Просмотр полной версии : Сантехмонтаж Электромонтаж
Сонтехнег
09.02.2010, 15:47
... и другие квартирные и дачные вопросы.
Отопление. Водопровод. Каналья. Скважины. Станции. Электропроводка. Тёплые полы. И так далее.
Все вопросы сюда. (Это не реклама работы - это попытка посильной помощи делающим эти работы у себя дома)
Всегда приветствуются фото, лёгкий рисунок или схема обсуждаемого вопроса. В большинсве случаев исключает недопонимание.
[mod:b465e0f4f6="Lexa"]за флуд будет раздача
я предупредил[/mod:b465e0f4f6]
Все вопросы сюда.
ок, есть газовая труба, ей много десятков лет. у нее есть колено, из которого травит газ.
вопрос, как временно устранить утечку? пробовал залепить гипсом, все равно травит, хотя значительно меньше. да, перекрыть газ, перед тем как что-то делать, нет возможности, вентиль после колена. лепил качественно, гипсовое образование вокруг места утечки раза в 2 превосходит диаметр трубы :)
ответ поменять всю систему не рассматривается, так как будет меняться весной, когда начнем ремонт, нужен именно временный вариант.
Сонтехнег, расскажите мне про ниточные фильтры. По весне я делаю на даче водопровод, скважина - дюймовая труба на 5 см торчащая из бетонной плиты, оттуда через сетчатый фильтр - подводная труба к насосной станции, и дальше разводка. После нее, до коллектора - хочу втулить этот фильтр, но сомневаюсь - получается, что отвод к мойке и крану для садового полива - от одной ветки коллектора, и вот думаю, есть ли смысл туда вообще этот фильтр городоить, у него какой ресурс, и можно ли его промывать ?
kkk
Нафик для полива тратить ресурс ниточного фильтра? Если это нить пропиленовая - то он одноразовый, а ресурс зависит от воды.
ИМХО, поставить 100 мкр, если так уж хочеться, после НС, он промывной. Стоит около 40 евро. Китай дешевле раза в 1,5.
На питьевую воду и и душ можно поставить эту самую нить. Если память не отшибло - она 5 мкр.
у нее есть колено, из которого травит газ.
Стремный вы человек, Солмур)))))))))
А вообще, если была утечка по трубе, было бы легче...
Может эпоксидной смолой залепить...
Сонтехнег
09.02.2010, 17:43
Solmyr
1. Холодная сварка на место утечки.
http://www.galaopt.ru/wfimagecatalogue/catalogue/variations/5801-200x200.jpg
или
2. Хомут с резиновой прокладкой - "жимок".
http://shop.saleone.ru/images/sale/s2804.jpeg + http://www.smilegames.ru/upload/iblock/e42/7._sqovkn_qvyhvykrimeba_etj_owqttx(250x170).jpg
(можно чуток герметиком под резинкой)
Может эпоксидной смолой залепить...
честно, после часа работы с гипсом, у меня отвращение к любой лепке. тем более что чертово колено находится в труднодоступном месте, стоя на последней ступеньке стремянки я с трудом до него дотягиваюсь
2. Хомут с резиновой прокладкой - "жимок".
о, вот это похоже быстро реализуется и должно помочь, спасибо
Травит на колене. ИМХО только замазкой
я не уточнил, травит в месте соединения трубы с коленом, так что место где поставить хомут есть
kkk
Нафик для полива тратить ресурс ниточного фильтра? Если это нить пропиленовая - то он одноразовый, а ресурс зависит от воды.
Уличная мойка, и наиболее удобная точка для подключения поливочного шланга - географически почти в одной точке, удаленной от насосной станции метров на 10. Соответственно, или ресурс фильтра, или третья труба длиной метров 15 и кучей колен. Вот я и думаю. Вода чистая, на чайнике за 30 лет ни следа накипи, но после зимы очень долго гонит песок.
Сонтехнег
09.02.2010, 17:59
расскажите мне про ниточные фильтры. Букварь по фильтрам здесь (http://water.ru/).
У ниточных ресурс для полива не годится. Но фильтр ставить надо. Нужен для автоматики, бака и собственно вас.
Поливайте огород сразу с насоса (если это возможно).
Если разводка ещё не сделана - сделайте отвод специально для полива (кран + принудительное включение насоса - без автоматики и накопительно бака). Если сделана - то переделайте :)
А отдельно на дом через фильтр. Если сильно-сильно нужно могу подробней с рисунком.
расскажите мне про ниточные фильтры. Букварь по фильтрам здесь (http://water.ru/).
У ниточных ресурс для полива не годится. Но фильтр ставить надо. Нужен для автоматики, бака и собственно вас.
Поливайте огород сразу с насоса (если это возможно).
Если разводка ещё не сделана - сделайте отвод специально для полива (кран + принудительное включение насоса - без автоматики и накопительно бака). Если сделана - то переделайте :)
А отдельно на дом через фильтр. Если сильно-сильно нужно могу подробней с рисунком.
бррр. насосная станция - оно там все в одном собрано, вход-выход, и впараллель выходу - отвод на гидроаккумулятор, и реле давления. О какой автоматике и о каком баке речь ? и принудительное насоса зачем ?
PS/ картинку забыл - вот такая CAM Marina
http://gidrotehnika.com.ua/images/poverhnostnie_nasosi/stancii_nerj_1.gif
Сонтехнег
09.02.2010, 18:07
после часа работы с гипсом, у меня отвращение к любой лепке. гипс не герметичен априори - он капилляренно после зимы очень долго гонит песок.вот и будете весной первым делом в огород сливать песочек - а потом запускать воду в дом на автоматику.
вся фишка в том, что я атипичный дачник, и огорода у меня нет - газон сплошной, и сад, первый полив - в первую жару :) Я вот думаю - может не париться, и второй сетчатый поставить на отводе к бытовой воде ?
О какой автоматике и о каком баке речь
Автоматика - это вон та черненькая коробочка на тройнике, бак - под насосом.
Ну еще автоматика по электрике может быть. Лучше поставить автомат защиты электродвигателя
Насос после зимнего стояния провернуть вручную через шлиц на валу в торце эл двигателя, вдруг залип...
и второй сетчатый поставить на отводе к бытовой воде ?
Сетчатый - это сколько микрон? 100 минимум для бытовых Могу ошибаться.
На питьеву воду и мыть лучше более тонкий фильтр
Сонтехнег
09.02.2010, 18:17
бррр. насосная станция - оно там все в одном собрано, вход-выход, и впараллель выходу - отвод на гидроаккумулятор, и реле давления. О какой автоматике и о каком баке речь ? и принудительное насоса зачем ?
PS/ картинку забыл - вот такая CAM Marinaя неправильно понял. я думал насос в скважину опускается.
в эту станцию вода должна поступать чистой. Вам не жалко станцию гонять на полив огорода?
Во избежание дальнейших недопониманий - напишите что у вас там за скважина? глубина?
Сетчатый - это сколько микрон? 100 минимум для бытовых Могу ошибаться.
На питьеву воду и мыть лучше более тонкий фильтр
Сетчатый, эт вот такая фитюлька из строймаркета
http://www.ivd.ru/images/5028_i09_b.jpg
Сонтехнег
09.02.2010, 18:22
Сетчатый, эт вот такая фитюлька из строймаркетаЭтот спасает от крупного щебня :)
Вам не жалко станцию гонять на полив огорода?
Во избежание дальнейших недопониманий - напишите что у вас там за скважина? глубина?
А лучше ведрами?))))))))))
Скважина я думаю до 7-8 метров. Иначе бы насос не втянул.
Сетчатый, эт вот такая фитюлька из строймаркета
Не катит))) Это даже фильтром трудно назвать)
Хотя у фирмовых сетка микрон 300... Китайский только что взял посмотреть - там крупная сетка
бррр. насосная станция - оно там все в одном собрано, вход-выход, и впараллель выходу - отвод на гидроаккумулятор, и реле давления. О какой автоматике и о каком баке речь ? и принудительное насоса зачем ?
PS/ картинку забыл - вот такая CAM Marinaя неправильно понял. я думал насос в скважину опускается.
в эту станцию вода должна поступать чистой. Вам не жалко станцию гонять на полив огорода?
Во избежание дальнейших недопониманий - напишите что у вас там за скважина? глубина?
Дюймовая оцинкованая труба, 25 м, зеркало - метра три-четыре, не больше.
Не катит))) Это даже фильтром трудно назвать)
Хотя у фирмовых сетка микрон 300... Китайский только что взял посмотреть - там крупная сетка
это да, я имел в виду совсем не китай, где сетка - ну вот почти как в капельной кофеварке :)
Сонтехнег
09.02.2010, 18:34
Дюймовая оцинкованая труба, 25 м, зеркало - метра три-четыре, не больше.Это скорее всего трудно назвать скважиной. А дно? Глубина какая? И диаметр колодца?
Сонтехнег
09.02.2010, 18:49
Навскидку.
Можно закинуть в колодец вибрационник
http://www.smartgrp.ru/uploaded_files/shop_images/232.jpg
с принудительным включением и поливать столько - сколько нужно.
+ Фильтр не нужен (я им скважины чищу - ему пофиг на грязь и песок)
+ Весной можно сначала им всё выкачать потом станцию запускать
- стоит 230 гривен и 30 метров шланги.
станцию перебрать (небольшая ревизия после "песочек долго гонит" ей неповредит) - поставить перед ней 5мкм фильтр. И сделать разводку с него чисто для дома. (убедительная просьба - не поливайте со станции - но дело ваше - станция же ваша)
Я извиняюсь, а что плохого в том чтоб поливать огород станцией? У нас уже 3 или 4 сезона таким образом и все нормально. И подскажите еще, пожалуйста, по запаху - такое впечатление, что вода подванивает, или она застаивается в бойлере или в трубах или хз что с ней. Скважина 60 метров. Станция 1 в 1 как на рисунке выше.
Дюймовая оцинкованая труба, 25 м, зеркало - метра три-четыре, не больше.Это скорее всего трудно назвать скважиной. А дно? Глубина какая? И диаметр колодца?
Это и есть диаметр. в 1986 году пришли клевые чуваки с завода "Арсенал", и ручным девайсом (кажется он называется "желонка") выкопали в земле отверстие, глубиной 25 м, куда без обсадной трубы опустили оцинкованую дюймовую трубу, на "глубинном конце" - фильтр из мет. сетки, а сверху - резьба. Как это по науке назвать - я не знаю, но из этого мы уже 24 года ручным насосом для бытовых нужд, и центробежным электрическим для полива - качаем воду, очень вкусную, без накипи при кипячении, единственный минус - после зимы очень много песка в воде первые пару недель. Поэтому погружные насосы - совсем не мой вариант :) Для крупного полива - я оставляю старый электронасос, а вот для лестницу из Керехера окатить, или грядку по-быстрому полить - хочу станцию пользовать.
Сонтехнег
09.02.2010, 20:13
Я извиняюсь, а что плохого в том чтоб поливать огород станцией? У нас уже 3 или 4 сезона таким образом и все нормально.Плохого ничего. Переубеждать не буду.
по запаху - такое впечатление, что вода подванивает, или она застаивается в бойлере или в трубах или хз что с ней. Скважина 60 метров60 метров - уже должны были до второй артезианской воды пробится - вонять не может (!). Если воняет - скорее поверхностные воды где-то могут попадать (Может обсадной мало или что-то в этом духе). Может сероводород. Воняет чем?
С 60ти метров такая станция не поднимет воду - водяной столб разорвётся при подходе к 10 метрам. Так что тут что-то не то - 100%. Зеркало на какой глубине?
Сонтехнег
09.02.2010, 20:54
Это и есть диаметр. в 1986 году пришли клевые чуваки с завода "Арсенал", и ручным девайсом (кажется он называется "желонка") выкопали в земле отверстие, глубиной 25 м, куда без обсадной трубы опустили оцинкованую дюймовую трубу, на "глубинном конце" - фильтр из мет. сетки, а сверху - резьба. Как это по науке назвать - я не знаю, но из этого мы уже 24 года ручным насосом для бытовых нужд, и центробежным электрическим для полива - качаем воду, очень вкусную, без накипи при кипячении, единственный минус - после зимы очень много песка в воде первые пару недель. Поэтому погружные насосы - совсем не мой вариант Smile Для крупного полива - я оставляю старый электронасос, а вот для лестницу из Керехера окатить, или грядку по-быстрому полить - хочу станцию пользовать.а-а-а! (с) С. С. Горбунков
2 фильтра поставте - груб и тонк очистки. Груб чтоб тонк не так быстро засирался. А тонк чтоб насос поберечь.
в фильтр тонк очистки вот эту дрянь (http://www.masterfilter.by/?id=235&map=235) засуньте.
чем щас лучше делать разводку п квартире водопровод?
планируется делать своими руками.
ванна/туалет разделно, но смежно, хотим еще стояки поменять.
Сонтехнег
09.02.2010, 21:20
разделно, но смежно:)
чем щас лучше делать разводку в квартире водопровод?
планируется делать своими руками.
хотим еще стояки поменять.Очень рекомендую экопласт (пайка) - дешево и сердито. Из плюсов - не дорого, можно в стены/стяжку прятать. долговечно. Из минусов быстро переделывать, если что-то переигралось не получается. Так что делается раз и надолго.
Фитинг - для любителей лего. Из плюсов - проще собирать, не надо паяльников всяких, переделать - раз плюнуть. Из минусов - много не качественной продукции, качественная намного дороже чем тот же экопласт, даже качественный фитинг боязно заливать в стяжку/муровать в стену.
АтаН и Брюс давайте план квартиры и техническое задание (хотим то и сё: подробненько своими словами).
О пришел с работы а тут такая тема, вот и набросал, что нахлынуло.
Вступление. Перегородки для санузла перенесены для увеличения площади кухни. Но сгоряча были наняты Рамшат и Джумшут и перегородки кривые. Они же набивались делать сантехнику, но естественно после отбора денег за кривую работу были посланы. Это единственное, что сделано по квартире. Наш дом, и другие с ним в Харькове, попали под пресс ГАСК. По ТВ было, как харьковские застройщики митинговали. Сейчас только некоторые вопросы решены для окончательной сдачи: оформлены документы, дали тепло и воду, планируется в ближайшее будущее электричество. Дом реально сдается 2 года, очень много мучений. Застройщик два года назад дал всем ключи и разрешил делать ремонты. Но некоторые умники себе такого сотворили в квартирах, что трудно и описать. Особенно у меня сомнения с теплом, много кто как хотел и понимал, так и делал. В итоге, мне кажется, тепло распределяется не в соответствии с проектными решениями. Даже подумываю про автономное отопление на электричестве, но это так масли... У меня суммы, чтобы начать делать полномасштабный ремонт, два года назад не было, и поэтому успел только захватить место под кладовку (соседи письменно разрешили) и купить кое-какие материалы: смеси на пол и стены, грунтовку (срок годности наверно уже и истек), гипсокартон и профили к нему, смесители, ванную, плитку, ламитан, трубы экопласт, провода, ну по мелочи еще. Соответственно обновился и парк домашнего электроинструмента и не только электро. Имеется некоторое количество видео про ремонты в квартирах, но реально нет времени все посмотреть.
Естественно два года назад застройщик увидел чего натворили и закрыл доступ – ремонты прекратились. Теперь в конце 2009 и начале нынешнего ремонты у некоторых подпортились в следствии пробных пусков тепла и воды Вот так, …
В общем, планирую с весны начать благоустройство посредством ремонта, но это как с работой будет получаться.
Теперь к делу. Перегородки между кухней, коридорчиком и санузлом буду перекладывать и возможно будем с соседями с низу, и сверху согласовывать положение стояков холодной (ХВ) и горячей (ГВ) воды а также само положение перегородок может измениться на +/- 10 см. Все остальное на плане которому уже три года :) Но принимаются дельные советы. Интересуют типовые расстояния и размеры для укладки сантехники. Стоить штробить стояки тепла? Для чего в принципе для ремонта можно использовать лазерный уровень?
Сонтехнег
10.02.2010, 08:35
Даже подумываю про автономное отопление на электричествеМогут не разрешить. Могли просто не предусмотреть по проводке. Надо уточнять у застройщика - можно ли такое, если все начнут делать, расчитана ли входная проводка на такие мощности.положение стояков холодной (ХВ) и горячей (ГВ) водыбыло бы не плохо туда где стояк канальи. А обратки ГВ нет? Полотенцесушитель есть?Стоить штробить стояки тепла?Только если сильно хочется. Если мегонадёжная пайка, то можно. (ИМХО - не очень такое люблю. Люблю доступ к комуникациям.) Это дело вкуса - качественно реализовать можно всё.Для чего в принципе для ремонта можно использовать лазерный уровень? Горизонт по всей комнате прочертить. Потолок (г/к, натяжной). Стяжка. Кафель, что б сошелся (хотя для кафеля это черезчур жирно :)).
У тебя унитаз, умывальник, ванная куплены?
1. а) Унитаз - какое подключение (нижнее или боковое)?
б) какой выход (90, 45)?
2. Умывальник - тумба, пъедестал или полупъедестал?
3. Ванная - акрил, чугун, сталь? Как ставить хочешь (на ноги или крпичи)?
4. Смесители на ванну и умывальник отдельно хочешь или один с длинным носом?
5. Что за стена по которой будет пролегать разводка (кирпич, бетон)?
Сонтехнег
есть пару вопросов...
1. Имеется насосная станция со штатным гидроаккумулирующим бачком небольшого объема. После станции стоят два фильтра -- нитяной и угольный. Можно ли после фильтров поставить второй бачек большого объема? Давление воздуха в "грушах" бачков, понятное дело, будет приблизительно одинаковое.
2. В чем причина завоздушивания батарей? На одной из батарей надо раз в 2-3 дня стравливать через кран Маевского воздух. Откуда столько воздуха берется я так и не понял. Тем более, что данная батарея не является самой высокой точкой системы отопления, т.е. котел с насосом и расширительным бачком намного выше расположены
Сонтехнег
10.02.2010, 19:00
1. Имеется насосная станция со штатным гидроаккумулирующим бачком небольшого объема. После станции стоят два фильтра -- нитяной и угольный. Можно ли после фильтров поставить второй бачек большого объема? Давление воздуха в "грушах" бачков, понятное дело, будет приблизительно одинаковое. не вижу препятствий. :) можно поэксперементировать - тока фильтры после второго бака перенести. ни разу на два бака не делал станцию.2. В чем причина завоздушивания батарей?Пройдитесь по всем трубам - поищите подтёки. Воду часто подливаете в систему? (если нашли - желательно устранить побыстрей)
Если подтёков нет, но вода уходит - и на улице на выхлопе растут сосульки как не нормальные - может радиатор в котле чуть подтекает (точнее не успевает течь - сразу испаряется) - вот недавно такое видел (до весны ничего не поделаешь - подливайте, весной чинить)
Если потёков нет, вода в системе не уменьшается - то 3й вариант может и с верхней точки забирать воздух и разгонять его по батареям. Это когда неправильно расширительный бачок собран. (можно переделать бачок - даже воду с системы сливать не надо)
С электрообогревном мне и так все понятно.
Обратка только на тепло.
Стояки ГВ и ХВ к стояку канализации не выйдет перенести в связи с тем, что после переноса перегородки стояк К в углу на кухне находится и в последствии будет шумоизолироваться и обшиваться. А стояки ГВ и ХВ по проекту сейчас, если смотреть на план, то в 0,5 метра от входа в санузел.
Я думаю для стояков тепла сделать аккуратную канавку в стене и раствором не замазывать, а зашить гипсокартонном, что бы в случае чего был доступ, но это как с соседями договоримся по переносу.
Унитаз еще не куплен подключение скорее всего будет нижнее, я так понимаю єто проще и надежней а то вдруг сорвется :-D . Выход тоже естественно не знаю, и я так понимал, что все на 90.
Умывальника тоже еще нет, смотрели с женой в сторону тумбы.
Ванная куплена акриловая с ножками. Стоить еще как-то укреплять кроме стандартных ног?
Смесители на ванну и умывальник отдельные и уже куплены, фирам чуть проще Грога или как там его.
Стены и перегородки кирпичные.
Для экопласта какой паяльник лучше купить (фирма, параметры и т.д.)?
Сонтехнег
один потек есть (муфта на згоне немного травит, чуть потеплеет сразу перепакую), но он очень небольшой, если заметные следы влаги. Воду доливать приходится раз в 3-4 дня (после 2 спусканий воздуха), хотя объем воды небольшой (в системе максимум 15-20 литров).
Сосульки есть, но они не на трубе с выхлопом, а на трубе всасывания воздуха (котел с закрытой камерой сгорания).
В принципе, котел на гарантии и срок ежегодной поверки настает через несколько недель. Просто опасаюсь, чтобы не напарили кучу необходимых запчастей для устранения этих проблем.
Кстати, есть одна подозрительная особенность. Котел двухконтурный, когда он работает на нагрев воды для умывальника, то циркуляционный насос отключается. Иногда, после отключения насоса в течении нескольких секунд слышны подозрительные трески и существенно дергается стрелка манометра (давление в контуре отопления). Есть подозрение, что это связанно с воздухом в системе.
По поводу насосной станции. А обязательно фильтры после второго бака ставить? Дело в том, что все уже красиво смонтировано, да и места для установки фильтров после второго бака не будет.
Сонтехнег
еще вопрос. Собираюсь расширять систему отопления на второй этаж.
Какие трубы лучше всего использовать. Абсолютно нет никаких проблем использовать стальные оцинкованые на резьбовых соединениях с паклей. Или лучше полипропиленовые применять? Какие трубы более предпочтительнее?
По стоимости (с учетом того, что надо будет покупать паяльник) вроде цена не особо отличается.
Металлопластик на фитингах сразу отпадает -- я с ним уже год промучался, течет постоянно при перепадах температуры.
Что ж это за фитинги такие? Как на них влияет перепад? Одел трубу,перед этим проверил кольца,затянул-и забыл...
Месяц назад делал врезку- резерв,в выход гор. воды Виссмана для эл. бойлера,отрезал трубу,вставил тройник,гайки затянул и чихать ему на перепады.А вот с другими видами стыковки фиг бы так вышло.
...может,что в консерватории подправить?...(с)
Сонтехнег
11.02.2010, 11:35
Стены и перегородки кирпичные. Тогда разводку легко можно спрятать в стены.Унитаз еще не куплен подключение скорее всего будет нижнее, я так понимаю єто проще и надежней а то вдруг сорвется . Выход тоже естественно не знаю, и я так понимал, что все на 90. Высота выхода на водопровод ~ 500 (можно выше-ниже как удобно). Каналья - просто напротив выхода с унитаза.смотрели с женой в сторону тумбыОдобряю :). Каналья в стене высота 500 - по центру тумбы. Справа холоная вода - высота тоже 500. Слева от каналью горячая. о 0 о. Каналью лучше 50 трубой делать, а потом редукцию на 32 поставить - дольше простоит.Ванная куплена акриловая с ножками. Стоить еще как-то укреплять кроме стандартных ног? Не очень люблю ножки (всего лишь имхо). Производитель обычно выпускает ванну с ногами в готовом виде, не надо укреплять. Для уверенности - стоит прочитать инструкцию. Вдруг что то и надо.Для экопласта какой паяльник лучше купить (фирма, параметры и т.д.)?Если не собираешься этим заниматься - возьми не прокат. где-то 20 гривен в сутки. Фирма не важно.
Первый сырой проект разводки
http://i074.radikal.ru/1002/99/6d2ed78fcad8.jpg
Кук
фитинги, которые разборные, "Pixel" вроде называются. Может быть они или бракованные, но текли постоянно.
Сонтехнег
11.02.2010, 11:48
V-A, я думал, что речь идёт об открытой системе отполения - вариант с расширительным бачком отбрасываем.Воду доливать приходится раз в 3-4 дняВода не доливается вообще. В крайнем случае раз в год, осенью, перед запуском отопления. Значит утечка таки приличная.Сосульки есть, но они не на трубе с выхлопом, а на трубе всасывания воздуха Это нормально - это конденсат. Я имел ввиду метровые сосульки. Отбрасуем этот вариант тоже.один потек есть (муфта на згоне немного травит, чуть потеплеет сразу перепакую), но он очень небольшой, если заметные следы влаги. На системах отопления подтёки почти сразу же высыхают - видно только как бы желтоватые разводы от воды. Трубы ж горячие. Если воду видно - это уже тревога.
Сонтехнег
11.02.2010, 12:04
Сонтехнег
еще вопрос. Собираюсь расширять систему отопления на второй этаж.
Какие трубы лучше всего использовать. Абсолютно нет никаких проблем использовать стальные оцинкованые на резьбовых соединениях с паклей. Или лучше полипропиленовые применять? Какие трубы более предпочтительнее?
По стоимости (с учетом того, что надо будет покупать паяльник) вроде цена не особо отличается.
Металлопластик на фитингах сразу отпадает -- я с ним уже год промучался, течет постоянно при перепадах температуры.Метал отпадает. Металлопластик - мне не очень нравиться. Пайка - мой совет. Трубы использовать стабированные (сфоткаю выложу разрез трубы). Паяльник покупать не надо - прокат."Pixel"Pexal. (Abibas-Adidas :)). Но это не фирма, это типа стандарт. Пекс - пластик. Ал - Алюминий. Может там "Valsir" где-то на другой стороне написано. Фитинг жёлтый метал - разборной. Подделок у нас на рынке - больше чем самой продукции.
Сонтехнег
а откуда тогда воздух в системе?
даже учитывая то, что система подтекает, то все равно воздух с "помещения" подсасывать не может, так как в системе около 1,5 атмосферы, т.е. воду выдавить может, но воздух подсосать ну никак (если конечно, я не ошибаюсь).
Кстати, воды особо много не доливаю. При спускании воздуха быстро падает давление, но при доливе воды я буквально чуть открываю кран и уже через пару секунд давление уже в норме. Давление в водопроводе не намного больше, чем в системе отопления, т.е. за те пару секунд, когда кран приоткрыт, максимум грамм 200 воды доливается.
Сонтехнега в чем минусы стальных оцинкованых труб? просто имеется небольшой запас этих труб, а также весь необходимый резьбонарезной инструмент. Также имеется опыт по нарезанию резьбы и монтажу. С полипропиленом никогда не работал.
Из минусов стальных труб -- необходимо красить. Что в них такого плохого?
И еще, вообще не стоит применять стальные трубы или не желательно их применять в системе отопления? Мне еще водопровод вести на второй этаж надо.
Сонтехнег
11.02.2010, 12:42
а откуда тогда воздух в системе?
даже учитывая то, что система подтекает, то все равно воздух с "помещения" подсасывать не может, так как в системе около 1,5 атмосферы, т.е. воду выдавить может, но воздух подсосать ну никак (если конечно, я не ошибаюсь). видимо всё-таки подсасует. 1,5 - не такое уж большое давлние, что б воздухообмена через отверстие не было.Кстати, воды особо много не доливаю.Раз в год и раз в 2 недели - разница есть.Давление в водопроводе не намного больше, чем в системе отопления,это мало - должно быть 4-4,5 атм. хотя может вы в высотке живёте на последнем этаже - но всё равно мало. 1,5 - это еле писает с крана.. Количество заливаемой воды - мерить по счётчику.Кстати, есть одна подозрительная особенность. Котел двухконтурный, когда он работает на нагрев воды для умывальника, то циркуляционный насос отключается. Иногда, после отключения насоса в течении нескольких секунд слышны подозрительные трескиэто врооде нормально. существенно дергается стрелка манометра (давление в контуре отопления). Есть подозрение, что это связанно с воздухом в системе. именно так.По поводу насосной станции. А обязательно фильтры после второго бака ставить? Дело в том, что все уже красиво смонтировано, да и места для установки фильтров после второго бака не будет. фильтры до чего либо - охраняют это "либо". фильтр до станции охранает станцию. перед баком - охраняет бак. питьвые фильтры - лучше ставить непосредственно перед смесителем. так как фильтры не являются обязательным аттрибутом работоспособности - можно на свой страх и риск ставить их где угодно - можно вообще не ставить - только обижаться потом только на себя. Ответьте себе самому на вопрос - вам так дорог этот бак, что перед ним нужно ставить питьевые фильтры? :). Удобство монтажа и эстетика - всё же второстепенные вопросы после работоспособности. Вы меня спросили - я вам посоветовал (тем более у меня нет опыта включеня нескольких баков в одном месте). Ваше дело решить прислушиваться или нет. Существенно принципиального нет в этих фильтрах вообще ничего. Так что вешайте там, где вашей душе угодно. Бог с ними, с этими фильтрами. :)
Сонтехнег
счетчика нет, котел и водопровод смонтированы в частном доме, водопровод от насосной станции (1,2-3,2 атм.)
С воздухом буду бороться. Есть подозрение на наличие воздуха в расширительном баке (он находится в котле).
А по поводу фильтров меня больше всего беспокоит возможность возникновения "колбательных процессов", т.е. наполнился бак, который ближе к насосной станции, станция выключилась, в это время через фильтры медленно наполняется второй (большой бак), давление в первом баке падает, насосная станция включается. Вот такая ситуация меня и смущает. Наверно надо будет как-то замерярять пропускную способность фильтров и посчитать время наполнения обоих баков. Буду пробовать. Но, чует мое сердце, прийдеться переделывать водопровод немного.
Спасибо за ответы на мои вопросы.
Сонтехнег
11.02.2010, 13:04
Сонтехнег, а в чем минусы стальных оцинкованых труб? просто имеется небольшой запас этих труб, а также весь необходимый резьбонарезной инструмент.Из минусов стальных труб -- необходимо красить. Что в них такого плохого?
И еще, вообще не стоит применять стальные трубы или не желательно их применять в системе отопления?
- не долговечные (по сравнению с пластиком)
- бОльшие теплопотери, чем у любых других материалов. Источником полезного тепла являются только предусмотренные для этого нагреватели (радиторы, полотенцесушители, тёплые полы и тд) и только в правильном месте. Уже не могу слушать фразу: "ну, ведь трубы тоже греют!".
- химически активные, если заливать антизамерзайки например. та и с водой тоже не дружат.
- говно в трубах появляется из ниоткуда :) (как следствие из предыдущего пункта) - в пластик, что залил, то и получил
- если прятать в стжку например - ещё и снаружи начинают корродировать. Если не прятать то эта проблема решается хорошей покраской. пластик можно и не красить.
- места резьбовых соеденений - тоже меньшая долговечность, чем пайка. (фитинг вам в пример)
+ единственный плюс - они уже есть, а пластик надо покупать :)Также имеется опыт по нарезанию резьбы и монтажу.ничего хитрогоС полипропиленом никогда не работал. боитесь попробовать - пригласите спеца.Мне еще водопровод вести на второй этаж надо.Опять же пластик - лучше чем металл. Для холодной воды можно и не стабированную вести.
Сонтехнег
11.02.2010, 13:13
счетчика нет, котел и водопровод смонтированы в частном доме, водопровод от насосной станции (1,2-3,2 атм.) если вода не городская - то может быть.Есть подозрение на наличие воздуха в расширительном баке (он находится в котле). теоретически система через клапан его выгоняет. Но можно проверить: откурутить пласмассовый колпачек
и нажать на нипель - такой же как на автомобильной камере один в один. Если сразу пойдёт вода - то не в нём дело.
ККК вот такое нужно ставить.
100мкм
повернул краник снизу, промыл и забыл
для мойки и проч - самое то
есть с прямой и обратной промывкой,
с ручной и автоматической очисткой
Сонтехнег
11.02.2010, 14:39
ККК вот такое нужно ставить.
100мкм
повернул краник снизу, промыл и забыл
для мойки и проч - самое то
есть с прямой и обратной промывкой,
с ручной и автоматической очисткой
тупак. из скважины кто дуть воду будет в фильтр для промывки? можно ставить только колбовые - и переодически её вручную промывать. 10 000 литров - ресурс картриджа. Если профессиональной поливкой не заниматься - то самое оно.
http://s55.radikal.ru/i150/1002/fa/73546096aa4c.jpg
Сонтехнег
11.02.2010, 15:28
Сонтехнег А по поводу фильтров меня больше всего беспокоит возможность возникновения "колбательных процессов", т.е. наполнился бак, который ближе к насосной станции, станция выключилась, в это время через фильтры медленно наполняется второй (большой бак), давление в первом баке падает, насосная станция включается. Вот такая ситуация меня и смущает. Наверно надо будет как-то замерярять пропускную способность фильтров и посчитать время наполнения обоих баков. Буду пробовать. Но, чует мое сердце, прийдеться переделывать водопровод немного.Ещё один обратный клапан устранит "колебательные процессы" - если они будут.
Не нужно мерять пропускную - потеря давления есть - можно пренебречь. Выбросьте из головы - не в ней суть.
П. С. это разрез трубы, которой можно делать разводку отопления и горячей воды. писал выше. оранжевая прослойка - термопрочная. Исключила несколько недостатков алюминия. (Мной не так давно используется - поэтому расхваливать рано)
http://s42.radikal.ru/i098/1002/4b/d20f0442c9b3.jpg
можно ставить только колбовые -
А это какой? А что мешает в ручную промывать? А сколько нужно картриджей с ресурсом, по 20 грн на дачный сезон?
Трубы с термопрочной прослойкой - это китай?
Сонтехнег
11.02.2010, 18:01
А что мешает в ручную промывать?зачем ставить фильтр-колбу с краном со стоимостью ХХХ и промывать вручную и не пользоваться его возможностями? Почти такой же фильтр, но бех крана снизу с возможностью ручной промывки и стоимость в ХХ раз меньше, называется колбовым. Открутил - помыл - закрутил. (Если картридж одноразовый - то выбросить и поставить новый)А сколько нужно картриджей с ресурсом, по 20 грн на дачный сезон? 1. Если скупость не порок - то 1 картридж на несколько сезонов. :)Трубы с термопрочной прослойкой - это китай?та что у меня в руках - нет. Восточная европа. Не помню - то ли чехия, то ли словения - могу ошибаться.
Я имел в виду колбу у которой в качестве фильтрующего элемента не нитка или пропилен, а металлическая сетка которую легко промыть.
Поскольку картридж как Вы говорите на "несколько сезонов" нитчатый на 10мкм я установил перед осмосом в квартире и меняю его в среднем раз в квартал на водопроводной воде. Вряд ли на воде из скважины он простоит больше . Промыть нитчатый картридж можно конечно но нужно будет его размотать.
Я так это вижу
Вот такая только с красной прослойкой , при подаче носителя расширялась так
что вырывало крепления со стены. Но та китайская была Aquart.
А вот как это объяснить? Трубы брались Stabi упаковкой со склада, после монтажа из всех смонтированных труб (около 40метров) одна сделала вот так
Сонтехнег
11.02.2010, 22:29
Я имел в виду колбу у которой в качестве фильтрующего элемента не нитка или пропилен, а металлическая сетка которую легко промыть.
Поскольку картридж как Вы говорите на "несколько сезонов" нитчатый на 10мкм я установил перед осмосом в квартире и меняю его в среднем раз в квартал на водопроводной воде. Вряд ли на воде из скважины он простоит больше . Промыть нитчатый картридж можно конечно но нужно будет его размотать.
Я так это вижу не нитка.
не нитка.
Не надо ничего разматывать - не нитка.
Потом, будет время, повытираю эти несколько постов флуда про фильтр с краником и нитку.
Вот такая только с красной прослойкой , при подаче носителя расширялась так что вырывало крепления со стены. Но та китайская была Aquart. А вот как это объяснить? Трубы брались Stabi упаковкой со склада, после монтажа из всех смонтированных труб (около 40метров) одна сделала вот так
Наконец-таки вопрос по делу. Не учтён был температурный коэффициент линейного расширения. Это от страны-производителя не зависит. Расширяются трубы любого материала. Только металл жёстко и прямолинейно, а пластик может провисать по горизонту и принимать разные формы по вертикали, отрывая крепления и т. д. (всё конечно намного сложней :) - но нафиг оно вам надо - примите на веру. Бачок расширительный для отопления ведь на веру все ставят хотя об температурном коэффициенте объёмного расширения мало кто знает)
http://www.karteltrade.ru/files/prodimage/pvl-prod-2477-4a83ba0fe8f29.jpg
Компенсаторы (бублики) впаиваются либо на каждом этаже, тогда их можно в плите перекрытия муровать, либо через этаж, тогда в плиту перекрытия через гильзу заводить. Есть ещё пара-тройка вариантов, когда компенсатор не нужен.
Это конструктивно можно сделать. Например, так:
http://s57.radikal.ru/i158/1002/53/28b57ef5c92a.jpg
Давить будет сверху. До потолка примерно 2 метра - то есть примерно на 3,40 мм труба зимой опускается. Соседняя правая труба будет гулять по гильзам. Это для железа. У пластиков ТКЛР намного больше - но точного нет - так как разновидностей пластика миль-йон.
Если погуглить можно найти компенсаторы буквой "П" на трубах отопления на улице или под землёй.
В вашем случае - советую впаять на проблемную трубу бублик и опять прихватить к стене, но не сильно жостко - пусть ходит вверх-вниз.
Сонтехнег
11.02.2010, 23:45
МЕГОКОМПЕНСАТОР
http://i049.radikal.ru/1007/17/33ef1d08c946.jpg
Сонтехнег дякую за розводку.
Паяльник возьму у знакомых, правда они с другого города, но сейчас не паяют.
А канализацию тоже можно в стену? Или проложить по полу у стены и обшить/примуровать обложить плиткой? На кухню тянуть 32 в диаметре? Когда буду перегородки перекладывать может предусмотреть сразу ниши под трубы и канализацию, укрепив сами ниши арматурой или уголками, швелерами?
А для блоков кранов ФГО и т.д. можно не большую нишу в стене сделать? Какие ФТО и ФГО лучше ставить? От стояка какая схема установки (американка (то есть шаровой кран), ФГО, счетчик, ФТО, американка)? Что за обратные клапаны? Может есть фото как оно все правильно?
Для ванной куплены ножки от производителя для данной модели, все по инструкции, но я думаю перестраховаться, чтоб не играла под ногами. Оно надо?
Что такое редукция, переход с одного диаметра на другой?
Бойлера не будет, сколько видел в квартирах у знакомых, он мне не эстетичен. Думаю проточный поставить как резерв по горячей. Где и как проточный ставить?
Нам предложили установку электронных счетчиков холодной горячей (с контролем температуры), с проектом и всеми официальными документами за 1200 грн. Это дорого?
А куда полотенцесушитель? На стену у блока счетчиков или купить електрический и напротив ванной (на перегородке с дверью)?
Какой теплый пол для ванной выбрать?
На переходах пластик/металл, что лучше по резбе: пакля или фум?
Как быть с ТКОР пластика и особенно на отоплении? У меня в инструкции производителя труб написано, что нужно учитывать.
Что еще мы забыли?
Сонтехнег
12.02.2010, 04:53
А канализацию тоже можно в стену? Или проложить по полу у стены и обшить/примуровать обложить плиткой?Как душе угодно. Если в стену спрятать всё - упростит установку сантех приборов. В тумбочке, например, не надо будет выпиливать куски по бокам и в полочке и т. д. Сугубо ваш вопрос.На кухню тянуть 32 в диаметре?Можно и 32. Но настоятельно советую 50.Когда буду перегородки перекладывать может предусмотреть сразу ниши под трубы и канализацию, укрепив сами ниши арматурой или уголками, швелерами? Было бы замечательно и намного удобней.А для блоков кранов ФГО и т.д. можно не большую нишу в стене сделать?Тоже ваш вопрос - реализовать такое можно. Но не небольшую.Какие ФТО и ФГО лучше ставить? От стояка какая схема установки (американка (то есть шаровой кран), ФГО, счетчик, ФТО, американка)? Что за обратные клапаны? Может есть фото как оно все правильно?стояк-отвод-кран-ФГО-счётчик-обратный клапан-американка-ФТО-американка-раводка:
http://s002.radikal.ru/i200/1002/9a/2ccb29719ae4.jpg
Этот момент самому не получится сделать - надо акт сдачи работ для опломбирования.
По поводу ФТО - раньше был приверженцем "Нашей Воды" (http://nashavoda.com.ua/), но потом начал ставить всё подряд. В принципе разницы никакой. Картридж перед всей квартирой поставить ниточный - 1 банка, перед стиралкой поликарбонат - 1 маленькая банка, в кухню под мойку на одтельный смеситель комплект родниковая вода-3 - 3 банки. На мой взгляд - оптимальный вариант.Что за обратные клапаны?Водопроводный обратный клапан (http://www.santechniki.com/viewtopic.php?p=81723#81723) - в одну сторону воду пропускает в обратную нет.Для ванной куплены ножки от производителя для данной модели, все по инструкции, но я думаю перестраховаться, чтоб не играла под ногами. Оно надо?Она по-любому будет играть. Там вопрос тоже сугубо личный - либо хочу на ножках, либо хочу на кирпичах. На кирпичах - масса плюсов - но много гемора. На ножках много недостатков - но её просто устанавливать.Что такое редукция, переход с одного диаметра на другой? да
http://www.sant97.ru/site/catalog/pics/126956.jpgБойлера не будет, сколько видел в квартирах у знакомых, он мне не эстетичен. Думаю проточный поставить как резерв по горячей. Где и как проточный ставить? Надо сначала купить - есть такие, что ставятся на смеситель в ванной. По мне так нормально установленный болер нормально себе выглядит.
http://s57.radikal.ru/i158/1002/79/08b001b86f28.jpghttp://s006.radikal.ru/i214/1002/32/eefe9e364db0.jpg
И с проводкой меньше возится. Для проточного нагревателя прийдётся отдельную линию вести - посмотрите какие у них мощностя.Нам предложили установку электронных счетчиков холодной горячей (с контролем температуры), с проектом и всеми официальными документами за 1200 грн. Это дорого? Если даже с материалами то дороговато, но не очень. У нас 220 грн стоит один только акт на 1 счётчик. Работа максимум 100 за 1. 640. Материалы тоже пусть по максимуму 300-350. может там это суперсчётчики какие-то? Или акты дороже стоят? Или просто пацаны заработать хотят. Если есть лишние деньги и нет желания суетиться соглашайся. Я бы подумал. Можно найти дешевле - 100%. С обычными счётчиками.А куда полотенцесушитель? На стену у блока счетчиков или купить електрический и напротив ванной (на перегородке с дверью)?
Какой теплый пол для ванной выбрать? Должен быть ещё отопительный стояк для полотенцесушителя на плане его нет. От горячей воды - придумывать не надо. Остаётся электрический. Место выбрать самому - подальше от воды. С полом тоже самое - запитать не от куда - остаётся электрический. Ставил Nexans (http://www.nexans.su/art/warm-floor/87/) постоянно - мне нравятся.
http://www.master.dp.ua/data/news/smallimg/Nexans.jpg
По площади нужно TXLP/1 300/17. Монтаж лучше спецам доверить - нюансов много.На переходах пластик/металл, что лучше по резбе: пакля или фум? Я только паклей с UniPack'ом пользуюсь.
http://www.santehdom.ru/imgs/param55_4756_kompl.jpg
Фум-лентой только в тех местах где воду остановить нельзя или что-то в этом духе. Не нравится мне она. Чуть что сразу из под неё капает вода.Как быть с ТКОР пластика и особенно на отоплении? У меня в инструкции производителя труб написано, что нужно учитывать.А что беспокоит? Стояки отопления погнулись?
Лучше начинать делать ремонт и решать проблемы по мере их поступления.
1. Так что переносите стенку - куда там надо.
2. Переносите стояки Х и Г.
3. Подумайте на счёт горячей воды - или выбрать болер или выбрать проточный нагреватель.
4. В принципе потом можно будет готовый проект водопровода-канальи рисовать.
Дальше решим.
Комлект обычных счетчиков 650 грн., а электронных, где по горячей контролируется темперетура - 1200.
Для электроприборов в ванную будет отдельная проводка которая и будет проектироваться под предполагаемую нагрузку.
Нам предложили установку электронных счетчиков холодной горячей (с контролем температуры), с проектом и всеми официальными документами за 1200 грн. Это дорого?
А зачем на холодную электросчетчик?
и какой межповерочный у лектронного?
Сонтехнег
13.02.2010, 12:22
Комлект обычных счетчиков 650 грн., а электронных, где по горячей контролируется темперетура - 1200.
Для электроприборов в ванную будет отдельная проводка которая и будет проектироваться под предполагаемую нагрузку.По счётчикам - смотрите по своим средствам. По ценам я, скорее всего, не советчик.
По электрике - так и нужно. Линия на ванную: автомат С25 (примерно 5,5кВт), от автомата провод ШВВП 3*2,5 к распредкоробке, от распредкоробки к розеткам 3*2,5, к тёплому полу 3*1, а к свету, подсветке над зеркалом, вентилятору ШВВП 2*1. На некоторые старые виды болеров надо ставить отдельно ещё один автомат. Иногда ставят отдельный и на стиралку - тоже вопрос местного характера.
Здравствуйте. У меня есть вопросы к профессионалам – Сантехникам.
Хочу поменять стояки холод и горяч вода, сталь на сталь и разводку ХВ и ГВ на ванную и кухню сталь на металопластик. Разводку ХВ и ГВ заложить плиткой, стена гипс.
Вопрос 1. Насколько надежна система металопластик APE (Valtec, Valsir) на обжимных фитингах в глухой заделке? Говорят, что в заделку надежней под пресс, а не на обжиме, другие говорят разницы по надежности нет. Кому и чему верить? Весь вопрос в надежности этих соединений, т. к. при протечке фитингов прийдется долбать новоуложенную плитку, что мягко говоря перечеркивает результат всех ремонтных работ.
Холодную трубу в заделке утеплять?
Вопрос 2. Полотенцесушитель из нержавейки, работает от стояка горяч воды. У меня и у соседей на стояке ГВ есть свищи, трубам стояка уже 36лет. Какой полотенцесушитель заказывать. Труба нерж. цельнотянутая, стенка 2.5 или подойдет труба сварная. Что более надежно?
Заранее благодарен.
Сонтехнег
13.02.2010, 21:24
Хочу поменять стояки холод и горяч вода, сталь на сталь Газосварщики проделают это за полдня. Не в целях рекламы, могу посоветовать пластиковые трубы (под ГВ - стабированную). Одеть утеплитель (на ХВ, чтобы меньше было конденсата, на ГВ, чтобы не было теплопотерь).разводку ХВ и ГВ на ванную и кухню сталь на металопластик. Разводку ХВ и ГВ заложить плиткой, стена гипс. Металлопластик, если делаете себе, не советую муровать в стены и в пол. Металлопластик лучше делать открытой разводкой.Вопрос 1. Насколько надежна система металопластик APE (Valtec, Valsir) на обжимных фитингах в глухой заделке? Говорят, что в заделку надежней под пресс, а не на обжиме, другие говорят разницы по надежности нет. Кому и чему верить? Весь вопрос в надежности этих соединений, т. к. при протечке фитингов прийдется долбать новоуложенную плитку, что мягко говоря перечеркивает результат всех ремонтных работ. Если хотите скрытую разводку - опять же пластик под пайку (опять же ГВ - стабированная). Качественный пресс-фитинг весьма не дешёв.
На продукцию фирм Валтек и Вальсир пререканий нет. Правда, на рынке очень много некачественных подделок портящих им репутацию. И всё же для скрытой проводки - не советую. Там соединения с резиновыми уплотнительными кольцами, а они, увы, сравнительно не долговечны.Холодную трубу в заделке утеплять? Не религиозный вопрос - можете утеплить, если хотите.Полотенцесушитель из нержавейки, работает от стояка горяч воды.От стояка ГВ или от стояка обратки ГВ?У меня и у соседей на стояке ГВ есть свищи, трубам стояка уже 36лет.Что такое "свищи"?
Какой полотенцесушитель заказывать. Труба нерж. цельнотянутая, стенка 2.5 или подойдет труба сварная. Что более надежно? Надёжнее, конечно, бесшовная труба. Но и дороже.Можете кинуть змеевичок от стояка обратки ГВ в пол неглубоко под плитку. Если сделать всё правильно, то весь отопительный сезон - будет бесплатный тёплый пол. Делая так, вас должны мучать угрызения совести от того, что у вас не будет сырости, грибка и т. д., за счёт неучтённых теплопотерь.
Электрик
13.02.2010, 23:58
Комлект обычных счетчиков 650 грн., а электронных, где по горячей контролируется темперетура - 1200.
Для электроприборов в ванную будет отдельная проводка которая и будет проектироваться под предполагаемую нагрузку.По счётчикам - смотрите по своим средствам. По ценам я, скорее всего, не советчик.
По электрике - так и нужно. На ванную: автомат С25 (примерно 5,5кВт), от автомата провод ШВВП 3*2,5 к распредкоробке, от распредкоробки к розеткам, к тёплым полам опять 3*2,5...
Вместо автомата мона поставить ДифАвтомат или УЗО+автомат, ну так для безопасности (если жаба не давит :-D ), а на теплый пол провод
3*2,5 нафиг не нужен (ну это так для экономии) т.к. мощность теплого пола будет примерно 100 Вт/кв.м
Сонтехнег
14.02.2010, 00:28
Вместо автомата мона поставить ДифАвтомат или УЗО+автомат, ну так для безопасности (если жаба не давит ),Это была не полная схема, а только на 1 линию на ванную. УЗО лучше поставить чуть раньше. Так что оставляем так, как есть. а на теплый пол провод 3*2,5 нафиг не нужен (ну это так для экономии)Это правильно подмечено - я немного сгоряча загнул. Но не в плохую сторону. 3*1 будет вполне достаточно - это исправлю. Заводской "холодный" кабель 2*1 идёт. 275 Вт - одного квадрата меди с запасом хватит.
Спасибо за ответы. Многое прояснилось.
Уточните, пожалуйста,
- для скрытой разводки пластик под пайку – это полипропилен? Какие бренды по Вашему мнению самые качественные (надежность),
- что значит труба стабированная? Это наличие армирования алюминием или др. материалом?
- а может в заделку надежней смонтировать медь? Длина разводки до 3 м, поэтому надежность приоритетней цены. Говорят медный купорос может в воде присутствовать, и давать «подзатыльники» здоровью юзеров. Какая медь лучше мягкая, полумягкая или твердая? Какие бренды качественнее? Припой оловянный тоже вызывает сомнения по прочности. Скажите свое мнение.
Ответы,
-полотенцесушитель буду подсоединять на стояк ГВ,
- свищи это дырки на водопроводных трубах через которые течет струйка воды диаметром 0.5мм и нужно срочно ставить хомуты, чтобы от соседей с низу не услышать о себе очень много нового.
Отдельное спасибо за обратку – супер - подумаю, мож сделаю.
Еще раз спасибо.
Сонтехнег
Вопрос ну уж совсем банальный, некоторые специалисты вашего профиля(радость не мне, а родне) установили ванную, по просьбе заказчика, на расстоянии кирпича от стены уложенной плиткой, чтобы использовать это расстояние как своего рода полочку, в это расстояние заделали типа доски(фанеры, х.з.) и положили поверх ту же плитку, водоотталкивающие замазки в этих местах имели естно кратковременный эффект, дальше при приеме душа понятно, лужа под ванной и итог залито соседей. Конечно, можно разобрать и уложить кирпич с заделкой и плиткой, но крошить плитку, ведь нет уверенности, что не зацепится плитка на стене, да ещё блин молодцы, обложили плиткой и кирпичом фронтальную часть, от края ванной до пола. Как можно обойтись малой кровью?
Сонтехнег
16.02.2010, 18:35
AleksZ, ну да. С установкой прогадали. Я конечно посоветую переделать. Ну, как вариант - плинтус под 45 к стене с нахлёстом на край ванной + хорошая затирка для швов. Некоторые так делают. Полочку можно купить пластиковую навесную. Хорошие затирки д/швов (в порядке ухудшения на мой взгляд): "Mira" (как Мерседес в мире машин), "Sopro", "Kreisel", "Vetonit", "Mapei", "Ceresit" (Таврия). Ни в коем случае не пользоваться "Полимин" и "7 гномов" (это даже не машины).
Сонтехнег
Плинтус к стене ок, спасибо, какой лучше и в смысле крепления его тож. Что делать с краем который к ванной прилегает? Только затиркой? Ведь расстояние от стены и до края ванной в кирпич, есть такие плинтусы?
Сонтехнег
17.02.2010, 13:55
Сонтехнег
Плинтус к стене ок, спасибо, какой лучше и в смысле крепления его тож. Что делать с краем который к ванной прилегает? Только затиркой? Ведь расстояние от стены и до края ванной в кирпич, есть такие плинтусы?Я имел ввиду из керамической плитки плинтус.
А те плинтуса, которые на самоклейке - для стоящих вплотную к стене ваннам - они в вашем случае не подойдут.
Я имел ввиду из керамической плитки плинтус.
А те плинтуса, которые на самоклейке - для стоящих вплотную к стене ваннам - они в вашем случае не подойдут.
Понятно, т.е. кусок той же плитки под 45 как плинтус, а вот другой край, под самой ванной, доска и уложенная там же плитка на неё (в промежутке между стеной и ванной) заподлицо (не внахлест) к краю ванной и на стыке уложенная во та самая самоклейка-пластмасса, во де беда:)
Сонтехнег
17.02.2010, 14:15
Понятно, т.е. кусок той же плитки под 45 как плинтус, а вот другой край, под самой ванной, доска и уложенная там же плитка на неё (в промежутке между стеной и ванной) заподлицо (не внахлест) к краю ванной и на стыке уложенная во та самая самоклейка-пластмасса, во де беда:)Нарисуйте.
Вот что я имел ввиду.
http://s002.radikal.ru/i200/1002/a9/b664314bce23.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1002/f7/8a08f9c1f171.jpg
Сонтехнег
Расстояние (красным) одинаковые, ровно на размер плитки, 45 градусов не получится(разве что другую по размерам плитку, эстетика пропадать, хотя и родной не нашли уже ниде:) ), думаю не беда, каким раствором ложить и пустоту так понимаю также заполнять этим же раствором?
Сонтехнег
17.02.2010, 20:07
эстетика пропадатьСогласен. Не ахти что получается, но это только один вариант - люди ставят неправильно ванную и потом - "голь на выдумку хитра" - тысячи идей - выбирайте любую. :)каким раствором ложить и пустоту так понимаю также заполнять этим же раствором?Если сами с растворами не работали то врядли получится - там хитрая ненаучная технология "на глаз" называется. может лучше плиточника за 100 рублей позвать? Если нет, то только примерно могу написать, попробуйте в малых долях сделать. Дешёвый вариант:
5л цемента, 10л песка перемешать. Влить 0,5 жидкого стекла, 0,5 ПВА в 3л воды и добавлять эту смесь в сухую гарцевку
дожен получится такой раствор, чтоб палец в раствор засунул - высунул, а на палеце раствор. Он как бы сразу прилипает ко всему. ХЗ как описать. Не густой, но чтобы и не плыл - как 25% сметана примерно.
Связка - это на свой вкус. Можно просто насечку, можно отверстий насверлить, можно дюпелей с неполностью закрученными саморезами навставлять - по ситуации и желанию. Но если у ванны есть ход пару мм - всё равно оторвёт рано или позно.
Раствор при застывании должен быть тёмным и покрываться стеклянной корочкой. Если сделали всё правильно - он полностью будет водонепроницаемым. Поверх раствора уже можно затирать фугой для швов.
П.С. Всё-таки позовите плиточника - пусть положит сам.
Дорогой вариант: купить клей для плитки Ceresit СМ-17 (http://www.ceresit-pro.com.ua/products-ceresit/03/01/cm-17/). Плиточника тогда можно не искать.
Сонтехнег
Последний вопрос, как человеку опытному, а не втюхиваря на рынке:), не очень дорогие и достаточно качественные смесители для ванной и тюлпана-умывальника, производитель, технологии т.е. обычные или керамические головки, на тюльпан хотелось бы шаровый:)
Сонтехнег
18.02.2010, 14:24
AleksZ, врядли что-то посоветую определённое. Такой выбор только на свой вкус и кошелёк.
Хотя добавлю - не советую китай с силуминовыми и пластмасовыми "внутренностями" - уж очень жалоб много.
А если решили ставить дорогой смеситель - позаботьтесь о проблеме жесткости воды.
позаботьтесь о проблеме жесткости воды.
А шо с ней можно сделать?
С каким герметиком каналья собиралась? Чем обезжиривал трубы и фурнитуру перед пайкой?
Не хочу ходить незнающим, проясните:
1. Резиновые кольца в канализации нужно смазывать герметиком чтобы не текла?
2. Трубы надо обезжиривать?
Собирал воду и канализацию себе и родителям не зная этого, пока не течет. Может я очень везучий.
Вот хочу и своих 5 копеек приложить. то есть вопросы позадавать. В прошлом году в селе начал делать водопровод. Ну, с горем пополам, но зиму вода была. И холодная (накачивалась в напорный промежуточный бак из колодца и потом подавалась в единственную (пока) мойку и бойлер). Почему промежуточный бак? Глубина колодца 9 метров. 7,5 от уровня заборного насоса до воды. У насоса паспортная подъемная высота 9м. Вот и решил, пусть периодически накачивает 100л в бак. Ну, бак оборудовал всяческой автоматикой для этого самого насоса - на уровнемер отлично пошли таврические датчики уровня ОЖ. Сделал контроль по мин, макс и аварийному уровню. И автоматику, чтоб это отслеживала. За зиму вылезли некоторые нюансы - один раз замерз водопровод в колодце - буду делать обогрев. Насос качает из колодца немного глины. Буду ставить фильтр перед баком. Поскольку вода нормальная на вкус - нитяной.
А теперь собственно вопросы: озадачился выгребной ямой. Хочу сделать из бетонных колец 2х2х1.5. То есть, рядом две запараллеленные ямы по два полутораметровых кольца. Ну и периодически вызывать машинку с надписью "Ваше дерьмо - наше счастье" (см раздел "Веселые картинки").
Хочу услышать здравую критику такой конструкции ямы.
Вопрос номер два. Пользовался ли кто-то препаратами для сартиров типа http://www.zolotar.org.ua/? Оно действительно того стоит, или как обычно?
Ну и вопрос номер три. Если препарат (см вопрос два) действительно работает, пользовался ли кто дерьмовым насосом? в смысле, насосом для выкачки оного из выгребной ямы? Посоветуйте, чем.
Сонтехнег
11.04.2010, 17:37
ух. без тырнеда 40 дней - это вам не шутки. 3000 новых сообщений на говнофоруме. 100 на майл.ру.
после прочтения всего я понял, что ничего не пропустил.
А шо с ней можно сделать?идеальный вариант:
http://s15.radikal.ru/i189/1004/a7/54faef43545b.jpg
настоятельно не рекомендую так делать. если все так сделают, то я останусь без работы. кто будет чистить сантехприборы от накипи и грязи, менять тэны в бойлерах и стиралках? я останусь без хлеба. :)
1. Резиновые кольца в канализации нужно смазывать герметиком чтобы не текла? ... и легче монтировалась.2. Трубы надо обезжиривать? ВСЁ надо обезжиривать. перед любым процессом, где что-то должно приклеится к чему-то - поверхности лучше обезжиривать.
У насоса паспортная подъемная высота 9м. это характеристика не у насоса, а у воды - это её физическое свойство.
Такой мороки можно избежать если вместо заливного насоса на станции опустить в яму самый простой и дешёвый "водолей". Он будет не поднимать её снизу, а толкать её наверх. И кавитации не будет, и бак ставить не нужно. замерз водопровод в колодце - буду делать обогревОпять заморочки! вода ниже 1,5м не замерзает даже в самые лютые морозы.
1. Яму накрыть крышкой с утеплителем.
2. Трубу проложить под землёй 1,5м в дом.
(3. Обогрев не нужен)Ну, бак оборудовал всяческой автоматикой для этого самого насоса - на уровнемер отлично пошли таврические датчики уровня ОЖ.Всё продаётся на рынке - стоит не дорого. Нет необходимости что-либо изобретать.Насос качает из колодца немного глины.Водолейчиком можно и яму почистить. Просто баламутить в яме воду и напрямую в огород поливать до нужного уровня чистоты воды.Буду ставить фильтр перед баком.Это обязательно! Вкус воды здесь не при чём.
А теперь собственно вопросы: озадачился выгребной ямой. Хочу сделать из бетонных колец 2х2х1.5. То есть, рядом две запараллеленные ямы по два полутораметровых кольца. Ну и периодически вызывать машинку с надписью "Ваше дерьмо - наше счастье"Машину вызывать не придётся. Яму таких масштабов не заполнят несколько поколений после вас. Даже если у вас в роду склонность к созданию многодетных семей и никто из потомков не собирается никуда переезжать.
Главное правильно сделать дно - чтоб впитывало. И сделайте так, чтоб ни дождь ни посторонние ручьи не заполняли яму. Вопрос номер два. Химия не стоит на месте - и препаратов такого типа мильён. Таки да - яма забивается не какашками, а мылом и жиром. Какашки прекрасно уходят в землю, а вот мыльце и жирок забивают поры земли - вот тут и нужен этот препарат. А пока этот вопрос можно отложить. В вашем случае на несколько десятилетий.
Сонтехнег
18.04.2010, 18:48
не очень дорогие и достаточно качественные смесителиhttp://i026.radikal.ru/1004/83/7b2501a87224.jpg
Насос качает из колодца немного глины. Буду ставить фильтр перед баком. Поскольку вода нормальная на вкус - нитяной.
с глиной может придется помучиться, т.к. размеры частиц очень маленькие, и 5мк нитяные или пропиленовые фильтры могут не взять.
нормальная на вкус вода не значит безопасная!!!! советую проверить в лаборатроии на нитриты и нитраты.
А теперь собственно вопросы: озадачился выгребной ямой.
смысл правильного септика состоит в том чтоб создать условия для преобразования нечистот в субстанцию более-менее экологичную, поэтому обустраивается подряд 2 отстойника с переливами и герметичным дном, и далее через перелив поступает в фильтрующий колодец и впитывается в почву. в первых двух колодцах живут бактерии, преобразующие фекалии, жир и т.п. в ил и газ метан.
принудительное заселение продающихся в пакетиках бактерий должно еще ускорить процессы.
а скопившийся за 5-10 лет ил будет отличным удобрением.
вам в помощь:
http://www.forumhouse.ru/forum149/thread39332.html
об экологии думать нужно уже вчера. и стараться пользовать поменьше вредной химии.
позаботьтесь о проблеме жесткости воды.
А шо с ней можно сделать?
уменьшить жесткость можно ионообменными фильтрами-умягчителями или ионообменными картриджами. в зависимости от потребностей в умягченной воде.
стоимость автоматического умягчителя на поток 15литров/мин от 400$ и дальше, для его работы требуется соль порядка 1кг на 1куб очищенной воды. соль стоит порядка 3-4 грн за 1 кг, можно экономить и пользовать обычную соль экстра без йода.
А шо с ней можно сделать?идеальный вариант:
http://s15.radikal.ru/i189/1004/a7/54faef43545b.jpg
настоятельно не рекомендую так делать. если все так сделают, то я останусь без работы. кто будет чистить сантехприборы от накипи и грязи, менять тэны в бойлерах и стиралках? я останусь без хлеба. :)
в предложенной схеме смело выкидуем полифосфатный фильтр на стиралку, т.к. после умягчения он не нужен.
если умягчения нет, то полифосфаты могут помочь, но остерегайтесь подделок, часто вместо кристаллов полифосфата впаривают простые пластиковые кристаллики.
также следите за наличием ржавчины в колбе с полифосфатом, если она есть, то будет препятствовать растворению полифосфата и все мероприятия с ним коту под хвост, нужно сначала убиарть железо.
Насос качает из колодца немного глины. Буду ставить фильтр перед баком. Поскольку вода нормальная на вкус - нитяной.
с глиной может придется помучиться, т.к. размеры частиц очень маленькие, и 5мк нитяные или пропиленовые фильтры могут не взять.
нормальная на вкус вода не значит безопасная!!!! советую проверить в лаборатроии на нитриты и нитраты.
А теперь собственно вопросы: озадачился выгребной ямой.
смысл правильного септика состоит в том чтоб создать условия для преобразования нечистот в субстанцию более-менее экологичную, поэтому обустраивается подряд 2 отстойника с переливами и герметичным дном, и далее через перелив поступает в фильтрующий колодец и впитывается в почву. в первых двух колодцах живут бактерии, преобразующие фекалии, жир и т.п. в ил и газ метан.
принудительное заселение продающихся в пакетиках бактерий должно еще ускорить процессы.
а скопившийся за 5-10 лет ил будет отличным удобрением.
вам в помощь:
http://www.forumhouse.ru/forum149/thread39332.html
об экологии думать нужно уже вчера. и стараться пользовать поменьше вредной химии.
1. Ага. Септик. Фильтрующий колодец. Там на все про все выделяется участок размером 2х5м. То есть ни о какой трехступенчатой фильтрации речи идти не может. Тем более, о фильтрующих полях - сделать можно. Но при этом получится длина сточной трубы метров 50. Дом так расположен. При этом не сложно подсчитать, на какой глубине будет находиться дальний конец трубы с учетом необходимого уклона. ;-) Тем более, учитывая то, что почва чернозем - суглинок - глина, - площадь должна быть ого-го какая...
2. Может дадите логин и пароль к предложенному Вами сайту? Задолбало уже региться на всех форумах, чтоб просто посмотреть там картинки...
3. На счет бактерий - да, знаю. Вот попробовал это http://www.zolotar.org.ua/ засыпать в имеющийся туалет. Теперь вот жду результатьв в течении обещанных двух недель. Потом отпишусь.
Сонтехнег
25.04.2010, 21:24
в предложенной схеме смело выкидуем......все фильтры :). сантехникам нужна работа по обслуживанию на дому - я гарантирую это. Бабло рубицца немеряно на тех субъектах, которые ставят ФГО перед счётчиком (и всё!!! :)) и покупают "акваторию" на розлив для питья.
А предложенная схема для жадных людей, которые не хотят часто плотить денюшку сантехникам.[hide:bf090ace3a=Так что мои любимые и ненаглядные клиенты - фильтры - говно.]Кто читал Г. Остера "Вредные советы", тот меня должен понять - делаем по уму, фильтрами не пренебрегаем. Кстати, кому по нраву "акватория", можете и дальше её покупать - она отлично очищена, тогда можно угольный не ставить. Но вот тупо с крана воду пить очень не рекомендую. Особенно в летнее время. [/hide:bf090ace3a]смело выкидуем полифосфатный фильтресли умягчения нет, то полифосфаты могут помочьтак смело выкидываем или всё-таки оставляем?:)остерегайтесь подделок, часто вместо кристаллов полифосфата впаривают простые пластиковые кристаллики :shock: - не знал. Надо будет с поставщиками пообщаццо.
Rambo, вобщето Forumhouse один из самых лучших форумов по стройке и прочему, так что советую зарегиться.
Ваш опыт с бактериями будет полезен, жду результатов с интересом.
в вашем случае если нет места, конечно будет хорошо сделать 2 описанных вами ямы, только с бетонированным дном. ну и вызывать машиику.
погрессирующий подход "вырыл яму и все пох" по отношению к нашим потомкам не очень гуд. скоро будем купаться в собственном дер*ме.
Сонтехнег, желаю вам побольше тупых клиентов которые не ставят фильтров.. но это имхо деградирующий подход.. может более интересно начать заниматься фильтрами или монтажом систем отопления и водоснабжения? это более выгодно чем чистить стиралки и бойлеры.
ну и вобще, чтоб долго продержаться на "впарилове", нужен некий талант :-)
предложенная схема не для жадных. она для не тупых.
впрочем бывают случаи, когда стоимость и содержание системы водоочистки сравнимо с вариантом "купил, поставил без фильтров, сломалось, купил новое". и здесь уже идет впарилово продавцов фильтров :-)
что вам не понятно насчет "выкидывать или нет"? я имею ввиду что если есть умягчитель с ионообменной смолой или картридж со смолой, то полифосфат не нужен, т.к. он связывает соли жесткости. если этих солей нету, то ему и нечего связывать..
Сонтехнег
30.04.2010, 22:13
Можно расшифровку этого секретного материала?Кавитация. Вода разряжется да газа - а заливные насосы не тянут воду если в его лопастях газ.
не очень дорогие и достаточно качественные смесителиhttp://i026.radikal.ru/1004/83/7b2501a87224.jpg
....и водонагреватели :-D
http://s47.radikal.ru/i117/1007/c5/cea2cb4a969c.jpg
а у меня тут тоже вопросик нарисовался.вчера после работы мечтал принять ванну(частный дом,газовая колонка,счётчик в колодце)зажёг колонку,открыл кран и о%ел от раздавшихся звуков и бешеной вибрации но сам прикол в том после закрытия крана эта какофония не прекратилась а продолжалась до тех пор пока я не приоткрыл кран холодной :shock: воды.у меня краны с керамикой.что ещё интересно ЭТО происходит при включении горячей воды в ванной а сегодня и холодной на кухне(соответственно в ванной холодная а в кухне горячая фунциклируют нормально)и если начало тарахтеть то само не остановиться нужно приоткрыть холодную воду.сегодня перебрал колонку ,причина не в ней.краны перед счётчиком,колонкой,бачком-шаровые.остался один советский кран на входе в дом.можетли так гудеть прокладка?ведь гул продолжается при всех закрытых кранах,я пытался подождать пока он сам утихнет но оно гудит не затихая вообще,я смог выдержать пару минут а потом приоткрыл холодный кран и усё вернулось на круги своя
Сонтехнег
01.05.2010, 14:18
раздавшихся звуков и бешеной вибрацииAlex79, по симтомам вроде бы резонанс.можетли так гудеть прокладка?. Если это резонанс, то вряд ли всё так просто.
Источник колебаний вода. А источником звука может быть что угодно, что может дребезжать.
Боритесь и с источником колебаний - что б не было сильных гидроударов: если есть перепады с малого на большой диаметр и обратно - попробовать по возможности исправить, либо равномерно, либо на понижение сечения.
Боритесь с источником звука: позакреплять трубы к стенам полу, позатягивать болтики-винтики в колонке ну т. д.
попробую в понедельник усе трубы прикрутить к стене,а вообще имеется задумка входной кран поменять на шаровый и после него всю разводку с пластика заделать.но это надо полы срывать а времени как всегда не хватает
нет это не колонка потомучто я ёё разобрал,калорифер был полностью отсоединен от труб и решил заварить кофейка,открыл кран на кухне и ото опять началось,кстати при включении холодной воды уже перестало гудеть,само прошло.завтра собираюсь занятся этим вопросом вплотную.колонка называется "электрон"впг23 попытки закипеть были очень давно звук другой совершенно.
Сонтехнег
02.05.2010, 22:44
входной кран поменять на шаровый+1
всю разводку с пластика заделать+1
надо полы срыватьсделай по верху, если времени нет.
сделай по верху, если времени нетв принципе вариант но кусок пола срывать надо всё равно,у меня вход в дом под полом и там же стоит кран типа "совок".доступ к крану через лючёк в полу.только что перебирал смесителя так вот кран полностью затянуть не смог.(а со смесителями беда в том что если приходят гости то тянут эти краны до усирачки хотя я обычно провожу инструктаж по правилам эксплуатации керамических кранов) кстати детонация пропала после прочистки сеточки на входе в смеситель и подтягивания всего что только можно.завтра буду испытывать в разных режимах чтоб убедиться в отсутствии посторонних звуков
Мож не в тему....вибрация с гулом труб зачастую проявляется из-за резинки на самой буксе крана...резинка поизносилась, продавилась привалочным плоскостями крана (кольцо такое вмятое на резинке) и из за этого при открывании в определенном положении крана происходит какой то резонанс шо аж трубы прыгают)))....лечится просто заменой этой резинки...Если я по недопонимаю не в тему - выбачтэ :-D
Сонтехнег
03.05.2010, 15:04
[hide:921f8593c6=Я просто положу эти ключи здесь...]Типы разводных ключей (примерная классификация):[hide:921f8593c6=Тип А - газовый разводной]
http://shopinst.ru/upload/shop_1/2/8/3/item_283/shop_items_catalog_image283.jpg[/hide:921f8593c6][hide:921f8593c6=Тип Б - трубный - водопроводный]
http://images01.olx.ru/ui/2/97/26/18919126_1.jpg[/hide:921f8593c6][hide:921f8593c6=Тип В - трубный - канализационный]
http://s43.radikal.ru/i100/1002/a6/5a53c787795e.jpg[/hide:921f8593c6][hide:921f8593c6=Тип Г - кобра - народное название - прототип у иностранщины нашего типа А]
http://www.stroyip.ru/gallery/firm/price/VIRT-EVRAZIA/61.jpg[/hide:921f8593c6][/hide:921f8593c6]
Итак. Занимался /закапыванием денег в землю/ копкой ям под выгребные ямы. В каждую по два кольца ф1,68х1,0.
Что приятно - крышки для колец привезли с бетонными крышками отверстий - то есть, не нужно ничего изобретать для того, чтоб их закрыть или воровать канализационные люки.
Вопрос. Чем лучше заделать зазоры между кольцами и кольцом и крышкой? Сразу ложить на цемент не получилось. А зазоры там где-то по сантиметру.
Сонтехнег
03.05.2010, 23:16
между кольцамираствор "помощнее". Пстарайтесь чтоб поверхностные воды в яму не заливались - погерметичнее сделать. Мастикой стены пройтись. Желательно и внутри и снаружи. Засыпать вокруг ямы жирной глиной - тромбовать. Верх и стены должны быть полностью герметичны (дождь, снег снаружи в яму, бяка изнутри в почву), дно щебень крупной фракции, а сверху трубу Ф100мм примастырить (вентиляция) - чтоб кислород туда поступал (без кислорода другие реакции будут - заилится быстро), а оттуда "бяка" выходила. Трубу с зонтиком сделать - опять же от дождика. Крышку можно с резиновой прокладкой закрывать - вроде должно герметично получится. Крышку не заделывать цементом на веки - раз в год заглядывать - можно стенки внутри сильным напором пополивать.
Мастикой стены пройтись. Желательно и внутри и снаружи.
Снаружи уже к сожалению не получится... Ямы копались с минимальным зазором - только чтоб кольцо протолкнуть. Щели - в принципе так и планировал - растворчик сделать 1:2+ПВА. Чтоб не трескался. Вокруг отверстий в крышках еще сделал отмостку на 3 кирпича - чтоб выше уровня земли было - и сверху планирую деревянные герметичные крышки, чтоб не затекало.
За советы - спасибо.
А не подскажете название мастики? Чтоб дешево и сердито.
Сонтехнег
04.05.2010, 11:35
1:2+ПВАили 1:2+жидкое стеклоназвание мастикилюбую для гидроизоляции стен, битумную. В магазине подскажутчтоб выше уровня земли было+1
Можно всё таки метр вокруг колец выкопать, обработать мастикой и отмостку сделать. Точку впитывания отвести от ямы на метр.
http://s53.radikal.ru/i140/1005/54/339b712cb8d3.jpg
http://www.stroyip.ru/gallery/firm/price/VIRT-EVRAZIA/61.jpg[/hide:17833e71cb]
В прайсах он проходит как "переставные клещи"
Есть еще одно народное название "пампетан"
хз почему :) , видимо с трубами что-то связано (pump)
Можно всё таки метр вокруг колец выкопать, обработать мастикой и отмостку сделать. Точку впитывания отвести от ямы на метр.
Спасибо, учту. Что-то буду насыпать - земли есть достаточно. Но у меня крышка ямы получилась ниже уровня земли сантиметров на 10.
Назрел, значится, вопрос. Задолбала меня дома вода по графику (с 6 до 9, с 11.30 до 13.30, с 17 до 22, по выходным плюс по одному часу утром и вечером, плюс полчаса днем - это ж писец, в городе на берегу Днепра :( ) Душа требует не подстраивать график жизни под график водоканала, а потому в мозгу упорно засела мысль сделать резервную емкость литров на 200-300 и от нее питать квартиру в промежутки, когда нет воды. Родилась такая схема:
- берем бочку, вот как в этом прайсе (http://komandor2000.com.ua/files/prajs_emkosti_23.02.10_rozn.pdf) 302-A или ODS 300.
- запитываем ее сверху через поплавок (а-ля как в туалетных бачках, а может и, как все в том же прйсе, "поплавок промышленный"), причем трубу для запитки врезаем сразу после счетчика воды возле стояка, а после нее, ставим обратный клапан (между этой врезкой и запиткой всей остальной квартиры).
- делаем, на всякий случай, в верхней части бочки еще одну дырку, через которую подключаем бочку к канализации (на случай, если поплавок откажет/потечет, само-собой делаем сифон, чтобы запах задержать).
- через нижний штуцер бочки запитываем всю остальную разводку воды по квартире, после обратного клапана которая.
- т.к. бочка будет на полу и самотеком ничего в кран не побежит - ставим нанос, у нижнего штуцера бочки, который будет поддерживать давление в водной магистрали квартиры. С защитой от сухого хода, если вдруг вода в бочке закончилась.
Когда воду дают - наполняется бочка, при этом есть давление в трубах по всей квартире, насос это давление фиксирует и не качает воду из бочки. Когда воду отключают - давление пропадает, насос начинает нагнетать (обратный клапан не дает воде уйти назад в стояк). Когда напор в стояке есть, но очень слабый - в квартире идет питание от бочки, т.к. насос включился по порогу давления, но при этом бочка подпитывается из стояка этим самым маленьким напором.
Вроде бы все правильно описал, схема должна работать. Верно?
Если верно - то тут и рождаются вопросы. В теории все описал, а на практике что именно покупать - хз. Какой насос надо брать (производитель, модель)? Какой обратный клапан брать (ходили слухи, что сейчас эти клапаны - сплошное Г, которое начинает пропускать через пару месяцев). Можно ли так просто в эти самые бочки врезать необходимое количество штуцеров, или надо обходиться только теми, что врезаны изначально (мне, получается, надо один на запитку от стояка, один на аварийный слив, один на выход на насос, а в заводском исполнении там их , в зависимости от модификации, 1 или 2)? Бочку хочу поставить в ванной - можно ли насосу работать в условиях большой влажности и высокой температуры воздуха (когда набрали ванну горячей воды и купаемся)?
Или, может, я все сильно усложнил и есть такие волшебные насосы, которые могут, в зависимости от давления на входе, то подавать воду в водопровод (когда эту самую воду отключили), то закачивать ее в бак (когда воду включили, давление на входе стало выше заданной отметки, а поплавок в баке сигнализирует, что надо бы дополнить)?
Сонтехнег
07.05.2010, 03:29
Для этого случай уже есть готовое решение. Могу просто выложить его здесь. Ну, схему, подключение, детали, перечень материалов и т. д. Могу просто провести работу над ошибками в вашей схеме - если цель вашего вопроса разобраться в системах подачи воды. берем бочку, вот как в этом прайсе 302-A или ODS 300. Ёмкость - 300 л. Норм.запитываем ее сверху через поплавок (а-ля как в туалетных бачках, а может и, как все в том же прйсе, "поплавок промышленный")Норм. Кстати, некачественный поплавок - 100% гарантия потопа - выбираем достаточно скрупулёзно. Совет "бывалых" в момент покупки не повредит.причем трубу для запитки врезаем сразу после счетчика воды возле стоякаПосле счётчика обр. клапан по тех условиям, а потом уже в ёмкость. Норм.а после нее, ставим обратный клапан (между этой врезкой и запиткой всей остальной квартиры).Обычно просто разделяют водопровод - с городской воды - только в ёмкость. В квартиру только с ёмкости. Но были и такие случаи, когда заказывали чтоб можно было и с города и с ёмкости разбирать воду на квартиру - это пожелания собственно хозяина квартиры. Я потом оба варианта нарисую.делаем, на всякий случай, в верхней части бочки еще одну дырку, через которую подключаем бочку к канализации (на случай, если поплавок откажет/потечет, само-собой делаем сифон, чтобы запах задержать). :). Не желательно. В канализации куча всяких микробов - и в воздушном пространстве кан. трубы тоже. В сифоне будут бактерии из кан. трубы. Потом в воздушном пространстве ёмкости, а потом и в самой воде. С канализацией - идея отпадает. Та и с притоком под давлением слив не справится. Если делать перелив, то хотя бы 32 трубу, ну, и в бачок унитаза попробовать - опять же если бачок справится с притоком (засеките сколько воды за минуту с крана вытекает).через нижний штуцер бочки запитываем всю остальную разводку воды по квартире, после обратного клапана которая. Норм.т.к. бочка будет на полу и самотеком ничего в кран не побежит - ставим нанос, у нижнего штуцера бочки, который будет поддерживать давление в водной магистрали квартирыСкорее всего вы имели ввиду станцию - насос + банон + автоматика. Норм.С защитой от сухого хода, если вдруг вода в бочке закончилась Можно в ёмкости просто подвесить поплавок отключения - он будет напругу откидывать на линии к насосу, если в ёмкости воды будет меньше, например, 20-30 литров (чтоб мутняк не гнал со дна в смесители)Вроде бы все правильно описал, схема должна работать. Верно? Если я всё правильно понял, то - да.Когда воду дают - наполняется бочка, при этом есть давление в трубах по всей квартире, насос это давление фиксирует и не качает воду из бочки.Контроль за давлением делает автоматика. Вот такая чёрная коробочка:
http://vodyanoy.com.ua/ru/pr_img/1000003198_393.jpg
В системе будет обязательно гидроаккумулятор - по-народному банон. Для исключения резких перепадов давления, сам по себе накопительной ёмкостью не является (если банон 30-ти литровый, это не значит что там будет 30 литров воды) - настройку (воздушное давление, пороги срабатывания) доверить спецам.Когда напор в стояке есть, но очень слабый - в квартире идет питание от бочкиЭто будет всегда - так как город не даст того давления, которое выставляется себе в квартиру. Вообще там немножко не так ставится схема с подключением и города и насоса.
Поставьте вместо обр. клапанов просто краны - и пользуйтесь по необходимости.
Какой обратный клапан брать (ходили слухи, что сейчас эти клапаны - сплошное Г, которое начинает пропускать через пару месяцевБольше от качества воды зависит. В продаже есть получше и похуже - идеальных нет. Опять же систему переключения лучше собрать на кранах.Можно ли так просто в эти самые бочки врезать необходимое количество штуцеров, или надо обходиться только теми, что врезаны изначально (мне, получается, надо один на запитку от стояка, один на аварийный слив, один на выход на насос, а в заводском исполнении там их , в зависимости от модификации, 1 или 2)?Можно врезать сколь угодно - главное герметично подключить.Бочку хочу поставить в ванной - можно ли насосу работать в условиях большой влажности и высокой температуры воздуха (когда набрали ванну горячей воды и купаемся)? Не желательно - но можно. Всякое видел. Некоторым пофиг - и всё работает. Я не сторонник экстрим мест для установки станций.
Или, может, я все сильно усложнил и есть такие волшебные насосы, которые могут, в зависимости от давления на входе, то подавать воду в водопровод (когда эту самую воду отключили), то закачивать ее в бак (когда воду включили, давление на входе стало выше заданной отметки, а поплавок в баке сигнализирует, что надо бы дополнить)?Можно сделать и придумать всё, что душе угодно. Я могу просто типовую схему нарисовать - а её усложнение на свой вкус - уже будет ваша забота.
Начал рисовать...
Хм... Представилась схема такая:
Счетчик - обратный клапан - нитяной фильтр - бак с поплавком и переливной трубкой в бачок унитаза - насосная станция (литров на 20) - твоя домовая (квартирная) сеть. Ну, там еще где надо - запорные вентили.
Сонтехнег
буду благодарен, если нарисуете схему правильную.
У меня, по моим наброскам, получилось что-то такое (да да, художник из меня никакой).
Да, запитать квартиру полностью через бак - вроде как проще, может даже правильнее. Но ИМХО постоянная работа не прибавит жизни насосу (он же станция). Получается, что в основные часы нахождения дома вода есть, напор хороший (если открываю кран в ванную, то верхний "аварийный слив" не успевает сливать, пару раз так уже делал бассейн :D. Хотя может то криво сделан слив, сейчас замерял - 50 сек набирается 10-литровое ведро). Но хочется не держать постоянно ванну воду для запаса, не сливать ведром не складировать посуду в мойке по причине "а вода уже закончилась".
Бак хочу ставить в ванной комнате, т.к. в туалете его пихать банально некуда. Если перелив в канализацию делать нельзя, то можно попробовать сделать его в ванну (не шибко красиво, но что-нибудь придумаю), т.к. до бачка туалета далеко, да и стену долбать под нормальную по размеру трубу - боюсь вся свежеуложенная плитка осыпется как озимые.
Касаемо обратного клапана - расположил его так (после запитки бака), чтобы насос не гонял воду по кругу (может там по-другому надо реализовывать, но мой мозг родил именно такую схему :) ). Хотелось бы все-таки с оным, а не с краном, т.к. полный автомат - это приятнее, чем постоянно краны крутить. Душа хочет полного ощущения постоянного наличия воды без лишних переключателей. Но, на всякий случай, можно и краны поставить, про запас, для подстраховки.
Можно было бы просто позвонить какому-нибудь сантехнику, обрисовать задачу, заплатить денег - и получить желаемую систему. Тем более, в последнее время, стали активно объявления появляться, типа "автономное водоснабжение Вашей квартиры". Но, как показала практика, у нас за всем нужен глаз да глаз, только где-то что-то не проконтролируешь - тут же пытаются сделать халтуру, впихнуть какое-то Г, срубить по-больше денег на ровном месте. Потому и хочу сам разобраться, определиться со схемой, закупить все необходимое, а сантехников вызвать только для подключения, а-ля "вот эту трубу врезать сюда, вот этот кран сюда, вот этот клапан сюда".
P.S. уточняю на всякий случай: горячая вода отрезана, стоит котел, к холодной воде подключен на кухне, вместе со стиралкой, через фильтр какой-то "с кристаллами внутри" (с)
http://s001.radikal.ru/i195/1005/e7/0988669578e3.jpg
(исправил картинку)
Сонтехнег
07.05.2010, 20:55
У меня, по моим наброскам, получилось что-то такое ОК от счётчика нельзя по тех условиям отрывать.
http://s40.radikal.ru/i087/1005/f3/b31e96cd03ab.jpg
(сразу оговорюсь - рисовал, спешил, мог допустить ошибочку - если, что замечу исправлю)
В общем описание схемы - это самый дешёвый, простой и говёненький способ получать воду целый день. В схеме нет никаких лишних изысков, удобств и других технических крендебоблей. Подчёркиваю - ...говёненький...
Прибл. список материалов:
1. Станция в сборе (sic!)
2. Ёмкость 300л
3. Поплавок для входа воды
4. Поплавок для "сухого" отключения (хотя без него тоже будет работать - в своём роде уже изыск. Ну, пусть уже будет)
5. Трубы, фитинги и т. д. сантех мелочёвка
6. Провод, вилка, розетка, автомат и т. д. электро мелочёвка
- Две чёрные жирные точки на рисунке - это разрыв трубы в одном и том же месте.
- Ёмкость желательно установить на некотором возвышении, а станцию ниже - чтоб сразу залить насос.
Теперь уже от пожелания заказчика можно вкидывать в проект бабло. Выкладывайте - что там у вас за пожелания. Ща будем рисовать уже "по-взрослому". Фильтров, ОКов, кранов насуём.
А зачем обратный клапан, если вода будет подаваться сверху?
Сонтехнег
Вот-вот, именно такая говененькая схема и крутится у меня в голове. Только рисовать я нифига не умею красиво, а тут =D>
Только, на сколько я понимаю, если показанные на рисунке точки - одно и то же место, то станция будет постоянно по кругу гонять воду, как только чуток упадет уровень в баке и откроется поплавковый клапан. И что бы такого не было, между левой жирненькой точкой и правой жирненькой точкой должен быть ОК. Хотя, может я действительно чего-то не понимаю.
Ну а относительно прочих красивостей - они, наверное, не нужны. Ну, там, тройник с краником между выходным штуцером и станцией, дабы иметь возможность слить воды с бочки при отсутствии света (да-да, и такое у нас бывает), краны перед входным штуцером бака и после станции, дабы иметь возможность отключить всю систему в случае необходимости. Ну и кран между двумя жирными точками, вместе с ОК, который, как мне кажется, должен там быть. И аварийный слив, чуть выше входного штуцера, гофрой в ванну. Или придумать что-то более красивое, типа слив гофрой в большую воронку/маленькую раковину, которая будет подключена через сифон в канализацию, дабы все это дело можно было спрятать, а то сливная гофра в ванну - не шибко эстетично. Но это все рисовать не надо, это так - рассуждения вслух.
Единственное, что хотел бы попросить, конкретизировать названия нужных мне устройств, к примеру "Поплавки хорошие у такого производителя, если не паленка. Обратные клапаны такой-то конторы качественные/хорошо ходят. А станции хорошие вот такой конторы, в твоем случае подойдет модель такая-то, но можно и дешевле, вот такой конторы, вроде на них тоже не жаловались". А то пойти на базар покупать "дайте, чтобы было хорошее" - тут же втюхают то, что залежалось, либо то, на чем больше всего прибыль. Причем не факт, что по характеристикам проданное окажется такое, как мне надо :)
http://s51.radikal.ru/i133/1005/84/7657f7bae127.jpg
(я поправил рисунок в полную величину)
Сонтехнег
08.05.2010, 00:58
на рисунке точки - одно и то же место, то станция будет постоянно по кругу гонять водуя имел ввиду, что до врезки станции это было одной и той же точкой - потом трубу просто разрезали и вместили в этот разрыв цепь ёмкость-станция.А зачем обратный клапан, если вода будет подаваться сверху? Банон выдавит воду обратно в ёмкость.Ну а относительно прочих красивостей.....это так - рассуждения вслух. Это именно изыски и потребности разных заказчиков - это то, о чём я говорил.Единственное, что хотел бы попросить, конкретизировать названия нужных мне устройствВ этом я не помощник. У самого есть поставщики - им полное доверие в вопросах качества материала и названии фирм.Поплавки хорошие у такого производителя, если не паленкаПоплавки мне все не нравятся. Иногда в себя набирают воду и перестают запирать приток. Мелкие отверстия, брачок всему виной. Как выход: снизу отрезаю кусочек поплавка и вставляю кусок пенопласта. Попробовал поставить такого типа:
http://s48.radikal.ru/i122/1005/2b/bbea14bf36b2.jpg
Жалобы - шумит. В поплавке там есть выход под трубочку - если одеть, будет тихо наполнятся ёмкость. А в "перевёрнутом стакане" выхода под трубочку нет. Если шум не проблема - то выбор в его сторону - надёжность таки выше.Обратные клапаны такой-то конторы качественные/хорошо ходятПризнак хорошего ОК - внутренности или латунные или фторопластовые (такой твёрдый белый пластик). Толстостенный корпус. Если вода хорошо очищается - долго ходят даже хреновые ОК.станции хорошие вот такой конторыВ названиях станций не шарю - их мильйон. Вот тут тока к продавцам.по характеристикам проданное окажется такое, как мне надоВряд ли на такое пойдут.
В моей схеме вверху, я имел ввиду низкопроизводительную станцию с 24литровым баноном - на квартиру с головой хватает - цена вопроса около 1000 гривен (говёненький вариант (http://svetovod.com.ua/product_info.php?products_id=270)). Если душа требует, а карман позволяет например выделить 3000 грн, то можно вариант получше (http://www.sadovodu.ru/catalog/price93/details/60/). Там куча защит уже, насос помощней и банон 50 литров. Короче, интернет вам в руки. Исчите.
Существенный недостаток - все эти насосы шумят. Есть и такие, что если ночью кто-то из домашних сходил в туалет, смыл из бачка и тут включается насос - всё! Час бессонницы всей семье гарантирован. Может даже и соседей разбудить. :) Есть потише, но шумят все.
Одна моя заказчица, уж очень трепетно относящаяся к тишине в своём доме, уговорила меня придумать что-то уж совсем тихое. Средствами я не был обделён - опустил глубинный "водолей" самой малой мощности в ёмкость. Шума практически нет - лёгкий ненавязчевый гул. Но такой насос (не станция, а только насос) стоит не мало. Поступает и забирается вода через верх ёмкости, а на нижнем штуцере стоит кран - на случай если не будет электричества. Можно просто слить. Насос - первый справа:
http://images.emarket.ua/big_25/3248825_1_93704.jpg
Ёмкость уже поднимать не надо - ставим на пол (можно подложить что-нить мягкое под дно, что б лёгонькая вибрация по полу не передавалась). Ёмкость узкая, круглая, высокая. Банон прицепил на стену чётко над ёмкостью, автоматику с манометром на банон. Между насосом и баноном поставил ОК. С банона разводка на квартиру. Эта тётенька вокруг бочки заказала сделать шкафчик. И система вообще стала бесшумной. И к тому же не приметной в квартире. Стоит, кстати, в коридоре.
Ещё примочки:
Насосы какие-либо лучше включать с контролем по напруге. Можно со стабилизатором.
Перед входным штуцером ставить ФТО с ниточным фильтром.
После банона разводку делить на две части - "техническая" и "питьевая". "Т" пропускаем через ионообменный фильтр, "П" через угольный. Ну, а далее разводка уже к водоразбору.
А зачем обратный клапан, если вода будет подаваться сверху? Банон выдавит воду обратно в ёмкость.
Тогда логичнее его ставить перед насосом. А то получится, что насос будет давить и в свой ресивер и в бак.
Сонтехнег
08.05.2010, 12:37
ставить перед насосомна схеме ОК стоит именно перед насосом. Но это не существенно можно и после насоса, перед ресивером. Например, так делается на глубинных насосах. насос будет давить и в свой ресивер и в бакОн не будет давить в бак - он высасывает воду из ёмкости. И ОК во время работы насоса не нужен - он открыт. Когда автоматика отключит насос, ОК закрывается. Начертите схему, и стрелочками нарисуйте, что вас беспокоит - так быстрее выясним.
Сонтехнег
Спасибо за подробный ликбез! Начинаю постепенно овладевать терминологией, теперь уже знаю что именно искать в гугле/на базаре.
Но вот вопрос: нарисованная выше схема подразумевает запитку квартиры полностью через насос. Этот вариант в моем Хит-параде был на втором месте, а с учетом обстоятельств в виде шума - так тем более не имеет шансов на лидерство. А как же делается схема, когда питание квартиры остается от стояка и только при отсутствии воды от бака с насосом? Если я правильно понял, то насосные станции рассчитаны на такое давление, которое не способен создать напор в стояке. Это, получается, полностью автоматическая система не получится при варианте "питание от стояка, а от бочки только в отсутствии воды", только краны крутить? Или там есть какая-то хитрость?
P.S. Касаемо питьевой и технической воды - у меня дома вся вода из крана идет в разряд технической, для питья таскаем со скважины, а то из общего водопровода она не шибко подходит под термин "питьевая" :)
Сонтехнег, имеется скважина 60м и требуется для нее насосная станция.
прошу подсказать, где предпочтительнее разместить гидроаккумулятор с учетом минусов: а) ревизионный колодец на улице (место выхода обсадной трубы скважины и подающей трубы от глубинного насоса). минусы - возможное замерзание зимой (не у всех и не всегда, но бывали случаи), влажная среда в закрытой яме - интенсивная коррозия.
б) отапливаемый санузел. минусы - будет постоянный конденсат со стенок гидроаккумулятора.
и какой вариант по безопасности лучше?
в идеале гидроаккумулятор размещать в подвале, но в данном случае подвала нет.
http://i062.radikal.ru/1005/e6/6397e331229f.jpg
Сонтехнег
09.05.2010, 01:58
возможное замерзание зимойпри правильном подходе к устройству ямы там ничего не замерзает. Замерзание в воды в водопроводе - это признак не лютых морозов, а кривых рух и недальновидности. влажная среда в закрытой ямеопять же зависит от ямы - сделал правильно там будет сухо и комфортно. Хотя влажность будет таки большей, чем в сухом помещении, но всё же работоспособность и срок жизни банона будут в пределах нормы.будет постоянный конденсат со стенок гидроаккумулятора Покурите здесь (http://www.bur66.ru/index.php?id=5). Раздел "Гидроаккумуляторные баки".
Прямого контакта стенок банона с водой не будет. Вода холодная - конденсат таки будет, но на трубах, смесителях и т. д. И это уже вопрос о другом.какой вариант по безопасности лучшепо безопастности - в колодце.
Главный недостаток ревизионной ямы - это дополнитленые средства на изготовление правильного колодца. В остальном только плюсы, ИМХО.
Сонтехнег
09.05.2010, 03:06
А как же делается схема, когда питание квартиры остается от стояка и только при отсутствии воды от бака с насосом? 1-й способ. Ни разу так не делал - это теоретическая схема.
http://s42.radikal.ru/i095/1005/44/5d30eebb6e4c.jpg
После фильтра тонкой очистки ставим автоматику, настроенную на 0. Когда есть вода в городской системе - наполняется бак и вода идёт на выход. Напруга на насос не включается этой автоматикой.
Вода в гор. системе заканчивается - автоматика на 0 включает напругу на "сухой" поплавок. Тот в свою очередь (бак полный) включает на автоматику на станции. Автоматика на станции (банон пустой) включает насос. С насоса в банон и на выход.
Вода из города опять начинает идти. Но в баноне всё равно выше давление, чем в городской системе и банон освобождается, а уж потом начинает идти городская вода.
2-й способ. В баноне выставить давление слабее чем в городской системе и автоматику, следящую за городской водой можно убрать - обратные клапана оставить. Недостаток - банон так и будет стоять полным и ждать прекращения городской воды. Иногда подпитывая давление в квартире, если будет падать из города.
3-й способ. Ручной.
Выключать напругу на насос автоматами самому, когда есть подача городской воды. К ОК-3 добавить кран. Подождать, когда разберётся вода с банона и открыть этот кран вручную. Ёмкость наполняется до полноты. Насос не работает. Гидроаккумулятор пустой. Квартира запитана от города.насосные станции рассчитаны на такое давление, которое не способен создать напор в стоякеЖелаемое давление настраивается. Но в принципе - да, больше.
Сонтехнег
Т.е., на сколько я понимаю, более правильными являются варианты 1 и 3, т.к. постоянное хранение воды в баноне под давлением укоротит ему жизнь? Все-таки 10-12 часов в сутки водоснабжение есть, а значит почти половину всего времени банон может стоять пустым.
Причем вариант 1 мне нравится больше, т.к. полный автомат. И, если я не ошибаюсь, можно поставить автоматику не на 0, а на какое-угодно давление, чтобы насос включался не когда уж совсем пропала вода, а когда, скажем, давление упало ниже 0,5-1 бар? А то бывают моменты, когда воду уже отключили, она самотеком еще течет, но автоматика котла уже отключается из-за низкого давления. Или просто, где-то что-то случилось, напора нет, котел отключается, горячая вода пропадает.
gars
это и получится вариант 2, описанные выше) Клапан совмещен со счетчиком, это выше описывалось.
Если же воспользоваться только автоматикой насосной станции, то у нее минимальная настройка Pmin/Pmax 1/2 Бар соответственно. Т.е., на сколько я понимаю, насос включается при падении давления до 1 Бар и качает пока не будет 2 Бар в системе. И если городской водопровод не дает >2 Бар, то насос просто не отключится. А автоматика на входе позволяет снизить порог отключения системы. Ну и в случае без автоматики на входе банон будет всегда заполнен. Я вот как раз и интересуюсь на сколько это вредно для него.
Сонтехнег
09.05.2010, 22:08
постоянное хранение воды в баноне под давлением укоротит ему жизнь? Все-таки 10-12 часов в сутки водоснабжение есть, а значит почти половину всего времени банон может стоять пустым. Да, каучуковая камера изнашивается от расширений-сжатий. Хотя, по большому счёту - я не видел ни одной камеры, которая отжила свою полноценную жизнь. Ресурс сжатий-разжатий у неё заложен большой.И, если я не ошибаюсь, можно поставить автоматику не на 0, а на какое-угодно давление, чтобы насос включался не когда уж совсем пропала вода, а когда, скажем, давление упало ниже 0,5-1 бар?Да, вода из городской системы будет только в ёмкость по чуть-чуть заливаться, а вода со станции будет разбираться в квартире. Действительно хорошо бы привязаться к автоматике котла.Зачем так усложнять? Автоматика есть и в самой станции. Я бы оставил все тоже, только бы ту хрень на входе выкинул. Если давление в системе упадет до определенного значения (заданного потребителем), насос станции и так включится. Там на входе только обратный клапан поставить нужно, что бы соседям воду не подавать, когда в стояке пусто будет.Перечитайте посты выше. Уже обсуждалось - вариант 2.
На входе ОК стоит априори - перечитайте посты выше.
SeMeNUA, у вас явно желание сделать full automath system. Очень надеюсь, что всё получится - самому интересен результат. И перелив в квартире (в бачок или ванну) я не делал - в частном секторе делал. Там полегче. В квартирах даже не пытался.
Обсуждался вариант с датчиком уровня - но из-за его стоимости вопрос отпал сам собой. Устройство "Антипотоп (http://www.italgaz.com.ua/equipment/equip26.html)" называется.
Запитуется от 220 Контролер управления КУА-4/2-12 (около 520 грв)
http://www.italgaz.com.ua/img/anti_03.jpg
На вход в квартиру (после кран+фильтр+счётчик+ОК) ставится Электромагнитный клапан Е207 (нормально открытый) (ещё около 500 грв)
http://www.italgaz.com.ua/img/anti_01.jpg
- к нему ведётся провод от контроллера - при подаче напряжения клапан закрывается.
В ёмкости, в том месте, куда вода поднялась бы только при поломке входного поплавка, например, под самой крышкой, ставится Датчик затопления "Octopus+" (Около 150 грв).
http://www.italgaz.com.ua/img/anti_04.jpg
Если вода подымется под крышку и замкнёт контакты на его корпусе, датчик подаст напругу на контроллер, который в свою очередь подасть напругу на клапан на трубе - и вода просто перекроется на всю квартиру. Можно поставить всего 4 датчика в разных местах - на полу в туалете, на полу в ванной, под раковиной в кухне. Ну и 4-й собственно на крышке ёмкости.
(Если поставить Электромагнитный клапан непосредственно перед бочкой и оставить только один контроллер на её крышке - то будет просто дублироваться входной поплавок.)
Бюджет порядка 1620 гривен - слишком дорого для простого рабочего люда.
В Москве, где потом может обойтись пи__ецом для владельца квартиры - ставят аж бегом.
Есть ещё вариант - щас нарисую...... 1 мин.
Сонтехнег
09.05.2010, 22:51
Так выглядит ПДУ - поплавковый датчик уровня:
http://www.hydrotehnika.ru/poplavk.jpg
Если на станции есть встроенная защита от "сухого хода" (на нормальных станциях есть), то не нужно ставить его дополнительно. На схеме я всё время рассматривал случай чтобы "сухой" поплавок был установлен - выкинуть его со схемы можно всегда.
Так вот если поставить ещё один, под крышку и включить в замыкающую цепь. То при аварии в впускном поплавке, вода поднимаясь к крышке, опрокинет ПДУ и включится цепь на ЭМК на трубопроводе. Никаких контроллеров и датчиков. Одно условие - блок питания. Катушка работает от 12В.
Бюджет упадёт до:
ЭМК - 400 грв
ПДУ - 100 грв
БП - 10 грв
----------------
Общ: - 510 грв (опять дороговато, но уже меньше. С куском 32й или 40й трубы, направленным в ванну ничего по бюджетности не сравнится :))
Примерная схема включения (блджад - блок питания забыл нарисовать - потом исправлю)
http://s46.radikal.ru/i111/1005/8f/701f1b8e2433.jpg
Сонтехнег
огромное Вам человеческое СПАСИБО! Я уже, вроде бы, разобрался что к чему, постиг азы :) Теперь уже можно выходить на рынки и в магазины в поисках оборудования, изучения цен на него. Ну и заодно достать где-нибудь манометр, померять как обстоят дела с давлением центрального водоснабжения. А рисовать уже ничего больше не надо - тут и так нарисовано на любой вкус, что отняло очень много времени (мне аж не удобно, что так напряг).
А касаемо электроклапана - идея супер, я до такого сам и не догадался бы. Такой, только нормально закрытый и с датчиком, который будет разрывать цепь по достижении верхнего уровня, можно вместо поплавкового клапана на вход бочки ставить. Но это, действительно, уже изыски на случай наличия запаса денег, пролетарский же вариант с трубой в ванну :)
Почитав про стоимость покупной автоматики, для своей системы с промежуточным баком разработал автоматику сам. Сделал уровнемерную колонку из трех датчиков уровня от Таврии. То есть, нижний уровень (насос включается), верхний уровень (насос выключается), верхний аварийный уровень (блокируется вся система, загорается лампочка "авария", снять сигнал "авария" можно толкьо вручную). Кроме того, предусмотрел ручное включение/выключение насоса. В этом случае сработает только датчик аварийного уровня.
Насосная станция живет "своей жизнью". У нее есть вой ДД, и хватит с нее.
Если кому интересно - схемой поделюсь.
Андрей Олегович
11.05.2010, 10:13
Сонтехнег, проконсультируйте по батареям для 12-этажки, пожалуйста.
Был в магазине, где цены не сильно отличаются от Барабашова.
Из того, что у них было, мне посоветовали биметалл Миридо за 780 грн.
Был там и какой-то другой биметалл заз 710 грн.
А аллюминий Радиатори тоже за 780 грн.
Самый дешевый аллюминий порядка 580-590 грн.
Как это, биметалл стоит столько же сколько и аллюминий?
На глаз площадь одинаковая - и там и там по 5 рёбер.
Чувствую, что хотят на2.71бать, только не пойму где.
Стоит ли брать эту Мириду?
Мне посоветовали
Подниму-ка я тему.
После долгих (по причине отсутствия времени) прикидок "по месту" где, что и как разместить, стал напрашиваться вывод, что нифига у меня в ванную комнату не влазит :( Вернее впихнуть можно, саму бочку, но вот насосная станция может не пережить высокой влажности и температуры во время принятия ванны (на эту мысль навела "снежка", которая начала активно облазить с потолка, выдержав всего год после ремонта). Начал опять искать места, куда можно было бы поставить всю систему (и чтобы была рядом канализация для аварийного слива), нашел вариант повесить на кухне на стену, выкинув один из навесных шкафов. Аварийный слив при этом замечательно пойдет в мойку. И вот тут возникает вопрос: если бак будет висеть на стене выше кранов на раковине/мойке, значит при открытии крана вода самотеком должна пойти в кран, а значит можно упростить насосную часть, оставив один лишь насос+датчик протока. И не надо никаких хитрых настроек автоматики, не надо гадать какое давление выставить дабы городское водоснабжение имело бОльшое давление для отключения насоса.
Т.е. вижу такую схему:
Водопроводная труба квартиры->Бочка (в ней ничего не меняется, снизу забор воды, сверху поплавковый клапан для наполнения бочки, еще чуть выше труба аварийного слива)->Датчик протока (http://www.pompa.kiev.ua/ru/water_supply/transmitter/191.html) (он же защита от сухого хода)->Насос (http://svetovod.com.ua/product_info.php?products_id=263) с релюшкой, которая разрывает цепь питания и замыкает ее только при наличии сигнала с датчика протока (в прошлом "говенном" варианте была насосная станция на базе такого же)->Обратный клапан->Водопроводная труба. Такая схема будет вступать в работу при полном отключении городского водоснабжения и не сможет работать в режиме "вода из городского стояка еще идет, но очень слабо, а потому идет только в бак, насосная станция с баноном раздает эту воду с хорошим давлением по квартире" (ну или реализовать сию схему с ручным управлением можно по схеме стояк-счетчик-забор воды для бака-кран-развязка на квартиру), но это не принципиально, т.к. даст возможность упростить схему, а чем проще схема - тем она должна быть надежнее и дешевле.
Такая схема имеет право на жизнь?
Сонтехнег
28.06.2010, 00:01
вода застаивается в скважинепросто так не застаивается вода.
вот из последнего случая - в начале июня было:
скважину не правильно обсадили (да твёрдой породы) + обсаживали дырявой трубой. буровики сказали, что мол через эти дырки вода в скважину набирается :)
плюс ко всему райончег этот - низина, немножко болотистая (если выкопать яму местра 3 - то вода там сама с земли наберётся и запах будет именно такой же характерный - вонючий)
то что насос качал песок, глину вместе с водой это пол беды - но сама вода то не артезианская была, а поверхностная. вот это реальни причина вони оказалось.
Артезианская вода не заванивается в правильно обсаженной скважине. разве что туда что-нибудь кинуть.
Сонтехнег
09.07.2010, 09:08
Положу ка эту схему здесь - уже не раз к занулению возвращались
http://s45.radikal.ru/i108/1002/06/0f253b700064.jpg
Вот теперь задам вопрос- если в системе Эвро с изолированной нейтралью и правильной защитной ЗЕМЛЕЙ(а таких -полно уже в новых домах) есть возможность реализовать правильно УЗО,то что ОНО делает в старой советской схеме,от чего защищает? Относительно чего измеряет утечку?
Сонтехнег
09.07.2010, 23:18
Относительно чего измеряет утечку?
УЗО просто сравнивает токи фазы и нуля - если всё в ажуре они равны по закону киркгофа. если есть пробой на корпус (и он заземлён - то появляется новая цепь с током Iутечки.
Iфазы=Iнуля + Iутечки по тому же закону
но суть просто сводится к тому что Iфазы не равен Iнуля. Если разница равна или больше 30мА - УЗО выбивает.
пробой не обязательно на установленное заземление - лишь бы ток был. (а то если корпус не заземлён, пробой есть - а тока то нет :). УЗО не выбивает).
1. Пробой с фазного провода - чистое КЗ - помимо УЗО выбьет автомат. Теоретически если с фазы жахнет человека (без нулевого провода) то УЗО выбьет - типо человек - это ж тоже заземление ходячее. На практике - выбивает только при уверенном контакте. Я пробовал пальчиком потыкать в фазу (чем не пожертвуешь ради науки) - УЗО промолчал, хотя меня щипало. Крепко схватить провод обеими руками (как за хер во времена бурной молодости во время гормонального всплеска после просмотра фильмов с интересным содержанием) духу не хватило - мог бы потом отжимать эти блудливые, но, сцуко, мёртвые ручишки уже только доктор хауз. Хотя нет - он же не патологоанатом... Короче - я сцыконул (это глагол), и не стал проверять добросовестную работу УЗО при пробоях на живых людей.
2. Пробой с потребителя (например лопнут тен в болере) - если болер не заземлён - то бойлер становится адовой машиной :) - и автомат может не выбить если в пределах его номинала токи херачат. бойлер начинает жратЪ килаваты, а в случае, если взятся за кран - шорахнет мало не покажется - а автоматы таки опять не выбьют (40амперный автомат подумает: "ну подумаешь 7кВт-ный потребитель похавал энергии - КЗ то не было" и дальше продолжит работать - а "7кВт-ный потребитель" в это время удивлённо с налётом лёгкого недоумения смотрит на обугленные ногти :))
3. Пробой с нуля. Здесь ваще только УЗО и дифавтоматы засекут такой пробой. Для прикола можно взять в руку нулевой провод - желательно потной раненой бухой рукой - без видимых затруднений просто выбъет УЗО, человеку пофиг. Если заземлить внутри квартиры какой нибудь прибор на ноль - таже фигня. Опять же - прибор не пострадает.
Вот пример пробоя с потребителя на корпус:
http://s58.radikal.ru/i159/1007/6a/6168c0922a32.jpg
Сонтехнег
11.07.2010, 19:52
А УЗО ставить требуютУЗО - это любое Устройство Защитного Отключнения. А мы просто диф.реле называем УЗО.
А на самом деле даже однополярный автомат, даже пробка с плавким предохранителем - это всё устройства защитного отключения. :)
Они все зощещают проводку от перегрева и упаси божэ возгорания при кз и переборе мощности (ну ежели сечение не росчетале).
То горсети требуют хоть какую то защитку поставить - что бы по технике безопасности было.
А вот именно что бы диф. реле - это они таки зажрались.
Сонтехнег
12.07.2010, 00:19
дифреледифреле - это и есть сраное УЗО! :)
ДИФ РЕЛЕ = УЗО (по колхозному)реле будет работать как обычный автомат защиты по токуреле не будет. оно только на Iвх=Iвых работает.есть совмещенные с онымэто и есть дифавтомат. это уже другоеЗаземление ему не нужно.входа заземления ни на одном виде защит нет - разве что с железными корпусами или стабилизаторы (но это из другой темы)
Вы все так красиво мне разжевали,типа я это уже давно забыл...В том и смысл УЗО(а дифавтомат и есть УЗО плюс автоматический термомагнитный выключатель.Так гласит справочник "Электрооборудование жилых зданий"),что измеряются токи утечки и линейного и нейтрального проводников относительно земли.
Это достигается просто в системе ТТ и подобных,а не наших,совковых на 99%. Если доучетные вводы пломбированы,влезать нельзя никак и никуда,то включите УЗО после счетчика так,чтоб оно правильно работало!
Сонтехнег
12.07.2010, 14:57
Кук. Не-а - УЗО выбьет, если с основной цепи будет уходить ток через подопытного в мокрый пол. Теоретически - на практике ещё не встречал таковых. Не потому что они не выживают - а потому что мало ещё дифреле и дифавтоматов ставят.
я вообще не могу убедить людей в "лучшести" автоматов в сравнении с пробками с плавкими предохранителями. а про дифы, УЗО, стражи и речи быть не может. поколение колхозников таки должно вымереть, а потом будет электрифицировать страну.
Сонтехнег
03.08.2010, 21:36
Привет , Сонтехнег!
Нужна твоя консультация по канальи и водопрводу. Я отлучусь не на долго - уезжаю по делам в стольный град Харьков. Пока что пишите здесь, в чём там консультация нужна - я приеду, отпишусь.
Андрей Олегович
04.08.2010, 12:17
Я отлучусь не на долго - уезжаю по делам в стольный град Харьков.
Пля!
Мне нужно срочно ответить на вопрос.
До пятницы.
На даче у тестя стоит на втором этаже бак,
на первый от него выведена труба.
К трубе подцепил смеситель с джойстиком (продавец утверждал, что говнопольша, но по нему видно, что говнокитай).
Перепад высот 2 метар.
В результате вода капает по капельке, а не течёт.
Из самой трубы вытекает, сам смеситель вроде тоже пропускает
(и ртом продувается и от скважинного насоса течёт).
Это что, говнокитайским смесителям не достаточно каких то сраных 0.2 атмосферы, чтобы из него вода полилась?
А если с полуповоротным краном воткнуть легче станет?
В китайском говносмесителе только присоединительные шланги на четверть дюйма. Дырка для протока там 1/8 в лучшем случае...
Ну, под давление атмосферы полторы оно еще как-то пропускает...
К стати. Там на выходе есть сеточка... а если ее открутить?
На даче у тестя
А развоздушка у бака часом ... ?
_ALKALIN_LUCKY-13_
04.08.2010, 23:32
Я отлучусь не на долго - уезжаю по делам в стольный град Харьков. Пока что пишите здесь, в чём там консультация нужна - я приеду, отпишусь.
Ты , наверное , в Харьков за новейшими секретными сонтехничегскими разработками поехал? :-D
Я тебе в личку сой номер телехвона сбросил.Как приедешь, прочитай ЛС. Я всёравно на недельку забаненный, так что никуда не спешу... :-D :-D :-D
Андрей Олегович
05.08.2010, 12:49
А развоздушка у бака часом ... ?
Обычный пластиковый говнобак с отвинчивающейся крышкой,
коих в любом строительном говномаркете как говна.
В верху присобачена трубка для перелива,
выведенная через стенку,
чтобы лишняя вода лилась на голову тем,
кто ходит вокруг дома.
Кроме того, во время сексуальных экспериментов
крышка бака всё время была открыта.
Так что никакого избыточного давления в баке на поверхности воды
нет по определению. Та же 1 атм, что и на выходе из смесителя.
А просто из трубы вода нормально течет? Если без крана.
Андрей Олегович
05.08.2010, 16:37
Из трубы течёт.
Именно течёт, а не капает.
Нормально или нет - не могу сказать.
Запорный кран на трубе полностью не открывал,
чтобы не услышать нежные слова про то,
что я затопил всю кухню с новым ремонтом.
Вчера в лабораторных условиях (в моей квартире)
были проведены экскрименты с китайским говносмесителем.
Опытным путём былы установлено,
что при подключении к системе централизованного водоснабжения в многоэтажном жилом доме
китайское говно ведёт сбея точно также как и итальянская сантехника.
Иными словами работает.
На этих выходных продолжу натурные испытания.
АО, нах Вам навороченый смеситель с гемором? Купите обычный, где краники крутить надо, стоит фигню и наступит щастя.
Андрей Олегович
06.08.2010, 12:26
АО, нах Вам навороченый смеситель с гемором?
Вы читать умеете?
На даче у тестя
Мне вообще ничего нах не нужно.
У меня в жизни и так перманентное счастие.
Андрей Олегович
06.08.2010, 12:34
стоит фигню
Кстати насчёт фигни Вы ошиблись.
За данный говносмеситель отдал то ли 90 то ли 95 грн.
В комплект входят две шлангочки для подключения.
Продавец, на радостях, что впарил мне такое ганво, в подарок дал
один бочонок для того, чтобы шлангочку навернуть на запорный кран (лохи сантеннеги поставили кран с выходом гайкой, а не штуцером),
и один кран Маевского, для того, чтобы использовать его как заглушку на одном из входов смесителя.
За простой гусак с одним полуповоротным краном хотят 40-45 грн.
При этом шлангочку для подключения пришлось бы покупать ещё за 20 грн.
Экономия, конечно на лице, но не на порядки.
А если учесть, что джойстик на даче,
где туалет на улице, -
это гораздо пафоснее,
чем полуповоротный кран,
то об экономии вообще можно забыть.
predsedatel
26.08.2010, 22:51
Ув.Сонтехнег. вопрос. какой диаметр трубы достаточный от скважины в дом (6 метров), если скважина может выдать (отрегулирована краником) до 2 кубов в час.
и еще, труба 32 немного покоцана лопатой (не насквозь) , будет она держать 3-4 атмосфера(которое будет выставлено автоматикой на баке)?
немного покоцана лопатой
бгг не сдержался, это как?
Хоть фото надо, насколько глубоко покоцана
predsedatel
27.08.2010, 20:17
немного покоцана лопатой
бгг не сдержался, это как?
Хоть фото надо, насколько глубоко покоцана
ну если толщина стенки 2мм, то резы где то на 1мм
Вопрос.
Нужен водопроводный ключик, как у Сонтехнега на аватаре, т.е. достаточно большой, чтоб открутить гайку на 8см, чугунную, прикипевшую.
Покупать не охота, может кто одолжит на пару дней? Район Отрадный - Политех, Киев. В личку.
Сонтехнег
05.10.2010, 18:34
Ув.Сонтехнег. вопрос. какой диаметр трубы достаточный от скважины в дом (6 метров), если скважина может выдать (отрегулирована краником) до 2 кубов в час.
и еще, труба 32 немного покоцана лопатой (не насквозь) , будет она держать 3-4 атмосфера(которое будет выставлено автоматикой на баке)? Я делаю 25 трубой. И с насоса (если водолейчик стоит) и на "пятерник" резбы дюймовые. 32 труба тоже прокатит. Ну, я покоцанные трубы не ставлю - так что на свой страх и риск.
С фразой "скважина может выдать" и "краником отрегулирована" не разобрался. Это типо приток воды в скважине или производительность насоса?
Кстати, 6 метров - это глубина скважины или расстояние от неё до гидроаккумулятора - тоже не совсем понял...
Пока что пишите здесь, в чём там консультация нужна .
Хочу на следующий сезон развести по участку кап.полив, так вот: система работает при 0,5-1,5 Атм (больше низя), а в напорном трубопроводе ( в зависимости от разбора воды) 1-5 Атм.
Вопрос! Есть какой нибудь редуктор способный мне помочь, так чтобы не бегать и смотреть на манометр и крутить кран, и так чтобы в автоматическом режиме. И НЕДОРОГО!
Ставите бочку расходную с поплавковым клапаном от унитаза на высоту чердака и имеете всегда стабильное,и главное-постоянное наличие воды(пока бочка не опустеет,ели отключат в трубе...)
Кук - вариант идеальный, в будущем так и сделаю. Сейчас проблема с "высотой чердака".
Сонтехнег
07.10.2010, 14:42
Стандартный вариант наших дачников для пролива (недорогой) - вагонетка на высоте 2 метра (0,2Атм). Покрашена в чёрный цвет. Слабенько, но бюджетненько.
Чуть дороже - та же чёрная вагонетка, но на земле. Туда кидается насос (есть специально для полива - пластмассовые такие - они около 1 атм давят - шланги с поливным фитингом не рвёт), а от насоса на брызгалки. Это такое у меня на огороде стояло.
А почему стояло? Уперли?
ПыСы- вагонетки не у всех есть...
Сонтехнег
07.10.2010, 15:33
не. не упёрли. батя прошёл игру "весёлый фермер".
вагонетка и ныне там. и даже тот самый насос рабочий где-то в сарае валяется - батя просто уже не хочет огородом заниматься.
ну, а вместо вагонеток можно любые ёмкости использовать.
Ага,конопля щас интересней,чем вогурчики...
Сонтехнег
08.10.2010, 00:11
такое пойдет?ну, вроде манометр вижу... щито это? покрупнее можна?
Привет! подскажи пожалуйста, ставил счетчик воды. Ну там получилось много резьбовых соединений - всякие тройнички, уголки, краники, переходнички....
И блин с одной резьбой провозился больше часа - капает и все.....даже не капает, просто в том месте мокро. Ну может одна капля за 10 минут.
Мотал лентой белой в катушках.
Уже намотал плотно-плотно и все равно течет.... разбирал раз пять, перематывал, перекручивал, в этом месте течет хоть стреляй!!!
Может паклю найти всё-таки? резьба там ровная, без раковин....хз короче не. бестолку.
скорее всего троещина трещина. и скорее всего бронзовая деталь - это популярный баг у них.
не заморачивайся - купи новую.
в месте соеденения штуцера и гайки - эта та деталь, которая гайка (с внутренней резьбой.)
Ssphinxx
08.10.2010, 00:16
не. бестолку.
скорее всего троещина трещина. и скорее всего бронзовая деталь - это популярный баг у них.
не заморачивайся - купи новую.
в месте соеденения штуцера и гайки - эта та деталь, которая гайка (с внутренней резьбой.
Попробовать на паклю и герметик дешевле. У самого такое было. ФУМкой мотал разных толщин - толку ноль. Пакля с герметиком теперь мой выбор.
Сонтехнег
08.10.2010, 00:24
у меня в арсенале есть всё.
пакля с графитовым герметиком "unipack" - действительно самый сок.
(писал уже на третьей странице сей темы)
фумку использую, если менять кран "на лету".
http://www.santehdom.ru/imgs/param55_4756_kompl.jpg
Ssphinxx
08.10.2010, 00:35
Так я ж не утверждаю, что нету. :)
Я говорю, что на своей шкуре испытал верность утверждения бывалых сантехников. Когда мне меняли стояки, я думал, что жмутся на ФУМку. А когда промудохался с разводкой, понял, что опыт приходит с практикой.
А как таким герметиком пользоваться? Обмазать резьбы с двух сторон, потом обматать паклей и скрутить?
не. бестолку.
скорее всего троещина трещина. и скорее всего бронзовая деталь - это популярный баг у них.
не заморачивайся - купи новую.
в месте соеденения штуцера и гайки - эта та деталь, которая гайка (с внутренней резьбой.)
может и трещина, но фумка эта мне понравилась. Первый раз в жизни вообще к трубам прикоснулся)))))
Самое главное что ответственное соединение на выходе стояка из стены не течет. Там у меня уголок бронзовый и кран шаровый не течет... а дальше всё можно переделывать на тревожа председателя с его крами общими.
попробую паклю :p
такое пойдет?
подойдет, таких вариантов много, но лучше возьми с фильтрующими отстойниками, желательно с промывкой без разборки, задерживает взвешенные частицы. Самый продвинутый - Honeywell, но есть и бюджетные, дачные варианты...........
А не жирно для капельного полива такое?
Сонтехнег
08.10.2010, 09:44
А как таким герметиком пользоваться? Обмазать резьбы с двух сторон, потом обматать паклей и скрутить?наоборот. сначала паклю на штуцер. сверху пакли мазануть унипаком. потом гайку закрутить. усё
http://www.optsantex.ru/product/1827/
О_о видимо сантехника не промах, стОит не хило и установлено в государственном Эрмитаже, Большом театре, храме Христа Спасителя, Кремле
...
главных зданий российского правительства — Белого дома, Государственной Думы, Федерального Собрания.и у stil'а на даче :D
Такая только у меня и у Майкла Джексона.
Андрей Олегович
08.10.2010, 13:12
Сонтехнег, а Вы так (http://www.santechniki.com/topic4354.html) делаете или лучше?
а у меня дома гофра, удобней, как мне кажется
http://www.santechniki.com/files/1234216490_06_176.jpg
А какие лучше счётчики на холодную и горячую воду поставить ?
И шаровые краны как выбирать ?
Хочется , чтоб понадёжней .
Понадежней? Италия,правильная.Б-р Др. Народов,8, маг. "Фонтан".Водомеры-любые,с ксивой не позже 2-3 кв. этого года.
Купил сегодня паяльник для пластиковых труб. Буду осваивать. Нужно перед ремонтом переделать немного существующую пластиковую разводку и сделать в кухне
Сонтехнег
08.10.2010, 19:47
АО, я там зареган. Когда деревья были выше, водка вкусней, а форум другим - у меня в описании этот сайтик стоял. Сейчас опять туда его вбил. А какие лучше счётчики на холодную и горячую воду поставить ?
И шаровые краны как выбирать ?
Хочется , чтоб понадёжней .Счётчики valtec понравились. Все фирмы выпускают серию для хвс и гвс. (Неужели в украине ещё есть места, где есть централизованная подача гвс О_о). Также различаются по условиям эксплуатации - есть для квартир, а есть для частного сектора (в ямах перед двором). А из кранов сейчас тащусь от JTM.
И то и другое из пресованой латуни, толстостенное. Боже царя храни от силумина!Купил сегодня паяльник для пластиковых труб. Буду осваивать. Нужно перед ремонтом переделать немного существующую пластиковую разводку и сделать в кухнеНе забываем растворителем перед пайкой трубы снаружи и фитинг изнутри обезжиривать. Место спайки должно быть как у кота ядра.
Луцкие 10 лет стоят,считают.Зачем платить больше?
Андрей Олегович
08.10.2010, 20:07
АО, я там зареган
ВРОТМНЕНОГИ :rolleyes:
predsedatel
08.10.2010, 21:38
Я делаю 25 трубой. И с насоса (если водолейчик стоит) и на "пятерник" резбы дюймовые. 32 труба тоже прокатит. Ну, я покоцанные трубы не ставлю - так что на свой страх и риск.
С фразой "скважина может выдать" и "краником отрегулирована" не разобрался. Это типо приток воды в скважине или производительность насоса?
Кстати, 6 метров - это глубина скважины или расстояние от неё до гидроаккумулятора - тоже не совсем понял...
глубина 48 метров, дебит скважины до 2х кубов в час, сказали регулировать этим самым краником , или насос ставить маломощный (до 2-х кубов).
кстати, что можете сказать по глубинным китайцам "спрутам" и "дельфинам"?
Сонтехнег
08.10.2010, 22:00
глубина 48 метров, дебит скважины до 2х кубов в час, сказали регулировать этим самым краником , или насос ставить маломощный (до 2-х кубов).
кстати, что можете сказать по глубинным китайцам "спрутам" и "дельфинам"?o_O ! Реально опасный краник - можно и насос спалить. Приток воды в 2 куба в час - это охиренная скважина! :) В нашей местности 600 литров - это норма. Одна скважина есть в карстовую расщелину на 20метрах попали - там 10-ти кубовым насосом не смогли за 4 часа воду выкачать - но это повезло людям. Даже не знаем сколько ёмкость и глубину расщелины - может там озеро? А так 600 л/ч - это мегостандарт. И ничего - краников не ставлю да самой автоматики.
По фирмам-производителям - не особо ориентируюсь. Из глубинных тока "водолей" использую. Из тех соображений, что продавцы другие не возят. И есть сервисный центр - можно прикупить любые детальки.
Ssphinxx
10.10.2010, 12:42
может и трещина, но фумка эта мне понравилась. Первый раз в жизни вообще к трубам прикоснулся)))))
Самое главное что ответственное соединение на выходе стояка из стены не течет. Там у меня уголок бронзовый и кран шаровый не течет... а дальше всё можно переделывать на тревожа председателя с его крами общими.
попробую паклю :p
Вот на входных кранах и стояках пакля обязательно. ФУМка кака.
Намотал паклю, обмазал герметиком (пакля не пушиться и не разматывается). Я использовал обычный силиконовый герметик в тубах. Конечно, с графитом лучше - легче разбирать вдруг чего. К сведенью: пакля имеет свойство разбухать от воды и затягивать свищ.
Купил сегодня паяльник для пластиковых труб. Буду осваивать. Нужно перед ремонтом переделать немного существующую пластиковую разводку и сделать в кухне
Сначала потренируся, лучше на муфте, чтобы оценить спайку изнутри. Замеряй глубину фитинга (или насадки на паяльник) и отметь это расстояние на трубе. Замерь угол соединения и проведи метку. Когда греешь отсчитывай время. Если перегреешь потянутся "сопли". Соединяй быстро и без перекоса. Для полдюймовых труб возможно недосоединить на 1-2мм. Первые несколько секунд можно слегка корректировать. Потом только резать и ставить муфту. Дай время остыть. Воду открывать лучше не раньше, чем через час после пайки. На более толстых трубах и нагрев и охлаждение дольше.
Даже кривыми руками коряво сделать можно, но накосячить сложно.
Андрей Олегович
11.10.2010, 00:50
Сонтехнег, в расскажите мне вот про шо.
Частный дом.
Обычные сатльные батареи низкого давления.
Обычные металлопластиковые трубы на фитингах.
Обычний итальянский котёл, сделанный в Китае.
Во всём этом обычная водопроводная вода.
Черз два года работы снял я одну батарею, чтобы поштукатурить стенку.
Сливаю из неё воду, а она вся чорнаяпречорная.
И в ней плавают какие-то чорныепречорные лохмотья похожие то ли на сажу, то ли на краску.
ШОЭТО?
у меня в арсенале есть всё.
пакля с графитовым герметиком "unipack" - действительно самый сок.
(писал уже на третьей странице сей темы)
фумку использую, если менять кран "на лету".
http://www.santehdom.ru/imgs/param55_4756_kompl.jpg
Ух ты! Теперь буду знать, что лучше пакли ничего нет. Мне об этом лет шесть назад слесари-газовщики говорили за паклю, когда газовый счетчик ставили. Я тогда взял, купил какую-то подмотку специальную для газа, а слесари мне сказали, что её в Ж*** кому-нить засунуть, а все стыки палей подматывать. После этого всё в хозяйстве, только на паклю и сажаю - никогда не подводила. А когда паклю спрашиал на рынке то торгаши смеялись и говорили, что это, мол, прошлый век.....
А недавно на кухне крану пришел пипец - я побыренькому заменил его на кран, которому лет уже 30!!!!!! Я прозрел когда этот совдеповский кран разобрал - как новый! и действительно из цветмета. Так его побыренькому поставил временно на пордмотку.... газовую (ту которую раньше покупал :D). но обязательно сделаю по-челски , на паклю посажу.....Правда за герметик мне ничего раньше не говорили, и я паклю мазал то солидолом, то циатимомм...Теперь буду знать за спец герметик.
З.Ы. Сонтехнег ,+1 за полезную тему!
Газовщики/водопроводчики правы,без пакли и сурика-никуда.Правда,привыкли они работать с советскими резьбами-и допуски и чистота резьб еще та...
Но на нормальных,не рваных и качественных резьбах достаточно и фумки и качественного герметика.Еще в 85-м пришлось участвовать в монтаже гидро- и пневмосистем на итальянском оборудовании.Ничего,держал о и то и другое только на ленте или герметике,а основная масса фитингов-вообще на резиновых кольцах и конусах.До сих пор резинки применяю-не порепались,не посохли,да и на шариках нет налета.
Как мотал фум-ленту я:
Она очень тонкая. Намотал примерно на глазок слоёв 10-15 на краник, оторвал. Потом навернул краник на уголок. Потом раскрутил. Лента утопилась в резьбу. Намотал еще слоёв 10-15. Опять накрутил краник на уголок - уже пополотней крутится, раскрутил - раскручивается легче. Опять намотал ну примерно 10-15, может чуть больше слоёв и начал скручивать. Пошло УВЕРЕННО плотно. Всё. Накручиваю до упора.
Таким образом я сделал на самых двух ответственных соединениях (Выход водопровода из стены - уголок - кран).
Собрал. Председатель включил воду - не течет.
По сравнению с паклей это намного дольше, но имеет право на жизнь)))
http://www.kolobok.us/smiles/artists/elffy/Elffy_31.gifhttp://www.kolobok.us/smiles/artists/elffy/Elffy_31.gifhttp://www.kolobok.us/smiles/artists/elffy/Elffy_31.gifhttp://www.kolobok.us/smiles/artists/elffy/Elffy_31.gifhttp://www.kolobok.us/smiles/artists/elffy/Elffy_31.gifhttp://www.kolobok.us/smiles/artists/elffy/Elffy_31.gifhttp://www.kolobok.us/smiles/artists/elffy/Elffy_31.gif
Почему очень? Есть разная лента,в т.ч. и 0,2 мм,совсем не тонкая.
Сонтехнег
11.10.2010, 11:06
обязательно сделаю по-челски , на паклю посажу.....Правда за герметик мне ничего раньше не говорили, и я паклю мазал то солидолом, то циатимомм...Теперь буду знать за спец герметик.Дла газа есть такой же самый герметик "Unipak (http://unipak-rus.ru/content/view/74)" только банка/тюбик не жёлто-синего цвета, а жёлто-зелёного - "Multipassportpak (http://unipak-rus.ru/content/view/75)". Мол, производитель гарантирует, что в таком герметике нет компонентов, которые с природным газом как-то реагируют. У меня где-то и такой валяется (газом редко занимаюсь - лицензии на газ нет :)) Ещё пара-тройка видов продукции есть - но то уже на сайте (http://unipak-rus.ru/content/view/65/16/) прочтёте.
Сливаю из неё воду, а она вся чорнаяпречорная.
И в ней плавают какие-то чорныепречорные лохмотья похожие то ли на сажу, то ли на краску.
ШОЭТО?чёрная вода - вода без кислорода и с мёртвой микроорганикой. Если в систему залить воду со ставка, например, то систему отопления убить можно в первый год - всё равно все микроорганизмы рано или поздно здохнут без кислорода и получится равномерный налёт на трубах и радиаторах - а это теплопотеря. то есть вода греет этот слой, этот слой греет металл, металл краску, а краска воздух... Желательно заливать сразу без микроорганики воду - типо водоподготовка. Заодно и от ненужных солей почистить, что б накипи не было. В идеале дисцилянт или на крайняк свежая дождевая вода прокатят. Дисцилянт тоже почернеет, тока лохмотьев не будет. Именно от лохмотьев и ставят фильтр перед насосом на обратке. Всё равно никто дисцилянт не заливает туда. И красить лучше батареи теплопроводящими красками (там на банках написано - спец для радиаторов)
черноводосрач (http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t18500.html)
Как мотал фум-ленту я:
Бла-бла-бла
По сравнению с паклей это намного дольше, но имеет право на жизнь)))Месье знает толк в извращениях.Почему очень? Есть разная лента,в т.ч. и 0,2 мм,совсем не тонкая.Ага. И с какого то перепугу продавцы называют её профессиональной.
На самом деле всё дело в диаметре трубы и собственно ширине резьбы. На дюймовую трубу можно весь моток маленькой фумки упороть и всё равно течь будет. А вот толстую фумку на резьбу на 16 трубе мего-неудобно мотать. Короче, всему своё место - нет там разделения на профессиональную и ламерскую фумку.
Кстати, у фумки есть пару превосходств над паклей - даже если намотать её на штуцер с избытком - гайка не лопнет (от пакли были прецеденты). Лишняя фумка выдавливается полюбэ. И если с крана бежит вода, то пакля сразу напитывается водой, а потом ссыхается и ссыт. А фумка нормально мотается и закручивается гайка. Можно комбинировать:
Намотал фумкой на штуцер, наживил кран, перекрыл его. Вытер насухо место соединения - напаковал пакли с унипаком и закрутил кран окончательно.
Большой минус фумки - она не любит обратного хода. И вообще надо что б её после монтажа никто не трогал, не крутил - тока чуть провернули - сразу ссать начинает. И сцуко не затягивается как пакля.
Вывод: Есть разные ситуации - фумка однозначно имеет право на жизнь.
Понадежней? Италия,правильная.Б-р Др. Народов,8, маг. "Фонтан".Водомеры-любые,с ксивой не позже 2-3 кв. этого года.
Это я так понимаю, у нас, в Киеве ?
Так , а какие водяные счётчики ну....это.... ну чтоб это..... магнитом ?
А что,в Италии есть Бульвар Дружбы народов?
Магнитом? Уже ж писал-магнит на шею,на веревочку и регулярно принимать ржавую воду.
А что,в Италии есть Бульвар Дружбы народов?
Магнитом? Уже ж писал-магнит на шею,на веревочку и регулярно принимать ржавую воду.
Ну.... может в Одессе есть, мало ли .... У вас в Одессе и всю контрабанду делают, судя по старой пословице.
А магнит на шею - не наш метод .
Не,ну блин,ну...не,ну блин,...ну зачем мне киевлянина посылать в Одессу??? Я похож на психа?
Кстати,в Одессе магазин этой сети,этого владельца таки ни Малой Арнаутской,но в данном случае анекдот не канает-продукция только из Италии,Голландии,но не Турции,Польши,Китая.
Андрей Олегович
12.10.2010, 20:05
чёрная вода - вода без кислорода и с мёртвой микроорганикой. Если в систему залить воду со ставка, например, то систему отопления убить можно в первый год - всё равно все микроорганизмы рано или поздно здохнут без кислорода и получится равномерный налёт на трубах и радиаторах - а это теплопотеря. то есть вода греет этот слой, этот слой греет металл, металл краску, а краска воздух... Желательно заливать сразу без микроорганики воду - типо водоподготовка. Заодно и от ненужных солей почистить, что б накипи не было. В идеале дисцилянт или на крайняк свежая дождевая вода прокатят. Дисцилянт тоже почернеет, тока лохмотьев не будет. Именно от лохмотьев и ставят фильтр перед насосом на обратке. Всё равно никто дисцилянт не заливает туда. И красить лучше батареи теплопроводящими красками (там на банках написано - спец для радиаторов)
Фильтр на обратке перед котлом стоит.
Вода заливалась водопроводная.
Откуда там органика?
Фильтр на обратке перед котлом стоит.
Вода заливалась водопроводная.
Откуда там органика?
Живет она там у тебя. Видать, когда-то завелась и живет. Трубы то всякие бывают и во всяких местах лежали...
Андрей Олегович
12.10.2010, 21:12
Живет она там у тебя.
Как это живёт?
Сам сонтехнег сказал: мёртвая.
СБорисов
13.10.2010, 01:03
По электро монтажу: года 4 назад поставил по совету установщика холодильников защиту от перенапряжения, в субботу оборвало "0" на домовом распреде, в подъезде все были в ШОКЕ: у кого лампочка, у кого кондей, у кого комп с теликом полетели.
Все бегали: Шо делать!!! А я им: у меня ни чего не сгорело, хотите спокойно спать: ставьте защиту, ну до сих пор думают.
А это не первый случай у нас.
Сонтехнег
13.10.2010, 01:43
У нас не ставят ДО. У нас ставят ПОСЛЕ скачка напряжения. Фильтр на обратке перед котлом стоит.
Вода заливалась водопроводная.
Откуда там органика?
Пусть там и стоит - он там нужен.
Водопроводная вода - это жидкий зоопарк.
Микробиологи вам в подробностях распишут ситуацию с нашей водопроводной водой.
пысы не забивайте голову - чёрная вода в отоплении - это практически (если не углубляться в детали) норма жизни
Вот ЧЁРНЫЕ РАДИАТОРЫ в соседней ветки - это вещь! :)
Вопрос назрел. А есть ли проточные _электрические_ водонагреватели, работающие по принципу газовых?
Поясняю. Проточник, который продается в магазине, рассчитан на одну точку и запорный кран стоит перед ним. Мне нужно нечто типа бойлера, но работающее по принципу газовой водогрейной колонки. но электрической.
Еще раз для читающих невнимательно. БОЙЛЕР МНЕ НЕ ПОДХОДИТ!
Сонтехнег
13.10.2010, 13:24
Я не устанавливал не разу
в инете есть - можно поискать
http://www.centrclimat.ru/timberk_vodonagrev.html
там внизу есть медиум7, медиум про8, медиум про 9
6,5 7,5 8,5 киловатт соответственно
проводочка соответственно (!)
теоретически это экономичней нежели в проточно-накопительных, так называемы бойлерах.
По электро монтажу: года 4 назад поставил по совету установщика холодильников защиту от перенапряжения.
А какую ? Одни хвалят "Диджитоп" (если я правильно написАл) , а вторые "Зубр" .
Кто что по этому поводу думает , что лучше для себя поставить ? И контактор какой обязательно ? Из "Зубров" есть какая-то модель, держащая приличный ток , но если бы знать, что там внутри .....
Так вам торговое название или прибор для защиты??? Если ДЛЯ,то любой нормальный.Ток коммутации прибора зависит от нагрузки,время "восстановления"-от типа.Если холодильник- минуты три,не меньше,достаточно и на 5...6 ампер;если ПОФИК- то и пофиг,какой.ОПРЕДЕЛИТЕСЬ.
Если сеть совсем паскудная,ставьте стабилизатор,там есть все.Если хотите тупо и просто спасать технику-ставьте ВАРИСТОР на 270...275 вольт,дешево и сердито.
Сонтехнег
13.10.2010, 14:18
у меня на продажу только "диджи-коп"
на рынке есть ещё "стражи" и "барьеры"
типа цифровой мент.
обычно 40 ампер на хату хватает
СОРОК??? Это шо за хата? Может,вокзал какой? 40х220=8800 ватт,это что же питать надо?
Андрей Олегович
13.10.2010, 16:03
пысы не забивайте голову
Хорошо, тогда я её другим буду забивать:
развоздушка при установке батареи.
Вопрос 1:
Правильно ли я понимю порядок действий,
когда я её буду обратно ставить:
1. Повесить, закрутить американки.
2. Открыть один кран подачи.
3. Открыть кран Маевского.
4. После того как польётся вода, закрыть кран маевского и открыть кран обратки.
Вопрос 2:
Воздух всё равно в системе останется?
Когда приходили пускать котёл,
то они что-то ещё и в самом котле развоздушивали.
Что именно там крутить надо?
Не забываем растворителем перед пайкой трубы снаружи и фитинг изнутри обезжиривать. Место спайки должно быть как у кота ядра.
Так чем все-таки надо обезжиривать полипропиленовые трубы перед сваркой -- спиртом или каким-то растворителем типа уайт-спирита?
Сонтехнег, а как должен работать кран Маевского? Только воздух спускать?
Если есть,а если нет,то воду,нууу,или пиво,брагу...Открываете,слы ите шшшшш,буль-буль,потом кап-кап,закрываете.
Сонтехнег
13.10.2010, 17:33
СОРОК??? Это шо за хата? Может,вокзал какой? 40х220=8800 ватт,это что же питать надо?
40 - это если без электродуховки (7500) - с ней ваще 63А ставлю
ампераж "стража" - это тот вопрос где много - это плохо
я щитаю так (видел такое в природе, в ваттах):
стиралка 2000-2300
болер 1500-2000
чайнег 1500-2700
микроволновка 800-2100
утюг 1500-2800
фен 1500-2300
пылесосы - 1700-2500
предполагаю примерно одновременное включение нескольких приборов, если будет больше ток - то выбьет общий автомат на 40А
хозяюшка перестанет хотя бы на время стирки-готовки-упорки сушить волосы.
короче, страж на 40А - это цифра получена долгими упорными проверками на живых людях
ах, да, электроотопление - отдельный "страж" - 3000-6000
Вопрос 1:
Правильно ли я понимю порядок действий,
когда я её буду обратно ставить:
1. Повесить, закрутить американки.
2. Открыть один кран подачи.
3. Открыть кран Маевского.
4. После того как польётся вода, закрыть кран маевского и открыть кран обратки.
Вопрос 2:
Воздух всё равно в системе останется?
Когда приходили пускать котёл,
то они что-то ещё и в самом котле развоздушивали.
Что именно там крутить надо?1. да. можно уже во время работы котла стравливать воздух. подставляете стакан под КМ, открываете - и оттуда секунду или 2 льётся вода с журчанием - потом начинает уверенный поток, сразу закрываете. Подождали секунд 10 - опять открыли и т. д. если всё правильно сделали - журчания в системе вообще не будет. лишь слегка слышно воду - если ухо к батарее не приставлять и не обращать внимания, то вообще ничего не слышно.
2.там непонятки с этим вопросом. короче, там за котлом есть плоский расширительный бачок - на нём нипель как на колёсах - можно ногтиком спустить оставшийся воздух. НО: именно отсюда воздух в систему не забирается - и работает всё прекрасно. ИМХО (именно ИМХО - в пасспорте на котёл об этом ни слова) 30 литров воды при нагревании больше создадут давление чем 29 воды и литр воздуха
при нагревании от одной до другой температуры.
:) это я с таврической книги вычитал про систему охлаждения - поэтому это имхо.
кстати, вода в том бачке не горячая - она далеко от круга по которому вода насосом гонится.
знаю пару сантехников - они выгоняли весь воздух из системы - у них тоже всё работает. давление в конце если перегрело сбросили и все. опять же мне кажется, если сбросить на высшей точке давление - то при охлаждении воды - может выдать "для запуска не хватает давления."
хз - посоветуйтесь ещё с кем-то. может будет возможность с производителем (в харькове должны быть авторизованные точки продаж - типа фирменных магазинов - у нас такого нет)
Так чем все-таки надо обезжиривать полипропиленовые трубы перед сваркой -- спиртом или каким-то растворителем типа уайт-спирита?растворитель 647, как-то даже не задавался вопросом чем можно ещё.
Сонтехнег
13.10.2010, 17:41
Сонтехнег, а как должен работать кран Маевского? Только воздух спускать?
Если есть,а если нет,то воду,нууу,или пиво,брагу...Открываете,слы ите шшшшш,буль-буль,потом кап-кап,закрываете.
обычный кран - просто отверстице - всё через него и воздух и вода идёт
а вот заморские диковинные краны маевского там клапаночек маханький - выздух выпустил, а водой захлопнулся
Тогда он у них не Маевского,а Шмидта какого.А нас-башня Рожновского,а у них?
Андрей Олегович
13.10.2010, 18:05
з - посоветуйтесь ещё с кем-то. может будет возможность с производителем (в харькове должны быть авторизованные точки продаж - типа фирменных магазинов - у нас такого нет)
Жлоб из сервисного центра три года назад
с меня снял 200 грн за то,
что раз пять нажал на кнопочки,
повернул какую-то пымпочку для развоздушивания,
и померял давление газа водяным манометром.
Почле чего отказался выписывать гарантийный талон
без проекта газовщиков и клянчил 30-ку на бензин.
Единственная реальная польза от него была,
как только теперь я понял, - это то,
что он заставил монтажников поставить фильтр на обратке.
Андрей Олегович
13.10.2010, 18:13
тыць (http://www.wshop.com.ua/index.php?made=7&kat3=1&kat2=1&kat1=1&tovar=46&full_descr=1)
А может,он не развоздушил,а задал давление в системе краном на котле?
Андрей Олегович
13.10.2010, 18:48
Нет.
Поркутить чорную пымпочку снизу котла,
чтобы добавить воды из контура ГВС в контур отопления, может любой идиот.
Но перед тем как её крутить,
он спросил монтажников: "а Вы вот тут развоздушили",
и услышав ответ "ШОШОШОЯИДИОТУБЕЙТЕМЕНЯКТО НИБУДЬ",
развоздушил сам?
40 - это если без электродуховки (7500) - с ней ваще 63А ставлю
ампераж "стража" - это тот вопрос где много - это плохо
я щитаю так (видел такое в природе, в ваттах):
стиралка 2000-2300
болер 1500-2000
чайнег 1500-2700
микроволновка 800-2100
утюг 1500-2800
фен 1500-2300
пылесосы - 1700-2500
предполагаю примерно одновременное включение нескольких приборов, если будет больше ток - то выбьет общий автомат на 40А
хозяюшка перестанет хотя бы на время стирки-готовки-упорки сушить волосы.
короче, страж на 40А - это цифра получена долгими упорными проверками на живых людях
ах, да, электроотопление - отдельный "страж" - 3000-6000
нифигасеее!!!!!
а что, бывает такое, что всё сразу включают????????
я себе на улице в коробке счётчика 25-амперные установил, а после них, непосредственно в доме 16-амперные - и мне хватает... или это всё-таки мало????
predsedatel
13.10.2010, 22:16
А какую ? Одни хвалят "Диджитоп" (если я правильно написАл) , а вторые "Зубр" .
Кто что по этому поводу думает , что лучше для себя поставить ? И контактор какой обязательно ? Из "Зубров" есть какая-то модель, держащая приличный ток , но если бы знать, что там внутри .....
есть и 40 и 63 , НО, диджитоп и зубр отключают ТОЛЬКО ФАЗУ
, при обрыве нуля , чтобы вместо нуля не пошла фаза, я ставил еще устройство отключающее и фазу и ноль , Словенское ETI ,
Сонтехнег
13.10.2010, 22:49
есть и 40 и 63 , НО, диджитоп и зубр отключают ТОЛЬКО ФАЗУ
, при обрыве нуля , чтобы вместо нуля не пошла фаза, я ставил еще устройство отключающее и фазу и ноль , Словенское ETI ,
:( ради эксперимента надо было хоть включить наоборот, оборвать ноль, коротнуть....а я вот взял и поэксперементировал. можете повторить и опытным путём убедиться, что малость тупак запостили.
пысы доджи-КОП.
predsedatel
13.10.2010, 23:12
:( ради эксперимента надо было хоть включить наоборот, оборвать ноль,
п.
немного непонятно, как наоборот?
predsedatel
13.10.2010, 23:28
o_O ! Реально опасный краник - можно и насос спалить. Из глубинных тока "водолей" использую. Из тех соображений, что продавцы другие не возят. И есть сервисный центр - можно прикупить любые детальки.
купил сегодня ваш Харьковский водолей 0.5-80, кстати почем он в Харькове, у нас- 1950грн , так вот в инструкции к нему про этот самый краник так и написано - им регулировать , чтоб насос вдруг не оказался без воды.Руки чешутся обрезать лишние 40 метров кабеля , хочется открыть конденсаторную коробку чтоб напрямую - а на ней пломбы бумажные
Сонтехнег
13.10.2010, 23:56
немного непонятно, как наоборот?
фазу на ноль - ноль на фазу
Не стоит давать такие советы,проверят жеж!
Сонтехнег
14.10.2010, 08:29
Не стоит давать такие советы,проверят жеж!но я так понял председатель - электрик и эксперимент будет квалифицированным.
Собственно говоря результат: после "стража" будет одна фаза на обеих проводах (на втором через лампочки), а нуля не будет - ничего не сгорит и никого не убьёт.
Не,мынуточку! Как это? Вот ФАЗА и убьет.Нельзя так делать- оли оба провода отсекать,или фазный.
А если при "обрыве ноля не пошла фаза" то покажите,как это понимается!
Andy_kiev
14.10.2010, 12:41
Интересует такой вопрос: Чем можно заменить вот такую апешку, еще советского производства. Какой автомат можно поставить вместо нее...? Какой ампераж выбрать??? Может есть спецы, которые по внешнему виду скажут на сколько надо ампер (на старой - маркировки я не нашел). Хочу поставить маленький аккуратный автомат вместо него...!
Где установлен?Если не тайна,и не лень точнее писать...
Andy_kiev
14.10.2010, 13:01
Где установлен?Если не тайна,и не лень точнее писать...
В доме установлен, после счетчика. После АП идет разводка по всему дому...
Любой-АВВ...Аско.....Сименс.Характе истика В,С. К нему ДИН-линейки кусок для крепления.
Andy_kiev
14.10.2010, 13:12
Любой-АВВ...Аско.....Сименс.Характе истика В,С. К нему ДИН-линейки кусок для крепления.
А ток???
А какой на старом??? А какая квартира/офис/дом,какая нагрузка?
Ну вы же не телеграммы шлете-дорого,неужели сразу трудно описать ситуевину?
Андрей Олегович
14.10.2010, 13:25
А ток???
Вообще-то ток выбирается исходя из потенциальных потребителей и сущетсвующей проводки,
а не исходя из того, что было написано раньше.
Andy_kiev
14.10.2010, 13:28
Просто делаю ремонт, и эта здоровая черная коробка как-то не вписывается в общий так сказать дизайн... Работает отлично. Но внешний вид...! Значит в цепи он стоит после електросчетчика и после него запитывается весь дом (двухэтажный). Потребителей много, поэтому и не знаю на какой ток поставить новый автомат... Чтобы при перенагрузке не горела проводка, а он выбивал. Дом строился еще в 90-е, когда был страшный дефицит на стройматериалы! Поэтому в доме присутствует как алюминиевая проводка, так и медная...Какой смогли тогда провод достать такой и кинули...!
Вот и вопрос чем заменить этот АП??? Просто хочу снять эту черную коробку и вместо нее поставить маленький аккуратный автомат....Поэтому и хочу подобрать аналог штуке на фото!!! А на нем не указан ампераж, может внутри где-то???
Но раньше то оно было выбрато,только не видно,сколько.Да и РАНЬШЕ -понятие такое,советское,могло и 6,3 ампера быть,и 10,сколько тогда было техники?
Человека интересует аналог.Думаю,на дом 16-норма,25 -максимум.А счетчик какой,на какой ток???
Andy_kiev
14.10.2010, 13:48
По счетчику пока ничего сказать не могу... Надо посмотреть!!!
По поводу старого АП, он ведь справляеться с поставленной задачей. Хоть и техники в доме прибавилось...! Выбивает когда надо!!! И очень редко. Наверное когда и стиралка, и микроволновка(и без нее), и два телика, и свет во всем доме, и холодильник + фен= выбивает!!! Вспомнил как раз такой случай... Включили фен (обычный для волос) и выбило. Тогда было включено все вышеперечисленное...
Андрей Олегович
14.10.2010, 14:12
Наверное когда и стиралка, и микроволновка(и без нее), и два телика, и свет во всем доме, и холодильник + фен= выбивает!!! Вспомнил как раз такой случай... Включили фен (обычный для волос) и выбило. Тогда было включено все вышеперечисленное...
Я не понимаю, Вам, что, трудно все киловатты сложить?
Перестаньте людям морочить голову.
Откуда им знать, какой у Вас "свет во всем доме".
Сонтехнег
14.10.2010, 14:20
рабочая мощность, в скобках превышающая мощность
2000 + 1100 + 600 + 500 + 300 + (1700) = 4500 (1700)
4500 (1700) / 220 = 20,5 А (28,2 А)
на 21 ампере работал и не выбивал, на 28 амперах выбил
номинал 25 А - один из ряда стандартных (... 16, 25, 40, ...)
значит, если вопрошающий всё правильно рассказал, то автомат можно 25А ставить.
Andy_kiev
14.10.2010, 14:25
рабочая мощность, в скобках превышающая мощность
2000 + 1100 + 600 + 500 + 300 + (1700) = 4500 (1700)
4500 (1700) / 220 = 20,5 А (28,2 А)
на 21 ампере работал и не выбивал, на 28 амперах выбил
номинал 25 А - один из ряда стандартных (... 16, 25, 40, ...)
значит, если вопрошающий всё правильно рассказал, то автомат можно 25А ставить.
Спасибо, все понял!!!
predsedatel
14.10.2010, 20:05
Не,мынуточку! Как это? Вот ФАЗА и убьет.Нельзя так делать- оли оба провода отсекать,или фазный.
А если при "обрыве ноля не пошла фаза" то покажите,как это понимается!
ЭЛЕМЕНТАРНО , отгорает ноль на стояке и по нему с других квартир в вашу возвращается фаза, и по рабочему нулю и по защитному (заземляющей жилы в стояках таких квартирах, а их 99% - нет) . и тут , стоит у вас зубр-дигитоп или нет, по квартире по всем корпусам электроприборов гуляет фаза, а если еще в доме ребенок?
короче наткнулся я на интересное дифреле (ограничители тока LIMAT-2) срабатывающее при обрыве нуля, вот с ним на пару эти зубры-дигитопы можна ставить в хрущевки-чешки, и подключать правильно а не через опу.
ограничители тока LIMAT-2
Что-то тут все в куче и ноль и фаза и земля.И что с того,что земля есть,разве она защищает от обрыва нуля в стояке? Она защищает от пробоя на корпус холодильника,стиралки и подобных металлических изделий.Ни на ТВ,ни на мясорубке она не нужна.
Дальше-нарисуйте,если не лень,как это фаза возвращается с других квартир. Каким путем?
Нарисуйте,если не лень,как по всем корпусам приборов гуляет фаза? как она окажется на корпусе холодильника,если в нем нет ни одной точки соединения ни с фазой,ни с нулем???
А возвращаясь в неизвестному автомату,еще раз повторю- МНОГО на 25 А!!!
Много!
И я думаю, что много. а то так , поврубают в доме фсё, автомат будет держать, а проводка повыгорает!!!:D.
16А - самое оно!
Хотя я себе могу и 25-ку поставить, так как поменял в доме проводку на проводку сечением 4 квадрата...:)
Сонтехнег
14.10.2010, 22:56
ЭЛЕМЕНТАРНО , отгорает ноль на стояке и по нему с других квартир в вашу возвращается фаза, и по рабочему нулю и по защитному (заземляющей жилы в стояках таких квартирах, а их 99% - нет) . и тут , стоит у вас зубр-дигитоп или нет, по квартире по всем корпусам электроприборов гуляет фаза, а если еще в доме ребенок?
короче наткнулся я на интересное дифреле (ограничители тока LIMAT-2) срабатывающее при обрыве нуля, вот с ним на пару эти зубры-дигитопы можна ставить в хрущевки-чешки, и подключать правильно а не через опу.
ограничители тока LIMAT-2во-первых - не будет никаких там токов гулять по корпусам, не надо так строго никаких лиматов - обычное дифреле (любого производителя) с этой ситуацией справляется - подключать землю просто надо правильно.
во-вторых эта ситуация проверялась на стенде.
я прежде чем что-то на людях испытывать (сечение проводов, ток, автоматы, узо, стражы) ставлю на стенд с 3мя фазами и нулём (землю для разных ситуаций или подключаю или нет) и делаю всякие чп.
Так вот при ПРАВИЛЬНОМ подключении ничего в доме на корпусах не гуляет. И с заземлением и с занулением - всё ок.
кстати, дифреле по току не ограничивает - это делает дифавтомат. в принципе сути это не меняет - так как он на месте узо работает аналогично - выбивает при обрыве нуля.
СБорисов
14.10.2010, 23:11
Интересует такой вопрос: Чем можно заменить вот такую апешку, еще советского производства. Какой автомат можно поставить вместо нее...? Какой ампераж выбрать??? Может есть спецы, которые по внешнему виду скажут на сколько надо ампер (на старой - маркировки я не нашел). Хочу поставить маленький аккуратный автомат вместо него...!
Так на ней ток стоит, 3,5 А раритет, у меня в гараже крышка на 6.4А, а под ней на 40 ампер АП стоит.
а к паяльнику насадки для пайки отдельно в продаже есть? тефлон уже стерся, хочу купить новые.
Сонтехнег
14.10.2010, 23:25
а к паяльнику насадки для пайки отдельно в продаже есть? тефлон уже стерся, хочу купить новые.да. инфа 100%. я гарантирую это.
возможно от производителя и места продажи цена разная, у нас примерно за 35грн можно на 20 трубу, 40 на 25, 50 на 32, 70 на 40 и 100 на 50. Знаю, что ломят цены, но на барабане никогда нет времени пойти купить эти насадки.
А подскажите
Проводка в гаражах слабенькая, и есть самодельный полуавтомат. Сколько мощности - не знаю. Электрик заставил 10 Амперные поставить автоматы, выбивает. Только короткими точками варить.
Присмотрел на рынке инверторный полуавтомат - 3000 грн.
Тетка говорит, что он намного более лоялен к проводке, и к напряжению в сети.
Говорит, даже свет не мигает о_О
Извините за ламерский вопрос - это правда?)
Сонтехнег
15.10.2010, 01:21
я их в глаза видел тока на СТО - так не сталкивался. вроде бы от 1,5 до 3 кВт - всё равно должна проседать напруга, если в домашних условиях варить.
У нас скока уже облав в городе на гаражных подпольщиков уже делали в частных секторах - там вся улица страдает. штрафовали уже - пофег. зарегенные стошники тянут с будки 3 фазы - на одной освещение и розетки, через стабилизатор, на 2х других фазах подъёмники, сварочные, компрессоры... при таких раскладах не будут лампочки мигать.
Не проседает.А тетка сильно жирная- и дешевле есть.И что есть инверторный полуавтомат? И устройство подачи,и редуктор...Что еще?
А касаемо автомата в щитке подумайте сами,какой ток указывается на крышке-рабочий,или отсечки? Обычный автомат с характеристикой отключения В имеет согласно типовой ампер-секундной характеристике кратность превышения номинального тока (3...5) Ін,т.е.-при предлагаемом токе автомата 25 ампер,ток КЗ должен достичь значения 75...125 ампер,тогда в течении 4-х секунд должна сработать отсечка. Не много?Провода шкварчать не будут?
То СБорисов! Там написан не ток номинальный,а ток отсечки=3,5 Іном.А ток там выбит перед надписью І кз,чуть ниже,надо внимательно смотреть,возможно 6,возможно 10 А
Выложил фото процесса своего строительства. Санузел, канализация, водопровод...
http://www.thelook.kiev.ua/stroika.html
Практически все делал сам за исключением земляных работ. Ну и... учился на своих ошибках. ;-)
Сонтехнег
19.10.2010, 23:38
вот что будет если в стиралку кинуть кирпич
http://s015.radikal.ru/i332/1010/e5/49be57b5bc79.gif
predsedatel
20.10.2010, 22:05
вот что будет если в стиралку кинуть кирпич
http://s001.radikal.ru/i194/1010/a1/23d5b31eb762.gif
это и есть ваш пресловутый стенд?)))))))))))))))))))))))))))))))
Сонтехнег
20.10.2010, 22:14
это и есть ваш пресловутый стенд?)))))))))))))))))))))))))))))))да.
вот ещё работа на стенде: имитация короткого замыкания.
я весь в работе.
http://s15.radikal.ru/i188/1010/1e/167baa13d862.gif
Выложил фото процесса своего строительства. Санузел, канализация, водопровод...
http://www.thelook.kiev.ua/stroika.html
Практически все делал сам за исключением земляных работ. Ну и... учился на своих ошибках. ;-)
Силикатный кирпич зря в землю положили - он там умрет.:(
Чем можно заменить гибкие шланги в оплетке, которые идут на смеситель? Может есть какие-то медные трубки?
Силикатный кирпич зря в землю положили - он там умрет.:(
1. "Я не собираюсь жить вечно". А лет на 30 его там за глаза хватит.
2. А что ему там сделается? Там сухо. Основание - плотная глина. Да и бетонная подушка под ним есть неглубокая.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot