь вопрос, наверно к программистам писавшим ПО под блок, раскройте секрет алгоритма работы управления клапаном холостого хода ??? Параметры настройки не интересуют, интересует алгоритмы определения и переспроса оборотов двигла. Поняв как работает управление можно сделать настройки этого дела. Так как зв два дня заглох три раза, но сами моменты мне больше напоминают болезнь карба или насоса.
Я уже писал о том как работает ЭПХХ в блоке. Пользователь устанавливает в поз. 60 и 61 обороты коленвала при превышении которых, клапан отключается. После того, как выключится клапан ХХ, независимо выше или ниже потом будут обороты коленвала - клапан отключен. При снижении оборотов коленвала до оборотов, установленных пользователем в поз. 62 и 63, клапан ХХ включается и остается включенным, пока обороты коленвала не превысят оборотов установленных в поз. 60 и 61.

AlexV
20.06.2009, 01:39
уважаемые обладатели сего чуда, объясните ради чего весь этот гемор...Машина начинает летать или может безина жрать в 2 раза меньше.Были уже силычи адешки теперяче приз/ы/.Себе ставил все виды адешек и силачей.Где они теперь-правильно пылятся на полках.Хоть кто-нибудь реально получил улучшение от поставленого девайса.Или как всегда неутомимый тавронарод ищет применение своим талантам.Хорошо настроенная машина и так прет шо дурна и бензина жрет в меру своих способностей.Я это понял к сожалению только через четыре года. Зато теперячи доволен машиной аки слон.Чем хорош карбюратор своей простотой и надежностью.Зачем все эти велосипеды. Хотите проблем ставте инжектор и будет вам счастье./и куча проблем/.

VALDAYML
20.06.2009, 08:05
Теперь вопрос, наверно к программистам писавшим ПО под блок, раскройте секрет алгоритма работы управления клапаном холостого хода ??? Параметры настройки не интересуют, интересует алгоритмы определения и переспроса оборотов двигла. Поняв как работает управление можно сделать настройки этого дела. Так как зв два дня заглох три раза, но сами моменты мне больше напоминают болезнь карба или насоса.
Я уже писал о том как работает ЭПХХ в блоке. Пользователь устанавливает в поз. 60 и 61 обороты коленвала при превышении которых, клапан отключается. После того, как выключится клапан ХХ, независимо выше или ниже потом будут обороты коленвала - клапан отключен. При снижении оборотов коленвала до оборотов, установленных пользователем в поз. 62 и 63, клапан ХХ включается и остается включенным, пока обороты коленвала не превысят оборотов установленных в поз. 60 и 61.

А в случаях настройки таким образом, что клапан например был отключен на 1400 оборотов , а порог включения в 1700 небыл достигнут и обороты после 1600 пошли в низ ? Как блок мониторит такие моменты ??? На коммутаторе не зря стоит такая высокая планка, она обеспечивает несрабатывание системы управления холостым ходом при стартах и остановках в пробках, на низких оборотах тянучки. Так как я понял там нет ПО которое думает и считает, невозможность в ПО создать обработку алгоритма и дополнительного опроса (контроль) оборотов. Что сказывается неготивно на расходе и при определенных режимах на динамике.

VALDAYML
20.06.2009, 08:18
уважаемые обладатели сего чуда, объясните ради чего весь этот гемор...Машина начинает летать или может безина жрать в 2 раза меньше.Были уже силычи адешки теперяче приз/ы/.Себе ставил все виды адешек и силачей.Где они теперь-правильно пылятся на полках.Хоть кто-нибудь реально получил улучшение от поставленого девайса.Или как всегда неутомимый тавронарод ищет применение своим талантам.Хорошо настроенная машина и так прет шо дурна и бензина жрет в меру своих способностей.Я это понял к сожалению только через четыре года. Зато теперячи доволен машиной аки слон.Чем хорош карбюратор своей простотой и надежностью.Зачем все эти велосипеды. Хотите проблем ставте инжектор и будет вам счастье./и куча проблем/.
У меня авто и так было накручено по максимому, ни каких провалов, зажигание по стробу с последующей подгонкой, все что касается двига ухожено. Но вот гребаные грузики в трамблере с вакуумником мозг уже съели, не работают так как надо при разных нагрузках. Это первое. Второе положительное - это не надо постоянно крутить гайки трамблера и выставлять его под конкретный бензин. Я и так на четвертую переключался примерно около 40 км на ровныхучастках и разгонялся, но сейчас это еще проще и теперь на 5 при 70 ощущение что раньше на 4 при разгоне, только специфический вой пятой говорит что я на пятой. Повысился старт на холодную, хотя я и так не испытывал с этим проблем, просто быстрей стала заводиться на доли секунд, меньше колбасит при прогреве на более меньших оборотах! Расход еще не замерял, надо бак колибровать, а бенза 38 литров сейчас нету. Проехал с блоком уже 230 км. из низ 180 только город, на загородней дороге , один ездил - одно удовольствие. Плюс еще в том , что двиг действительно стал тише работать, когда на нейтрали подкатываюсь куда нить, возникает ощущение что двиг заглох, его не слышно и только молчание панели говорит что двиг работает. И это у меня только штатная вибра и шумка, чем думаю вскорезаняться.

АФЧ
20.06.2009, 09:16
А в случаях настройки таким образом, что клапан например был отключен на 1400 оборотов , а порог включения в 1700 небыл достигнут и обороты после 1600 пошли в низ ? Как блок мониторит такие моменты ??? На коммутаторе не зря стоит такая высокая планка, она обеспечивает несрабатывание системы управления холостым ходом при стартах и остановках в пробках, на низких оборотах тянучки. Так как я понял там нет ПО которое думает и считает, невозможность в ПО создать обработку алгоритма и дополнительного опроса (контроль) оборотов. Что сказывается неготивно на расходе и при определенных режимах на динамике.
Ну во первых, если Вы заметили ни в одном блоке ЭПХХ нет режима при котором клапан отключается на более низких оборотах, чем включается. Зачем писать глупости. Извините за резкость. Во всех действиях должна присутствовать логика. Если клапан отключается на более высоких оборотах чем включается, то это говорит, что в промежутке между этими оборотами клапан карбюратора отключен и топливо экономится. Пожалуйста, Вы можете выставить 2100 и 1900 об/мин, и ездить как со штатным блоком ЭПХХ.

АФЧ
20.06.2009, 09:20
Для правильной работы ЭПХХ поз. 60 и 61 всегда должны быть больше поз. 62 и 63.

VALDAYML
21.06.2009, 08:10
Короче выключение клапна 1850 а включение 1750 , если все равно тяжко, то добавить до 1950 выключение. а включение оставить пака так, глохнет то добавь качество в большую сторону.

Kosa
22.06.2009, 11:39
Спрашивал У Остапа все верно он тоже делал перемычку мне и комутатор не каких погрешностей в управление ЭПХХ не вносит так как он отключен и сигнал не проходит.
Спрашивал, у него есть комутатор восьмерочный без поддержки ЭПХХ, я могу к ниму подъехать и установить для проверки но он сказал что результат скорее всего будет тотже.

AKS
23.06.2009, 00:04
АФЧ, будет ли работать блок "Приз" с таким вариантом зажигания?
http://tavria.org.ua/gallery/albums/userpics/25132/thumb_2.jpg
3 - жигулевский двухканальный коммутатор 6420.3734
Если будет, то как правильно подключить блок Приз к данному коммутатору?

АФЧ
23.06.2009, 06:15
АФЧ, будет ли работать блок "Приз" с таким вариантом зажигания?
http://tavria.org.ua/gallery/albums/userpics/25132/thumb_2.jpg
3 - жигулевский двухканальный коммутатор 6420.3734
Если будет, то как правильно подключить блок Приз к данному коммутатору?
Для того, чтобы я смог ответить на Ваш вопрос, прошу сбросить на email: energoecon@bigmir.net свой рисунок, а то он очень мелкий и на нем трудно что-нибудь рассмотреть.

Kosa
23.06.2009, 08:31
Пробывал выставлять 1800 и 1950 вобщем работает както он не правильно, двигатель не глохнет но после перегазовки обороты падают до 620 а потом востанавливаются до 950 такое впечатление что ЭПХХ не успевает сработать или включится.

АФЧ
23.06.2009, 08:54
Пробывал выставлять 1800 и 1950 вобщем работает както он не правильно, двигатель не глохнет но после перегазовки обороты падают до 620 а потом востанавливаются до 950 такое впечатление что ЭПХХ не успевает сработать или включится.
Надеюсь это мы все говорим о работе с бензином. Карбюратор Солекс, что для Таврии, что для ВАЗ один и тот же. Судить по чему у Вас это происходит не берусь. Буду думать. Но на Жигулях блок в режиме ЭПХХ на бензине у меня работает в городском режиме 1500 отключение и 1300 включение. ХХ - 750 об/мин. Бензин -80. По видимому все же что то с карбюратором. Я вобще то не обращал внимания на сколько падают при перегазовке минимальные обороты, но сегодня посмотрю.

Kosa
23.06.2009, 09:45
Пробывал выставлять 1800 и 1950 вобщем работает както он не правильно, двигатель не глохнет но после перегазовки обороты падают до 620 а потом востанавливаются до 950 такое впечатление что ЭПХХ не успевает сработать или включится.
Надеюсь это мы все говорим о работе с бензином. Карбюратор Солекс, что для Таврии, что для ВАЗ один и тот же. Судить по чему у Вас это происходит не берусь. Буду думать. Но на Жигулях блок в режиме ЭПХХ на бензине у меня работает в городском режиме 1500 отключение и 1300 включение. ХХ - 750 об/мин. Бензин -80. По видимому все же что то с карбюратором. Я вобще то не обращал внимания на сколько падают при перегазовке минимальные обороты, но сегодня посмотрю.
Говорим про бензин.

georg052
23.06.2009, 09:54
отличия в карбюраторах Солекс 21081 для ВАЗов и ЗАЗов всёже есть, это регулировках поплавковой камере (на ваз зазор - 1 мм, на заз - 4,5 мм), ещё в довабок разные жиклёры бывают в клапанах ХХ, + ещё куча факторов... Отседова и разное время наполнения канала ХХ после вкл/выкл электроклапана.
Но всёравно, сколько двигателей (карбов, трамблёров и т.д. и т.п.) столько и вариантов настройки.

АФЧ
23.06.2009, 11:11
Так или иначе, если установить обороты включения и выключения, как у штатного ЭПХХ, то в этом случае работа, что блока "ПРИЗ", что блока ЭПХХ ни чем не отличаются.

georg052
23.06.2009, 11:23
ну так и про то, выставить заводские значения, поездить, определится с расходом топлива, а потом потихоньку подбирать значения. хотя навряд-ли в наших пробках можно сэкономить эти 200-300 гр топлива на 100 км.

ivg
23.06.2009, 12:21
АФЧ, неужели в этом блоке было трудно сделать более гибкое управление клапаном ЭПХХ, чем было придумано 25 лет назад? :shock:
Совет вашим программистам - измеряйте скорость падения оборотов, т.е. делайте например 2 подсчета периода из 5 импульсов с коммутатора, вычитайте из одного периода другой, и если разница больше определенной величины, т.е. обороты двигателя быстро падают, принудительно включайте клапан ЭПХХ, чтобы двиг не заглох.
Это позволит при правильной настройке снизить обороты включения клапана до 1100-1200 об, и повысить экономичность.
С такой новой прошивкой я бы наверно купил ПРИЗ. т.к. давно собираюсь спаять улучшенный блок ЭПХХ. :D

ivg
24.06.2009, 08:10
Хотя не. с таким алгоритмом не будет глохнуть при перегазовке на нейтрали, но если ехать накатом до 1500 об и выключить передачу то может заглохнуть :(

АФЧ
24.06.2009, 08:21
Хотя не. с таким алгоритмом не будет глохнуть при перегазовке на нейтрали, но если ехать накатом до 1500 об и выключить передачу то может заглохнуть :(
Зачем гадать. Возьмите и попробуйте. При нормально настроенном карбюраторе еще никто не жаловался. При движении, как Вы пишете, накатом до 1500 об/мин, а потом выключить передачу, то получается, что Вы ехали в режиме торможения двигателем. Как только Вы выключите передачу, обороты сразу упадут до уровня ХХ и при проходе оборотов включения датчика, на него сразу подастся напряжение и он включится. У меня стоит порог включения 1300 об/мин, но у меня стоит и ХХ 750 об/мин. Разницы в 550 оборотов хватает, чтобы подхватить холостой ход. Если же стоит 900 об ХХ, то включение надо ставить, учитывая скорость вращения, где-то в районе 1600-1650 об/мин.

VALDAYML
24.06.2009, 18:02
Алгоритм можно было сделать отличный от придуманого давно тем, что подстчитывая количество оборотов с таха они идут на обработку программой и процем, и два критерия , допустим если обороты падают большего к 1500 или меньше клапан включается, но если обороты растут то за 1400 клапан отключается и если обороты начали падать то сразу включается. В смысле того что обработка оборотов идет по наростанию и по убыванию на оба режима. Хотя с таким алгоритмом обработки у меня все давным давно ОК и жалоб нет. я писал свои настройки выше с которыми у меня во всех режимах двиг не глохнет.

У меня возникла проблема с анализом блоком датчика топлива, на днях отколибровал бак как написано в книге, с перекурами как положенно, ждал даже больше 10 сек,на 30 литрах значения практически перестали отличаться, как понял на ровном месте поплавок уперся в верхнюю часть бака и перестал подыматься.. Потом записал данные в таблицу, они отличались порядком записи, все наоборот, если у меня с меньшего к большему значению, то в таблицах от большего к меньшему. После колибровки в параметре 53 вроде пишется текущее значение . но в пользовательском меню в количестве бензина стоят нули и все, проехал уже 85 км и не разу не видел что бы значение изменилось с нулей, хотябы на что то в опции количество бенза и расход. В чем может быть дело ??? Может быть данные заносятся наоборот или наш таврический датчик неподходит ?????

АФЧ
24.06.2009, 18:36
У меня возникла проблема с анализом блоком датчика топлива, на днях отколибровал бак как написано в книге, с перекурами как положенно, ждал даже больше 10 сек,на 30 литрах значения практически перестали отличаться, как понял на ровном месте поплавок уперся в верхнюю часть бака и перестал подыматься.. Потом записал данные в таблицу, они отличались порядком записи, все наоборот, если у меня с меньшего к большему значению, то в таблицах от большего к меньшему. После колибровки в параметре 53 вроде пишется текущее значение . но в пользовательском меню в количестве бензина стоят нули и все, проехал уже 85 км и не разу не видел что бы значение изменилось с нулей, хотябы на что то в опции количество бенза и расход. В чем может быть дело ??? Может быть данные заносятся наоборот или наш таврический датчик неподходит ?????
Значения получаемые при заливке в бак топлива надо записывать в соответствующую позицию таблицы не зависимо от того растут значения или наоборот уменьшаются. Это зависит от конструкции датчика. Для Жигулей одно, для Таврии другое. Блок будет показывать и уровень топлива и средний расход. но для этого ему нужно время. Для этого надо стать в режим уровень топлива и подождать пока появятся значения. Это сделано для того, чтобы при езде по неровной дороге блок не показывал то 10л, то 20л в зависимости от колебания топлива в баке.

