Просмотр полной версии : Кто ставил Распредвал №1 на 1.2i ???????
Gadzilla
27.06.2009, 13:20
Да простят меня за повторение но не в одной ветки нет вразумительных ответов по поводу результатов утсановки и настройки.
Кто что делал, какие проблемы возникают, и главное - каков результат?
расскажите плз.
Серега GTi
27.06.2009, 14:07
№1 это откуда???Может 307????
Gadzilla
27.06.2009, 15:14
Не №1 это Тюненый от "DRX"
шире фаза и выше подъем, но обеспечивает стабильные холостые.
Кто настраивал на Микасе 10.3 ??
Как машина едит?
Серега GTi
27.06.2009, 16:02
а понятно!!!ну тогда и ДФ желательно уже поставитЬ!
Серега GTi
27.06.2009, 16:04
ну судя по карте...как и поставить 307 на низах получим маленький провал,а на верхах пинок под зад :D :D :D
Gadzilla
27.06.2009, 16:10
датчик фаз у меня стоит в стоке :D
Серега GTi
27.06.2009, 16:17
8481
а что движка какой номер?
Gadzilla
27.06.2009, 18:32
Серега GTI
МЕМЗ-2477
если ставить,так уже №2 или веселее
кто-нибудь по-людски скажет что за вал? если это 317? тогда я ставил! вопросов и проблем никаких. пока не перешивался даже. мозги не ругаются, ощутимо вырос момент во всем диапазоне оборотов! двиг стал эластичнее! перепрошиться нада, только пока нечем а эфект есть и так!
Gadzilla
28.06.2009, 08:09
Вал тюненый производство Запороже (помойму эксперементальным отделом завода)
На форуме такие валы можно достать через Павла, ник - "DRX"
В этом году он "раздал" таких валов около 10шт!
Серега GTi
29.06.2009, 13:29
8481
2477 и в стд ДФ...
Gadzilla
30.06.2009, 07:14
Galaida
Вот и я хочу себе 317 поставить только не знаю какой эффект будет, а то тюненый дороговато!
Расскажи подробней осчусчения :D
Замеры делал?
замеры еще не делал. но ощущения как-будто вырос объем. ощутимо вырос крутящий на колесах, теперь без прогазовок можно заезжать на высокий порог гаража. машинка просто едет. любая передача на ура тянет с 1500 оборотов, на 2500 получаем первый крепкий приход тяги, на 3500 второй! вообщем вырос рабочий диапазон! не на асфальте первая срывается в букс добавлением газа. на асфальте в поворотах срывает внутренее колесо. резина 165/70 р13 nokian hakka i3! плюс машинка утяжелена шумкой, мной (не меньше 100 кг) и сиденьями с электроприводом:) расход у меня лично не увеличился, если на форсаже не ездить. по трассе вообще сказка. как на дизеле. если без затяжных высоких подъемов то 5 в селах можно не выключать. тянем даже при полной загрузке абсолютно ровно и не напряжно с ощутимым ускорением с 60 км в час до 140:) больше пока не пробывал:) если что, спрашивайте:)
Андрей1980
30.06.2009, 09:11
поставил себе распредвал с 1,4 вместе с шестерней разрезной.эффект от установки мне понравился, тяга выросла на высоких оборотах и что самое интересное расход немного снизился.короче я доволен, по трассе вообще сейчас сказка.
ArtemSaratov
30.06.2009, 10:40
замеры еще не делал. но ощущения как-будто вырос объем. ощутимо вырос крутящий на колесах, теперь без прогазовок можно заезжать на высокий порог гаража. машинка просто едет. любая передача на ура тянет с 1500 оборотов, на 2500 получаем первый крепкий приход тяги, на 3500 второй! вообщем вырос рабочий диапазон! не на асфальте первая срывается в букс добавлением газа. на асфальте в поворотах срывает внутренее колесо. резина 165/70 р13 nokian hakka i3! плюс машинка утяжелена шумкой, мной (не меньше 100 кг) и сиденьями с электроприводом:) расход у меня лично не увеличился, если на форсаже не ездить. по трассе вообще сказка. как на дизеле. если без затяжных высоких подъемов то 5 в селах можно не выключать. тянем даже при полной загрузке абсолютно ровно и не напряжно с ощутимым ускорением с 60 км в час до 140:) больше пока не пробывал:) если что, спрашивайте:)
Andryxa ставил себе "Распред номер 1" на 1,1 двиг..он даже ПОЛОВИНЫ того не ощутил,что ты про 317 написал....
Вобщем-мерий разгон.. :-) тогда станет ясно :-)
egorka87
30.06.2009, 12:05
замеры еще не делал. но ощущения как-будто вырос объем. ощутимо вырос крутящий на колесах, теперь без прогазовок можно заезжать на высокий порог гаража. машинка просто едет. любая передача на ура тянет с 1500 оборотов, на 2500 получаем первый крепкий приход тяги, на 3500 второй! вообщем вырос рабочий диапазон! не на асфальте первая срывается в букс добавлением газа. на асфальте в поворотах срывает внутренее колесо. резина 165/70 р13 nokian hakka i3! плюс машинка утяжелена шумкой, мной (не меньше 100 кг) и сиденьями с электроприводом:) расход у меня лично не увеличился, если на форсаже не ездить. по трассе вообще сказка. как на дизеле. если без затяжных высоких подъемов то 5 в селах можно не выключать. тянем даже при полной загрузке абсолютно ровно и не напряжно с ощутимым ускорением с 60 км в час до 140:) больше пока не пробывал:) если что, спрашивайте:)
Кстати +1. У меня такой же вал. Пробавал ускорение даже с 50км/ч на 5ой. Тянет... В Крыму в горах, 3я, на подьем с 1000оборотов уже отлично вытягивает.
Gadzilla
30.06.2009, 12:19
Здорово!
А прошивку кто-нибудь переписывал под этот 317 вал на Микас 10.3?
прошивки были на чипсофте, по хорошему прошивку нада делать под конкретный авто с кокретным водителем. но у меня лично загвоздка в софте. так что пока езжу на старой прошивке, почти стоковой, благо лямбду не выбрасывал так что мне сейчас проще, мозги по ней хоть как-то ориентируются:)
Gadzilla
03.07.2009, 11:46
Galaida
померей пожалуйста разгон. Очень любопытный вариант. Даже если 317 дает эффект в 60% от №1, это того стоит.
pris
№1 - 1100 грн
317 - 260 грн !!!!!!!!
Скажи зажигание перенастраивал под этот вал?
Gadzilla
03.07.2009, 11:49
tuner
Какой может быть веселее №2 при нормальном качестве? Учитывая дефицит комплектующих на блоки МЕМЗ.
Илья Лавр
04.07.2009, 09:46
замеры еще не делал. но ощущения как-будто вырос объем. ощутимо вырос крутящий на колесах, теперь без прогазовок можно заезжать на высокий порог гаража. машинка просто едет. любая передача на ура тянет с 1500 оборотов, на 2500 получаем первый крепкий приход тяги, на 3500 второй! вообщем вырос рабочий диапазон! не на асфальте первая срывается в букс добавлением газа. на асфальте в поворотах срывает внутренее колесо. резина 165/70 р13 nokian hakka i3! плюс машинка утяжелена шумкой, мной (не меньше 100 кг) и сиденьями с электроприводом:) расход у меня лично не увеличился, если на форсаже не ездить. по трассе вообще сказка. как на дизеле. если без затяжных высоких подъемов то 5 в селах можно не выключать. тянем даже при полной загрузке абсолютно ровно и не напряжно с ощутимым ускорением с 60 км в час до 140:) больше пока не пробывал:) если что, спрашивайте:)
Кстати +1. У меня такой же вал. Пробавал ускорение даже с 50км/ч на 5ой. Тянет... В Крыму в горах, 3я, на подьем с 1000оборотов уже отлично вытягивает.
Вы меня конечно извините,но читаю все это и понимаю что вы соплями мериетесь...это ни к кому лично не относится...просто у одного мотор 1.1,у другого как у егорки вообще мотор по полной переделан...поэтому пишите хоть какой мотор,что еще сделано...мы выносили Тазы и на сток валах в 230 градусов и 8мм подъема...и подхваты были и после 3500 и после 5500 второй подрыв...
Андрей я знаю точно кроме вала...ничего не менял...и как написал артем он получил скудные результаты...но зато он проводил адекватные наблюдения до и после...
Мотор 1,2, инжектор,микас 10,3 с лямбдой и датчиком фаз. пробег 130 тык, компрессия везде 12+/-0,2. настройки Goxx=56, Gob=175.отсечка 6200, вал сейчас стоит по меткам. пара в коробке 3,9. резина 165/70 nokian hakka i3, масло двиг и коробка синтетика.машина явно весит больше стока, думаю как минимум килограмм на 70. сцепление сенс (на накладках надпись валео), корзина родная, выжимной завод.
Gadzilla
04.07.2009, 12:31
Galaida
Разгон, разгон какой?
У меня та-же хрень (компрессия, резина и пара, пробег только поменьше, и масло в ДВС полусинтетика)
Не понял, что такое
Goxx=56,
Gob=175
Угол обгона зажигания? на холостых и при нагрузке?
не мерял еще разгон, негде и некогда пока.. Goxx и Gob базовые настройки топливоподачи на хх и на мощностных режимах.
Gadzilla
08.07.2009, 16:16
И шо это все кто делал реальный тюнинг?
:wink: :wink: :wink:
Илья Лавр
09.07.2009, 07:19
И шо это все кто делал реальный тюнинг?
:wink: :wink: :wink:
Можно подумать что реальный тюнинг на замене распредвала сошелся...
Gadzilla
09.07.2009, 08:48
Илья Лавр
Ну, не сошелся конечно, но это более реальный чем прилепленные "бирюльки" всякие на кузов :!:
Илья Лавр
09.07.2009, 14:51
Илья Лавр
Ну, не сошелся конечно, но это более реальный чем прилепленные "бирюльки" всякие на кузов :!:
ну это 100%, сегодня по телеку видел передачу и там тип рассказывал про свой ниссан ГТР и лечил что обвес уменьшает лобовое сопротивление...домохозяйк наверное ведуться....
А что касается тюнинга...вон Даня собрал бошочку...все...нормуль...дор батываем коромыслики и меняем низ...хотябы на 1300кубарей...и щарим всех и вся!!!!!!
Илья Лавр
Ну, не сошелся конечно, но это более реальный чем прилепленные "бирюльки" всякие на кузов :!:
ну это 100%, сегодня по телеку видел передачу и там тип рассказывал про свой ниссан ГТР и лечил что обвес уменьшает лобовое сопротивление...домохозяйк наверное ведуться....
А что касается тюнинга...вон Даня собрал бошочку...все...нормуль...дор батываем коромыслики и меняем низ...хотябы на 1300кубарей...и щарим всех и вся!!!!!!
Йопт :D Йа популярный :-D Сам теперь хочу низ повеселее.
Завтра,если всё будет ок,поеду с двенашкой 16клап.Посмотрим что реально даёт бошка.Мне бы ещё резинку,а то 155 зима капец как на старте проваливается,а ВСМПО всё к моей маленькой никак не приростут :cry:
Илюх,вопрос баянистый,но до скольки тыс. реально крутить 317 вал,не боясь особо навредить мотору? А то я не чувствую что на 6000 об. он дохнет...,а дальше сцыкотно :D
З.Ы.Шайб под пружинками нет.
viktorjl
09.07.2009, 20:32
И шо это все кто делал реальный тюнинг?
:wink: :wink: :wink:
еще как делают, по мотору что наметил, уже сделано, ставлю другой карб, и посмотрим на результат 8)
А просто вкинуть вал не так уж и сложно, а вот доработать каналы в голове, коллекторах, увеличить СЖ, и доработать клапана, думаю не будет лишним :wink:
Илюх,вопрос баянистый,но до скольки тыс. реально крутить 317 вал,не боясь особо навредить мотору? А то я не чувствую что на 6000 об. он дохнет...,а дальше сцыкотно :D
З.Ы.Шайб под пружинками нет.
Не боись , на стоковых клапанах , пружинах , тарелках и коромыслах - клапана зависнут около 6800 об. Немного облегченные клапана титановые ( лучше В-95 ) тарелки , поджатые пружинки и 7600-7800 легко.
Илюх,вопрос баянистый,но до скольки тыс. реально крутить 317 вал,не боясь особо навредить мотору? А то я не чувствую что на 6000 об. он дохнет...,а дальше сцыкотно :D
З.Ы.Шайб под пружинками нет.
Не боись , на стоковых клапанах , пружинах , тарелках и коромыслах - клапана зависнут около 6800 об. Немного облегченные клапана титановые ( лучше В-95 ) тарелки , поджатые пружинки и 7600-7800 легко.
Такие тарелочки? :D
Ну ето настоящий спортивный тюних ! Жаль не умею фотки сбросить ( бытового тюниха , чуть по проще ) (гаммер ). Но и при " бытовом " тюнихе моторчик крутил 8тыс. без зависания клапанов. ( Впускной клапан типа тюльпан , стойка 7мм. на длине 45ии. дальше сток , по ВАЗовской шайбе под пружинами , титановые тарелки ( машина всё-таки для бытовухи ). Да , каналы 28 на 26 мм.
Gadzilla
05.08.2009, 16:52
Да. Остается выяснить кто настраивал ЭБУ Микас 10.3
на Вал №1 -?
Вал 317 -?
И кто реально на Микас может это сделать. А то все только говорят... что где-то, что-то...
:shock:
ArtemSaratov
06.08.2009, 09:29
у меня сток 1,1 распред,который цокотит,ак не крути зазоры... стоковый Солекс без какого либо Точилово, Полирово...
Если на ХХ нажат тапку в пол, мотор набирает 7300 и потом ухает\ахает, тахометр успевает отобразить 6800-7000-7300-6800-7000-7300...
При езеде на первой, набираешь 7тык с копейками, морда проваливается, тяга падает, тахометр падает до 6700, тяга появляется, морда подымается, набирается опять 7тык..ну и опять по новой..........
ИМХО только пружинки БМВшные вкинуть,что на ТАЗ ставят,уже должно стабильно 7 давать.....
.
Если на ХХ нажат тапку в пол, мотор набирает 7300 и потом ухает\ахает, тахометр успевает отобразить 6800-7000-7300-6800-7000-7300.
Так садисничать для мотора не желательно , поршням нужен подпор . Крутить в пол хотя-бы со второй передачи , тем более , что мотор без подготовки.
И кто реально на Микас может это сделать. А то все только говорят... что где-то, что-то...
:shock:
МИКАС 10.3 эксклюзивный вариант ( только для таврий ) солидные програмисты ( типа ПАУЛЮСА ) для него прог не пишут . Выгоднее взять расходометр , 7.2 , заменить несколько проводков на разъёме и получить кучу прог и возможностей настраивать свой движок.
Gadzilla
27.08.2009, 12:04
И кто реально на Микас может это сделать. А то все только говорят... что где-то, что-то...
:shock:
МИКАС 10.3 эксклюзивный вариант ( только для таврий ) солидные програмисты ( типа ПАУЛЮСА ) для него прог не пишут . Выгоднее взять расходометр , 7.2 , заменить несколько проводков на разъёме и получить кучу прог и возможностей настраивать свой движок.
Настоящие герои всегда идут в обход :D
Нашел человечека, но в Киеве, и цены у него тоже столичные. Оо-го-го.. высокие. Хотя если сравнивать с переходом на Январь, то практически то-же самое. Тока являясь владельцем бюджетного тазика, ищу экономичные (в разумных пределах) пути тюнинга.
И считаю что нормальная выкатка в он-лайне Микаса не должна стоить дороже 100 американских денег
[quote=Gadzilla]
считаю что нормальная выкатка в он-лайне Микаса не должна стоить дороже 100 американских денег
Прошивка на январь ( супер-пупер ) - 300гр. , двух - режимка с переключалкой , проводками ( супер-пупер ) - 500гр.
Много-ли тавроводов выстроится в очередь за прошивкой за 850 гр. ?( если это не на драг или спорт , а для бытовухи )
ArtemSaratov
28.08.2009, 08:10
Кому надо 2х режимную прошивку-Обращайтесь к АнРо..Я ему на той неделе передал ЭБУ с двумя прошивками "чпорт" и "эконом".. Через тумблер на 52 ноге переключается.....Наших рук дело..
На "экономе" выходит 5,5-6 литров у 16 клоповника по городу....Ну уж адаптацией пот Таврона-сейчас АнРо занимается.....
Я не думаю что он с Вас 300 гривен будет брать )))
Кому надо 2х режимную прошивку-Обращайтесь к АнРо..Я ему на той неделе передал ЭБУ с двумя прошивками "чпорт" и "эконом".. Через тумблер на 52 ноге переключается.....Наших рук дело..
На "экономе" выходит 5,5-6 литров у 16 клоповника по городу....Ну уж адаптацией пот Таврона-сейчас АнРо занимается.....
Я не думаю что он с Вас 300 гривен будет брать )))
300 небуду..а вот 200 грн возьму :-D ..на Минис СД закатаю...могу добавить вагон еще иных прошив как для М 7.6. и Я 5.1., софта...так что надо кому..свистите :)...
Gadzilla
28.08.2009, 09:36
Leonsev
За прошивку "супер-пупер" спорт, я отдал 230 грн (февраль 09)
А за выкатку на доработанный мотор (облегчена поршневая, клапана, расточены каналы впуска-выпуска, доработан выхлоп, распредвал спорт №1 от DRX), шоб снять по максимуму с мотора, в Киеве на Микас 10.3 берут 300$ (очень дорого). Та-же работа на Январь 7.2 150-200$
Не могу назвать перечисленные доработки "гражданскими"
АНРО спасибо за инфу, попробую с ним связаться
Славочка
28.08.2009, 09:47
Гадзила, а не проще выкинуть нах микас?, купить январь и самому его шить - он простой как дрерь дома и намного умнее тупорылого микаса...
АНРО спасибо за инфу, попробую с ним связаться
За какую?..с кем?..прошивки у меня в Январике зашиты :D те о которых говорит АртемСататов...2х режимка.
Вот-вот...Я 5.1. намного привлекательнее :)...вот почему я выбрал его :)...варианты прошив Я 5.1 с ДАД есть..есть также базовые "Флеш"...катайся..снимай логи... до каковата момента все можно и самому отстроить... да и выше упомянуто что Январик откатать в 2 р дешевле...
Gadzilla
28.08.2009, 11:31
AnRo выходи на связь через Аську. А то ваши размышления только добавляют вопросов у меня в голове...
AnRo выходи на связь через Аську. А то ваши размышления только добавляют вопросов у меня в голове...
Блин :-D ..так я и так в ней :wink: ...а вот где твой номер ХЗ :-D
ArtemSaratov
28.08.2009, 12:01
у анро ДВУХРЕЖИМКА за 200... Супер Пупер, 2 штуки.. "МегаОнано" и "МегаЗАжигалО"
Gadzilla
28.08.2009, 12:18
AnRo
У тебя наверное анти-спам стоит...
Ладно пробуй ты: 491036583
Gadzilla
28.08.2009, 12:55
у анро ДВУХРЕЖИМКА за 200... Супер Пупер, 2 штуки.. "МегаОнано" и "МегаЗАжигалО"
И это все на микас 10.3????
А как на счет самообучения ЭБУ и глюков при переходе с одной на другую?
у анро ДВУХРЕЖИМКА за 200... Супер Пупер, 2 штуки.. "МегаОнано" и "МегаЗАжигалО"
И это все на микас 10.3????
А как на счет самообучения ЭБУ и глюков при переходе с одной на другую?Это все для Январика 5.1...и все откатано, проверено..
[[/b]
А за выкатку на доработанный мотор (облегчена поршневая, клапана, расточены каналы впуска-выпуска, доработан выхлоп, распредвал спорт №1 от DRX), шоб снять по максимуму с мотора,
Всё это прекрасно ! Только , если что-нибудь изменится в моторе ( даже если воздушный фильтр начнёт давать большее сопротивление , я уже не говорю о замене распредвала ) вся выкатка будет псу под хвост .
В таком случае уже выгодно самому покупать инженерник и периодически откатывать мотор.
The_splinter
07.10.2009, 00:09
Сколько стоит это распредвал номер 1?
Сколько стоит это распредвал номер 1?
Цена 1100грн шт :wink:
The_splinter
07.10.2009, 00:32
Не кисло.
Алекс Шульц
07.10.2009, 19:38
Сколько стоит это распредвал номер 1?
Цена 1100грн шт :wink:
-гори оно синим огнем
Gadzilla
08.10.2009, 09:08
у анро ДВУХРЕЖИМКА за 200... Супер Пупер, 2 штуки.. "МегаОнано" и "МегаЗАжигалО"
И это все на микас 10.3????
А как на счет самообучения ЭБУ и глюков при переходе с одной на другую?Это все для Январика 5.1...и все откатано, проверено..
АНРО!
А утебя что стоит какойто кривой вал?
Чтобы не плодить тем, решил написать по валам здесь. Мне задают много одинаковых вопросов, поэтому дальше - что-то типа faq.
1. Распредвалы, отличные от стоковых ставят для увеличения наполнения цилиндра смесью за счет более длительного открытия клапана по времени (фаза) и большего подъема (речь об атмосферниках).
2. Теоретически, подъем клапана более чем 25% (1/4) его диаметра не имеет смысла, т.к. проходное сечение дальше не растет.
Но... С дальнейшим увеличением подъема все-таки немного улучшается наполнение за счет увеличения крутизны кривой время-сечения открытия-закрытия клапана (приближается к прямоугольной).
3. Увеличение фазы улучшает наполнение на более высоких оборотах и ухудшает на низких. Кроме того, значительное увеличение фазы требует обязательного увеличения геометрической степени сжатия, т.к. действительная степень сжатия с увеличением фазы - уменьшается.
4. Переход на режимы более высоких оборотов работы двигателя (в связи с установкой измененного распредвала) требует доработок (облегчения, развесовка, увеличение зазоров и пр.) практически всего остального железа, иначе двигатель может просто не выйти на запланированный режим или быстро на нем развалиться. Соответственно - настройки топливоподачи и угла опережения зажигания.
Касательно валов для МеМЗ:
В связи с конструкцией, увеличение скорости подъема клапана даже на небольшую величину, приводит к значительным изменениям термической нагрузки на кулачке. На валах, изготовленных из серийной заготовки, без принятия дополнительных мер, высока вероятность быстро утереть даже не бракованный вал (к сожалению, на сегодняшний день, брак по термообработке около 10-15%!!!)
На что обратить внимание:
1. Зазоры регулируем по верхнему пределу. Затирание тыла кулачка при малом зазоре - гарантирует кончину вала.
2. Используем спортивные масла вязкости 10W60 или 10W50, не ниже!!!
3. Используем новые заводские коромысла. Если на рабочей поверхности коромысла износ, - будут проблемы.
4. Проверяем зазор коромысла на оси и отверстие для смазки кулачка в коромысле. Если коромысло болтается - масло не бъет струей на пару трения, а вяло сочится мимо...
5. Облегчаем, по-возможности, все детали ГРМ - коромысла, клапана, тарелки и т.д.
6. Рассверливаем, по-возможности, центральное (подающее) отверстие в оси коромысел до 6 мм и жиклер между блоком и головкой до того же размера, чтобы увеличить подачу масла к деталям ГРМ.
Пока вроде все.
Чтобы не плодить тем, решил написать по валам здесь. Мне задают много одинаковых вопросов, поэтому дальше - что-то типа faq.
На что обратить внимание:
1. Зазоры регулируем по верхнему пределу. Затирание тыла кулачка при малом зазоре - гарантирует кончину вала.
2. Используем спортивные масла вязкости 10W60 или 10W50, не ниже!!!
3. Используем новые заводские коромысла. Если на рабочей поверхности коромысла износ, - будут проблемы.
4. Проверяем зазор коромысла на оси и отверстие для смазки кулачка в коромысле. Если коромысло болтается - масло не бъет струей на пару трения, а вяло сочится мимо...
5. Облегчаем, по-возможности, все детали ГРМ - коромысла, клапана, тарелки и т.д.
6. Рассверливаем, по-возможности, центральное (подающее) отверстие в оси коромысел до 6 мм и жиклер между блоком и головкой до того же размера, чтобы увеличить подачу масла к деталям ГРМ.
Пока вроде все.
По пробую добавить свои 0.5 копеек : если хотите получить какой-нибудь заметный результат - нужно делать КОМПЛЕКС работ . Изменение кардинально чего-нибудь одного , даст на много меньший эффект , чем изменение нескольких не значительных параметров .
На пример : незначительное раздутие коллекторов и головы , легкие тарелки клапанов , поджатые пружины , чуть поджата степень сжатия - дадут гораздо больше , чем на стоковом моторе заменить только распред вал ( на любой даже супер спортивный .)
Илья Лавр
08.10.2009, 21:38
Чтобы не плодить тем, решил написать по валам здесь. Мне задают много одинаковых вопросов, поэтому дальше - что-то типа faq.
На что обратить внимание:
1. Зазоры регулируем по верхнему пределу. Затирание тыла кулачка при малом зазоре - гарантирует кончину вала.
2. Используем спортивные масла вязкости 10W60 или 10W50, не ниже!!!
3. Используем новые заводские коромысла. Если на рабочей поверхности коромысла износ, - будут проблемы.
4. Проверяем зазор коромысла на оси и отверстие для смазки кулачка в коромысле. Если коромысло болтается - масло не бъет струей на пару трения, а вяло сочится мимо...
5. Облегчаем, по-возможности, все детали ГРМ - коромысла, клапана, тарелки и т.д.
6. Рассверливаем, по-возможности, центральное (подающее) отверстие в оси коромысел до 6 мм и жиклер между блоком и головкой до того же размера, чтобы увеличить подачу масла к деталям ГРМ.
Пока вроде все.
По пробую добавить свои 0.5 копеек : если хотите получить какой-нибудь заметный результат - нужно делать КОМПЛЕКС работ . Изменение кардинально чего-нибудь одного , даст на много меньший эффект , чем изменение нескольких не значительных параметров .
На пример : незначительное раздутие коллекторов и головы , легкие тарелки клапанов , поджатые пружины , чуть поджата степень сжатия - дадут гораздо больше , чем на стоковом моторе заменить только распред вал ( на любой даже супер спортивный .)
ну тогда с вашего позволения и я вставлю свои 2 копейки...главное настройка и сбалансированность!!!
Я видел как сбалансированая 2109 на стоковом низе 1500, сток голове 16в, только валы, рессивер и выпуск ну и программа разумеется...объезжала машину с 84х84 и запиленой башкой на дрочелях
viktorjl
09.10.2009, 12:50
DRX наверное еще хотел добавить, что желательно изменить систему смазки распредвала :roll:
Алекс Шульц
09.10.2009, 13:21
DRX наверное еще хотел добавить, что желательно изменить систему смазки распредвала :roll:
-так он это и сказал...
viktorjl
09.10.2009, 13:28
DRX наверное еще хотел добавить, что желательно изменить систему смазки распредвала :roll:
-так он это и сказал...
неа :wink:
Алекс Шульц
09.10.2009, 13:33
неа :wink:
"6. Рассверливаем, по-возможности, центральное (подающее) отверстие в оси коромысел до 6 мм и жиклер между блоком и головкой до того же размера, чтобы увеличить подачу масла к деталям ГРМ. "
-это не оно?
viktorjl
09.10.2009, 13:37
Изменить систему смазки шеек, для того чтобы преждевременно не повыгребало постель рв
Так постель тоже через ось коромысел смазывается :D
p.s. На "неновых" головках я еще вкручивал сверху болтики в технологические отверстия (каналы смазки шеек), которые прижимали ось коромысел к каналам...
viktorjl
09.10.2009, 18:19
Так постель тоже через ось коромысел смазывается :D
p.s. На "неновых" головках я еще вкручивал сверху болтики в технологические отверстия (каналы смазки шеек), которые прижимали ось коромысел к каналам...
Просверлить насквозь распредвал, и в шейках высверлить отверстия, разве вы так не поступаете? при таком варианте необходимо глушить отверстия в постели, но при завтуливании они и так глушатся.
Было такое. Каюсь. На стальных валах. Но сейчас отказались. Выше писал - нашли потери масла - когда ось коромысел под действием усилия пружины клапана и кулачка р-вала стремится отойти от отверстий, по которым шейки смазываются. В верхней части отверстий режем резьбу на 6 и коротенькими болтиками прижимаем ось, чтобы не шевелилась. Проблемы, вроде, пропали. Заодно - чуть-чуть фазы-хода меньше прыгают по цилиндрам...
Много интересного. Павел, а что в моей из этого делалось? Просто для информации и понимания
Дырочку в оси рассверлили. Болтики не ставили - голова-то новая совсем, без зазоров пока...
Я и Максиму не ставил, голова хоть и б/у, но в идеале. (Из последних работ)
То, что я писал выше, делаем когда головка пожила немало, а вложено в нее много (бывало, и седла, и втулки р-вала, и каналы водяные снаружи и пр.) Сначала втулили места под ось - но сильно дорого. Тогда нашли выход с болтиками. А если зазоров нет - решаем проблемы по мере их поступления...
Понял, спасибо за разъяснения:)
Илья Лавр
11.10.2009, 07:54
Дырочку в оси рассверлили. Болтики не ставили - голова-то новая совсем, без зазоров пока...
Я и Максиму не ставил, голова хоть и б/у, но в идеале. (Из последних работ)
То, что я писал выше, делаем когда головка пожила немало, а вложено в нее много (бывало, и седла, и втулки р-вала, и каналы водяные снаружи и пр.) Сначала втулили места под ось - но сильно дорого. Тогда нашли выход с болтиками. А если зазоров нет - решаем проблемы по мере их поступления...
А. я лох тоже думал о этих болтиках, даже нарезал уже...но блин поторопился и собрал так.:(((((
каналы водяные снаружи .
Если не секрет фирмы по подробнее и с фотками , слышал , что при очень высокой форсировке охлаждайка над выхлопными каналами закипает ( особенность таврийской ГБЦ )
На моем старом сайтике все фото (не сочтите за рекламу - www.extun.jino-net.ru)
Там в описании спортивных таврий...
Спасибо , а то даже на почти стоке при полной дыре - температура под сотню . А тут ешё турбина валяется ( на всякий случай )...
фото.
Торчащие над выпуском трубки соединяются в одну магистраль - и к помпе. Таким образом срываем пузырьки вскипающие, - не даем "завоздушиваться" системе.
Можно через радиатор печки последовательно.
ArtemSaratov
13.10.2009, 12:04
А. я лох...
И машниа твоя лоХан....ну ил иЛошетти )))
ты када свою заведешь?? а то о дырках "от ДРХ" мечтаешь,а завести не пробывал даже ((
.
Вопрос к независимым мотористам.
Ваше мнение, откуда такие следы...
Серега GTi
15.10.2009, 17:40
Коромысла изношеные и странный извнос получается ИЛИ возможно вал не ровный и нагрузка была в этих местах из за этого большая выроботка!!!
Еще есть мнения?
Просто вопрос как-бы серьезный, хотелось побольше мнений.
По оконцовке - объясню, и свое мнение тоже.
Wild Rat
16.10.2009, 12:18
Кто знает, какой распредвал ставится с завода на 1.2 с датчиком фаз?
Еще есть мнения?
Хоть и не моторист, но вот мои умозаключения, просили же:
1. Не выдержаны тепловые зазоры или же высокофорсированный двиг и при максимальных нагрузках (скоростях, оборотах) коромысло достает до распредвала в следствие высоких температур. Как вариант попробовать увеличить зазоры.
2. Из области фантастики. Опять же высокофорсированный двиг и при максимальных нагрузках (оборотах, скоростях) начинает "гулять" седло.
Кстати наводящие вопросы:
1. С какого двига данное фото (сток, накрученный)?
2. Такие следы на всех шейках, или только на одном котле?
Ну, еще парочку мнений, - и все объясню.
Серега GTi
16.10.2009, 18:20
ну это уже из мира фантастики позно закрываются клапана и при закрытии бьют об распред????? :-D :-D :-D :-D
Судя по фотке - распредвал не стандартный ( качество фото слабовато ) . Что делали с головой не известно , может пружины не те , тарелка в седле просаживалась , ( я то же не моторист ).
DRX
как его ставили я незнаю
НО
не может кулачок вследствии неправильного зазор уйти за 1000 км
причём только один..
+ такие потёртости могут біть из-за неправильной обработки вала....
ещё
при разборке мотора, зазоры в клапанах были в норме
сегодня менял прокладку на крышке головы, позаглядывал, пощупал, у меня все в норме :roll:
Если чесно качество фотки непозволяет сделать какиелибо выводы, так только гипотезы всякие будут,возможно это недостаток обработки, слишком "пористая" поверхность.Нет факторов, после чего появились "следы"?
Вобсчем историю болезни в студию,все с мельчайшими подробностями, и бильш менш пристойного качество фото, если можно макросьемка,тады бум думать.
расказываю
это спортвал Паши
пробег 1000км
был вернут обратно из-за этого
http://cs1580.vkontakte.ru/u12560296/82047527/x_f3c499bb.jpg
ГыГы, ну тут я думаю ответ очевиден, кадата сталкивался с таким на тазиках клласике.
Если съело все кулачки : либо вал плохой , либо масляное голодание головы.
Если съело один кулачок - большая вероятность ,что виновато коромысло ( плохо подавало масло на пару трения ).
НО , как правильно писал механик , фактов маловато.
OMAR не все рассказал, выкладывай остальное;)
клапана, который двигается от этого кулачка почему-то лопнул
и та часть котораю уулетела в камеру сгорания
пробила поршень насквозь
убила голову
побила цилиндр
DRX
ещё
при разборке мотора, зазоры в клапанах были в норме
В свете последнего сообщения , что-то тут не сходится .
По подробней и с фотками .
Ну, как бы ситуация такая. Обычно, замена бракованных валов (единичное производство, где-то халтура, где-то брак материала...) происходит без проблем. В этот раз производитель признавать брак наотрез отказался, мотивируя износ этого кулачка не браком, а аварией (лопнувший клапан, предположительно, стыкосваренный, в результате чего - местный перегрев - и стирание закаленного слоя) и неправильной эксплуатацией (неправильная регулировка зазоров или тертые коромысла - следы на тыле кулачка). Т.к. я - промежуточное звено, распространяющее данные валы по территории СНГ, я все же решил послушать мнение консилиума, все-таки 1100 грн, если что, отдавать мне.
Вот фото этого стертого кулачка и, для примера, 2108 спорт р-вала, сошедшего на кроссе из-за лопнувшего клапана (ближний на фото кулачек слева).
Паша - мойдело не требовать деньги
а прояснить ситуацию
что же стало причиной.....
клапана лопнул так, что ходу стержня ничего не могло мешать
если бы та часть которая лопнула
каким-то образом затормозила стержень, то скорее рокер бы лопнул чем так вал скушать
сегодня постараюсь фото рокера сделать
и ещё
если бы имел место местных нагрев
то рокер тоже должен был бы так износиться
кароче ищу рокер и всё станет ясно
Паша - мойдело не требовать деньги
а прояснить ситуацию
что же стало причиной.....
клапана лопнул так, что ходу стержня ничего не могло мешать
если бы та часть которая лопнула
каким-то образом затормозила стержень, то скорее рокер бы лопнул чем так вал скушать
сегодня постараюсь фото рокера сделать
Обычно, когда лопается клапан, пружина "вытягивает" стебель, убирая зазор напрочь. Коромысло трет по валу. У самого такое было.
Я ж тоже хочу прояснить ситуацию. Т.к. до сих пор мне всегда производитель не отказывал (хоть и бурчал), в этом году поменял 3-4 вала из 20-25 проданых. А в этот раз -напрочь. Ссориться я ни с кем не хочу, ни с клиентом, ни с производителем (ибо валы толком вообще на Таврию никто не делает. Кстати, мне Динамика делала на заказ спорт вал за 300$, стерся мигом на ВСЕХ кулачках. Переделали - опять за 300... Пока живой. Делать тюнинговые они отказываются)
Посему - решим, что виноват вал - я мигом перешлю деньги; решим, что нарушены условия эксплуатации - тогда - сорри, без обид.
Вынес на обсуждение, чтобы народ перед покупкой вала мог десять раз подумать...
вот теперь интересно как решить кто виноват:)
клапана лопнул так, что ходу стержня ничего не могло мешать
Если я правильно понял , отвалилось седло клапана , а стержень , тарелка , сухари и пружина остались на месте .
В таком случае пружина начала давить постоянно на коромысло , а тот в свою очередь на распредвал.
Если бодяга идет по распревалу , судя по фото там остались остатки кулачков и есть приборы которые могут показать твердость кулачка . Естественно ( из-за перегрева ) она будет чуть меньше остальных , но гораздо выше чем сырец.
Если по мотору , износ кулачка не может влиять на обрыв клапана , это факт.
кстате
когда регулировали клапана, уже было тогда заметно что вал начал "съедаться"
миллиметра 15,-2 уже небыло......
Прибор для измерения твердости в простонародье называют призма ( там алмазный наконечник ) ( у самого такого нет , но видел у знакомого в цеху ) давит на поверхность с определённым усилием и по глубине ямки делается вывод о твердости .
Я думаю , производитель должен гарантировать какую-то твердость кулачков , Если она ниже - виноват производитель , если в пределах - виноват эксплуатационник.
PS Определить твёрдость кулачков по фотографии не сможет даже Кашпировский.
Leonsev
думаю єто лучший вариант узнать кто прав а кто виноват
Обычно, когда лопается клапан, пружина "вытягивает" стебель, убирая зазор напрочь. Коромысло трет по валу. У самого такое было.
маловероятно, потому как с оторванным клапаном 1000км проехать нереально,кроме того как правило если клапан "пережат" то с распредом всеравно такого случится недолжно, максимум прогорит клапан,больше походит вариант маслянного голодания,этот кулачок самая дальняя точка от маслонасоса, палюбому найди этот рокер,и тщательнопроверь все маслянные каналы, исчоб проверить давку масла в голове, возможно имеем не одну проблему, а несколько,например некачественный вал и низкое давление масла,обязательно проверь ось коромысел.Кстати задиры (если это конечно задиры а не раковины)на обратной стороне кулачка свидетельствуют именно об отсутствии смазки, у сырого вала поверхность хоть и изношенная но как правило гладкая.
Для DRX , хорошо бы переговорить со своим поставщиком о проверке твёрдости свои распредвалов . Проверил твердость кулачков ( всех ) набил номер на РВ и дал бумагу какая твёрдость на каждом кулачке и претензии не принимаются.
Для этого надо,как минимум,иметь твердомер,а он-штука не дешевая и редкая. Да и "мелкоскоп" надо иметь инструментальный,и таблицы соответствующие.Много их ушло в металл,а алмаз-выковыряли...
Да и штука это хитрая-твердость,в РВ не вся толща металла закалена,а только поверхность. Немного поелозили всухую и пропали бабки.
Вспомните,сколько в свое время было проблемм с вазовскими РВ из-за перехода с традиционной цементации на азотирование. Плюс отсутствие нормального масла. Зато-дЁшевооо...
. Немного поелозили всухую и пропали бабки.
Плюс отсутствие нормального масла. Зато-дЁшевооо...
Вопрос , на сколько я понял , как раз в бабки и упирается . Штука гвивен - тоже деньги.
Gadzilla
21.10.2009, 22:39
Да-а-а страсти тут кипят :-)
А я вот купил 317-й валик, и прочитав тут все что пропустил (стыдно конечно, тема то - моя :oops: ) правильно сделал.
Вопрос к DRXу а чем россияне мотивирут отказ произвести 2-3 варианта корчевых валов для блока МЕМЗ ?
Просто качество ихней продукции для ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, а теперт и DEWOO по мойму вопросов не вызывало, и если разработали даже для MATIZов то почему-бы не для МЕМЗ, не думаю что MATIZов больше чем Таврий/Славут/Сенсов.
Может написать им коллективное письмо от нашего сообщества? :? :D
Типа "ПОМОГИТЕ" братьям меньшим... ;-)
а зачем? производство, как бы, уже налажено... так ведь, Павел?
а зачем? производство, как бы, уже налажено... так ведь, Павел?
По подробней , пожалуйста , давно хочу 1.6 с таврона !
Да-а-а страсти тут кипят :-)
А я вот купил 317-й валик, и прочитав тут все что пропустил (стыдно конечно, тема то - моя :oops: ) правильно сделал.
Вопрос к DRXу а чем россияне мотивирут отказ произвести 2-3 варианта корчевых валов для блока МЕМЗ ?
Просто качество ихней продукции для ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, а теперт и DEWOO по мойму вопросов не вызывало, и если разработали даже для MATIZов то почему-бы не для МЕМЗ, не думаю что MATIZов больше чем Таврий/Славут/Сенсов.
Может написать им коллективное письмо от нашего сообщества? :? :D
Типа "ПОМОГИТЕ" братьям меньшим... ;-)
Вся проблема - в заготовках. На ВАЗ - пруд пруди, нормальных.
На таврию заготовки делает только МеМЗ. Состав металла часто вызывает нарекания. В лучших традициях - когда хорошо, делаем себе, когда не очень - раздаем страждущим.
Динамика и пр. делают из заготовок только ВАЗ, остальные першлифовывают из стоковых валов. Когда металл песня (хоть тот же Матиз), - проблем с термообработкой нет (штатного закаленного слоя хватает, часто - только шлифуют без доработки)
Некоторые конторы делают из стального прута диам. 40, в основном - чистый спорт, единичное производство.
Запорожье шлифует качественно, сделали несколько профилей, откатали на стендах. проверяют состав заготовок, даже пытаются участвовать в их производстве (кулачки с порами - это попытка дополнительно науглеродить). Однако, как уже говорилось, слой получается очень тонкий, легкие проблемы могут быстро перерасти в тяжелые...
http://s52.radikal.ru/i135/0910/8a/15c77e306905.jpg
http://i029.radikal.ru/0910/05/e5ba7c415d3f.jpg
http://s43.radikal.ru/i102/0910/47/0e33f5ac6e96.jpg
http://s49.radikal.ru/i123/0910/ed/7589179f19be.jpg
это рокер того кулачка...
канал на коромысле для смазки распредвала смотрел? и подачу через ось коромысел?сама ось коромысел на этом кулачке изношена?
на второй фотке видно что канал просвечивается....
ось коромысел не изношена
viktorjl
22.10.2009, 18:56
вот что бывает, когда вылетает пятак :shock:
http://tavria.org.ua/forum/files/image04402_194.jpg
Всё-таки , судя по коромыслу , либо масло бодяга , либо его маловато было ... Но это , опять же субъективное мнение.
Gadzilla
22.10.2009, 19:58
Думаю если клапан порвет при родном р/вале + отсутствие должной смазки = будет тоже нечто подобное. Вал не причем.
А на каких оборотах произоел обрыв?
Gadzilla
не может скушать вал так быстро
ну никак....
Серега GTi
22.10.2009, 20:09
При отсутствии смазки вал так не сожрет был на ремонте опель в6...смазка дальше масло приемника не подавалась....распреды все целые компенсаторы почти....а низ в утиль....так что без смазки и с оторваным клапаном скушает только коромысло....а вал может только изуродывать и то врядли....так что вся эта проблема с валом это все баг производства тем более Омар казав що при регулировки уже была видна проблема!
Тогда исчо вопрос, что по гбц до этого делалось?желательно детально.
абсолютно ничего
сток полный
да-да-да
я так тоже думаю
что ставить спорт вал номер два на стоковый мотор это перебор
но делал это не я :D
[quote="Серега GTI" был на ремонте опель в6...![/quote]
Был у меня Опель -Рекорд 2.0 80 го года выпуска - толкатели прекрасные , а кулачки в третьем и четвёртом цилиндре в ноль.
Поэтому , всё-таки , лучше наука , чем догадки .
Серега GTi
22.10.2009, 21:19
Leonsev
а причина????тут просто были разговоры о нехватке масла я рассказал случай из своей практики.....мое мнение в этом вопросе хреновый вал
Ну шож картина потихоньку проясняется,как я понимаю на этом валу увеличен подьем(ход клапана).тут возможны следуюсчие варианты:
1. брак самого вала, профиль кулачка чуть выше чем у остальных, посему хода клапана просто нехватило.
2.Брак гбц-посадочное место под пружину отфрезеровано чуть выше чем у остальных, или же седло клапана-рабочая фаска выступает больше в камеру сгорания.
3.возможно высота пружины в сжатом состоянии выше.
При всем вышеизложенном возможно будет и побочный эффект в виде увеличенного осевого люфта стержня клапана в направляющей.В любом случае необходимо проверить все геометрические параметры влияющие на ход клапана.
4.Ну и канечно не стоит исключать человеческий фактор, вполне возможно что при замене вала установщик случайно организовал встречу поршня с клапаном, а там в принципе большого усилия ненужно чтобы слегка подогнуть клапан.
5.Ну и конечно неправильную обработку вала исключать тож нельзя, хотя этот вариант никак не обьясняет обрыв клапана.
ОМАР сказал что двигло - полный сток.
я так понимаю что сток все, кроме распреда. включая стоковые пружины и прочее. в таком случае, при перекруте - подвис клапана и его обламывание поршнем.
Возможно и такое конечно, но кулачок уже изношен был до того, следовательно ход клапана был меньче, и вероятность зависания также.
всё идёт к тому
что вал - брак....
а клапан оборванный - совпадение
Серега GTi
23.10.2009, 14:53
OMAR
а под пружинами есть шайбы???
небыло
яж говорил что сток
Серега GTi
24.10.2009, 13:44
тогда хе....ый вал попался....у Сиджея пока норма????
Тьху-тьху-тьху, все в норме, все никак не доеду до регулировки клапанов, а голова уже прошла 1800км.
Стараюсь сильно не крутить, 6 максимум, рабочий диапазон 3-5
ты же учитывай что у меня далеко не сток, направляющие, тарелки, шайбы под пружинами, клапана облегченные... Голова была только с магазина...
Там этого всего небыло, просто в стоковом двигле заменили распред и все
Серега GTi
24.10.2009, 23:35
Я понял....я за вал вал один и тот же!!!
вот тут слегка непонятка, тут проскальзывало что стоял второй вал, а у меня стоит первый
Серега GTi
25.10.2009, 00:49
я ниче не нашел по поводу номера!
Серега GTI
глаза шире открывать надо :-D
Серега GTi
25.10.2009, 10:26
OMAR
тыкни носом
Илья Лавр
25.10.2009, 12:30
так это для сереги нашел...
абсолютно ничего
сток полный
да-да-да
я так тоже думаю
что ставить спорт вал номер два на стоковый мотор это перебор
но делал это не я :D
И еще...тут многие стучат в асю просят отписать по теме...павлю я говорил свои мысли...но народ походу требует поего участия в разбирательстве...
вообщем мое мнение такое...
плохой упрочненный слой вала...плохой не значит отстойный полностью...но уступающий хорошему заводскому изделию...сама по себе малоудовлетворяющая система смазки ГБЦ и лопнувший клапан сделали свое дело...
я считаю что определяющим стало это обрыв клапана...остальные же кулачки впорядке...
у нас клапана работать должен 270 градусов из 720....тут трение было более все 720...и не просто там чуть чуть давило...а давило прилично...
просто перегрело и ушла вся закалка...можно фото оторвавшегося клапана и седла...по их состоянию можно будет косвенно судить о стремительности этого процесса...быстро ли он отлетел или долго вытягивался...
Серега GTi
25.10.2009, 12:58
Извеняюсь старею...... :( :( :( :(
.по их состоянию можно будет -косвенно- судить о стремительности этого процесса...быстро ли он отлетел или долго вытягивался...
Но это всё таки шаманские танцы ... Или науку уже отменили...
Илья Лавр
25.10.2009, 14:45
.по их состоянию можно будет -косвенно- судить о стремительности этого процесса...быстро ли он отлетел или долго вытягивался...
Но это всё таки шаманские танцы ... Или науку уже отменили...
с вами тут флудерастом станешь....
я сосунок...ты мега крутой гуру...щас с научным подходом выдашь нам график зависимости удлинения штока кдлапана от пробега авто...!!!!
Илья Лавр
износ кулачка был виден до обрыва клапана
Илья Лавр
25.10.2009, 17:39
Илья Лавр
износ кулачка был виден до обрыва клапана
Если был виден, то руки надо оторвать вместе с головой тому кто это видел и ничего не сделал!!!!
ну хз чего они не поменяли вал на сток...
.ты мега крутой гуру..!
Я конечно не "крутой гуру " , но назначать виновного путём голосования , как-то попахивает средними веками...
Маленький отчет.
Три дня пробегал, в поиске лаборатории, способной сделать замер твердости, да еще при мне, да еще разрешить фоткать.
Замер делали в лаборатории кафедры "Технологии конструкционных материалов" Луганского национального университета им. Даля.
Я притащил два вала - б/у стоковый, снятый с какой-то таврии при ремонте и тюнинговый. Единственно, не догадался взять свой б/у тюновый номер 1, для его замеров тоже.
Ставилась задача померять твердость на остатках вершины стертого кулачка. Однако попытка успехом не увенчалась (Фото 1).
Вал "плыл" на призме (как выразился чел., проводящий замеры), и чтобы не сломать алмаз, замер сделали на том же кулачке сбоку сразу после потертости (Фото 2 и 3). Замеров сделали 3.
Так же были померян другой (не стертый) кулачек этого вала (фото 4). Замеров сделали 2.
Для контроля был померян стандартный вал (фото 5). Замеров сделали 2.
Вердикт специалиста, проводящего замеры - твердость всего тюнингового вала ниже на две единицы по Роквеллу, чем серийного (Фото 6 и 7). Его мнение - не принципиально, хотя, типа, хорошо бы на кулачках иметь твердость единиц 50-55, а на сопряженной детали (рокер, коромысло) на 5-10 единиц ниже, что, однако достижимо лишь на стальных валах, термообработанных по технологии ... (далее длинный рассказ, как и что надо делать правильно с их точки зрения; я был с преподавателем с кафедры ДВС - они стали спорить о парах трения, короче, дальше неинтересно).
На мой вопрос к ним обоим - почему все-таки стерло кулак (отсутствие зазоров, маленький закаленный слой, оборванный клапан, "конченное" ответное коромысло), оба в один голос заявили - ТОЛЬКО НЕДОСТАТОК СМАЗКИ. Ну, и соответственно, рассказали мне, что мы, спортсмены, можем только все убивать и пр. (далее опять неинтересно).
Хотелось бы теперь окончательное мнение.
встречный вопрос
1. почему стоковый вал при недостатке масле не износился?
2. почему рокер не износился?
а может та часть коорая была стёртая и было плохо обработана
а с обратной стороны нормальная...
Исходя из того что я видел, там была ситуация "шел, споткнулся, потерял сознание, очнулся, а голова - на тумбочке..."
т.е. произошло быстро. Возможна ситуация что владелец решил что сменив вал можно крутить тах на второй оборот, из-за этого могло проявляться масляное голодание. Проявилось в том что до регулировки начало подъедать вал. После ругилоривки зазоры уменьшились и нагрузка на кулак возросла. И в какой-то момент закаленый слой - кончился... Ну а дальше - споткнулся и так далее.
Плохая закалка + масляное голодание = перегрев с вытекающими и выпадающими из под машины.
(чисто мое мнение, не специалиста, но логика)
а может та часть коорая была стёртая и было плохо обработана
а с обратной стороны нормальная...
кулак на стоке 44 единицы, на тюнинговом - 42...
Наводит на мысли...
ЗЫ: пишу с мобилки, сорри за орфографию
Я больше склоняюсь к масляному голоданию : голова стандарт , работы по улучшению смазки проведены небыли , кулачки не стандартные дают однозначно большую нагрузку на пару трения, плюс человческий фактор - не поверю что после установки не хотелось покрутить мотор ( проверить как он винтится ) Вывод напрашивается простой - нужно всё делать в комплексе .
блин
так почему только один кулачёк стёрся? не наталкивает на мысли? а?
почему тогда рокер не стёрся?
как тот кулачёк может голодать если масляные каналы чистые и та "форсунка" что даёт масло в головку разсверлена...?
viktorjl
26.10.2009, 19:22
Омар прав, причина явно не в голодании, просто банальный брак. Если было голодание, рокер тоже бы покоцался.
OMAR
а кто жиклер сверлил? Ты же говорил - полный сток
Если ушёл зазор именно этого клапана (просело гнездо , вытянулся стержень :не качественный клапан ,изначально что-то попало под клапан был отрегулирован зазор потом это вылетело и зазор ушел , ) причин может быть много . Конечно исключить полностью качество РВ нельзя - замерить стертый кулачок не представилось возможным , Но процентов 90 всё-таки недостаток смазки.
P.S. Ещё и информация не полная .
OMAR
а кто жиклер сверлил? Ты же говорил - полный сток
ну это не очень существенный фактор
P.S. Ещё и информация не полная .
что именно?
вопрос про распредвал закрыт. Я с DRX решили все вопросы между собой. Причину стёртого кулачка уже нереально найти...
. Я с DRX решили все вопросы между собой. .[/b]
Самый оптимальный вариант . Лично я счтитаю , что если машина не для спорта , а для бытовухи - лучше 317 вал ( даже если пиленая голова , облегченные поршня. шатуны , маховик ).
Илья Лавр
27.10.2009, 09:17
Блин так и не понял почему нельзя было померить твердость на вершине стетого кулачка...места там вроде хватает...:(
Вообщем всех заинтриговали...теперь такая толпа народу не будет спать по ночам...:(
Блин так и не понял почему нельзя было померить твердость на вершине стетого кулачка...места там вроде хватает...:(
Вообщем всех заинтриговали...теперь такая толпа народу не будет спать по ночам...:(
Прибор не позволил. Крайний кулачек. Узкий (относительно). На нем узкая целая кромка, опять-таки на краю. На узкой призме (конус давит по центру призмы) вал при давлении алмазным конусом на край чуть играет (висит то консольно!). Но этого чуть хватает, чтобы конус толком не углублялся (дикая твердость получается и разная при замерах). Когда давили на сбеге посередине кулачка - все замеры один в один. Возможно, если соорудить приспособу, то получилось бы. Но никто таким заниматься не захотел, да и некогда было. Использовалось только стандарное оборудование - призмы и пр.
Илья Лавр
29.10.2009, 08:32
Блин так и не понял почему нельзя было померить твердость на вершине стетого кулачка...места там вроде хватает...:(
Вообщем всех заинтриговали...теперь такая толпа народу не будет спать по ночам...:(
Прибор не позволил. Крайний кулачек. Узкий (относительно). На нем узкая целая кромка, опять-таки на краю. На узкой призме (конус давит по центру призмы) вал при давлении алмазным конусом на край чуть играет (висит то консольно!). Но этого чуть хватает, чтобы конус толком не углублялся (дикая твердость получается и разная при замерах). Когда давили на сбеге посередине кулачка - все замеры один в один. Возможно, если соорудить приспособу, то получилось бы. Но никто таким заниматься не захотел, да и некогда было. Использовалось только стандарное оборудование - призмы и пр.
ну так понятно...кому это надо там особо изголяться...наверно и за эту работу браться не хотели...
Где и за сколько можно купить распредвал МЕМЗ 317???
Там где торгуют таврозапчастями,
Серега GTi
23.12.2009, 23:25
Игареня
В запорожье вроде до 300грн сейчас стоит!
Jenya-1102
25.12.2009, 00:36
какие розпредвалы можно ставить на таврию кроме ланосовского 1.4 ????
Серега GTi
25.12.2009, 08:49
Jenya-1102
тюнинг №1 или №2 но без дороботки нет смысла ставить!
Сегодня заказал валик, модель А-317.
Цена около 250грн, забираю во вторник.
Сегодня заказал валик, модель А-317.
Цена около 250грн, забираю во вторник.
Ждем отзывов!
Сегодня привезли валик.
Вал привезли без упаковки и каких либо маркировок.
Поэтому возник вопрос: какие маркировки должны быть на вале и какие размеры кулачков.
Этот вал я штангелем перемерял все как в мануале по тавриям и внешне кулачки одинаковые.
А на www.memz.com.ua написано:
фазы 317-го двигла:
открытие впускного клапана 15° до ВМТ
закрытие впускного клапана 57° после НМТ
открытие выпускного клапана 47° до НМТ
закрытие выпускного клапана 25° после ВМТ
Фазы 307-го двигла:
открытие впускного клапана 9° до ВМТ
закрытие впускного клапана 48° после НМТ
открытие выпускного клапана 40° до НМТ
закрытие выпускного клапана 17° после ВМТ
Получается, что у 317-го валка фазы шире на 13-14°.
Поднятие клапана наверное тоже больше.
Думаю на глаз такую разницу в фазах было бы видно, а я ее не заметил...
Еще вопрос кто может достать подленный 317-й вал???
И какие будут предложения?
Поднятие клапана наверное тоже больше.
Поднятие клапанов осталось прежнее. На вид можно отличить только тогда , когда рядом поставить стоковый ( 245 ).
я ставил рядом и не отличил.
Илья Лавр
29.12.2009, 23:46
Сегодня привезли валик.
Вал привезли без упаковки и каких либо маркировок.
Поэтому возник вопрос: какие маркировки должны быть на вале и какие размеры кулачков.
Этот вал я штангелем перемерял все как в мануале по тавриям и внешне кулачки одинаковые.
А на www.memz.com.ua написано:
фазы 317-го двигла:
открытие впускного клапана 15° до ВМТ
закрытие впускного клапана 57° после НМТ
открытие выпускного клапана 47° до НМТ
закрытие выпускного клапана 25° после ВМТ
Фазы 307-го двигла:
открытие впускного клапана 9° до ВМТ
закрытие впускного клапана 48° после НМТ
открытие выпускного клапана 40° до НМТ
закрытие выпускного клапана 17° после ВМТ
Получается, что у 317-го валка фазы шире на 13-14°.
Поднятие клапана наверное тоже больше.
Думаю на глаз такую разницу в фазах было бы видно, а я ее не заметил...
Еще вопрос кто может достать подленный 317-й вал???
И какие будут предложения?
Увидишь...кулачки толще у 317-го вала...по сравнению с 245...найди тему АнРо кажеться...там есть фото валов рядом...
Еще вопрос кто может достать подленный 317-й вал???
И какие будут предложения?
Ты сам то откуда?
Сейчас вроде проблем с этим нет. Были бы деньги.
Вал привезли без упаковки и каких либо маркировок.
Странно, а что сказал по этому поводу продавец?
Я когда себе покупал, то РВ был упакован (завернут) в промасленную бумагу. На упаковке наклейка АвтоЗАЗа с наименованием изделия и каталожным номером. Также на наклейке предупреждение, что после снятия голограммы смыть остатки растворителем. На самом распредвале на шейке наклеена голограмма АвтоЗАЗа.
На самом РВ вроде как нет никаких опознавательных знаков, клейм и т.п.
Для установки на карбовую машину нужно точить посадочное место под шестерню привода трамблера.
Увидишь...кулачки толще у 317-го вала...по сравнению с 245...найди тему АнРо кажеться...там есть фото валов рядом...
+1.
Я когда 2 вала рядом положил,то разница в кулачках была видна даже моим, совсем невооруженным глазом.
ArtemSaratov
30.12.2009, 11:00
+1 раздницу валов видно даже на фото,не то что когда два рядом стоят...
Я когда себе покупал, то РВ был упакован (завернут) в промасленную бумагу. На упаковке наклейка АвтоЗАЗа с наименованием изделия и каталожным номером. Также на наклейке предупреждение, что после снятия голограммы смыть остатки растворителем. На самом распредвале на шейке наклеена голограмма АвтоЗАЗа.
Да,вот так!
http://photofile.name/photo/dkrivenko/3684159/large/83100463.jpg (http://photofile.name/users/dkrivenko/3684159/83100463/)
Я из Черкасс.
Можете написать точную модель???
а в ответ тишина((((
Людиииии, привезите мне кто-то валик !!!!!! очень хоцца
Серега GTi
06.01.2010, 22:15
Игареня
закажи запорожским...например Анро!
закажи запорожским...например Анро!Как правильно его ник пишется? а то среди пользователей найти не могу (((
Серега GTi
08.01.2010, 02:01
Anro
Илья Лавр
08.01.2010, 09:17
Anro
http://www.tavria.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=7994
Что-то Анро долго молчит насче вала.
Какие еще есть предложения?
Сегодня привезли валик.
Вал привезли без упаковки и каких либо маркировок.
Поэтому возник вопрос: какие маркировки должны быть на вале и какие размеры кулачков.
Этот вал я штангелем перемерял все как в мануале по тавриям и внешне кулачки одинаковые.
А на www.memz.com.ua написано:
фазы 317-го двигла:
открытие впускного клапана 15° до ВМТ
закрытие впускного клапана 57° после НМТ
открытие выпускного клапана 47° до НМТ
закрытие выпускного клапана 25° после ВМТ
Фазы 307-го двигла:
открытие впускного клапана 9° до ВМТ
закрытие впускного клапана 48° после НМТ
открытие выпускного клапана 40° до НМТ
закрытие выпускного клапана 17° после ВМТ
Получается, что у 317-го валка фазы шире на 13-14°.
Поднятие клапана наверное тоже больше.
Думаю на глаз такую разницу в фазах было бы видно, а я ее не заметил...
Еще вопрос кто может достать подленный 317-й вал???
И какие будут предложения?
Увидишь...кулачки толще у 317-го вала...по сравнению с 245...найди тему АнРо кажеться...там есть фото валов рядом...
+1
я як міняв сток 1.2 на 317 то навіть на глаз були видно шо кулачок ширший... підйом там вроді одинаковий... но плюс цього вала іменно в ширині фази, вона ширша і клапан довший час відкритий... краще наповнення циліндра..
Какие еще есть предложения?
Не ужели в Черкассах нет гарантийки ЗАЗ и магазинчика при нём ? Себе заказывал у них.( меньше шансов что подсунут самопал , сравнить можно сразу и цена ниже чем у барыг на рынке )
У нас УКР-Авто (Черкассы-Авто) торгует ланосами, на недельке смотаюсь.
Пасиба за совет.
Итак, объездил я в Черкасах всех тавроторгашей.
Сначала один чел привез мне 317-й, положил рядом с 247-м, а они одинаковые.
Потом еще на одной конторе заказал и опять таже история.
Остальные били себя в грудь что это один и тот же вал и разницы в ширине фаз у них НЕТ.
Так что поиски вновь возобновляются...
Кто может достать реальный 317-й вал?
Игареня
попроси когось з Запоріжжя
там їх валом
і під інж і під карб
і реально 1.4
я вже брав десь 3 чи 4 під карб і собі 1 шт під інж.
всі реально 1.4 і навіть на глаз видно різницю
У нас на Лоске 2 недели назад купил 317. С 245 не сравнивал пока. Стоит 200 грн.
Когда будешь ставить?
Если это реальный 317-й, сможешь и мне прикупить?
Когда будешь ставить?
Если это реальный 317-й, сможешь и мне прикупить?
Вообще хотел поставит на майских праздниках, но не вышло. Хочу уже поскорей поставить. Так, что как только так сразу. Прикупить в принципе могу.
На самом валу маркировок нет, но завернут в помасленную бамагу с этикеткой, что это 317. :D
Может кто подскажет на микасе 7.6, что нужно в прошивке подправить при установке 317. Kritik мне писал, что углыфаз, но у него микас 10.3 а там углы другие и может под М7.6 нужно еще чего?
на 245 валу кулачек чуть со смещением, это видно сразу, подъем у них одинаковый выше некуда, вал в голову не залезет, ну и просто получается клапан дольше открыт.
Даже без разрезной шестерни чувствуется, что машинка стала живее ... ну то что бы прирост просто живее ...
Есть валы, по каталогу 3071-ххххх , так вот, по внешнему виду похожи на 317, но кулачки узкие, как на 245, 301 и 307. Ставятся они на Славуту с микас 10/11 с датчиком фаз. На СТО Укравто таких валов полно, если снять упаковку или подправить название, то от 317 вала отличить тяжело, а если его рядом нет, то невозможно. :(
Так вот может и занимаются разводом ... :?
Берите только в упаковке - меньше шансов попасть... :wink:
Да, еще, 317 вал ощутимо тяжелее 301/307/3071, и имеет черный цвет покрытия, а остальные темно коричневые.
Поставил 317 вал, на 1,2і с 069прошивкой, датчиком фаз и датчиком кислорода... стала часто выскакивать ошибка "пропуск воспламенения во 2 цилиндре", расход по трассе увеличился с 7 до 9 литров (при моем стиле езды 110-140км/ч)...
я так понимаю надо перепрошивать хотябы в ту прошивку которая стоит на Ланосе1,4?
ЗЫ: по поводу мощности сказать тяжело... но все таки есть ощущение шо на низах тянет лучше...
"Вопрос к знатокам"(c) :)
ГБЦ доработана,блок доработан.Есть ли смысл разрезной шестерней крутить 317-й вал ?
прошивку с 1,4 лучше не лей, у меня на ней расход по городу вырос до 12 литров!! и еще я на ней так и не добился ровного холостого. правленой готовой под 1,4 я тоже не нашел. вернулся к обыкновенной, только включил адаптацию по лямда-зонду. расход устраивает, едет нормально. а пропуски могут быть из-за отпущенного клапана или беной смеси, какие зазоры ставил? и какие базовые настройки топливоподачи?
Илья Лавр
25.06.2010, 17:37
"Вопрос к знатокам"(c) :)
ГБЦ доработана,блок доработан.Есть ли смысл разрезной шестерней крутить 317-й вал ?
чт0-то как то стыдно такое спрашивать...особенно тебе:)
Почему мне должно быть стыдно, я же не спец в доработке двигателей,чтобы все знать.Я ниразу не "двигал" вал,а сейчас купил шестерню с целью просто вывести все на метки,т.к. по заводу они не совпадают .Я думаю,что смысла нет,но объяснить почему,с технической стороны не могу-нехватает знаний,поэтому и спрашиваю.
Илья Лавр
26.06.2010, 11:42
Почему мне должно быть стыдно, я же не спец в доработке двигателей,чтобы все знать.Я ниразу не "двигал" вал,а сейчас купил шестерню с целью просто вывести все на метки,т.к. по заводу они не совпадают .Я думаю,что смысла нет,но объяснить почему,с технической стороны не могу-нехватает знаний,поэтому и спрашиваю.
ну ты сам ответил на свой вопрос...если ты говоришь что даже заводские метки не совпадают...то ясное дело чтобы выставить вал так как придумали мелитопольские конструктора необходима разрезная шестерня...
ну а там вроде как если распред опережает колено - то тяга на низах...а если распред опаздывает за коленом - то вроде как верха должны появиться...
Если есть инж...то можно увидеть разницу на расходе воздуха...если нет то жопомером...
Кстати может не в тему но все же...калина 1,6 8кл с обычным фильтром расходовала 242кг/ч воздуха...а с нулевиком 254кг/ч...и пик наполнения сдвинулся чуть вверх...вот реальные цифры так сказать...полученые нами тупо при установке нулевика...
реально ли заметить прирост в 3,5 лошади при помощи жопомера???
Последние время катаюсь с распредом выставленым в перекрытии...вроде ниче...
И так, наконецто купил и установил себе 317-й вал.
Сначала выехал на трасу и по ЖПС-ке (взял у знакомого, с прогой для замера динамики от и до) замерял динамику на стоковом вале
на 5-й передаче с 62 до 125км/ч (2000-4000об) и на 4-й с 78 до 130км/ч (3000-5000об).
Температура на улице была +25.
Каждый замер делал по 4 раза (по 2 в каждую сторону).
Средний результат получился: на 4-й 22,4сек., на 5-й 27,5сек.
Потом установил 317-й вал. Долил бенза чтобы было точно не меньше чем при первом замере,
+ в багажник кинул инструментальную сумку (где-то 10-15кг), темп. на улице +28.
Замеры делал так-же, на том-же участке дороги.
Результат: на 4-й 20,3сек., на 5-й 25,2сек.
З.Ы.Вобщем результатом доволен, теперь нужно посмотреть как изменился расход.
Следующим шагом планирую проточить каналы в ГБЦ, посмотрим: что даст?!
прошивку с 1,4 лучше не лей, у меня на ней расход по городу вырос до 12 литров!! и еще я на ней так и не добился ровного холостого. правленой готовой под 1,4 я тоже не нашел. вернулся к обыкновенной, только включил адаптацию по лямда-зонду. расход устраивает, едет нормально. а пропуски могут быть из-за отпущенного клапана или беной смеси, какие зазоры ставил? и какие базовые настройки топливоподачи?
Зазоры как по мануалу (правда ставил не я а мастер который распред менял)...
Как проверить включена ли адаптация по лямде?
Базовые настройки топливоподачи ХХ(RAW) 71
Базовые настройки топливоподачи (RAW) 170
смотрел прогой SensDiagV125
адаптация включается при перепрошивке. настройки топлива вроди не маленькие, попробуй увеличить зазор віпускного клапана на цилиндре где пропуски, у меня такое было на первом при зазоре 0,25. сделал 0,3 чек больше не беспокоил.
адаптация включается при перепрошивке. настройки топлива вроди не маленькие, попробуй увеличить зазор віпускного клапана на цилиндре где пропуски, у меня такое было на первом при зазоре 0,25. сделал 0,3 чек больше не беспокоил.
Да за это время зганял в Одессу (~1000км) то эта ошибка не выскакивала... может притерлось незнаю... но расход конечно добивает уменьшил на 10 каждый параметр поезжу посмотрю... и есче свечи раньше были кирпичного цвета, то теперь внутренний стержень кирпичный а каемка по кругу чернинькая но сухая
значит немножко богатит, у меня при схожих параметрах свечи желто-коричневые светлые. а расход - переучивайся ездить, я просто начал ездить на оборотах 1500-2500 - вместо 2000-3500. по городу восновном везде 3, на прямых 4 передача. двиг тянет на ура и позволяет не выпадать из трафика. последняя заправка в смешанном цикле с короткими пробегами по городу вышла 7 литров на 100. предыдущая 6,5 на 100 тоже в смешаном цикле. чисто город около 8. трасса если совсем не спеша, то при скорости 70-80 на 4 передаче и без обгонов получилось не больше 5 литров на 100.
Если свечи кирпичные - бензин с ферроценами - российский (лисичанский). Пропуски, фактически, гарантированы. Расход - катастрофа. Тяга тоже хуже, особенно на ХХ и под нагрузкой.
Лейте бенз с МТБЭ - от Укртатнафты (Кременчуг) или импорт и кирпичные свечи в мусор сразу, без очистки кислотой и танцев с бубном. Все равно ферроцены в порах изолятора останутся.
я люьсь только 95 и в 99% процентах случаев на окко. двиг шелестит, никаких пропусков и едет весело.
ArtemSaratov
05.07.2010, 13:15
[quote=Даня]
Кстати может не в тему но все же...калина 1,6 8кл с обычным фильтром расходовала 242кг/ч воздуха...а с нулевиком 254кг/ч...и пик наполнения сдвинулся чуть вверх...вот реальные цифры так сказать...полученые нами тупо при установке нулевика...
а еще попробуйте нлевик на улицу выкинуть, чтобы температура воздуха с +80 упала до +25..и проверте еще раз расход воздуха )))
Илья Лавр
06.07.2010, 09:20
[quote=Даня]
Кстати может не в тему но все же...калина 1,6 8кл с обычным фильтром расходовала 242кг/ч воздуха...а с нулевиком 254кг/ч...и пик наполнения сдвинулся чуть вверх...вот реальные цифры так сказать...полученые нами тупо при установке нулевика...
а еще попробуйте нлевик на улицу выкинуть, чтобы температура воздуха с +80 упала до +25..и проверте еще раз расход воздуха )))
ага...щас все бросил...поехал в саратов за к-лайником и потом в волгоград чтобы нулевик на улицу выкинуть...:D
headliner
06.07.2010, 23:02
ага...щас все бросил...поехал в саратов за к-лайником и потом в волгоград чтобы нулевик на улицу выкинуть...:D
давай все бросай...и в волгоград обратно...замеры будем делать...
Поставил вал с 1,4 все отрегулировал, но ХХ нет - гуляют обороты все вибрирует. На теплую не заводится. Разрежеие для ориентировки посмотерел по эконометру - показывает режим езды, тоесть в начале красной зоны, до устанвоки вала естественно показывал режим ХХ. Свечи черные, БК показывает что форсунки льют в 2 раза больше. Клапана 2 раза проверял. Неужели что-то зацепил/сломал?
на 317 валу хх выше, можешь на пол зуба провернуть назад, я езжу на хх 870, разрежение на хх на 317 валу у меня в районе 350. при понижении хх растет до 400. из того что наблюдал это нормально. время врыска правда у меня 4,2 мс на хх и часовой расход до 1 литра. стоит лямбда - свечи светлые.
на 317 валу хх выше, можешь на пол зуба провернуть назад, я езжу на хх 870, разрежение на хх на 317 валу у меня в районе 350. при понижении хх растет до 400. из того что наблюдал это нормально. время врыска правда у меня 4,2 мс на хх и часовой расход до 1 литра. стоит лямбда - свечи светлые.
Так у меня вообще ХХ нет - просто гуляет 700-600-900-1000-600 и т.д. Чуть газанеш педальку бросил и двиг заглох. Поворочивал на зуб туда сюда ефекта нет. А зачем такое большое время впрыска и сколько стадартый часовой расход часовой расход?
Вечром вот крутил смотрел но проблема все еще не решена. Может стадартный вал вернуть что бы на 317 не грешить? Так лень все разбирать вдруг дело не внем чето другое зацепил.
Илья Лавр
10.07.2010, 07:49
на 317 валу хх выше, можешь на пол зуба провернуть назад, я езжу на хх 870, разрежение на хх на 317 валу у меня в районе 350. при понижении хх растет до 400. из того что наблюдал это нормально. время врыска правда у меня 4,2 мс на хх и часовой расход до 1 литра. стоит лямбда - свечи светлые.
Так у меня вообще ХХ нет - просто гуляет 700-600-900-1000-600 и т.д. Чуть газанеш педальку бросил и двиг заглох. Поворочивал на зуб туда сюда ефекта нет. А зачем такое большое время впрыска и сколько стадартый часовой расход часовой расход?
Вечром вот крутил смотрел но проблема все еще не решена. Может стадартный вал вернуть что бы на 317 не грешить? Так лень все разбирать вдруг дело не внем чето другое зацепил.
у меня также было при фазе 265...и на теплую плохо заводится...
нужно увеличить расход воздуха через РХХ...и на пуске начальную подачу воздуха...если выше 140 шагов стоит...надо через дроссель подавать...мне стало лень...точнее я не мог сдвинуть с места регулировочный винт установки начального положения дросселя...поэтому при запуске на горячую...я просто чуть нажимал на педальку...
Так у меня вообще ХХ нет - просто гуляет 700-600-900-1000-600 и т.д. .
Иногда это может быть из-за лишнего воздуха - какую-нибудь трубочку забыл поставить или шлангочка порвалась , тросик слишком натянулся ( приоткрыл заслонку )
Но вообще-то после установки 317 вала , моску желательно объяснить , что фазы стали шире :D ( подправить программу )
Leosev, буду очень признателен если ты скажешь что менять в прошивке в микасе 10,3 после установки 317 вала. потому что я там ничего конкретного найти не могу и после всех эксперементов вернулся к обычной тюн2_рев прошивки с включенной лямбдой и адаптацией по ней. холостой может изредка при заводе по качать или заглохнутьна горячую, но в ообщем нормальный ровный. забыл написать, дросельный узел стоит 2112 на 46 мм.
Leosev, буду очень признателен если ты скажешь .
Я бы не против ... Для начала расскажу маленькую предисторию - была славка 1.2 впрыск , газ . Захотелось поставить вал с 317 . Купили , поставили - на газу вообще работать не захотел , на безусе - кое как , сын ( немного паникёр ) - браковый вал , возвращаем всё обратно , 5 мину паники , потом подключает комп - часа два работы и машинка - бомба ( как я уже писал ранее - на уровне 16кл десятки )
Я немного разбираюсь в механике , но по мозгам позвони 050 5820414 АНДРЕЙ он знает как что называется и куда это крутить.
Я бы не против ... Для начала расскажу маленькую предисторию - была славка 1.2 впрыск , газ . Захотелось поставить вал с 317 . Купили , поставили - на газу вообще работать не захотел , на безусе - кое как , сын ( немного паникёр ) - браковый вал , возвращаем всё обратно , 5 мину паники , потом подключает комп - часа два работы и машинка - бомба ( как я уже писал ранее - на уровне 16кл десятки )
Я немного разбираюсь в механике , но по мозгам позвони 050 5820414 АНДРЕЙ он знает как что называется и куда это крутить.
А на бензине симптомы были как в моем случае?
Я так понял поставили 317 вал, с ним было плохо (типа как в моем случае), вал поменяли на другой 317 и проблемы были такие же как и с предедущим, подправили программу в мозгах и все стало хорошо.
А Андрей это сын?
у меня также было при фазе 265...и на теплую плохо заводится...
нужно увеличить расход воздуха через РХХ...и на пуске начальную подачу воздуха...если выше 140 шагов стоит...надо через дроссель подавать...мне стало лень...точнее я не мог сдвинуть с места регулировочный винт установки начального положения дросселя...поэтому при запуске на горячую...я просто чуть нажимал на педальку...
Фаза 265 это стандартная?
А почему в прошедшем времени?
[quote="АтаН"]
Андрей это сын
Вал ( 317 ) на другой не меняли , он у меня спец по мозгам ( шьёт , перешивает , зашивает ) я только подай-принеси :D
А как правильно посчитать фазу,зная параметры открытия и закрытия клапана? На примере того же 317-го вала.
открытие впускного клапана 15° до ВМТ
закрытие впускного клапана 57° после НМТ
открытие выпускного клапана 47° до НМТ
закрытие выпускного клапана 25° после ВМТ
Не знаю как фазы считать - он (317) вообще у меня не заработал.
egorka87
29.07.2010, 18:17
АтаН, а ты не пробавал выключить датчик фаз в прошивке, чтоб система заработала как попарно-параллельный впрыск? Так она ж должна работать, значит траблы не в фазах...
А вопрос заданный Даней меня тоже очень сильно интересует
Так а кто его включал-то? ДФ нет, у меня МИКАС 7.6.
У меня проблема в повышенном давлении во впускном коллекторе, или еще чего неизвестного.
Мне переносили необходимы части с прошивки 1,4 не помогает ничего. На верхах круто, а низов и ХХ вообще нет.
У меня проблема в повышенном давлении во впускном коллекторе, .
Значит где-то подсос воздуха ( попробуй заглушить все вакуумные трубки ресивера ) Ресивер не снимал ? Прокладки не нарушил ?
для 317 вала нужно ставить выще холостой, при этом все равно будет около 350 мм давление во впускном колекторе. при этом нада проверить что бы метка стояла правильно, вообщем желательно ставить его по перекрытию клапанов в 4 цилидре. и можна на пол зуба проворачивать назад что бы был ровнее холостой и лучше тяга на низах.
Илья Лавр
30.07.2010, 10:56
А как правильно посчитать фазу,зная параметры открытия и закрытия клапана? На примере того же 317-го вала.
открытие впускного клапана 15° до ВМТ
закрытие впускного клапана 57° после НМТ
открытие выпускного клапана 47° до НМТ
закрытие выпускного клапана 25° после ВМТ
очень просто ...смотри...
открытие впускного 15 градусов до ВМТ...закрытие 57 после НМТ....от ВМТ до НМТ 180 градусов...итог надо сложить 15+57+180= 252 градуса...аналогично и с любым други валом...
Илья Лавр
30.07.2010, 11:09
Так а кто его включал-то? ДФ нет, у меня МИКАС 7.6.
У меня проблема в повышенном давлении во впускном коллекторе, или еще чего неизвестного.
Мне переносили необходимы части с прошивки 1,4 не помогает ничего. На верхах круто, а низов и ХХ вообще нет.
У меня проблема в повышенном давлении во впускном коллекторе, .
Значит где-то подсос воздуха ( попробуй заглушить все вакуумные трубки ресивера ) Ресивер не снимал ? Прокладки не нарушил ?
Ребят...я в шоке...я конечно не знаю вас...не знаю ваши заслуги...но читаю и вижу как мальчики оторвали кузнечику ноги, приклеили от другого и потом думают от какого насекомого ему голову приклеить чтобы он полетел....Трындец...я в шоке...
У вас ЭБУ все мериет по давлению в коллекторе...
имеем 2 примера...есть стандартный мотор таврии 1,1 и 1,3...фазы ...все одинаковое...так вот на холостом ходу у 1,3 разряжение в коллекторе будет выше чем у 1,1...думаю не надо объяснять почему...
теперь другой случай...есть мотор 1,1 распредвал сток...и 1,1 с пиленой головой и валом с фазой 300градусов...в первом случаее разряжение будет больше чем со спортивным...валом...
и если в первом случае по разряжение -0,8(пишу в относительном чтоб просто понятно стало) мозг правильно понимает холостой ход...то во втором -0,4 он просто в шоке...по разряжению ни о каком холостом ходе не может быть и речи...
надо в прошиве показывать ЭБУ что именно при этом разряжении у него ХХ...а не как раньше -0,8...
поэтому ДАДовские мозги всегда сложнее в настройке...
ДМРВ...даже снятый с 2х литрового мотора и поставленный на 1 литра...будет ездить...и поддаваться настройке...потому что есть прибор ДМРВ...с фиксированым сечением через которое проходит воздух охлаждая нить или кристал...и по этому показателю мозг понимает скока прошло воздуха и сколько можно налить бензина...
если работаем с ДАДом и нестандартным мотором...ход операций следующий...
1. создаем новые точки по которым отличаются режимы работы...
2. строим смесь в тех режимах где нам надо...
3. строим УОЗ...там где нам надо...
и только потом начинаем трахать себе моск и окружающим...о фазах впрыска и прочей фигни
И еще...на последок...я никогда и нигде не видел НОРМАЛЬНУЮ прошивку под нестандартный мотор написаную дома на компьютере...а тем более путем "перетаскивания частей из других прошивок"
ВСЕ МОТОРЫ НАСТРАИВАЮТСЯ НА ДОРОГЕ....а НЕ В ГАРАЖЕ И УЖ ТЕМБОЛЕЕ НЕ НА КУХНЕ ВТРУСАХ И ТАПОЧКАХ
egorka87
30.07.2010, 11:35
Я вспомнил ситуацию с моим кривым кузовом после ДТП. Когда машина стоит раком, а что именно не так понять не можем. И вот позвали опытного кузовщика на помощь. Он походил посмотрел... Говорит вот это надо сюда, вот это туда, тут подтянуть, тут выдавить тут выстучать и будет ровно. Понятно? Да оно то понятно что это сюда, а то туда, а вот КАК это сделать - Х..Й его знает... Т.е. ясен хрен что если дверь не влазит в проем то проем надо делать больше, а как его сделать больше - в этом и проблема. Также и тут. Понятно что прошивка не понимает вал, а как сделать чтоб понимала - в этом проблема.
Это все не относится к обьяснениям Ильи, у меня пока эта проблема не возникла, т.к. инж. еще не установлен, поэтому мне пока нечего пробавать, решить еще не возникшую проблему нереально и бессмысленно. Когда проблема возникнет, тогда я и открою эту тему, очередной раз перечитаю и буду доставать Илью в аське :-D
Илья Лавр
В шоке не надо быть, кузнечик летает и стрибає, ему не отрывали все полностью, а так только чуть, что бы потом можно было все обратно вернуть :D . Мальчики знают, что делать для заслуг.
Ну а если серьезно....
Да вот в том, то и дело, что мозгам пытались объяснить, где теперь ХХ, но 500 (кажется в ммрст) это очень много, как максимум должно быть 370. И как следствие не хватает диапазона ДАД. По езде пытались строить ничего не вышло. В итоге после того как вернул 245, доработали прошивку под езду и мотор.
Leonsev ресивер не снимал, трубки заглушал все, не в них дело. Подсоса не было, сейчас тоже нет, но еще на всякий случай посмотрю. Вернул 245 и все в порядке. Грешу на брак 317 вала.
Для простоты понимания - кто виноват и что крутить в прошивке можно кривую АЦП ДАДа в прошивке поправить (временно), чтобы контроллер ВО ВСЕХ КАРТАХ понял правильно разряжение.
Второй вопрос - какая компрессия? Если "уже никакая" даже небольшое увеличение фазы приведет к "потере" разряжения. Ну и ехать все равно не будет, только на нейтрали газовать красиво...
Кстати, по ДМРВ. Тоже не намного проще.
Илья писал: "..калина 1,6 8кл с обычным фильтром расходовала 242кг/ч воздуха...а с нулевиком 254кг/ч...и пик наполнения сдвинулся чуть вверх...вот реальные цифры так сказать...полученые нами тупо при установке нулевика..."
Должен подрасстроить. ДМРВ, несмотря на красивую направляющую сеточку, меряет поток в середине канала. А скорость воздуха у стенки - ноль, посередине - макс. Ну, а расход есть функция от скорости. Возьмите конус из бумажки и поставьте перед расходомером. По компьютеру расход ВЫРАСТЕТ (поток направили больше к середине). На деле - сами понимаете. Правда, контроллер под больший расход и дровишек подкинет в ввиде бензина - типа мощность подымется.
Нечто подобное делает нулевик. В нем поток воздуха "конусится". Если расход с нулевиком стал больше, чем вообще без фильтра - ждите могучий привар в лысых...
[
стандартный мотор таврии 1,1 и 1,3...фазы ...все одинаковое...так вот на холостом ходу у 1,3 разряжение в коллекторе будет выше чем у 1,1...думаю не надо объяснять почему...
ВСЕ МОТОРЫ НАСТРАИВАЮТСЯ НА ДОРОГЕ....а НЕ В ГАРАЖЕ И УЖ ТЕМБОЛЕЕ НЕ НА КУХНЕ ВТРУСАХ И ТАПОЧКАХ
Я , как уже писал выше , в прошивках - бестолоч , но кое что в механике мотора понимаю . Разрежение мотра 1.1 , как и мотора 1.3 на холостых ( для нормальной работы ) должно быть 300 - 320 мм.р.с.
Очень сильно сомневаюсь , чтоб прошивкой можно было повлиять на это . Так же сомневаюсь , что РВ настолько плох .
В своё время , тоже как Илья , думал , что ДМРВ - панацея от всех бед , сейчас ДМРВ с январём 7.2 - своих тараканов хватает . :-D
Серега GTi
31.07.2010, 00:04
DRX
на счет конуса это еще совет для тех у кого машины перестала ехать...когда умирает дмрв
Илья Лавр
31.07.2010, 07:41
Кстати, по ДМРВ. Тоже не намного проще.
Илья писал: "..калина 1,6 8кл с обычным фильтром расходовала 242кг/ч воздуха...а с нулевиком 254кг/ч...и пик наполнения сдвинулся чуть вверх...вот реальные цифры так сказать...полученые нами тупо при установке нулевика..."
Должен подрасстроить. ДМРВ, несмотря на красивую направляющую сеточку, меряет поток в середине канала. А скорость воздуха у стенки - ноль, посередине - макс. Ну, а расход есть функция от скорости. Возьмите конус из бумажки и поставьте перед расходомером. По компьютеру расход ВЫРАСТЕТ (поток направили больше к середине). На деле - сами понимаете. Правда, контроллер под больший расход и дровишек подкинет в ввиде бензина - типа мощность подымется.
Нечто подобное делает нулевик. В нем поток воздуха "конусится". Если расход с нулевиком стал больше, чем вообще без фильтра - ждите могучий привар в лысых...
про ДМРВ знаю такой косяк...но без фильтра было чуть больше чем с нулевиком...:) Но согласитесь Павел Анатольевич...что ДМРВ хоть примерно показывает скока воздуха схавал мотор...
я считаю что ДАД нужен только турбовой машине...либо просто для барокоррекции....может я дико ошибаюсь...но пока мое мышление и слабое понимание проблемы реализации потенциала железа сложили такое видение ситуации...всегда готов учиться и совершенствоваться...никог а не пройду мимо умной мысли...
Для простоты понимания - кто виноват и что крутить в прошивке можно кривую АЦП ДАДа в прошивке поправить (временно), чтобы контроллер ВО ВСЕХ КАРТАХ понял правильно разряжение.
Второй вопрос - какая компрессия? Если "уже никакая" даже небольшое увеличение фазы приведет к "потере" разряжения. Ну и ехать все равно не будет, только на нейтрали газовать красиво...
Ради эксперимента правили калибровочную кривую ДАД, но уже писал мало остается для ДАД диапазона.
Компрессия 11,6 +/- 0,2 во всех цилиндрах. Неужели где-то клапан просвистывает?
+/- 2 или +/-0,2?
+/- 0,2 конечно. Исправил :D
Вот записи нашел точнее: Компресія 11,55; 11,85; 11,4; 11,95
Тогда во все тяжкие ... Брать диск с 360 град . ( у меня распечатаный с инета где-то 200 мм приклееный к обрезаной муз. пластинке :D ) микрометр на регулировочный винт клапана и снимать фазы со своего 317 вала ... может действительно штифт не в том месте ...
Тогда во все тяжкие ... Брать диск с 360 град . ( у меня распечатаный с инета где-то 200 мм приклееный к обрезаной муз. пластинке :D ) микрометр на регулировочный винт клапана и снимать фазы со своего 317 вала ... может действительно штифт не в том месте ...
Это сложно по времени :D . Проще заменить.
Будем думать.
ArtemSaratov
03.08.2010, 13:02
[quote=DRX]
.........я считаю что ДАД нужен только турбовой машине...либо просто для барокоррекции....может я дико ошибаюсь......
не ты один :-) Инженры Форд, старых Рено и некоторых других инок тоже стаят ДАДы на атмо двиги ))
sweetest
02.06.2012, 17:28
Проще заменить. Будем думать.ну чем всё это окончилось? причины найдены?
SanyaSmet
31.07.2012, 18:09
Здраствуйте! Может у кого-то есть графики валов №1 и №2, скинь пожалуйста в лычку. И еще,подскажите какие у них фазы и подьёмы. Заранее благодарен.
arhangel.nikopol
01.08.2012, 09:17
Здраствуйте! Может у кого-то есть графики валов №1 и №2, скинь пожалуйста в лычку. И еще,подскажите какие у них фазы и подьёмы. Заранее благодарен.
А чего сразу в личку, можно и на общее обозрение!
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot