Просмотр полной версии : Диаметр поршня. Срочно!!!
Был вскрыт двигатель с целью замены колец. 1,2 пробег 232 тыс. На 2 поршнях были обнаружены трещины на юбках около 5 мм длинной. В связи с чем возникла необходимость замены поршней.
Поршни удалось найти только Б и Г. Б - харьковские. Коротки и легкие. Сделаны оч качественно. Г - мелитополь. Тяжелее и намного хуже.
Поршни Б проходят с зазором 0,07мм во всех цилиндрах. Щуп 0,08 уже не лезит совсем.
Поршни Г без зазора. Идут только с небольшим усилием.
Кольца новые на 72мм дают зазор 0,3мм.
Подскажите, можно ли поставить поршни Б? По книге зазор 0,05-0,07мм.
Старые поршни стояли А Б Б Б.
нельзя так!
1 -с таким пробегом там уже овалы,зазор щупом не измеряется.Цилиндр измеряется как МИНИМУМ в двух уровнях и направлениях.Даже если не для расточки,то просто надо знать разницу,иначе ерунда выйдет.
2 -про то,что было в молодости АБББ забыть по причине п.1
3 -ставить новые поршня в старые цилиндры....
нельзя так!
1 -с таким пробегом там уже овалы,зазор щупом не измеряется.Цилиндр измеряется как МИНИМУМ в двух уровнях и направлениях.Даже если не для расточки,то просто надо знать разницу,иначе ерунда выйдет.
2 -про то,что было в молодости АБББ забыть по причине п.1
3 -ставить новые поршня в старые цилиндры....
Давайте исходить из того, что блок точить не будем в любом случае.
Зазор мерял естественно между юбкой и цилиндром.
Тогда остается: поршень 0,07-по карману,кольца-с правильным зазором,хотя я с этим не согласен!
Тогда остается: поршень 0,07-по карману,кольца-с правильным зазором,хотя я с этим не согласен!
А как надо? Поршень групы Г идет туго на всем протяжении своего хода! Т.е. 100% он заклинит при нагреве! В идеале, конечно, поставить В. Но их нету!
На сколько я понял из книги, новые кольца должны давать зазор 0,25-0,55 (компрессионные). Отсюда получается, что 0,3 нормально?
...А как надо?...(с) Надо правильно-измерить и хотя-бы знать. Ну кривое же ОНО! Неравномерно всегда изнашивается,вот и лови тут зазоры в точках,да еще щупом.Что нет нутромера?
В замках 0,3-нормально.
ПыСы- а что,при нагреве блок не расширяется? Мануал рекомендует и 0,05,но речь идет о цилиндрическом цилиндре...
...А как надо?...(с) Надо правильно-измерить и хотя-бы знать. Ну кривое же ОНО! Неравномерно всегда изнашивается,вот и лови тут зазоры в точках,да еще щупом.Что нет нутромера?
В замках 0,3-нормально.
Нутромера нет! Я меряю зазор по оси, перпендикулярной пальцу. По этой оси и есть наибольший износ.
Что вы считаете таким неправильным в моих действиях?
Старые поршни имели задиры вверху, трещины внизу. Зазор на кольцах 0,85!!!
На ощупь цилиндр без выработки.
Был вскрыт двигатель с целью замены колец. 1,2 пробег 232 тыс. На 2 поршнях были обнаружены трещины на юбках около 5 мм длинной. В связи с чем возникла необходимость замены поршней.
Поршни удалось найти только Б и Г. Б - харьковские. Коротки и легкие. Сделаны оч качественно. Г - мелитополь. Тяжелее и намного хуже.
Поршни Б проходят с зазором 0,07мм во всех цилиндрах. Щуп 0,08 уже не лезит совсем.
Поршни Г без зазора. Идут только с небольшим усилием.
Кольца новые на 72мм дают зазор 0,3мм.
Подскажите, можно ли поставить поршни Б? По книге зазор 0,05-0,07мм.
Старые поршни стояли А Б Б Б.Прежде всего, насколько "серьёзный" буртик на вершине цилиндра? Зачистив его по максимуму от нагара, чувствуешь пальцами, то уже и без нутромера ясно, что выработка будет в десятках, а не в сотках. Прав Кук - щуп здесь не помощник! Старый метод - поршень медленно опускается по цилиндру, а не проваливается - таким может быть минимальный зазор между поршнем и цилиндром без инструментальных измерений. При зазоре в 0.05-0.07 довольно быстро окажется внизу, но это не значит, что это не верно. Себе делал 0.04. Кстати, разные мурзилки имеют небольшую разницу в трактовке этих соток!. Ну и по сути! Небольшое усилие при проталкивании поршней не годится, впрочем, как и "падение" поршня при зазоре в 0.07. Можно было бы согласиться на эти семь соток, но в расточенных гильзах. В твоём случае, я думаю, некорректный замер и зазор всё же больше хотя бы потому, что зазор в кольцах хоть и попадает в норму, но для новых колец на старых гильзах великоват- чуток работы и зазоры станут гораздо большими по приработке. Смысл делать мотор по предельно- допустимому максимуму?
Tom писалПробег 230 тыс. из них первые 70 на Эссо полусинтетике, остальные на ХАДО полусинт.
Сейчас шумно работает клапанный механизм. Думаю, износ коромысел и оси.
Собираюсь заменить ось с коромыслами и сальники клапанов.
Нужно ли снимать ГБЦ и притирать клапана?
Если снимать, нужно ли менять кольца? Компрессия 11 везде. Угар масла 300 гр на 10 тыс.
Стоит ли заменить вкладыши? Лампа давления гаснет еще при оборотах стартера. На ХХ никогда не мигала.
Если все таки доставать поршни, то можно ли сделать это не снимая мотор с машины? (как на классике например)
Вот теперь и сделай все как в етой ветке.
После 130 тиков я заменил поршня с кольцами с гр.А на гр.Г Поставил Дружбу болгарскую. Г подошли с зазором 0,06 мм.
Пока я тут писал с отходами от компа, вы с Куком обменивались инфой... Насколько всё же "плотно " идут пошня, которые " без зазора"?
Пока я тут писал с отходами от компа, вы с Куком обменивались инфой... Насколько всё же "плотно " идут пошня, которые " без зазора"?
Буртик пальцем не чувствуется. Поршни Г не падают сами вообще! На сколько плотно трудно сказать. Думаю усилие 300 - 500 грамм надо приложить, чтоб он пошел по рабочей части цилиндра.
Из мануалки : При первой смене поршней в изношенный цилиндр без расшлифовки рекомендуется устанавливать поршни нормального размера, преимущественно группы "Д".
ИМХО и Г будет как раз.
Читал я это! Только заклинит он сразу!!!! Это не жига и не москвич! Тут тепловой режим другой!
Гадать тогда нечего.Взять нутромер и промерять по мануалке по всех поясах и плоскостях.И подобрать поршень соответственно размерам II пояса минус те же 0,04 мм на зазор.
Не бери поршни без терморегулирующего стального кольца внутри поршня.Оно видно.Ибо есть и такие что без него.Сам видел.
Не бери поршни без терморегулирующего стального кольца внутри поршня.Оно видно.Ибо есть и такие что без него.Сам видел.
Можно подробнее? Что за кольцо? И как его увидеть??
Если посмотреть в середину поршня изнутри то оно по кругу в сантиметре от днища влито а поршень.Черное на цвет и толщиной мм примерно 2.
Прикольно! Ничего такого не видел ни в старых ни в двух видах новых!
В МЕМЗ овских во всех.И в болгарских тоже.
В мануалке на чертеже нету , а в описании поршня есть.
Наверное, не стоит рисковать с поршнями "без зазора". По сути - от чего ушёл, к тому и пришёл... Единственное - поршня целые. Очень быстро все зазоры станут близкими к доремонтным... Ты и сам всё понимаешь. Блок растачивать - нет возможности?
А, ещё раз прочёл твой начальный пост - блок не будешь растачивать. Ну, вариантов нет. Зазор 0.07 и новые кольца. Ну что тут ещё подскажешь. Хотя, повторюсь - "Сизифов труд".