АФЧ
24.06.2009, 18:43
К стати я бы особо не доверял показаниям блока, поскольку датчики уровня не выдерживают ни какой критики. Нихромовая проволока намотана не равномерно, показания датчика могут на 5 литрах быть с большой разницей между показаниями и малой. Вот блоку и тяжело определять изменения уровня, там где значения на 5 литрах практически не изменяются. Ну и соответственно и расчет среднего расхода.

VALDAYML
24.06.2009, 21:02
Ну а если поставить нормальный датчик ??? Есть ли реально нормальный датчик, допустим и иномарки и кинуть провод прямиком на датчик, а штатную систему отключить. То что датчики топлива не стоят своих денег я понял как купил новый датчик, а он оказывается работает как старый, ну чуть меньше врет и не зависает на пол бака, когда там пол баком и не пахнет, если сам не дольеш то встанеш по пути и будеш смотреть как там пол бака , а бенза и в фильтре нет

АФЧ
24.06.2009, 22:22
Ну а если поставить нормальный датчик ??? Есть ли реально нормальный датчик, допустим и иномарки и кинуть провод прямиком на датчик, а штатную систему отключить. То что датчики топлива не стоят своих денег я понял как купил новый датчик, а он оказывается работает как старый, ну чуть меньше врет и не зависает на пол бака, когда там пол баком и не пахнет, если сам не дольеш то встанеш по пути и будеш смотреть как там пол бака , а бенза и в фильтре нет
Если поставить нормальный датчик, то блок будет показывать более точные данные по уровню топлива, как к стати и датчик расхода топлива. Раньше их выпускал, по моему Курский "Счетмаш", а потом забросили, хотя потребность в них и сейчас большая. Они работали как датчик скорости. Вращалась крыльчатка при прохождении бензина, а датчик, типа датчика Холла, посылал импульсы. Один оборот крыльчатки соответствовал какому то количеству миллилитров бензина. А счетное устройство считало количество импульсов и, соответственно, расход топлива. Ну а на том, что мы сейчас имеем из датчиков, о какой то точности говорить не приходится.

VALDAYML
25.06.2009, 20:40
Незнаю в чем дело , но с старыми настройками он что то пытался показывать, а сейчас тупо нули и все. В чем дело не пойму. Ждал пять и десять минут, и на пол часа машинку оставил с включеным зажиганием и нули не изменились ни на что.

Kylibin
29.06.2009, 07:26
Добрый день! Вопрос к АФЧ, в блоке прописано 63 крывые УОЗ, а как происходит выбор этих крывых, по каким критериям. Пока что я вижу три: 67-80,92-95 И ГАЗ.
Да и ещё, на холостых при изменении УОЗ в ручную обороты должны меняться? Я менял от -10 до +10 без изменений.

АФЧ
29.06.2009, 07:47
При изменении УОЗ в ручную обороты меняются. Это можно проверить по поз. 04 (фактический угол опережения зажигания) изменяя в ручную УОЗ. Изменяя в ручную УОЗ Вы производите ту же функцию, что и при ХХ вращая распределитель в ту или иную сторону. Выбор 63 кривых производит пользователь в ручную самостоятельно. Выбирая вид топлива и затем в ручную кривую УОЗ. Их для каждого вида топлива 21. Кроме того сейчас идут блоки с УОЗ "ГАЗ" под пропан, но можно самостоятельно установить кривую под метан. Она упоминается где то на этом форуме. Таким образом уже получается не 63, а 84 кривых УОЗ.

Kylibin
29.06.2009, 20:41
Вопрос для уточнения, а грузики в трампе к центру ж стягиваються? Дапустим выбрал я вид топлива, а в ручную кревую УОЗ я выбираю в пункте 2 параметров пользователя, тоесть я её сдвигаю просто по оси оборотов? 1. Управление клапаном ЭПХХ, для систем с ГБО - можно подключить клапан высокого давления - и у ВАС есть своя ЭППХ для газа!!!
Что вы скажете на этот счёт (из ветки МПЗС)
И последнее как выглядит ДАД, и кто ставил фотки плизз!?[/u]

АФЧ
29.06.2009, 21:15
Вопрос для уточнения, а грузики в трампе к центру ж стягиваються? Дапустим выбрал я вид топлива, а в ручную кревую УОЗ я выбираю в пункте 2 параметров пользователя, тоесть я её сдвигаю просто по оси оборотов? 1. Управление клапаном ЭПХХ, для систем с ГБО - можно подключить клапан высокого давления - и у ВАС есть своя ЭППХ для газа!!!
Что вы скажете на этот счёт (из ветки МПЗС)
И последнее как выглядит ДАД, и кто ставил фотки плизз!?[/u]
Когда Вы вместо пружинок ставите в распределителе стяжку из проволоки. то Вы блокируете перемещение грузиков в любую сторону.
Подключение клапана высокого давления в случае ГБО вместо клапана ЭПХХ на бензине, это правильное решение и имеет право на жизнь. Спасибо за подсказку.

Kosa
06.07.2009, 08:42
Интересует такой момент
Можно ли с помощью блока ПРИЗ выполнить поддержку холостых оборотов на Газовом электронном редукторе??
Как я понимаю он уже чтото типа инжектора и подача газа осуществляется эллектрическим клапаном от катушки.

АФЧ
06.07.2009, 13:41
Интересует такой момент
Можно ли с помощью блока ПРИЗ выполнить поддержку холостых оборотов на Газовом электронном редукторе??
Как я понимаю он уже чтото типа инжектора и подача газа осуществляется эллектрическим клапаном от катушки.
Вы знаете в этом вопросе я Вам не смогу помочь, так как я не специалист в этом вопросе, а во вторых мы не делали такого. Попробуйте.

Igor_Slavuta
06.07.2009, 14:00
Похоже, что поддержки ХХ у приза нет?

АФЧ
06.07.2009, 14:18
Я не уверен, толи здесь толи на pris.okis.ru мы уже писали о том, что ХХ блок не поддерживает электроникой, потому, что считаем, что так делать не корректно.

Kosa
06.07.2009, 17:16
Похоже, что поддержки ХХ у приза нет?

Я считаю что поддержка ХХ зажиганием не правильно
А вот редуктор газовый электронный как я понимаю может давать больше газу в колектор в зависимости от оборотов. Темболее Газовый редуктор эллектрический для управления мембраной уже берет данные с катушки зажигания. И как я понимаю мембрана управляется эллектрическим клапаном который берет данные с катушки а именно обороты.
Поправьте меня если я не прав.

Igor_Slavuta
06.07.2009, 17:21
Я считаю что поддержка ХХ зажиганием не правильно


Лучше я помолчу. 8)

Kosa
06.07.2009, 17:29
Я считаю что поддержка ХХ зажиганием не правильно


Лучше я помолчу. 8)
Спорить не буду.
А по поводу редуктора интересно ведь можно спаять штуку как для клапана холостого хода при падении оборотов до ... вкльчается прибор и контралирует подача газа для поддержания оборотов, и при повышении оборотов с... данный прибор отключается.

VALDAYML
10.07.2009, 21:03
У меня сейчас непонятка с детонацией, датчик стоит, в параметрах поставленно удвоенное значения полученые при холостом ходу, ну все равно когда задираю выше 3500 тисч появляется цокот пальцев, и пропадает только если приотпустить газа чуть, как мне понятно - это и есть детонация, что тогда делает датчик детонации ??? Как все должно быть ?????

АФЧ
10.07.2009, 22:29
У меня сейчас непонятка с детонацией, датчик стоит, в параметрах поставленно удвоенное значения полученые при холостом ходу, ну все равно когда задираю выше 3500 тисч появляется цокот пальцев, и пропадает только если приотпустить газа чуть, как мне понятно - это и есть детонация, что тогда делает датчик детонации ??? Как все должно быть ?????
Ну во первых не ясно речь идет о бензине или о газе. Все же думаю, что о бензине. На газе детонации не бывает. Кроме этого проверьте где у Вас стоит датчик и на сколько он хорошо закреплен (каким усилием прижат), если под гайкой крепления шайба. Она должна быть не мене 1,0 мм толщиной. Поверхность к которой прижимается ДД должна быть ровной и находится поближе к головке блока. Обратите внимание на то, что показывает блок на 72 поз., когда появляется цокот пальцев. Кроме этого проверьте ДД. При постукивании на ХХ небольшим ключем недалеко от места крепления ДД, обороты у двигателя должны снижаться. Если этого не происходит, то ДД не исправен. Рабочий датчик детонации, при тех значениях которые Вы выставили, должен при разгоне двигателя допустим на второй - третьей передаче принимать шумы двигателя за детонацию и снижать угол опережения вплоть до того, что машина как будто натыкается на преграду и начинает тормозить. При этом обороты снижаются, соответственно снижается и шум двигателя и машина начинает разгоняться и все повторяется сначала. Если этого не происходит, то ДД не исправен. И еще о следующем. Если Вы едите на 3500 оборотах и у Вас в двигателе появляются какие то стуки, то это не детонация. Детонация появляется при переменных режимах, например при городской езде и при резком разгоне с малых оборотов на высокой передаче. А на таких оборотах и при такой температуре воздуха, это скорее проявление калильного зажигания. А у калильного зажигания частота шума не совпадает с частотой детонации, поэтому блок может и не реагировать на них. Кроме того это может происходить при наличии нагара в цилиндрах и малом калильном зажигании свечи. Это я говорю о шумах на оборотах 3500 и выше. Но начинать проверку надо из проверки соединения ДД с блоком и исправности самого ДД. Кроме того многое зависит и от того режима, который Вы установили на блоке. Если сильно задрать кривую УОЗ и ДВС быстро войдет и далеко проскочит в зону детонации, то блок может не успевать ее отрабатывать и для этого ему понадобиться больше на это времени.

Igor_Slavuta
13.07.2009, 09:42
На газе детонации не бывает.

Не вводите людей в заблуждение, бывает и ещё как 8) . Вот только не такая звонкая как на бензе. Задерите углы под 45-60гр, и сами убедитесь.

АФЧ
13.07.2009, 09:53
На газе детонации не бывает.

Не вводите людей в заблуждение, бывает и ещё как 8) . Вот только не такая звонкая как на бензе. Задерите углы под 45-60гр, и сами убедитесь.
Я спорить с Вами не собираюсь. Почитайте техническую литературу о сгорании газа в цилиндрах двигателя. Все, что я писал касается нормальных условий работы ДВС. При желании можно загнать ДВС в такие условия работы, что ни один датчик, ни один блок не поможет.

Kylibin
14.07.2009, 00:02
Подскажите что может быть!?
Когда обороты доходят до значения отключения ЭПХХ, резко падают обороты и двиг наченает работать с перебоями. Я так понемаю что в карбе вавка, ехать к нашим карбюраторщикам нет не единого желания. Зарание спасибо!

АФЧ
14.07.2009, 00:26
Подскажите что может быть!?
Когда обороты доходят до значения отключения ЭПХХ, резко падают обороты и двиг наченает работать с перебоями. Я так понемаю что в карбе вавка, ехать к нашим карбюраторщикам нет не единого желания. Зарание спасибо!
Я так понимаю, что это происходит в движении, на ходу (под нагрузкой). Если это так, то попробуйте поднять обороты отключения. Возможно отключение клапана ЭПХХ происходит рано и для Вашего двигателя не хватает еще топлива, чтобы работать только на главной топливной системе. Если это ни к чему не приведет, то надо чистить и регулировать карбюратор.

АФЧ
14.07.2009, 00:36
Я считаю что поддержка ХХ зажиганием не правильно
А вот редуктор газовый электронный как я понимаю может давать больше газу в колектор в зависимости от оборотов. Темболее Газовый редуктор эллектрический для управления мембраной уже берет данные с катушки зажигания. И как я понимаю мембрана управляется эллектрическим клапаном который берет данные с катушки а именно обороты.
Поправьте меня если я не прав.

Коsа высказал интересную мысль и по ней в принципе есть решение над которым мы будем работать.

АФЧ
14.07.2009, 10:57
Хочу в свете последних высказываний добавить следующее. В блоке есть в меню параметрирования параметр 05 "Конфигурация корректора УОЗ". Так вот, если у Вас установлен ДАД, то надо на первой справа позиции установить "единицу", если нет ДАД - то "ноль". Если у Вас подключен и откалиброван датчик температуры, то на второй справа позиции надо установить "единицу", если нет - то "ноль". Если у Вас установлен ДД, то надо на третьей позиции справа установить "единицу", если нет - то "ноль". Если этого не сделать, то, например, с установленным ДД, но с "нулем" на третьей позиции справа, блок будет считать, что ДД не установлен и все его сигналы будет игнорировать. Или если датчик температуры не откалиброван, то он будет давать неверную информацию, поэтому и нужно устанавливать на второй позиции справа "ноль". Не правильная установка конфигурации корректора УОЗ приводит к неверной работе блока.

VALDAYML
15.07.2009, 00:57
Я разобрался вроде с проблемой ДД, на трассу конечно спецом пока невыезжал, бенз у нас сейчас в цене для простых эксперементов. Был завышен порог срабатывания. У меня бошевский ДД, мож поэтому, выше 15 пока не ставил, но он наконец таки работает. Еще вооружился ключем на 12 и молотком с вд 40 и открутил не згибаемый болт крана печки, перенес туда датчик. Осталось теперь задрать чуть выше зажигание и потестить. Кстате про пункт параметра 05 знал еще до установки блока, инструкцию прочел от корки до корки. Просто думал если по умолчанию стояло 50 , то у меня ни как не может быть в районе 15, и поставил сначало 40, потом 30, потом 25 и уже после этого решил спросить сдесь. Последние пройденые километры, вроде убеждают в отработке ДД. Посмотрим на дальнейшую работу, особенно когда бенза еще перепадет плохого качества, просто пока езжу на нормальном 95, буду лить уже в следующий раз 92. Мне лично кажется , при чем не слабо, что есть разница в расходе 95 и 92, да и ваняет не так в открытые окна когда остановишься. Некоторые заправки и их бенз по запаху узнаю, это просто выкручиваюший запах выхлопа, при чем я не такой уж и чувствительный к этому. Да могу добавить, надеюсь не зглажу, но с холостым ходом все норма, глохнет если только резко с скорости 60 и более затормазить, хотя это может быть из-за того , что я еще не выжал сцепление, а передние колеса уже заблокировались. Видать клапан в карбе имеет типа привычки, первое время были моменты, глох пару раз, а сейчас за недели две и не припомню когда это было. Кроме двух случаев экстренного тормажения, в первом пешеход и я уже почти с ним попращался, поэтому не могу отписать причину того что заглох и вторая описаная чуть выше, когда спецом проверил тормаза.
Сейчас потихоньку начинаю понимать, что привыкаю забывать на какой передаче и так резво их переключать, как раньше, сосбенно в спокойном режиме. Все таки более эластичней работа движка с блоком.
Как я понял в инструкции, то после достежения вроде градусов эдак 60 корекция по температуре прекращается. У меня откалиброван блок не штатным датчиком, а с прибора, который был опущен в сам бачек, так вот температура в бачке и от штатного довольно таки отличается. не равняйтесь на штатный, он может врать до 30 гр, особенно при нерабочем термостате. Проверено на моем авто !!!

VALDAYML
15.07.2009, 01:20
Разобрался я с датчиком топлива и почему он непоказывал. Дело в том что у нас он считается от минимума к максимуму по показаниям, а в основном на других авто он считает от максимума ( 0 на панеле) к минимуму (полный бак) блок работая с настройками для колибровки бака читает их как понял с начало и до конца, по своей формуле и сравнивает с получаемыми данными, получая мою настроечную таблицу блок тупо ловил дупля на последних параметрах равняющимся 0 . Пришлось вручную для параметров выше 40 литров прописывать вместо нуля, показания выше чем при 40 (по честному 38 литров болный подзовязку бак, которого ни когда не бывает) литрах. После этого блок понял и начал считать как и должен был это делать. Укажите пожалуйста этот прикол в инструкции, ведь там написано в неиспользуемых пунктах написать 0, а как может быть ноль при работе с теми датчиками, которые повышают свои показания при повышении уровня топлива, а не уменьшают их как на жигулях и при такой настройке, в нашем случае показывать уровень бенза блок не будет.
Примерный расход - 94 литра было залито, основном город = пробег на сегодняшний день 920 км, остаток в баке примерно 15 литров.

АФЧ
15.07.2009, 01:45
Я советую, когда попробуете на 92, перейдите на 80. Уверяю Вас, что будет не хуже. А на счет того, что у Вас Бошевский датчик стоит я не знал. Конечно характеристики у них отличаются от наших и требуют подстройки. Да и наши датчики имеют разную чувствительность, поэтому мы и ввели подстройку под датчик и под конкретный двигатель. То что стоит первоначально на блоке в поз. 71, это как говорится "по умолчанию". Кому то этот уровень подходит без подстройки, а кому то требуется подстройка как, например, у Вас. При чем, чем ближе Вы подойдете к черте детонации, но не перейдете ее, тем резвее будет автомобиль. Но если хоть кратковременно будет прослушиваться детонация, то сразу снижайте уровень поз. 71 до тех пор пока детонацию не будет слышно ни при каком режиме. На счет коррекции по температуре, то она прекращается после 80 градусов и выходит на основную кривую. Еще хотел бы посоветовать, что периодически, ну допустим один раз в месяц, блок при стоящем автомобиле и прогретом двигателе, разогнать двигатель с ХХ до оборотов так 4000 (сделать перегазовку). Просто пройтись по кривой УОЗ. Я это называю освежить ему память. Просто я заметил, что все эти помехи, которые присутствуют в цепях электропроводки автомобиля, постепенно начинают вносить небольшие коррективы в работу блока. А после этой процедуры перегазовки все помехи из памяти блока исчезают. Это, наверно, как в компьютере вирусы. Правда, это может у меня так блок работает, потому, что больше никто не жаловался, но на всякий случай я Вас предупредил.

VALDAYML
15.07.2009, 20:07
Спасибо, будем знать если что. Похожее все таки имеется с временем работы блока, мне помогало загородние поездки и разгон на трасе свыше 140 км и потом машинка совсем другая, или сменить кривую с меньшей на большую и после обратно.

АФЧ
15.07.2009, 20:20
Спасибо, будем знать если что. Похожее все таки имеется с временем работы блока, мне помогало загородние поездки и разгон на трасе свыше 140 км и потом машинка совсем другая, или сменить кривую с меньшей на большую и после обратно.
Может и так. Смена кривой тоже восстановит память блока. Туда - сюда и он как новенький с той же программой и теми же параметрами. Хотя отклонения бывают небольшие и на индикаторе показывает все правильно, но вот чувствуется, что чего то не хватает, перегазуешь и все как было до этого.

Koscheyeff
17.07.2009, 21:27
Я советую, когда попробуете на 92, перейдите на 80. Уверяю Вас, что будет не хуже Согласен полностью, главное найти заправку с путёвым 80-м, настройка "76-80" по УЗ от +00 до +10 машинка прёт ничуть не хуже, чем на хорошем 95-м. И никакой детонации ни на каком из режимов.[/b]

georg052
18.07.2009, 09:41
Вчера днём получил блок (за что спасибо АФЧ)и вечером его поставил.
Что было зделанно:
Из запасного (рабочего) трамблёра были изьяты грузики и полуавтоматом прихвачена точками ось ротора с приводной осью. Вакуумное опережение пока не удалял, т.к. пока поезжу без ДАДа (до момента приобретения).Взял светодиод и киллоомный резистор, спаял их последовательно и подключил ко ножке №2 разЪёма ДХ (+ светодиода) а второй положил на массу. Выставил коленвал в ВМТ. Вкл. зажигание, выставил трамблёр на момент потухания светодиода.
Полностью была переделанна проводка идущая в комплекте с блоком. Провода короткие, пришлось всё дотачивать (кроме кабеля для ДД, он экранированный) и уложить в гофру. Старый комутатор (АД-5Е), на котором я отьездил 2 года остался на прежнем месте, а ещё старее, стоковый, который два года отъездил в багажнике, поместился рядом, т.е. сверху на переходных пластинах. Фишку с АДешки отсоеденил, но подключение всё сохранил (включая и старый ДД, который остался на левой стороне впускного коллектора на месте крепления краника отопителя).Тем самым оставил запасную систему зажигания. Новый ДД поместился на правой стороне впускного коллектора на приливе, где предварительн было просверленно отверстие и нарезана резьба м8х1,25.
Сам блок разместил слева от руля внизу (у меня панель "люкс"). Жгут протянул возле радиатора отопителя, там где проходят сами отводы радиатора в моторный отсек, через его уплотнитель.
Подключил всё кроме ДАДа, датчика уровня топлива и датчика скорости (последние два сегодня подключу, не было времени снимать вчера приборку).
После монтажа началась настройка блока. Были включены параметры:
05 х110
внесены данные УОЗ в п.п. 10-39 на таврию, которые были взяты сэтого сайта.
оттарирован ДТ (пар.54-59)
В режим трасса и город ( пар.60-63) был пока внесён порог 2100-1900, после буду настраивать.
пар.64 оставляем "0"
И вот дошёл до ДД. А он не работает.
В параметрах 72 показывает 0008, и некаие шаманства не помогли, и газовал, и ключём стучал по коллектору :(.
Так я без ДД и отправися с работы на хату.
При первом же старте детонация дала о себе знать. Перешёл с пар.92-95 на 72-80, "Звенеть" стала меньше. пришлось корекцией УОЗ загнать в "-10". И этого было мало, пришлось ещё и здвинуть сам трамплёр на пол меткив сторону позднего. машинка поехала иногда только при резком старте пару раз слышно была серия стуков, что заставляло меньше жать на тапок.
Вывод: да пока не какой. Искать исправный ДД, приобрести ДАД и откатывать систему.
На установку блока, изготовление жгута,установку ДД,калибровку и внесения показателей, с поиском неисправностей ДД ушло тпорядка 6 часов.
Теперь пугает следующее, по каким-то причинам, как писал АФЧ
могут слететь настройки, теперь вопрос: скоко надо времени востановление всех параметров? Не проще зделать софтину? Создать свой файл и заливать в блок уже готовые параметры? Это упростит запуска блока в работу. Подумайте Александр, намекните програмистам об этом.

Теперь вопрос знающим, прозванивается ли ДД? Если да, то скиньте параметры. Покаким параметрам можно его определить рабочий ли он?

В процессе была зделана только одна фотка - сам жгут после смотки перед монтажом.

georg052
18.07.2009, 11:34
вот, для удобства ввода параметров все объеденил одну таблицу.графики УОЗ в ней штатные.

Koscheyeff
18.07.2009, 12:39
georg052, а что показывает пар.№4 (текущий УОЗ) на холостых оборотах при таврийских значениях параметров №10-29? Я почему спрашиваю, просто у меня блок старой конструкции и параметры №10-39 менять невозможно, но даже при 76-80 и УЗ -10 УОЗ составляет 8град.(температура выше 60), а это многовато для оборотов 800, ну а дальше-больше. Кстати, совет: при выборе проходного ДС лучше брать вазовский, на коробку передач он не станет, зато можно прикрутить к спидометру, а уже к нему тросик. Цена такого ПДС - 60-70 грн.

georg052
18.07.2009, 13:02
Показывает теже 8 градусов, я изменил сам это значение на 500 оборотах. сейчас эксперименты прекращу пока не разберусь с ДД.
У меня ДАДа пока нет,а штатный вакуумник мне кажется не корректно работает с этими кривыми.
По ДС - у меня стоит штатный. (мегапанель).
Блок сам подключал? У меня вопрос: на жгуте на кабеле идущего от ДД к блоку выходит три провода: голубой на 7 ногу, белый на шестую, черный провод подпаенный к экрану который транзитом идёт через общую массу блока (14 нога) и на массу авто. В том месте где пайка черного провода и экрана есть отвод, якобы для подключения в разьём. Но о нём ни слова. Собственно в этом то и вопрос,его на 6 ногу блока вместе с белым проводом не подключали?

Koscheyeff
18.07.2009, 14:50
Нет, не подключал. Да и врят ли это отвод - просто издержки отверточного производства.Там по схеме видно, что два провода на контакты 6и7, а экран-оплётка на массу.По крайней мере у меня с таким подключением проблем с ДД не возникает: пар.№71=12 при раскрутке двига до 6000 об/мин, №72 выставил 18.

georg052
18.07.2009, 15:03
У меня параметр 72= 8, причём как на не работающем двигателе, так и на всех оборотах.Параметр71 я выставил 16.

Koscheyeff
18.07.2009, 17:23
Похоже, ДД действительно глючный, дело в том, что при работе движка пар.72 никогда не одинаковый, на ХХ около 8 , чуть поддашь - 9,10. У меня ДД российский за 40грн. многие на них жалуются, но пока тьфу-тьфу... Кстати, в инструкции написано:"Рекомендуется изменить зазор в свечах до 0,8-1,2мм." Счего бы это, ведь и коммутатор и катушка остались прежними,т.е. энергия искры не увеличилась, другое дело,если длительность импульса...но тогда нужно дорабатывать бегунок, делать более широкий контакт.

georg052
18.07.2009, 17:54
Прийдётся брать BOSCH. А пока зделал симбион - отключил коррекцию ДД на ПРИЗе, и перекинул разъём с простого коммутатора на АД-5Е. Завёл. Сдвинул трамблёр в "+". Работает. Пока не ездил. ключиком по коллектору - ДД от адешки продолжает работать...

georg052
19.07.2009, 13:36
Народ! А кто в Киеве ещё имеет данный девайс. Нужно подъехать и протестить ДД или сам блок. Взял второй ДД Бошевский, поставил, а парамететр 72 предательски выдаёт 0008-0009..... теперь уже грешу на на сам блок....

talyan
19.07.2009, 15:11
У меня тоже проблема с ДД. На холостом 72 параметр показывает 8-9, на незаведенном цифра меняется от 4 до 8 по кругу постоянно, при прогазовке может прыгать до 30. При значении параметра 72 = 16, не хочет он никак слышать детонацию. Насколько я понял принцып работы, то при превышении порого ( в моем случае 72=16) в 73 параметре должно значение меняться с нуля до десяти с шагом в 0,5. Даже при превышении вдвое выставленого порога та остается ноль. Поучается что у меня датчик не рабочий, так почему 72 параметр меняется? Кароче, одни непонятки. Да, топливо бензин, в параметре 5 ДД включен, кривые с этой ветки, в гору при тапке в пол детонация прослушивается четко, пока не сбросиш "газ", параметр 73 не меняется. Так как этот ДД работает?
У меня старенькая АД3 стояла, так та четко отрабатывала детонацию, пару щелчков и усьо.

АФЧ
20.07.2009, 12:45
Прийдётся брать BOSCH. А пока зделал симбион - отключил коррекцию ДД на ПРИЗе, и перекинул разъём с простого коммутатора на АД-5Е. Завёл. Сдвинул трамблёр в "+". Работает. Пока не ездил. ключиком по коллектору - ДД от адешки продолжает работать...
Похоже ДД действительно не рабочий. Дело в том, что я приобрел его на авторынке и проверить его на работоспособность у меня не было возможности. Это я могу сделать только на фирме, дома у меня стендов нет. Я упаковал его вместе с блоком и в тот же день отправил Вам. До этого с этими российскими ДД проблем не было, да и берем мы их у одного и того же поставщика. Я предлагаю Вам вернуть этот ДД нам, а мы в замен Вам вышлем либо деньги, либо новый ДД.

georg052
20.07.2009, 13:07
Наверное перед тем как отправить ДД, я постараюсь найти рабочий датчик и проверить. На рынке взял на пробу Бошевский, он тоже шумы не выдаёт, вернул. Подожду до завтра, должен коллега из отпуска выйти (у него Калина). Опробую его датчик... Если нет, то прийдётся блок отправлять, что конечно не хотелось бы.

АФЧ
20.07.2009, 13:18
Наверное перед тем как отправить ДД, я постараюсь найти рабочий датчик и проверить. На рынке взял на пробу Бошевский, он тоже шумы не выдаёт, вернул. Подожду до завтра, должен коллега из отпуска выйти (у него Калина). Опробую его датчик... Если нет, то прийдётся блок отправлять, что конечно не хотелось бы.
Попробуйте прозвонить цепь подключенных проводов от контактов 6 и7 блока до контатов вилки подключения датчика.

georg052
20.07.2009, 13:29
Проверял. И на обрыв, и на КЗ, как между самими проводами, так и экраном :(

Koscheyeff
20.07.2009, 23:47
Сегодня оттарировал цифровой одометр, при параметре №70=166,7 получалась почти 20% погрешность, а со значением 193,0 около 1%. Выяснил заодно, что родной спидометр занижает показание скорости на 15% и, соответственно, пробег. Заодно выстроил кривую 76-80 по графику на стр.№2 (в мануале примерно такая-же) и прозрел... Вот теперь движок стал работать реально тише, мягче, эластичнее, причём всё это исключительно на 80-м бензе. Я бы не сказал, что динамика увеличилась, зато тяга просто паровозная, холостые намного стабильнее, почти пропал "затык" при троганьи, коим так знамениты таврии с двигом 1,1 и главной парой 3,6.

АФЧ
21.07.2009, 06:50
У меня тоже проблема с ДД. На холостом 72 параметр показывает 8-9, на незаведенном цифра меняется от 4 до 8 по кругу постоянно, при прогазовке может прыгать до 30. При значении параметра 72 = 16, не хочет он никак слышать детонацию. Насколько я понял принцып работы, то при превышении порого ( в моем случае 72=16) в 73 параметре должно значение меняться с нуля до десяти с шагом в 0,5. Даже при превышении вдвое выставленого порога та остается ноль. Поучается что у меня датчик не рабочий, так почему 72 параметр меняется? Кароче, одни непонятки. Да, топливо бензин, в параметре 5 ДД включен, кривые с этой ветки, в гору при тапке в пол детонация прослушивается четко, пока не сбросиш "газ", параметр 73 не меняется. Так как этот ДД работает?
У меня старенькая АД3 стояла, так та четко отрабатывала детонацию, пару щелчков и усьо.
На не заведенном ДВС ,так блок и должен показывать значение на 72 параметре, примерно до 8. На заведенном должен показывать 8-9. Это шумы ХХ. На 73-76 параметре трудно, что то ловить, так как эти параметры показывают детонацию в конкретном цилиндре и где она возникнет, трудно угадать. А пока блок не слышит в цилиндре детонацию, он будет показывать 0. Можно проверить работу на 04 параметре. Этот параметр показывает текущий УОЗ. При возникновении детонации текущий УОЗ должен снижаться. Попробуйте провода от датчика детонации при подключении к блоку поменять местами. И еще так блок может вести себя если не отключен центробежный регулятор на распределителе.

georg052
21.07.2009, 11:52
... Попробуйте провода от датчика детонации при подключении к блоку поменять местами..

сейчас попробовал поменять, опять никаких изменений. при неработ. двиг 7-8, при заведённом 8-9. на макс. оборотах изменений нет. Вечерм попробую подьехать к Косе. перекинемся датчиками. А пока езжу на коммутаторе АД-5Е с его ДД. ПРИЗ формирует свой угол (коррекция по ДД откл.) и отправляет сигнал на АД, а тот анализируя данные со своего ДД делает коррецию... Одна проблема - при запуске, ПРИЗ на холодную углы раньше делает (да ещё и многоискровое лупит) и АД с ума сходит (тоже до 400 оборотов она раньше делает) . Вот так пока и езжу.

georg052
21.07.2009, 12:08
Ксати, заметил ещё одну фичу - питание на ЭМК подается только при первой искре. заметил кагда проворачивал коленвал при вкл. зажигании, и счёлкнул клапан.

georg052
21.07.2009, 23:19
Вечером встретился с Костей (Коса). Переставили ДД с его авто и всё заработало. Так что блок исправен, виновен ДД.

georg052
23.07.2009, 08:41
Ну что, геморой продолжается. Как покупал ДД на Перова - это отдельная история. Только два продавца согласились продать датчик с возможностью возврата если он окажется неисправным. И у одного оказался неисправным (параметр 72 0008 на всех режимах), а у другого вроде рабочий , при полном тапке – значение доходило до 40. Теперь о сути проблемы, а она все-таки осталась. Сначала я выставил параметр 71 0075. Но детонация не хотела уходить при разгонах и при тапке в пол. В движении выставляю в просмотр 72-ой и наблюдаю: при разгоне в режиме детонации показывает 25-27… Начинаю снижать порог в пар.71 до 50, детонация не уходит. Снизил уже 25 – детонирует. Уже приехав на работу, решил попробовать самое примитивное – постучать по коллектору ключом. Блок в 72 пар. В момент постукивания показал 27-28. Выставил 25, стучу, а обороты не падают, УОЗ не меняется. Получается, что блок видит все эти шумы, но по какой-то причине не хочет ничего делать по коррекции. (ещё раз повторю : параметр 05 0110). До этого стояла АДешка, я все два года эксплуатации не слышал детонационных стуков.
Теперь по графикам УОЗ. Вы предложили графики которые работают совместно с ДАД. При его отключении, УОЗ как мне кажется должен быть приближён к трамблёрным х-кам. При работающем двигателе, и подключённом стробоскопе, я создал разряжение в ВК (вакуумный корректор). Угол увеличился на опережение в +15 гр. Т.е. было например 8 град, + ещё 15, стало 23гр. опережения.
Т.е. при движении на 3000 об/мин блок формирует угол 36 гр при полностью нажатой педали газа (разряжение условно отсутствует, и ВК коррекцию не делает), а при приоткрытой заслонке (педаль нажата немного, разряжение максимально) к этим36 гр. добавляем +15 = 51гр. В трамблёрной х-ке УОЗ при 3000 = 19-23 гр.+15 гр. вакуумных = 34-38 гр. Но не 51. Может из-за этого ДД не в состоянии убрать датонацию? Он (вернее блок) ведь может убрать только 10 градусов. А у нас разница 13-17. Но ведь постукивая ключом блок не реагирует. Что наводит на мысль о неисправности блока. АФЧ, разъясните мне алгоритм формирования УОЗ при откл. коррекции по ДАДу. Так как при просмотре УОЗ на поз.04 при работающем ДВС показывает тот угол, что заложен в параметры. Сегодня утром я в параметры ГАЗ (у меня газа пока нет) я заложил кривые №2 и поехал на работу.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вот трамплёрная х-ка (№1) взятая со второй страницы данной ветки форума :
---- 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
№1 4 5 10 13 17 21 23 24 25 28
Хар-ка введённая для 1,2 тавра без ДАДа.
№2 5 8 15 20 21.5 22.5 24 26 27.5 30

Х-ка №2 взята с сайта MPSZ.ru, это трамблёрная, без участия ВК. Результат – я ехал как на обычном распределителе, с характерным при разгоне детонационном стуке (2-4 удара), терпимом разгоне и и стипичными легкими провалами при разгоне. НО! ДД так и не отрабатывает свои функции…

Если характеристики ещё можно подстроить, то что делать с коррекцией по детонации? Как я понял, признак рабочего датчика определяется наличием шумов в параметре 72. значит ДД рабочий? Выходит что неисправен блок. Жаль что что я не додумался при проверки ДД когда брал у Косы постучать по коллектору.

АФЧ
23.07.2009, 22:44
Исправность блока можно проверить коснувшись сигнального контакта разъема ДД рукой, предварительно взявшись ею за двигатель, чтобы снять статическое электричество. При отключенном ДД и не работающем двигателе блок должен показать на 72 поз. где то около 25 +/- туда-сюда.
Для того чтобы убедиться в отработке блоком сигнала детонации надо снижать порог захвата сигнала на поз. 71, пока детонация перестанет появляться. При установке зажигания в ВМТ должны быть отключены все коррекции на поз.5 не зависимо от того стоит датчик или нет.
И еще мне не понятно, что за кривые Вы приводите. Вот какая должна быть кривая (Бензин 92 – 95) 12 12 16 21 27 30 35 37 41 46 град. 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 об/мин. На этой кривой можно ездить и на 80 бензине если правильно настроен датчик детонации.

АФЧ
24.07.2009, 07:58
1. Если детонация не уходит - снижайте порог. Я бы порекомендовал не бояться снижать порог срабатывания по ДД вплоть до 8-10% (шум тишины). Можно даже начинать с порога, заведомо загоняющего угол коррекции на максимум (10град), а затем постепенно поднимать его. Я так понимаю, что водитель почувствует позднее зажигание.
2. Если что то непонятное с коррекцией и детонация есть, рекомендую обратить внимание на параметры по цилиндровой коррекции. Если они молчат - снижайте порог.
3. Алгоритм поиска детонации сделан так, что может не реагировать на одиночные импульсы (при проверочных постукиваниях). Т.е. П-72 показывает наличие сигнала, а коррекции нет. Алгоритм воспринимает сигнал только после подачи искры некоторое время (временное окно). В остальное время сигнал НЕ ВОСПРИНИМАЕТСЯ. Поэтому и постукивания могут не восприниматься.
4. Еще раз напомню по поводу ДД. На постукивание по коллектору корректор детонации может не реагировать!
5. И еще. Пользователь georg052 ошибочно считает, что при отключении ДАД блок переходит на другую характеристику. Просто при этом используется "голая" исходная характеристика, в которую не вносится 0...15гр коррекция по ДАД. Кстати блок позволяет регулировать угол коррекции по ДАД от 0 до 10 градусов.

georg052
24.07.2009, 10:27
1. Если детонация не уходит - снижайте порог. Я бы порекомендовал не бояться снижать порог срабатывания по ДД вплоть до 8-10% (шум тишины). Можно даже начинать с порога, заведомо загоняющего угол коррекции на максимум (10град), а затем постепенно поднимать его. Я так понимаю, что водитель почувствует позднее зажигание.
2. Если что то непонятное с коррекцией и детонация есть, рекомендую обратить внимание на параметры по цилиндровой коррекции. Если они молчат - снижайте порог.
3. Алгоритм поиска детонации сделан так, что может не реагировать на одиночные импульсы (при проверочных постукиваниях). Т.е. П-72 показывает наличие сигнала, а коррекции нет. Алгоритм воспринимает сигнал только после подачи искры некоторое время (временное окно). В остальное время сигнал НЕ ВОСПРИНИМАЕТСЯ. Поэтому и постукивания могут не восприниматься.
4. Еще раз напомню по поводу ДД. На постукивание по коллектору корректор детонации может не реагировать!
5. И еще. Пользователь georg052 ошибочно считает, что при отключении ДАД блок переходит на другую характеристику. Просто при этом используется "голая" исходная характеристика, в которую не вносится 0...15гр коррекция по ДАД. Кстати блок позволяет регулировать угол коррекции по ДАД от 0 до 10 градусов.
Что я и зделал: выставил порог срабатывания 13% (пар.71). Пар.72 при нераб.двигателе 6-8%, при заведённом 8-10, макс. обороты 35-45.
Значит надо начать с инструкции, и невводить людей в заблуждение.
Цитата из мануала на ПРИЗ:
Для определения уровня срабатывания, необходимо при включенном двигателе снять показания параметра №72 (амплитудный индикатор сигнала датчика детонации). Увеличив полученное значение в 2-3 раза, занести в параметр №71.
Что мы все и делаем. Хорошо у нас есть возможность общатся по интернету. А кто-то купит сей девайс, и будет ставить его согласно инструкции, в которой очень много редактировых данных. Наталкивает на мысль что прибор производители ещё сами до конца не изучили. Либо мало нарабток не связанных с реальной эксплуатацией (а не стендовой). Потом Ваш метод по поводу постукивания по колектору и корреция по ДД заработает тоже ввёл в заблуждение.
Попробую ещё покрутить трамблёр со стробоскопом, т.к. вчера при езде на параметре топлива 92-95 после начала разгона так из глушака стрельнуло, что велосепедист которого я обгонял чуть непотерял управление. Потом ещё раз повторилось. Перешёл на параметр топлива 76-80. Заметил на 73 парам. отработку детонации, доходила до 5 гр. при резком разгоне на 4 около 60 км/ч.
Будем ездить дальше и писать отчёты. Про расход молчу, т.к. топлива на эксперименты уходит немеренно, постоянные режимы разгона на предмет детонации и раскрутка до максимальных оборотов и т.д.

АФЧ
24.07.2009, 16:05
="georg052"
Попробую ещё покрутить трамблёр со стробоскопом, т.к. вчера при езде на параметре топлива 92-95 после начала разгона так из глушака стрельнуло, что велосепедист которого я обгонял чуть непотерял управление. Потом ещё раз повторилось. Перешёл на параметр топлива 76-80. Заметил на 73 парам. отработку детонации, доходила до 5 гр. при резком разгоне на 4 около 60 км/ч.
Будем ездить дальше и писать отчёты. Про расход молчу, т.к. топлива на эксперименты уходит немеренно, постоянные режимы разгона на предмет детонации и раскрутка до максимальных оборотов и т.д.
Мой совет. Вы бы поменьше крутили трамблер со стробоскопом, было бы больше толку. При установке блока и настройки системы зажигания надо:
1. Установить поршень первого цилиндра в верхнюю мертвую точку.
2. Проследить что бы бегунок был направлен на контакт высоковольтного провода первого цилиндра.
3. Механически заблокировать центробежный регулятор УОЗ на распределителе зажигания.
4. Отключить все датчики. Коррекция поз. 05 должна быть такая 0000.
5. Включить зажигание и медленно вращая корпус распределителя в ту или иную сторону добиться, что бы на позиции 00 первая справа цифра поменялась с 0 на 1 или на оборот.
6. В этом положении корпус распределителя зафиксировать.
Все так и поступают и давно ездят. А Вы крутите трамблер и стреляете по велосипедистам, а потом заявляете, что блок не работает. При таком волюнтаристком подходе к паспорту и инструкции по эксплуатации, что нибудь ожидать хорошего не приходится. Если вы считаете, что Вы умнее всех, то делайте с блоком что хотите, собирайте из нескольких блоков конгламерат, эксперементируйте, только потом не хайте блок "ПРИЗ", так как от блока при изменении заложенных в нем параметров, ничего не остается. Вы там строите свои кривые, только при чем здесь изготовители? За Ваши опыты с блоком отвечайте сами перед собой. Предупреждаю, что бездумное изменение заложенных в блоке кривых может привести к выходу двигателя из строя. Претензии от Вас мы не приймем.
Относительно того, что люди пользуются инструкцией и паспортом, который как Вы пишите не соответствует действительности, то те кто выполняет требования изложенные в нем, довольны работой блока. Если у них есть замечания по работе блока, но нет доступа до интернета, то они имеют возможность изложить все вопросы в письме к изготовителям, на которые получат исчерпывающий ответ.

toppol
24.07.2009, 16:24
Блоки "Приз" уже в Днепропетровске
вот и мы поставили первенца на "Таврию".
Пока обкатываем - установка не особо сложная, но производитель мог бы провода и по длиннее нарезать, датчики нашли на месте
Кстати всем интересующимся в Днепре - обращайтесь, блоки есть в наличии

Kylibin
24.07.2009, 19:48
Доброго времени суток. Вопрос к счастливім обладателям блока "ПРИЗ". У вас не вознекало проблем с запуском двига. после установки блока, особенно на холодную?!
Я поставил уже на вторую машину и в обоех случеях запуск затруднился.
В первом, на ГАЗЕ, пришлось ставить реле которое переключало комутатор на прямую к ДХ во время старта с секунднім удержанием, а трамп повернул гдето на +5гр, сотвецтвенно уОЗ скоректиревал в "-", и всё стало чюдно!
Как вообще у вас происходит запуск? Ведь по мануалу пишут что во время старта блок не каких коректив не вносит а значит МЗ припадает на ВМТ.

georg052
27.07.2009, 08:58
Мой совет. Вы бы поменьше крутили трамблер со стробоскопом, было бы больше толку.....
А Вы крутите трамблер и стреляете по велосипедистам, а потом заявляете, что блок не работает. При таком волюнтаристком подходе к паспорту и инструкции по эксплуатации, что нибудь ожидать хорошего не приходится. Если вы считаете, что Вы умнее всех, то делайте с блоком что хотите, собирайте из нескольких блоков конгламерат, эксперементируйте, только потом не хайте блок "ПРИЗ", так как от блока при изменении заложенных в нем параметров, ничего не остается. Вы там строите свои кривые, только при чем здесь изготовители? За Ваши опыты с блоком отвечайте сами перед собой. Предупреждаю, что бездумное изменение заложенных в блоке кривых может привести к выходу двигателя из строя. Претензии от Вас мы не приймем.
Относительно того, что люди пользуются инструкцией и паспортом, который как Вы пишите не соответствует действительности, то те кто выполняет требования изложенные в нем, довольны работой блока. Если у них есть замечания по работе блока, но нет доступа до интернета, то они имеют возможность изложить все вопросы в письме к изготовителям, на которые получат исчерпывающий ответ.


Я не буду разогревать перепалку между производителем и пользователем, и накаливать отношения. Кто прочитал эту ветку и весь форум на сайте ПРИЗа, тот мог сам наблюдать, сколько противоречий было тут изложено. И претензии я Вам не собирюсь предъявлять.... Но меня тут считают умником не разобравшись в собственном творении. Но давайте без обид. Ветка называется «Тюнинг», не будем уходит от темы.
Теперь по порядку. Попробуйте на Таври проехаться на Ваших характеристиках при выключенном ДД и ДАД , причем не только отключенных, но и которых нет.. и ВК используется штатный. Это постоянная детонация. Почему? По моим наблюдениям при вкл. ДАД добавляется 7 гр. (в зависимости от параметра 67), а при откл. естественно возвращается на прежний угол. Т.е. тут всё нормально. Но при вкл./выкл. ДД никаких изменений в УОЗ не происходит. И получается, что двигатель не в состоянии работать на слишком раннем зажигании. Да и ещё, при неизвестно как работающем штатном ВК. Отсюда и постоянная детонация. Постепенно пришлось уводить октан-корректор, и переходя уже на характеристики 80-го бензина. Двигатель детонирует. И кстати, трамблёр я первоначально выставил по мануалу. Далее чтобы продолжать движение, я вынужден был скручивать трамблёр в позднее зажигание, дабы окончательно не убить мотор. И пока продолжалась эпопея с поиском исправного ДД, мне всё же нужно было ездить. Я временно задействовал АД. И внёс в параметр ГАЗ трамблёрные хакактеристики. Теперь приобретён исправный ДД и ДАД. И вот только с ЭТИМИ ДАТЧИКАМИ блок заставил мой двигатель работать оптимально на всех режимах.
Но разногласия были как раз в инструкции по настройке того самого 71-го параметра. И как по телефону Вы мне сами сказали, что снижай до 15, т.к. такое у нас уже было и оно должно заработать. И оно заработало, но только на 13%! Хотя в процессе было снижено да 11. Я это пишу, чтобы не хаять Ваш коллектив, а чтобы обратили на это внимание хотя бы не Вы, а те, кто может столкнуться с такой проблемой. И помимо этого, блок реагирует на шум, а не саму детонацию (ИМХО). Он у меня расположен как я уже писал на коллекторе (но у «Сенса» он тоже там стоит), может перенести сам датчик на блок двигателя? Тогда следующий вопрос: а можно ли тогда наростить экранированный провод идущий на ДАД, или длина лимитирована?
Теперь второе, два месяца назад в инструкции в параметрах подстройки ДАД 65 и 66 стоял порог в п.65 >0.2 v, а в п.66 <4.6 v. В новой редакции наоборот, всё бы ничего, но приобретённый мной ДАД как раз выдаёт то, что было до редакции: на ХХ – 1.2 в (при сбросе газа – 0.25 в, его я и выставил в п.65) и при 3500-4500 – 4.2 в (п.66). Вопрос: так и должно быть, или это наизнанку собранный ДАД? Сам ДАД подключён к впускному коллектору.

Буду признателен Вам за ответы.

VALDAYML
27.07.2009, 22:24
По ДАД когда то нашел инфо, и там прописано было, что холостой ход = 1,2-1,3 в. , полностью открытая резко заслонка 4,6 в. По инструкции так и не понял куда что и оставил по умолчанию. Там было заклеено новыми данными, я решил что просто перепутали.

georg052
28.07.2009, 08:44
Похоже всё верно. При атмосферном давлении напряжение максимальное, а при разряжении - минимальное. Вот сылка как проверить ДАД: http://avgaz.narod.ru/abu/sniprdatabsoldav.htm

Пробовал сначало выставить напряжение 1.2 в п.65. Стала хлохнуть при сбросе газа. Вернулся к прежнему - 0.25 в.

VALDAYML
28.07.2009, 18:12
Похоже всё верно. При атмосферном давлении напряжение максимальное, а при разряжении - минимальное. Вот сылка как проверить ДАД: http://avgaz.narod.ru/abu/sniprdatabsoldav.htm

Пробовал сначало выставить напряжение 1.2 в п.65. Стала хлохнуть при сбросе газа. Вернулся к прежнему - 0.25 в.
Апрверку можно сделать самим призом, там пункт в параметрировании указывает напряжение на датчике давления, я удостоверился, что холостой ход около 1,2 вольта, резко утопил тапку и получилось 4, 6 вольта, постепенно надавливая на тапку получал повышающееся напряжение переходящее в понизаущее, если тапку держать. Не стал ни кого слушать и оставил так как есть. Кстате стандартный проходной датчик скорости на славуту встал как положенно,вкрутил в коробку, не воет в смазке салидоле, так частота импульса у него 6 импульсов на метр. Такие же настроики по умолчанию были на моем блоке.
Так что с ДД, думал поборол все это, но детанация вернулась, тапка в пол и все привет. У мня стоит воздушный больше положеного во второй камере и смесь становится бедней с открывшейся второй камерой, сразу получаю детонацию, так как на скорости свише 80 в городе стараюсь не ездить, то проверить что там показывает ДД не успеваю, а на 50 -60 это встречается крайне редко. Мож у нас стоит увеличить корекцию по целиндрово ??? Всмысле увеличить коррекцию ДД чуть на большую.
У меня ДАД работает, так как раньше получал затык при резком нажатии газа, сейчас движ с поздним зажиганием выперает на стремных перекрестках так, что за мной парой не успеть, у нас есть едон такой перекресток, поворот на лево с главной , главная постоянно загружена и проскакивают по одной две машины, я третим, бывает и четвертым проскакиваю там. Порой видишь как авто на скорости около 70 несется тебе в бок и сразу аж пятки впол вместе с педалью газа, вот это адреналин !

АФЧ
30.07.2009, 17:02
Относительно настройки и проверки ДАД советую зайти на сайт pris.okis.ru раздел "Документация", страница "Настройка ДАД".

АФЧ
01.08.2009, 22:58
georg052, а что показывает пар.№4 (текущий УОЗ) на холостых оборотах при таврийских значениях параметров №10-29? Я почему спрашиваю, просто у меня блок старой конструкции и параметры №10-39 менять невозможно, но даже при 76-80 и УЗ -10 УОЗ составляет 8град.(температура выше 60), а это многовато для оборотов 800, ну а дальше-больше. Кстати, совет: при выборе проходного ДС лучше брать вазовский, на коробку передач он не станет, зато можно прикрутить к спидометру, а уже к нему тросик. Цена такого ПДС - 60-70 грн.
В блоках хоть старой, хоть новой конструкции параметры №10-39 менять можно получив на поз.9 разрешение на это, как написано в "Инструкции". Только менять надо с умом. Желательно на те, что изготовитель выкладывает здесь на сайте.

АФЧ
05.08.2009, 09:25
Ко мне часто обращаются по email и по телефону, что вот все установили как написано в паспорте, а машина не заводится. Как показала практика такими причинами обычно оказываются плохие контакты в соединениях. Первая и самая распространенная причина это разъемы, особенно на коммутаторе. Когда одевают разъем на коммутатор, то если запорная планка контакта была плохо отогнута, то он смещается и не надевается на контакт коммутатора. Подчас контакт вообще выходит из разъема и если потянуть за проводок то он вообще выходит из резинового чехла. Вторая причина это контакт с массой автомобиля. Подчас провод массы разъема коммутатора цепляют абы как и абы куда. В результате на коммутаторе нет массы и он не работает. При этом массы нет и на разъеме датчика Холла, так как масса приходит к нему с коммутатора. В этом случае потребители заявляют, что вот включаю родную проводку и ДВС заводится, а с Вашим блоком не работает. Наверно блок не исправный. А не подумают, почему это происходит и как "земля" на родном разъеме подсоединена к корпусу автомобиля и как подсоединена на разъеме блока. Если не подсоединить массу, идущую с пучком проводов на разъем блока, то индикатор блока светиться не будет и блок работать не будет. И вот начинаешь по телефону консультировать: проверьте то, проверьте это. При чем когда нет земли на коммутаторе, то и не меняется на блоке в поз. 00 правая первая цифра. При этом горит все время единица. Бывает еще идут не коммутаторы, а коммутационные блоки, поэтому мы советуем провода 2 и 3 на разъеме коммутатора соединять между собой. Еще бывает, правда не часто, путают местами провода на катушке. И еще наш совет, будьте внимательны при монтаже и Ваша машина сразу же заведется после правильного монтажа. Хочу еще раз напомнить, что за два года не было ни одного отказа блока "ПРИЗ". Скоро на www.pris.okis.ru в разделе "Документация" буде выложена прграмма, которая позволяет, при подключении ноутбука к блоку, в движении на автомобиле видеть на мониторе все параметры, их изменение, а так же вносить свою корректировку в работу двигателя при его движении.

VALDAYML
05.08.2009, 23:14
Доброго времени суток. Вопрос к счастливім обладателям блока "ПРИЗ". У вас не вознекало проблем с запуском двига. после установки блока, особенно на холодную?!
Я поставил уже на вторую машину и в обоех случеях запуск затруднился.
В первом, на ГАЗЕ, пришлось ставить реле которое переключало комутатор на прямую к ДХ во время старта с секунднім удержанием, а трамп повернул гдето на +5гр, сотвецтвенно уОЗ скоректиревал в "-", и всё стало чюдно!
Как вообще у вас происходит запуск? Ведь по мануалу пишут что во время старта блок не каких коректив не вносит а значит МЗ припадает на ВМТ.

Может проблема в установке заслонки ??? У меня стоит В этом параметре, точно не помню вроде 64 - значение 0. Проблем с запуском пока не замечал. Но заметил что если я поставлю в этом параметре 1 то старт становится трудней, при наборе скорости движек набирает с рывком, в момент отключения клапан падает тяга и обороты а после подымаются. Долго не эксперементировал вернул 0 и поехал.

АФЧ
06.08.2009, 07:24
Может проблема в установке заслонки ??? У меня стоит В этом параметре, точно не помню вроде 64 - значение 0. Проблем с запуском пока не замечал. Но заметил что если я поставлю в этом параметре 1 то старт становится трудней, при наборе скорости движек набирает с рывком, в момент отключения клапан падает тяга и обороты а после подымаются. Долго не эксперементировал вернул 0 и поехал.
Я с Вами полностью согласен. В большинстве случаев поз.64 должна быть "0". Это кассается, например, карбюраторов "Солекс". Таких карбюраторов большинство, поэтому по умолчанию в программе блока устанавливается "0". Есть карбюраторы у которых установлена пневмо-электрическая система управления клапаном, для них в поз.64 должна стоять 1.

VALDAYML
06.08.2009, 23:27
Переспросите пожалуйста у программистов по поводу алгоритма работы и настройки ДД. Я точно знаю что ДД работает, но залив 80 бенза в на холяву поставив в минус 10 на 76-80 и спустив порог срабатывания ДД до 10 получаю при резком нажатии газа и слабом нажатии на педаль газа в нижних пределах на 3 4 передаче, бывает и на второй слышу детонацию. Может я ошибаюсь, но мне начинает казаться, что настройка производится тупо и просто смотришь 72 параметр и в 71 вписываешь то что получил в 72, а датчик детонации докладывает блоку о работе двигателя и детонации. Просто когда был порог в 16 было на много больше детонации, чем сейчас.
Давайте уже добьем этот вопрос, надо ставить точку.

У кого какой порог стоит ? Нужен ответ от тех кто ездит на бензине !!!

talyan
08.08.2009, 18:35
С ДД тоже так ничего не добился. Если ставить в 71 параметре от 9 до 13 то эффект лиш в том, что на разгоне, даже без детонации и на больших оборотах, 73-76 параметр практически не вылезает с 10. И чем меншее число в 71 параметре тем дольше держит зажигание в минусе, хотя при этом детонации нет. А при движении в горку на 4 передачи, тапка в пол и цокот стоит офигенный но в 73 параметре ничего не меняется. Может быть чтото меняет в 74-76 параметре, но сразу все не посмотриш. Не знаю как там организован алгоритм отрабатки детонации, но я думаю, когда блок получает сигнал с ДД и считает, что она есть (хотя ему все по барабану :evil: ), то в 73 параметр записывается значение и растет до прекращения детонации либо до 10. Отщет остальных цилиндров уже идет от этого цилиндра. Но это все домыслы только мои. Вывод пока напрашивается один - блок не умеет выделять детонации из общего шума двигла. Пишите, у кого как. Этот вопрос точно нада добить.

АФЧ
08.08.2009, 19:04
С ДД тоже так ничего не добился. Если ставить в 71 параметре от 9 до 13 то эффект лиш в том, что на разгоне, даже без детонации и на больших оборотах, 73-76 параметр практически не вылезает с 10. И чем меншее число в 71 параметре тем дольше держит зажигание в минусе, хотя при этом детонации нет. А при движении в горку на 4 передачи, тапка в пол и цокот стоит офигенный но в 73 параметре ничего не меняется. Может быть чтото меняет в 74-76 параметре, но сразу все не посмотриш. Не знаю как там организован алгоритм отрабатки детонации, но я думаю, когда блок получает сигнал с ДД и считает, что она есть (хотя ему все по барабану :evil: ), то в 73 параметр записывается значение и растет до прекращения детонации либо до 10. Отщет остальных цилиндров уже идет от этого цилиндра. Но это все домыслы только мои. Вывод пока напрашивается один - блок не умеет выделять детонации из общего шума двигла. Пишите, у кого как. Этот вопрос точно нада добить.
Для того чтобы разобраться в этом вопросе, прошу Толяна или Владимира открутить ДД от его крепления на двигателе и взяв его в левую руку за подключенный разъем, правой рукой слегка постучать отверткой или небольшим ключем, например, на 10 и посмотреть на показания поз. 72 на блоке. Должно быть не менее 60 и после того как прекратите стучать по металлической втулке со стороны большего диаметра, значение на блоке должно медленно возвращаться к 8-9. Двигатель в это время не работает. Отпишите мне, что у Вас получилось. Дело в том, что сигнал с ДД у Вас очень маленький, а так мы проверим и датчик и блок. Двигатель в это время будет не причем.

АФЧ
09.08.2009, 12:45
Я считаю что поддержка ХХ зажиганием не правильно


Лучше я помолчу. 8)
Спорить не буду.
А по поводу редуктора интересно ведь можно спаять штуку как для клапана холостого хода при падении оборотов до ... вкльчается прибор и контралирует подача газа для поддержания оборотов, и при повышении оборотов с... данный прибор отключается.
ЭПХХ на газе. Все современные автомобили оборудованы системой выключения топлива холостого хода при торможении двигателем. Это дает не только экономию топлива, но и более качественное торможение, и меньшее загрязнение окружающей среды. Для автомобилей, работающих на газе, не используется эта возможность, хотя добавить ее очень просто для электронного редуктора. Для этого нужно всего одно дополнительное реле. Для автомобилей где принудительный холостой ход включается подачей напряжения на эл.клапан холостого хода карбюратора (ВАЗ 2106 и его семейство) надо: катушку дополнительного реле подключить параллельно эл.клапану ХХ карбюратора, а нормально-замкнутый контакт дополнительного реле включить в разрыв между катушкой магистрального газового клапана и катушкой газового клапана на редукторе-испарителе. Для автомобилей, где принудительный холостой ход включается снятием напряжения на эл.клапан холостого хода карбюратора (ВАЗ 2108 и его семейство) надо использовать в дополнительном реле нормально-разомкнутый контакт.

АФЧ
11.08.2009, 09:29
Так мне никто и не ответил, из тех кто хотел разобраться, что у них с ДД происходит. По этому пишу сам исходя из той информации, что я имею. Могу сразу сказать, что сигнал с ДД у Толяна и Владимира очень слабый, а это говорит о том, что ДД стоит не в том месте. ДД следует устанавливать как можно ближе к головке блока, потому, что сигнал идет от туда. Детонация возникает в камере сгорания между поршнем и головкой блока цилиндров. Крепление ДД на кронштейне генератора, который крепится в нижней части блока цилиндров не правильная. По этому и сигнал до ДД доходит ослабленный и забитый другими шумами. В результате блок не распознает сигнал детонации от других стуков в двигателе.

talyan
11.08.2009, 21:34
Да руки не доходят снять. Вчера менял подшипник в передний ступице и втулку в рейке, до вечера провозился. Сегодня картофан копал, целый день. Мож завтра сниму. У меня ДД стоит на впускном коллекторе, там есть отливы, один для крепления крана печки, другой у меня кстати тоже срезьбой пустой. сначала стоял на том где кран печки естественно все барахло для крана снято(он и так намана держится). Потом переставил на другую сторону, там у меня ДД с АДешки стоял. Результат одинаковый. Там немного геморно его выкручивать. Думаю завтра будет время, протестю. Ну а куда его еще прикрутить? Местов больше нету. И кстати, какой должен быть уровень шума при детонации - приблизительно, что должен показывать блок?

АФЧ
11.08.2009, 22:03
Да руки не доходят снять. Вчера менял подшипник в передний ступице и втулку в рейке, до вечера провозился. Сегодня картофан копал, целый день. Мож завтра сниму. У меня ДД стоит на впускном коллекторе, там есть отливы, один для крепления крана печки, другой у меня кстати тоже срезьбой пустой. сначала стоял на том где кран печки естественно все барахло для крана снято(он и так намана держится). Потом переставил на другую сторону, там у меня ДД с АДешки стоял. Результат одинаковый. Там немного геморно его выкручивать. Думаю завтра будет время, протестю. Ну а куда его еще прикрутить? Местов больше нету. И кстати, какой должен быть уровень шума при детонации - приблизительно, что должен показывать блок?
Сейчас мы этим вопросом вплотную занимаемся. Если ДД стоит там где Вы сказали, то место вроде неплохое. Для чего я хотел чтобы Вы сняли ДД. Дело в том, что когда он снят и подключен к блоку и включено питание, то независимо от того, что за двигатель, при ударении ключиком по металлической втулке на блоке должно быть на п.72 уровень сигнала за 70 и доходить до 90 если постараться. Это проверка чувствительности ДД. От нее тоже очень зависит распознает блок детонацию или нет. На своем автомобиле я уже изгалялся как мог, что бы добиться детонации. С бензином 80, на прошивке ГАЗ, на 4 передаче, как Вы говорите "тапку в пол", а двигатель только бубонит, а детонации нет. Чуть побубонит и начинает идти в разгон.
На этой неделе мы думаю все таки проясним этот вопрос, почему у одних детонации нет, а у других она есть и не уходит.

VALDAYML
12.08.2009, 00:21
Извеняюсь, я пока весь в сигналке и доводчике и все с своим малым. Сейчас спокойней станет и я сразу проверю что тма у меня блок будет показывать. Может зря я боша купил ? Мож лучше Российский надо было ?

VegasAnton
12.08.2009, 08:32
По поводу установки ДД.В инструкции рекомендуется установить ДД между 2-м и 3-м цилиндром.На блоке цилиндров есть сливная пробка для тосола.Я ее выкрутил и токарь по образцу сделал конусную резьбу и площадку со шпилькой для крепления датчика.Работает.

Николаев Максим
12.08.2009, 21:20
Подскажите пожалуйста ! Как мне преобрести этот сей феномен ПРИЗ ? Меня он заинтересовал а я живу в Крассноярском крае !Как выгодней переслать его сюда ?Ведь стоить с пересылом будет не дешего!!!

АФЧ
12.08.2009, 22:04
Подскажите пожалуйста ! Как мне преобрести этот сей феномен ПРИЗ ? Меня он заинтересовал а я живу в Крассноярском крае !Как выгодней переслать его сюда ?Ведь стоить с пересылом будет не дешего!!!
Стоимость блока на данный момент по котировке Нац банка Украины составляет около 2000 рублей. Последняя наша переслка в Краснодарский край в переводе на рубли обошлась в 320 рублей. В Крассноярский край, наверно, обойдется под 1000 рублей. Точно могу узнать на почте, при условии, что Вы серъезно надумаете покупать. Можно поступить следующим образом. У нас существует скидка с цены блока 10% при закупке 5-ти и более блоков, а стоимость пересылки в один адрес возрастет не значительно, таким образом можно удешевить посылку.

talyan
14.08.2009, 20:43
Сейчас мы этим вопросом вплотную занимаемся. Если ДД стоит там где Вы сказали, то место вроде неплохое. Для чего я хотел чтобы Вы сняли ДД. Дело в том, что когда он снят и подключен к блоку и включено питание, то независимо от того, что за двигатель, при ударении ключиком по металлической втулке на блоке должно быть на п.72 уровень сигнала за 70 и доходить до 90 если постараться. Это проверка чувствительности ДД. От нее тоже очень зависит распознает блок детонацию или нет. На своем автомобиле я уже изгалялся как мог, что бы добиться детонации. С бензином 80, на прошивке ГАЗ, на 4 передаче, как Вы говорите "тапку в пол", а двигатель только бубонит, а детонации нет. Чуть побубонит и начинает идти в разгон.
На этой неделе мы думаю все таки проясним этот вопрос, почему у одних детонации нет, а у других она есть и не уходит.

Значица так. Снимал я ДД и стучал по нему. Действительно блок легко показывает 90 и больше. Тоже самое показывает если постучать по головке болта, которым прикручен ДД, тоесть снимать наверное не обязательно. При постукивании по впусконому колектору вблизи ДД и по блоку цилиндров редко значение поднималось больше 50-60. Переставил ДД на блок цилиндров, возле четвертого цилиндра есть болт прижимающий трубу системы охлаждения (правда с резьбой на шесть и получилась планка трубы под ДД :cry: ). Ездил немного но значение 72 параметра при детонации в пределах 50-60, и при 71 параметре в 40 не пропадает полностью. Пока вот так. Еще поиграюсь с местом установки, отпишусь о наблюдениях.

АФЧ
14.08.2009, 21:44
Значица так. Снимал я ДД и стучал по нему. Действительно блок легко показывает 90 и больше. Тоже самое показывает если постучать по головке болта, которым прикручен ДД, тоесть снимать наверное не обязательно. При постукивании по впусконому колектору вблизи ДД и по блоку цилиндров редко значение поднималось больше 50-60. Переставил ДД на блок цилиндров, возле четвертого цилиндра есть болт прижимающий трубу системы охлаждения (правда с резьбой на шесть и получилась планка трубы под ДД :cry: ). Ездил немного но значение 72 параметра при детонации в пределах 50-60, и при 71 параметре в 40 не пропадает полностью. Пока вот так. Еще поиграюсь с местом установки, отпишусь о наблюдениях.
Последнее место под ДД, которое Вы выбрали, не подходит. Нужно, чтобы резьба была М8, под ДД не было ни каких шайб, ни планок, ни чего, только либо головка блока, либо впускной коллектор. Некоторые авторы советуют смазать контактную поверхность, которая соприкасается с головкой блока, тонким слоем пластичной смазки, например литол, технический вазелин или солидол. Если при уровне 40 на п.71 детонация полностью не исчезает, попробуйте снизить уровень до 30.

Николаев Максим
15.08.2009, 17:47
Зжравствуйте все ! Кто может подсказать с каким числом импульсов нужен датчик скорости на таврию для зажигания ПРИЗ ?И куда нужно вставлять ДАД !Заранее благодарин!

АФЧ
15.08.2009, 19:02
Зжравствуйте все ! Кто может подсказать с каким числом импульсов нужен датчик скорости на таврию для зажигания ПРИЗ ?И куда нужно вставлять ДАД !Заранее благодарин!
Датчик скорости нужен на 6 импульсов на 1 метр пробега. Как корректировать датчик в www.pris.okis.ru в странице "Часто задаваемые вопросы". ДАД (датчик абсолютного давления) прикручивается саморезом на передней панели поблизости от карбюратора, на свободном месте в подкапотном пространстве. К нему подключается трубка с вакуумного корректора и разъем со жгута на три контакта (провода черного, красного и белого цвета).

Николаев Максим
15.08.2009, 19:39
Я хотел узнать по подробней подключается ДАД к впускному коллектору или к в выходу для опережения зажигания для трамблера на карбюраторе ?

АФЧ
15.08.2009, 20:23
Я хотел узнать по подробней подключается ДАД к впускному коллектору или к в выходу для опережения зажигания для трамблера на карбюраторе ?
ДАД подключается к впускному коллектору.

АФЧ
21.10.2009, 08:17
Для тех кого этот вопрос интересует раскажу как определялись оптимальные кривые на стенде. Запускался двигатель и устанавливались обороты начиная с 1000 об/мин через 500 об/мин и так до 6000 об/мин. При этом двигатель нагружался максимальным крутящим моментом Мкр и снимался при этом УОЗ при данных оборотах. То есть снималась скоростная характеристика ДВС. Затем таже процедура проводилась с целью определения кривой УОЗ при которой на тех же оборотах был минимальный расход бензина. Затем эти кривые обрабатывались на компьютере. Это действительно были кривые, которые механический автомат УОЗ распределителя просто не может выполнить. При этом определялись и влияние ДАД и вакумного корректора. Все это проводилось на топливе разных марок и октановых чисел. Это большой труд. На основании этих данных и было разработано ПО для блока.

АФЧ
26.10.2009, 07:58
Разработана специальная программа мониторинга параметров работы ДВС непосредственно на автомобиле при подключении ноутбука. Правда она в данный момент разработана в Windows 98. Сейчас она перерабатывается под ХР. Сама программа и как ее установить на компьютер изложены на сайте http://www.pris.okis.ru в разделе "Документация".

VALDAYML
18.11.2009, 21:23
Все таки остался вопрос по ДД. Сегодня спецом поставил мониторинг ДД и смотрел, что происходит во время детонации. Блок показывает от 44 до 55 при детонации, когда нет детонации до 20. В параметрах вроде 73 и далее показывается поцелиндровая коррекция зажигания блоком, и там действительно что то да и происходит, заметил там изменения до 3 , но цокот как был так и остался на оборотах за 3500 штуки. В пороге срабатывания ДД стоит 11, при этом движок на холостых дает уровень в 8, при прогазовке впринципе до 20. При этом когда переваливает порог за 11 без детонации , то корекции не происходит, при появлении детонации коректировка вроде происходит, если смотреть параметры типа 73. Но ее как видно не всегда хватает. На умереном разгоне она сглаживается, если неутапливать дальше газ, но если давить дальше то блок не может с ней справиться. Детонацию могу получить даже на второй передаче выкрутив оную свыше 40 км в час. При этом знаю точно, что дело не в бензе. Летом способом уменьшения керекцией зажигания в позднее , что бы не цокотела, но машинка подтупливала, за то на 3 передаче крутанул до 120 км в час, эт где то 5500 где то по оборотам. Хочется все таки работающий нормально ДД.
Так же помогите понять, правильный порог детонации, если это свыше 40, то может быть и стоит ставить выше 30 или 30. Будет ли происходить коррекция детонации или она в данном случае сдвинется ?

АФЧ
19.11.2009, 08:03
Waldaum если не трудно отпишитесь мне по еmail: energoecon@bigmir.net

alx008
19.11.2009, 18:21
VALDAYML


[hide:fa90296a71=Случаем это не калильное зажигание?]Наглядное проявление этого положения знакомо каждому водителю. Если во время разгона с малой начальной скорости при полностью открытой дроссельной заслонке отчетливо слышны звонкие детонационные стуки, то это лишь вначале, а при достижении определенной скорости они пропадают. Или наоборот, когда автомобиль движется на подъем с замедлением (дроссельная заслонка опять-таки полностью открыта), то вначале детонации нет, а при падении скорости до какой-то величины она может появиться. В подобных случаях для прекращения стуков достаточно прикрыть дроссель (уменьшить наполнение цилиндров) или перейти на пониженную передачу (ускорить вращение коленчатого вала). Отличительными наружными признаками детонации являются повышенное дымление двигателя – черный дым из выхлопной трубы и падение его мощности из-за того, что горение протекает не лучшим образом.

Калильное зажигание. (http://blog.mpg.kiev.ua/fuel-burning-detonation/)

В разговорах автомобилисты нередко путают его с детонацией, но это два абсолютно различных явления. При калильном зажигании рабочая смесь загорается накаленной поверхностью какой-то детали в камере сгорания.

Теоретически различают два случая калильного зажигания: до происхождения искры в свече и после. Но дальше речь пойдет только о первом, поскольку именно с ним мы имеем дело на практике и именно он представляет реальную опасность для двигателя. При калильном зажигании горение протекает нормально, но преждевременно; это равносильно тому, что угол опережения самопроизвольно увеличился по отношению к оптимальному. А такое положение, как мы уже говорили, ведет к недопустимому росту температуры деталей в камере сгорания. Вследствие этого фактический момент зажигания становится еще более ранним, иными словами, процесс самоускоряется. При появлении калильного зажигания мощность двигателя неожиданно и резко падает и, если не отреагировать на это снижением нагрузки, перегретые детали будут повреждены. Наиболее вероятно калильное зажигание от перегретой свечи; это бывает, когда свеча по тепловой характеристике не подходит данному двигателю.

Источником этого неприятного явления также могут быть выпускной клапан или поршень; им достаточна меньшая температура, чем у свечи, поскольку поджигающая способность зависит не только от ступени нагрева, но и от величины поверхности детали. Чем больше площадь ее контакта со смесью, тем при меньшей температуре возникает калильное зажигание. Самые благоприятные условия для появления калильного зажигания – режим максимальной мощности, когда дроссель полностью открыт, а обороты предельные. Но для обычной эксплуатации это нетипично, с таким режимом в главном имеют дело спортсмены.[/hide:fa90296a71]

VALDAYML
19.11.2009, 21:23
Впринципе можно свечи предыдущие поставить, они всего то около 1000 км прошли. Но скорей всего это обычная детонация. Так как это все на разгоне и если тапку приотпустить то все проходит, если утопить то появляется. А как я раньше на этих свечах крутил двиг до 120 на третьей и в городе спокойно до 60 на второй ?

VALDAYML
30.11.2009, 22:22
Спасибо за помощь ! Теперь совсем другое дело. Уже откатался в городской резвой обстановке, так сказать в спортивном режиме, пробовал крутить вторую, спокойно до 80 км. Детонация появляется на 1-2 секунды потом сразу проходит. Вчера на трассе проверился , все замечательно. По поводу настроек , это огромный плюс, более гибкие и нужные дополнения по ДД, остается постепенно подстроить их под себя, чтобы были меньшие потери в мощьности при детонации. Думаю для меня 10 градусов будет многовато. Сложно понять параметр времени с которым убирается корректировка после отсутствия детонации. В чем это время выставляется в настройках ?
Еще не совсем понял как замеряется расход, для меня из инструкции стало ясно, что если я проезжаю более 10 км после активации кнопкой то скольпо бы потом не проехав, недолевая бензина, буду получать расчет сколько бензина уходит на 100 км ? А не расход бензина на данную поездку ?
Других особых изменений заметить не смог, так как без блока дуже плохо ездить без коррекции зажигания, чуть привык, а с блоком совсем другая машинка, резвая.
Сейчас спецом лью бенз 92 с заправки, где он у нас по 6,90 грн. , раньше лил с заправки , где он у нас сейчас 7,25 грн. , по старой привычке лью на 50 грн и теперь в моем баке на 300 грам больше, они конечно не спасают, но лишними тоже не будут. Особенно когда с зарплатой не очень и приходится тянуть имеющийся бенз до следующей, так как пешком уже себя тяжело заставить ходить :D
80 не лью, так как считаю это лишним, двигу от него не будет лучше, а я его все таки жалею, маслом кармлю :D Ведь некоторые даже не верят что у меня он 1,1 всего то. Я это чувствую при скорости выше 120 км, все таки далее разгон становится громким :D , вот доделаю шумку вибру , буду слушать результат на скоростях выше 130. Как раз подойдет замена масла в коробке, самой шумной части автомобиля на пятой передаче на скорости выше 120 :D

АФЧ
30.11.2009, 22:54
Ну я рад, что Вы довольны. Собственно все, что мы затевали и что сейчас делаем, это чтобы клиент был доволен. Параметр возврата УОЗ на базовую кривую (параметр 78) это угол в градусах на 1 об/мин двигателя. Сейчас стоит по умолчанию 0,003. Считаем, что более 0,015 делать не следует, так как выходя из одного режима детонации можно сразу попасть в другой. При 2000 об/мин при 0,015 это будет означать, что через 20 секунд УОЗ будет снова на базовой кривой, т.е. отработает те 10 градусов, а режим детонации еще не прошел и ДВС опять попадет в режим детонации. Думаю я доходчиво объяснил порядок возврата УОЗ на базовую кривую после отработки детонации.
Относительно расчета расхода бензина. На поз. Р=000L блок считает средний расход топлива на 100 км пробега. Мы считаем, что это важный показатель и определяется он в ручную не очень просто и точно, поэтому мы поручили делать это блоку. Расход топлива за поездку можно посчитать записав уровень топлива на поз. У=000L вначале и в конце пути и определив разницу.

talyan
30.11.2009, 23:09
VALDAYM, не понял об чем речь. Вы побороли наконец датчик детонации? Если да, то каким способом? Меня так и не устраивает его работа, приходиться познить немножко зажигание. Отпишитесь пожалуйста.

АФЧ
02.12.2009, 13:20
В последнее время участились задаваемые по телефону вопросы связанные с водой из системы выпуска отработанных газов. Все вопросы сводятся к одному: "Почему после установки блока "ПРИЗ", через некоторое время из выхлопной трубы не то, что капает вода, а и ногда и течет тонкой струйкой? Не связано ли это с прокладкой между головкой и блоком или еще какой то неполадкой? Ведь до этого ничего подобного не было. Хочу сразу всех успокоить. С двигателем ничего не случилось и он работает нормально. При покупке блока люди интересовались его характеристиками и т.д. Так вот тогда я говорил, что после установки блока "ПРИЗ" на автомобиль, примерно через месяц, в выхлопной трубе исчезнет нагар и сажа. Выхлопная труба будет относительно чистая и ржавая. Это связано с тем, что после установки блока "ПРИЗ", практически все поступившее в цилиндры топливо сгорает в цилиндрах ДВС. В результате температура выхлопных газов, после установки блока "ПРИЗ" на автомобиль, значительно ниже, чем без блока. Обратимся к циклу Карно тепловой машины. Так вот КПД тепловой машины значительно выше у той машины, у которой температура выхлопных газов ниже, при прочих равных условиях. Теперь, наверно, понятно в чем еще различается работа ДВС с блоком "ПРИЗ" и без него. Теперь вернемся назад. В бензине всегда присутствует в определенных количествах вода, в большой или меньшей степени. Так вот, когда температура выхлопных газов высокая, водяной пар не успевает сконденсироваться в выхлопной системе и выходит вместе с выхлопными газами наружу. С блоком "ПРИЗ" ситуация меняется. Температура выхлопных газов низкая и водяной пар, проходя через выпускную ситсему практически весь конденсируется в ней. В результате примерно с месяц вода заполняет нижние полости резонатора и глушителя. Затем, когда вода достигает нижнего края выхлопной трубы, она начинает выходить каплями или тонкой струйкой из выхлопной трубы. Ничего в этом нет страшного, кроме одного. При этом проходное сечение резонатора и глушителя уменьшается и возрастает сопротивление проходу выхлопных газов. Чтобы этого не произошло, советуем из смотровой ямы в центре нижней части резонатора и глушителя просверлить по одному отверстию диаметром 3-5 мм для свободного слива конденсата из полостей выпускной системы.

Kylibin
10.12.2009, 22:29
Kylibin писал(а):
Доброго времени суток. Вопрос к счастливім обладателям блока "ПРИЗ". У вас не вознекало проблем с запуском двига. после установки блока, особенно на холодную?!
Я поставил уже на вторую машину и в обоех случеях запуск затруднился.
В первом, на ГАЗЕ, пришлось ставить реле которое переключало комутатор на прямую к ДХ во время старта с секунднім удержанием, а трамп повернул гдето на +5гр, сотвецтвенно уОЗ скоректиревал в "-", и всё стало чюдно!
Как вообще у вас происходит запуск? Ведь по мануалу пишут что во время старта блок не каких коректив не вносит а значит МЗ припадает на ВМТ.


Может проблема в установке заслонки ??? У меня стоит В этом параметре, точно не помню вроде 64 - значение 0. Проблем с запуском пока не замечал. Но заметил что если я поставлю в этом параметре 1 то старт становится трудней, при наборе скорости движек набирает с рывком, в момент отключения клапан падает тяга и обороты а после подымаются. Долго не эксперементировал вернул 0 и поехал.
Я проверял, параметр 64 "0". Так же проверил ещё раз установку трамплёра, всё в порядке. Но при запуске двигатель очень проблемно заводится, впечятление, как будто нарушен порядок зажигания в целиндрах, двигатель отбивает и клинит. Я всё же грешу на "многоискровое зажигание".

АФЧ
10.12.2009, 23:15
Прошу Кулибина отписаться мне на Еmail. При этом меня интересует, что у Вас стоит в параметре 08. И еще при установке момента зажигания в МВТ первого цилиндра, желательно поворачивать корпус распределителя по направлению движения бегунка до смены 0 на 1 или наоборот. Кроме этого проверьте, что у Вас с механической блокировкой центробежного регулятора на распределителе. Может проволочки растянулись и появился свободный ход.

4868
12.12.2009, 00:01
Доброго времени суток!Планирую поставить самодельный УПГС.При установке"Приз" будут сюр"Приз"ы потом?

АФЧ
12.12.2009, 00:52
Доброго времени суток!Планирую поставить самодельный УПГС.При установке"Приз" будут сюр"Приз"ы потом?
Если не трудно, то пожалуйста расшифруйте, что такое УПГС.

4868
12.12.2009, 09:01
Самодельный УПГС-"тюненый" малый диффузор,см. на форуме,написано достаточно много!

АФЧ
12.12.2009, 10:24
Самодельный УПГС-"тюненый" малый диффузор,см. на форуме,написано достаточно много!
Ну вобщем посмотрел на Форуме страниц 5-6 Тюнинга карбюратора Солекс и двигателя пока хватило терпения и времени. Ничего подобного УПГС не встретил. Но поскольку речь идет о малом дифузоре, то есть о карбюраторе, то могу успокоить. Блок "ПРИЗ" влияет на работу карбюратора только в части ЭПХХ. В остальном с карбюратором можете делать, что хотите. У блока "ПРИЗ" совсем другие задачи. О них более подробно на сайте www.pris.okis.ru в разделе "Документация" в "Паспорте и инструкции по эксплуатации".

4868
13.12.2009, 10:22
Доброго времени суток! Уважаемый АФЧ, в техническом тюнинге находится сей раздел-http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=60961&start=75, адрес непосредственно скопировал с поста!

АФЧ
13.12.2009, 10:44
Здравствуйте 4868! Просмотрел раздел. Идея не лишена смысла и думаю она может быть полезной. Но блок "ПРИЗ" на нее не окажет никакого влияния, так что они будут работать не мешая друг другу.

4868
16.12.2009, 15:08
Доброго времени суток! Уважаемый АФЧ, в комплекте с "Приз" заказать комплект датчиков в данный момент возможно? Может я чего-то не дочитал и не досмотрел то простите!

АФЧ
16.12.2009, 15:37
Да возможно. ДД - 45 грн; ДС - 80 грн; ДАД - 180 грн.

АФЧ
16.12.2009, 15:40
Но это если блок будет покупаться у нас. У дилеров только блок идет по той же цене, как и везде по Украине, а датчики по чем они продают это не наша проблема.

ЕвКим58
03.01.2010, 21:57
Могут ли сбиться установки датчика температуры, от длительно снятого аккумулятора?

АФЧ
05.01.2010, 18:44
Могут ли сбиться установки датчика температуры, от длительно снятого аккумулятора?
Нет, память в блоке энергонезависимая и при отключении питания все настройки сохраняются.

ЕвКим58
05.01.2010, 19:55
Тогда непонятно, почему изменились показания после дозарядки аккумулятора. Может влияет напряжение бортовой сети? Настройка производилась при напряжении 13,8 (по вольтметру блока), а сейчас 14,3. Показания температуры убежали на более 10 градусов, в плюс.
Может сталкивался кто нибудь с подобным?
Как вообще блок ведет себя, если напряжение нестабильно, или, к примеру, слишком разряжен аккумулятор?

АФЧ
06.01.2010, 00:06
Тогда непонятно, почему изменились показания после дозарядки аккумулятора. Может влияет напряжение бортовой сети? Настройка производилась при напряжении 13,8 (по вольтметру блока), а сейчас 14,3. Показания температуры убежали на более 10 градусов, в плюс.
Может сталкивался кто нибудь с подобным?
Как вообще блок ведет себя, если напряжение нестабильно, или, к примеру, слишком разряжен аккумулятор?
Чтобы не было такого надо устанавливать датчик на заведенном двигателе. Регулятор напряжения не должен превышать 14В. У Вас, что то с регулятором напряжения. Генератор то что дает, то и дает при любом аккамуляторе.

HarleyDavidson
06.01.2010, 10:13
Тогда непонятно, почему изменились показания после дозарядки аккумулятора. Может влияет напряжение бортовой сети? Настройка производилась при напряжении 13,8 (по вольтметру блока), а сейчас 14,3. Показания температуры убежали на более 10 градусов, в плюс.
Может сталкивался кто нибудь с подобным?
Как вообще блок ведет себя, если напряжение нестабильно, или, к примеру, слишком разряжен аккумулятор?
Чтобы не было такого надо устанавливать датчик на заведенном двигателе. Регулятор напряжения не должен превышать 14В. У Вас, что то с регулятором напряжения. Генератор то что дает, то и дает при любом аккамуляторе.
а почему не должен превышать? :shock:
Я112-А1(-А2) напряжение стабилизации 13.5-14.8, при: токах нагрузки генератора 5-24 А (5-32), оборотах вала генератора 2500-7000 rpm (3000-10000), температуре -25..+70 град.

Я112-В1(-В2) напряжение стабилизации 13.9-14.3, при: токе нагрузки генератора 16 А, оборотах вала генератора 4000 rpm, температуре +25 град., в других диапазонах не регламентируется.

АФЧ
06.01.2010, 14:07
Дело втом, что генератор дает напряжение, а регулятор его ограничивает в определенных пределах. Бортовое напряжение влияет на показания блока, так как датчик температуры по своей сути является сопротивлением и падение напряжения на нем отражается блоком.

ЕвКим58
06.01.2010, 22:02
Вся беда в том, что при нынешней ситуации, на машине включены одновременно слишком много потребителей. Это печка, дворники, габариты и фары, еще и противотуманки... При городской эксплуатации, аккумулятор постоянно недозаряжается. Его емкости недостаточно для поддержания напряжения стабильным. И никакой генератор не сможет зарядить при работе мотора не более часа.Чтобы не было такого надо устанавливать датчик на заведенном двигателе. А по другому это и не выйдет. Напряжение заряда может меняться, в зависимости от нагрузки и состояния аккумулятора. Не ставить же генератор на несколько киловатт мощности, на столь слабый мотор? Но если это оказывается неприемлемо для блока, то надо найти выход из этой ситуации.
В принципе мотор работает, но угол опережения по температурному графику (когда до рабочей температуры довести проблематично), довольно сильно сказывается на динамике разгона и расходе топлива. Есть ли реальные способы решения подобной проблемы? (Кроме замены генератора, аккумулятора и машины в целом).

АФЧ
06.01.2010, 22:52
Цитирую из книги "Автомобиль ЗАЗ-1102- ТАВРИЯ".
Назадней крышке 13 расположены снаружи: щеткодержатель 24 с интегральным регулятором напряжения Я112-81 и конденсатор 19; внутри выпрямительный блокБПВ6-50-02. Напряжение, поддерживаемое интегральным регулятором равно 14,1+/- 0,2В и регулировке не подлежит. Генератор генерирует напряжение выше 15В и помере увеличения нагрузки он может добавлять напряжение. Проверьте натяжку приводного ремня генератора.

АФЧ
12.01.2010, 01:04
Нам часто задают вопрос о том, как подключить компьютер к блоку.
Для подключения компьютера к блоку необходимо иметь кабель с одной стороны у которого имеется разъем DB9 «мама» длиной не более 3м, иначе могут быть проблемы с коммуникацией. При этом будут использоваться провода, подключенные ко 2,3 и 5 контакту разъема. Если кабеля нет, то его можно изготовить самому. Для этого надо купить 1,5 - 2 метра трехжильного кабеля 0,5ммІ (можно сетевого) и компьютерный (для COM порта) разъем DB9 "мама" (+ арматура) для установки на кабель.
Блок можно подключить к компьютеру с «настоящим» СОМ-портом (не через USB) и операционной системой W-98 и НИЖЕ! Поскольку программа написана под MS-DOS.
Кабель может быть не обязательно с витой парой. Кроме этого, нужно иметь в виду, что СОМ-интерфейс блока НЕ ИЗОЛИРОВАН от вывода МАССы блока, а, следовательно, и от массы автомобиля, и при подключении кабеля к компьютеру, его МАССА будет соединена с МАССОЙ машины.
Разъем блока 1 - Разъем РС (СОМ-порт) 2

Разъем блока 2 - Разъем РС (СОМ-порт) 3

Разъем блока 14 - Разъем РС (СОМ-порт) 5

Sereg@_F
13.01.2010, 13:52
Мдаа 98 это жест, я уже забыл какой он :-D :-D А под ХР разработки ведутся или нет?

VALDAYML
14.01.2010, 21:36
Так если мне не ошибает память :D то блоком при коррекции по температуры выставляется более раннее зажигание ? Или я заблуждаюсь?
У меня как то не заметно горячий двиг или нет, заметно что не догретый, холостые плохо держит, как только можно подсос засунуть так разницы не вижу.

АФЧ
14.01.2010, 23:02
Да, при температуре ниже 20 градусов С УОЗ на 5 градусов больше, чем на прогретом двигателе и на 60 градусах С блок выходит на штатную кривую. Но если посмотреть на график на странице 4, то недогрев двигателя на 10-20 градусов практически не оказывает влияния на УОЗ. Регулировка по температуре вводилась для лучшего запуска холодного двигателя и постепенного вывода УОЗ на штатную кривую. Прогревать же двигатель надо с подсосом постепенно вдвигая его помере прогрева. Это не УОЗ регулируется, а увеличивается подача топлива. А вообще с блоком ПРИЗ температура двигателя градусов на 10-15 ниже, чем без него, поэтому зимой двигатель надо утеплять.

VALDAYML
15.01.2010, 21:46
Это я уже заметил, капот уже утеплен, на летней решетке уже картонка :-D , под 90 градусов только в пробке, на трассе и в движении двиг выше 85 крайне редко уходит, летом спокойно ездится :-D

АФЧ
15.01.2010, 22:15
То, что двигатель не перегревается, а температура даже ниже чем обычно, лишний раз свидетельствует о том, что двигатель работает в оптимальном режиме и энергия расходуется не на тепло, а на работу и мощность.

VALDAYML
18.01.2010, 01:48
Синий вопрос теории после пива :-D
Стоит ли мне стремиться настроить холостой ход по ДАДу, подгоняя работу холостого в настоящий момент под параметры холостого хода по ДАДу прописаному в настройках блока. К примеру имею на холостом разрежение оцениваемое в 1.2-1,4 вольта, по настройкам в блоке там 0,2 вольта.Эти данные приводят к выводу, что в моем случае холостого хода может свидетельствовать о чрезмерном открытии дросельной заслонки первой камеры. Раньше в настройке холостого хода участвовали = винт количества, качества, трамблер и вакуумопрежение. Я после настройки холостого хода снимал трубку с вауумопередителя и смотрел на существование или отсутствие изменений. Если изменения были , то донастраивал без подключения вакуумкоректора - в итоге получал нормальную работу карбюратора на холостом ходу. Сейчас я могу накрутить все что угодно, оно будет работать без провалов и по свечам фиг поймеш что со смесью, так как из-за раннего зажигания они всегда успевают очищатся, даже при частых прогревах и езде с подсосом не получается так засрать свечи, чтобы сказать что переливает :D Задался я этим вопросом в связи с началом чистки карба и нарушения настроек холостого хода. Прошу понять правильно - это небольшой нюанс приводит к жорству бенза на холостом и при прогревах, с приходом холодов в нас край проблема становится актуальной, так как расход начал рости выше чем даж думалось. Если летом это было не заметно из-за экономии топлива блоком и выход на нормальный расход, то сейчас сложились факторы уменьшающии уронь экономии. Вот и кипит голова куда девается бенз с бака при той же езде, при тех же расстояниях и качестве бенза, и как его вернуть в приличные рамки :-D . Сколько не читал литературы и способов настройки, ни где не указывается, стоит ли по ДАДу выставить холостой ход или нет, хотя в теории в мое голове укладывается понятие что стоит, так как по понижению вольтажа я могу судить о большем прикрытии дросельной заслонки, и остается попробовать подогнать качество под количество. Зажигание то уже настроено.

АФЧ
18.01.2010, 10:02
Я бы посоветовал настраивать холостой ход следующим образом. Отключаете ДАД на блоке поз. 05. Настраиваете ХХ как Вы делали раньше без блока "ПРИЗ". Подключаете ДАД. Следите за изменениями в работе. Если обороты ХХ поднялись, поднастраиваете ХХ уже с ДАД. То есть приводите настройками карбюратора обороты ХХ в норму. Затем смотрите в поз. 02 напряжение на ДАД и заносите его в поз. 66.
На этом настройку ХХ можно считать законченной.

VALDAYML
18.01.2010, 19:32
Ясненько ! Спасибо ! Думаю так будет то же не плохо. Мож послезавтра и займусь этими делами.

VALDAYML
26.01.2010, 09:53
В связи с морозами назрел вопрос, что в блоке при -15 может не работать ???? У меня второй день подряд с утра не работает блок, тупо не горит экран и не заводится, когда я перекидываю на родную проводку машина стартует без проблем, спустя время, как прогреется салон, двиг уже давно на рабочих, глушу движ подключаю приз, проводку и все нормально работает. в инструкции написано что диапозон до -60, при -10 еще было нормально, но все что ниже приводит в нерабочее состояние. Аккум здесь ни причем, грешил на него, но сегодня подключил заведомо рабочий и ситуация не изменилась. Посоветуйте что нибудь.

народ кто с северных краев, как у вас работает блок ???

ЕвКим58
26.01.2010, 14:14
Аналогичный трабл. Температура -22, блок показывает -176, искра вялая. Табло при повороте ключа зажигается с опозданием. Цифры дрожат. Завести не удалось ни на штатном аккумуляторе, ни на запасном. Пытался отключаты датчики, перепроверял параметры - только чихнула. При переключении на штатную систему, на другой день, завелась с полоборота, на уже убитом предыдущими попытками аккумуляторе. На улице -25!
Я в шоке. И это называется "облегченный старт"?

АФЧ
26.01.2010, 14:25
Предлагаю попробовать заводить следующим образом.
1. Установить на бензин 76-80.
2. Установить на сУЗ 0000 00-10 и попробовать завести с подсосом. Должна завестись.
3. После прогрева востановить все на место.

АФЧ
26.01.2010, 14:31
Аналогичный трабл. Температура -22, блок показывает -176, искра вялая. Табло при повороте ключа зажигается с опозданием. Цифры дрожат. Завести не удалось ни на штатном аккумуляторе, ни на запасном. Пытался отключаты датчики, перепроверял параметры - только чихнула. При переключении на штатную систему, на другой день, завелась с полоборота, на уже убитом предыдущими попытками аккумуляторе. На улице -25!
Я в шоке. И это называется "облегченный старт"?
Кстати посмотрите, что у Вас показывает блок на поз. 59 и эту цифру занесите в поз.54.

ЕвКим58
26.01.2010, 15:09
Параметр54, что это даст? Изменит показания температуры?

ЕвКим58
26.01.2010, 15:12
Интересно, что до таких морозов проблем не было.

АФЧ
26.01.2010, 15:24
Параметр54, что это даст? Изменит показания температуры?
Изменит настройку блока.

АФЧ
26.01.2010, 17:55
Если после подачи напряжения на блок индикация появилась, но неустойчивая дать поработать блоку под напряжением минут 5 (не меньше) без пуска двигателя. Блок после саморазогрева запустится в нормальном режиме.

VALDAYML
26.01.2010, 21:47
Яб с удовольствием поставил параметры и настройки, только у меня дисплей не загорается, бывает блымкнет при выключении зажигания и все. Завтра у нас уже будет - 7 -2 , думаю проблем не будет, так как у меня получалось при -10 без проблем. Саморазогрев не навредит блоку ???

АФЧ
26.01.2010, 22:53
Яб с удовольствием поставил параметры и настройки, только у меня дисплей не загорается, бывает блымкнет при выключении зажигания и все. Завтра у нас уже будет - 7 -2 , думаю проблем не будет, так как у меня получалось при -10 без проблем. Саморазогрев не навредит блоку Саморазогрев в блоке не повредит. Просто это его режим работы. Мы сейчас разбираемся с этой проблемой и проводим раследование в комплектации блока и температурных показателей комплектующих.

ЕвКим58
01.02.2010, 09:40
Вчера посвятил день разборке с блоком. На улице и в салоне температура +6. Три с половиной часа попыток завести, принесли результат. Все параметры записывал на бумагу, и анализ показал следующее: блок по непонятным причинам загонял начальный угол ОЗ аж на 38градусов. Это не зависило ни от изменения типа топлива, ни от изменения 54 параметра, (показания температуры не менялись - упорно показывал -174, а цифры 59 параметра показались мне странными - 9045!?), ни от ручной коррекции, ни от подключения или отключения каналов датчиков, ни от попытки прогрева самого блока. Даже после запуска на штатном варианте зажигания, без дальнейшего прогрева мотора.
Как и когда все стало на свои места, я так и не понял. Устал и я и аккумулятор. Последний раз решив добить батарею, крутил стартер более 45 сек. Когда почти погасли лампочки от разряда, (9,5в), мотор начал подавать признаки жизни. Начальный угол вышел на 00, и машина завелась. Показания температуры стали реальными.
Я в шоке! Раньше я писал о самопроизвольном изменении показаний температуры. Думал это от изменений напряжения бортовой сети. Но причина видимо в другом.
Надо разбираться.

АФЧ
01.02.2010, 11:42
Вчера посвятил день разборке с блоком. На улице и в салоне температура +6. Три с половиной часа попыток завести, принесли результат. Все параметры записывал на бумагу, и анализ показал следующее: блок по непонятным причинам загонял начальный угол ОЗ аж на 38градусов. Это не зависило ни от изменения типа топлива, ни от изменения 54 параметра, (показания температуры не менялись - упорно показывал -174, а цифры 59 параметра показались мне странными - 9045!?), ни от ручной коррекции, ни от подключения или отключения каналов датчиков, ни от попытки прогрева самого блока. Даже после запуска на штатном варианте зажигания, без дальнейшего прогрева мотора.
Как и когда все стало на свои места, я так и не понял. Устал и я и аккумулятор. Последний раз решив добить батарею, крутил стартер более 45 сек. Когда почти погасли лампочки от разряда, (9,5в), мотор начал подавать признаки жизни. Начальный угол вышел на 00, и машина завелась. Показания температуры стали реальными.
Я в шоке! Раньше я писал о самопроизвольном изменении показаний температуры. Думал это от изменений напряжения бортовой сети. Но причина видимо в другом.
Надо разбираться.
У нас к Вам просьба. Вышлите нам свой блок, а мы взамен вышлем Вам заведомо исправный блок, а с Вашим блоком мы будем разбираться в чем там причина, чтобы ее устранить и в дальнейшем, чтобы она больше не появлялась.

АФЧ
01.02.2010, 11:53
ЕвКим58 я вижу Вы из Донецка. Предлагаю Вам позвонить мне 050-562-02-42. Я позвоню дилеру у которого Вы купили блок, он Вам его заменит, а Ваш передаст мне для проверки. Приносите только один блок без жгута и разъема, просто снимите его и отсоедините от разъема.

ЕвКим58
01.02.2010, 12:19
Не вопрос. Мне самому очень интересно еще раз проверить его на морозе. Давай подождем. Тем более, что обещают. По крайней мере обменять всегда успеем.
Позвонить не могу, заблокирован счет. Телефон в ветке Донецк контакт.

ЕвКим58
01.02.2010, 13:44
По ходу анализа возник вопрос, почему решили подать питание на блок с клеммы катушки зажигания? Ведь это самая тупиковая цепь, да еще создающая импульсные помехи. Внутренний вольтметр от этой же цепи меряет?

АФЧ
01.02.2010, 15:54
По ходу анализа возник вопрос, почему решили подать питание на блок с клеммы катушки зажигания? Ведь это самая тупиковая цепь, да еще создающая импульсные помехи. Внутренний вольтметр от этой же цепи меряет?
Блок запитан от катушки потому, что на этой клеме напряжение появляется при включении зажигания и больше никогда его там нет.
И еще вопрос, Вы таррировали датчик температуры? Кроме этого если не будет запускаться двигатель попробуйте отключить в поз. 05 коррекцию по ДД, ДАД и температуре. После запуска восстановить те коррекции, которые у Вас имеются.

ЕвКим58
01.02.2010, 16:54
Да, конечно тарировал. И писал, что отключал в разных вариантах коррекцию по датчикам и вручную вводил коррекцию угла. Все поставил в нормальное состояние после удачного запуска. На данную минуту проблем нет.
Я вот о чем подумал, может сбой прошел от какойто импульсной помехи по питанию.

АФЧ
01.02.2010, 19:21
Да, конечно тарировал. И писал, что отключал в разных вариантах коррекцию по датчикам и вручную вводил коррекцию угла. Все поставил в нормальное состояние после удачного запуска. На данную минуту проблем нет.
Я вот о чем подумал, может сбой прошел от какойто импульсной помехи по питанию.
Вот поэтому, чтобы установить истину, мы и хотели бы получить Ваш блок. Все таки у нас есть специалисты которые блок разрабатывали и программируют его, есть стенды которые иммитируют различные режимы работы ДВС, которые в реальных условиях и не создашь. Кроме этого нас интересует реальное описание Вами, как это произошло, после чего, при каких условиях, при заводке или во время работы блока, как менялись или нет показания температуры после отключения коррекции по температуре, не было контакта провода от датчика температуры на массу, хорошо закреплены провода в разъеме и т.д.