Боюсь показаться непоследовательным, но... Обратимся к точной науке - математике. Если новые поршни у тебя стояли А и Б, то нынешние(предполагаемые) В и Г. Различия по размерам у них между категориями идёт через 0.01. Следовательно, размер Г отличается от твоего "бывшего" на 0.02мм. Отсюда возникает вопрос:" За 200 с "гаком" тысяч цилиндр остался "девственным"? Думаю, что, как минимум, на эти сотки он раздался. Вот поэтому и допускаю теорию, что при нынешнем твоём замере размера 0.07, зазор в наиболее изношенной части цилиндра может составлять 0.05мм, а в менее изношенной - 0.03 - 0.04мм. Таковы выкладки "научные". Теперь по практике проверки. Если возможно: вытираешь цилиндр насухо, такой же и поршень и пробуешь руками поганять его вверх-вниз. после нескольких циклов может почувствуешь "послабление". Значит может запросто получиться, но придётся поганять маленько вручную... Я сделал оговорку:" Если возможно..." Это потому, что не каждый продавец потом согласится взять назад поршни со следами потёртостей В общем, тебе решать. Если получится этот вариант - при запуске мотора " поганять" его на воде с минимальнм нагревом или на буксире без заводки... Советую, наверное, вредное т.е. нестандартное, но, как понимаю, обстоятельства тебя подпирают... В заключение скажу такое:" По мануалу нельзя категорически переступать через размер при установке поршневых пальцев иначе возможна деформация поршня с вытекающими отсюда последствиями". Установил вместо 1-го 3-й. Опять же с небольшой" ручной" работой. Вопреки мануалу. Но всё работает.
или на буксире без заводки...
Таврия не грузовик, нельзя с ней так жестоко. Это грузовики так таскали когда-то перед запуском откапиталеного движка.
Zazotavr
08.04.2010, 12:33
или на буксире без заводки...
Таврия не грузовик, нельзя с ней так жестоко. Это грузовики так таскали когда-то перед запуском откапиталеного движка.
Да и жигуляторы так таскали раньше, и это считалось нормой. :?
Нашел поршни группы В. Они подходят наиболее всего. Кроме того, Г оказались для 1,1 :shock: Поставил уже на шатуны. Подогнал по весу на электронных весах. Кстати, 1 шатун был на 5 гр тяжелее остальных!
После обеда начну собирать.
Как это-...оказались для 1,1...? Но они же разные -1,1 и 1,2 ! Или уже отменили?
или на буксире без заводки...
Таврия не грузовик, нельзя с ней так жестоко. Это грузовики так таскали когда-то перед запуском откапиталеного движка.В данном случае подобным можно заменить стенд для обкатки двигателей. Разница лишь в том, что этот "стенд" мобильный.
...считалось нормой...(с)
И дурацкая это была норма,перенесенная с полуторок,ГАЗ-51 и ЗИС-5 - таскание часами на мотУзке,затем работа в холостую в тенечке у колхозного ставка с периодическим доливом воды.И пива... Может еще вспомним боббитовые покрытия вкладышей и фольгу под них?
Легковой двигатель должен собираться не в кузне,чистыми руками и запускаться от стартера.
...считалось нормой...(с)
И дурацкая это была норма,перенесенная с полуторок,ГАЗ-51 и ЗИС-5 - таскание часами на мотУзке,затем работа в холостую в тенечке у колхозного ставка с периодическим доливом воды.И пива... Может еще вспомним боббитовые покрытия вкладышей и фольгу под них?
Легковой двигатель должен собираться не в кузне,чистыми руками и запускаться от стартера.Так и сомнений никаких в этом отношении... Ну, а если ситуёвина неординарная? Нет "операционной" и т.п. Вот и всплывают советы из дней былых...Автор лишнее отбросит.
Да хрен с ней, с той обкаткой!
Меня терзают смутные сомнения по поводу поршня к 1,1- описька,ашипка продавателя? У них же разное расстояние от пальца до днища,вроде типа как сказать...
Да хрен с ней, с той обкаткой!
Меня терзают смутные сомнения по поводу поршня к 1,1- описька,ашипка продавателя? У них же разное расстояние от пальца до днища,вроде типа как сказать...Так и спутать нельзя, ведь поршень 1.2 короче 1.1 по высоте.
...считалось нормой...(с)
.Легковой двигатель должен собираться не в кузне,чистыми руками и запускаться от стартера.
Вот это совершенно верно.Солидарен на 100%.Сам собирал вначале шатун(каждый) на голый не установленный коленвал.Затягивал, проворачивал, снимал.Потом устанавливал колено поочерёдно затягивал болты,снова проворачивал после каждой предзатянутой шейки.Затягивал окончательно.Затем установка поршней сшатунами.При такой сборке хоть знаешь толи поршня подклинивают толи вкладыши тугие.И заводиш конечно СТАРТЕРОМ.
Между прочим,точно так Майбахи,Бентли и РоРо собирают...
Между прочим,точно так Майбахи,Бентли и РоРо собирают...
На этих заводах работать не пришлось, а вот на Луцком автомобильном проработал 10 лет.Выпускали тогда ещё нашего братика или сестрёнку ЛуАЗ 969М."Волынянка"
...считалось нормой...(с)
.Легковой двигатель должен собираться не в кузне,чистыми руками и запускаться от стартера.
Вот это совершенно верно.Солидарен на 100%.Сам собирал вначале шатун(каждый) на голый не установленный коленвал.Затягивал, проворачивал, снимал.Потом устанавливал колено поочерёдно затягивал болты,снова проворачивал после каждой предзатянутой шейки.Затягивал окончательно.Затем установка поршней сшатунами.При такой сборке хоть знаешь толи поршня подклинивают толи вкладыши тугие.И заводиш конечно СТАРТЕРОМ. Понимаю, что полемика уходит несколько в сторону, но не очень логично предполагать, что какой-то вкладыш может "зажимать" или болтаться. Нынешние з/части рассчитаны на установку без подгонок. Даже по весу поршня должны попадать в норму. Подгонку (проверку) шатунов с вкладышами к к\валу вне мотора тоже можно отнести к ненужному действию, равно, как "тягание" авто на "налыгаче". Так что не стоит, отрицая одно, предлагать другое, опять же пришедшее к нам "из глубины веков".
А как же иначе после проточки, хонинговки, шлифовки вала.Имхо только так.Да и новые з/ч не блещут своими размерами.
...считалось нормой...(с)
.Легковой двигатель должен собираться не в кузне,чистыми руками и запускаться от стартера.
Вот это совершенно верно.Солидарен на 100%.Сам собирал вначале шатун(каждый) на голый не установленный коленвал.Затягивал, проворачивал, снимал.Потом устанавливал колено поочерёдно затягивал болты,снова проворачивал после каждой предзатянутой шейки.Затягивал окончательно.Затем установка поршней сшатунами.При такой сборке хоть знаешь толи поршня подклинивают толи вкладыши тугие.И заводиш конечно СТАРТЕРОМ. Понимаю, что полемика уходит несколько в сторону, но не очень логично предполагать, что какой-то вкладыш может "зажимать" или болтаться. Нынешние з/части рассчитаны на установку без подгонок. Даже по весу поршня должны попадать в норму. Подгонку (проверку) шатунов с вкладышами к к\валу вне мотора тоже можно отнести к ненужному действию, равно, как "тягание" авто на "налыгаче". Так что не стоит, отрицая одно, предлагать другое, опять же пришедшее к нам "из глубины веков".
Совершенно тоже согласен.Так и собирают на заводах, может быть и не на заводах.Поэтому одни движки ходят 300 тыков другие 100.Но самому и для себя так- никогда.
superpriz
08.04.2010, 21:26
Так и спутать нельзя, ведь поршень 1.2 короче 1.1 по высоте.
Сейчас впродаже есть поршня 1.1и1.2 одинаковые по высоте в целом ,но расстояние от пальца до днища разное,на 1.2 меньше(если не изменяет память на 3мм.)т.е. при установке на колено1.2 они вылезут из блока вверх на это расстояние.
Только пришел с гаража. Запуск сорвался в последний момент. Тосол потек из под коллектора! Вскрытие показало, что тек между слоями трехслойной прокладкой!!! :shock: Хотя видно было, что зажалась хорошо!
Завтра возьму обычную однослойную.
Не выдержал и померял компрессию на холодную. 13-12-12-13
Трехслойная прокладка, откровенно гуавно! Меня она точно так же под...бала! Пока тосольные каналы не промазал герметиком, ничего не вышло!
Корабль покинул док! :-D
Утром нашел импортную прокладку с силиконовыми кольцами вокруг отверстий впускного коллектора и подогрева. Завел, поработала на ХХ, немного покатался. Компрессию замерял на горячую. 9 во всех.
Вибрации и шума от мотора стало гораздо меньше. Пока больше ничего не скажу.
Отчего такая компрессия стала было ж 12-13? Может потому что сразу после сборки всё вымазано было маслом при сборке?
Со временем поднимется,возможно. Кольца новые,еще широкие и жесткие,не притертые к овалу.
Поршни Б проходят с зазором 0,07мм во всех цилиндрах. Щуп 0,08 уже не лезит совсем.
.
Честно говоря , смеялся долго , таврийским моторам нужно памятник ставить за надежность и ремонтно пригодность с помощью зубила и молотка ! :D
Отчего такая компрессия стала было ж 12-13? Может потому что сразу после сборки всё вымазано было маслом при сборке?
Думаю да, масляная была.
Проехал 300 км. Сделал вторую регулировку клапанов, подрегулировал карб. Обратил внимание, что сапун наконец то стал совсем сухой! :-D Хотя воздух из него немного дует. Но совсем без масла и не воняет, как до ремонта.
Чего клапана регулировал снова?Разве производилась их притирка?
Чего клапана регулировал снова?Разве производилась их притирка?
Конечно! Притирка клапанов, замена оси коромысел с ними. После сборки я конечно отрегулировал сразу, но сейчас проверил, и почемуто выпуск остался как я и делал, а на впуске зазор увеличился!
ИМХО после притирки зазоры как бы уменшаются , и нада повторно подрегулировать, потому что клапана как бы пристукиваются и окончательно садятся на свои места.А вот увеличение зазоров пояснить могу только "усадкой" на свои места коромысел с осью или быстрым износом контактирующих пар.Но снова же какой износ за 300км.И почему не все?Немного поездив надо бы снова проверить.
Может быть ещё что притёрлись пары коромысел- распредвал.Там на валу может была маленькая выработка и сначала коромысло набегало не по старому месту.
Удивительно только, почему впуск не поменялся!
а на впуске зазор увеличился!
Будем отгадывать.
Во всяком случае, мотор стал шуметь гораздо меньше! Звук стал мягче. И масло с сапуна совместить метки не получается! На пол зуба не совпадает! Получается, если поставить РВ назад на зуб, то ХХ очень стабильный! По компьютерному тахометру (МПСЗ) получается почти прямой график! Но машина становится вялая. Особенно на верхах.
Если поставить на зуб вперед, то тянет хорошо на всех оборотах, но ХХ не супер. Даже на слух слышно.
Что делать? Только резанная шестерня?
Имхо всегда ставлю на этих ползуба вперёд.С нуля как и приобрёл эту ласточку(ругать не буду).Сделал приспособление для рег. зажигания на светодиоде. Так по мануалу всегда трамблёр получается почти до конца на +.(остается мм 3).Езжу только на 95ом.
Вот и у меня так было с нуля! И по другому не пробовал. А в этот раз по запарке поставил назад на зуб. И офигел от стабильности ХХ! Думал, это после ремонта! Ан нет! Выстаивл как было, и ХХ опять стал не оч.
Холостой ход стабилен 900 об.Провалов нет.Хорошая приемистость.Вот уже наездил 400км после капремонта двигла.При сборке тоже попал на ползуба назад но поработав минут 10 после заводки сразу переставил.С холостыми ничего не заметил .
:) Ну... оно заметно только по график на компе! :) А по стрелочному таху не увидишь.
Ну дак пусть и остается так.Лучше ж ведь лучше ездить.
Вот доездяю до субботы и тоже подрегулирую клапана.Отпишусь.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot