Просмотр полной версии : Утепление фасадов.
Vladyslav
24.09.2010, 14:17
Хочу утеплить снаружи детскую, ну и, при наличии положительного эффекта в след. году всю квартиру.
Поделитесь опытом кто такое делал? Какие есть технологии? Подводные камни? Может есть контакт проверенной конторы?
Ну и естественно, те кто делал поделитесь впечатлениями от результата:)
Андрей Олегович
24.09.2010, 14:21
Вы бы написали для начала какие у Вас стены.
Vladyslav
24.09.2010, 15:00
Новостройка, монолит.
Внешние стенки кирпичные
Андрей Олегович
24.09.2010, 15:08
Жоска.
А шо в результате крызы строители уже перестали минвату на стены лепить?
Vladyslav
24.09.2010, 15:30
Жоска.
А шо в результате крызы строители уже перестали минвату на стены лепить?
У нас в стране что-то когда-то делается нормально?)0
з.ы. а по теме отписатсо?:)) Слабо?)
Vladyslav
24.09.2010, 16:38
ну дайте ж хтот анаконец контакт проверенных утепляльщиков)) бабке впадло кому попало давать... ато хз чё ане там наклеят(
самый недорогой спосрб утепления -пенопластом(чем последнюю неделю занимаюсь на усадьбе).технология: мажем пенопласт пбс25 клеем для пенопласта(норм церезит) гребенчатым шпателем,прижимаем к стене и т.д со сдвигом швов в рядах,дополнительно пробиваем дюбелями "ромашка".Мажем сверху закрепленный пенопласт тем же клеем,накладываем склосетку 5*5 и сверху затягиваем шпателем той же грязью.высохло -красим хорошей краской для наружных работ.
Подводные камни:контролируем качество клеющей смеси(могут ставить на клей для плитки см11 чтоб дешевле),часто сетку крепят "ляпухами" и сврху штукатурят и конечно не самую дешовую краску ,облезет через пару лет особенно на южной стороне. если этаж высокий -добавка за альпинизм:) комнату нужно перекрывать с запасом по площади,теплее будет однозначно но пенопласт не меньше 5 см -больше,гуд но до 10 см дальше не целесообразно. Удачи!
Dimitriy
24.09.2010, 19:45
самый недорогой спосрб утепления -пенопластом(чем последнюю неделю занимаюсь на усадьбе).технология: мажем пенопласт пбс25 клеем для пенопласта(норм церезит) гребенчатым шпателем,прижимаем к стене и т.д со сдвигом швов в рядах,дополнительно пробиваем дюбелями "ромашка".Мажем сверху закрепленный пенопласт тем же клеем,накладываем склосетку 5*5 и сверху затягиваем шпателем той же грязью.высохло -красим хорошей краской для наружных работ.
согласен на 100%
только затягивать стеклосетку нужно клей-цементом для армировки утеплителя (он должен быть с микроволокном), а то при толщине свыше 2мм будет трескаться
хороший совет
еще непомишалоб изнутри комнату гипсокартоном обшить, тоже хороший +
Vladyslav
27.09.2010, 10:57
Спасибо за советы.
Об этой технологии уже прочёл. В данный момент есть два вопроса)
1 ый и самый важный) Дайте телефон проверенного народа который сделает без халтуры!)))) Ибо фирм нашёл многа.. в какую звонить хз...
2 ой Насколько разница между пенопластом и экструдированным пенополистеролом стоит того? Стоит ли ложить второе? Или прост положить пенопласт поплотнее и забить?
тема реальная
А расскажите какой надо толщины пенопласт
если стена бетонная 25 см - без покрытия.
Температура внутри 20-30С.
Снаружи до -30С.
Спасибо!
Vladyslav
27.09.2010, 11:02
хороший совет
еще непомишалоб изнутри комнату гипсокартоном обшить, тоже хороший +
Внутри пока не катит ибо ремонт трогать ближайшие Н лет никто не буит:)
Как раз по этой, и нескольким другим причинам, чётко определил что буду делать снаружи.
А расскажите какой надо толщины пенопласт
если стена бетонная 25 см - без покрытия.
Температура внутри 20-30С.
Снаружи до -30С.
при толщине эфективного утеплителя 10 см,толщина и материал стен на теплопроводность почти не влияют. 5 см в наших краях самый минимум,на бетон скорее 7-10 см,все по деньгам,но толще-конечно лучше:)
А расскажите какой надо толщины пенопласт
если стена бетонная 25 см - без покрытия.
Температура внутри 20-30С.
Снаружи до -30С.
при толщине эфективного утеплителя 10 см,толщина и материал стен на теплопроводность почти не влияют. 5 см в наших краях самый минимум,на бетон скорее 7-10 см,все по деньгам,но толще-конечно лучше:)
Как это не влияют, поясните на рассчете пожалуйста?
Андрей Олегович
27.09.2010, 21:15
Как это не влияют, поясните на рассчете пожалуйста?
Пидтрымую (с) Нацик.
Мне тоже очень интересно было бы посмотреть на расчёты.
Особенно на те,
в которых будут фигурировать стены из керамзитобетона как альтернатива железобетону.
Пидтрымую (с) Нацик.
Мне тоже очень интересно было бы посмотреть на расчёты.
Особенно на те,
в которых будут фигурировать стены из керамзитобетона как альтернатива железобетону.
АК вы лентяй.
Андрей Олегович
27.09.2010, 21:19
Я может и лентяй, а Вы идиот.
Только идиоты думают об утеплении стен,
если у них 30 градусов в помещении.
Я может и лентяй, а Вы идиот.
Только идиоты думают об утеплении стен,
если у них 30 градусов в помещении.
Ак - это наибольшая возможная температура, которую может дать мой кондиционер. То есть если я выпью и включу его на максимум, такое возможно. По этому и вопрос нафик, я откуда знаю может оно надо занть для расчета.
Да, поздравьте, только шо обмыли начало установки второго кондиционера.
хахаха
Андрей Олегович
27.09.2010, 21:43
Так начинать нужно не с того, какие стены,
а с того, какие отопительные приборы.
Как можно что-то считать,
не зная сколько тепла выделяется в помещении.
Поздравляю.
Так начинать нужно не с того, какие стены,
а с того, какие отопительные приборы.
Как можно что-то считать,
не зная сколько тепла выделяется в помещении.
Поздравляю.
Ну вот, ближе и ближе к истине, а истина в коньяке
7BTU стоит +
електрической мощности еще 700 ватт
высота 2,4 объем 28м-вкубе
капець! 20мм пенопласта хватит с головой.+еще всякая шпакля.
Андрей Олегович
27.09.2010, 22:38
Бегемод, Вы считаете, шо Вы умный, если услышали слово британская тепловая единица?
Я Вас разочарую.
Отопительный прибор - это что угодно, что выделяет тепло.
В том числе и банальная батарея.
Бегемод, Вы считаете, шо Вы умный, если услышали слово британская тепловая единица?
Я Вас разочарую.
Отопительный прибор - это что угодно, что выделяет тепло.
В том числе и банальная батарея.
батарея у меня сосет, так шо с этим - все в порядке.
Остальное скоко мощности потребляет написал.
капець! 20мм пенопласта хватит с головой.+еще всякая шпакля.
Как считали? Или есть может онлайн калькулятор дял тех кто выпил совсем чуть чуть?
vovan1710
28.09.2010, 01:42
дамс...снутри утеплять низя так как меняется место положение точки росы и ето грозит серёзными последствиями,утеплять только снаружы незнаю насчет пенопласта но нас заставляли считать задачку "типа скока с економим тепла если 30см кирпичную стенку утеплим минватой" получается при толщине мин ваты 10см в нашем случае мы с економили 60% процентов тепла тоесть нужен обогреватель который дает на 60% меньше тепла чтоб поддерживать заданую температуру
ЗЫ нада поискать тетрадку с теплотехники тогда ожет еще чтото интересное вам роскажу
А зачем утеплять?
У меня чешка, 20 лет дому, и ничего, не мерзну.
Поставил радиаторы помощнее и кайфую)
Правильно сказали, изнутри - не утепление. Под пенопластом если не помазать химией плесень будет, да и пенопласт очень вреден даже при комнатной температуре.
Так что только снаружи.
Vladyslav
28.09.2010, 09:35
А зачем утеплять?
У меня чешка, 20 лет дому, и ничего, не мерзну.
Поставил радиаторы помощнее и кайфую)
Правильно сказали, изнутри - не утепление. Под пенопластом если не помазать химией плесень будет, да и пенопласт очень вреден даже при комнатной температуре.
Так что только снаружи.
Блин вадозз)) Чукча по ходу не читатель?)) Изнутри пенопластом никто итак не утепляет.. предлагалось гипсокартоном обшить изнутри.. ну максимум чтот ещё между ним и стеной:))) Какой пенопласт внутри?)) Капец)
Блин вадозз)) Чукча по ходу не читатель?)) Изнутри пенопластом никто итак не утепляет.. предлагалось гипсокартоном обшить изнутри.. ну максимум чтот ещё между ним и стеной:))) Какой пенопласт внутри?)) Капец)
и ЧТО МЕЖДУ СТЕНОЙ И ГИПСОМ?
обшивай пенопластом. Дешево и сердито)
Утеплять нужно с наружной стороны.
Но если у Вас новый дом то он уже должен быть утеплен мин. ватой, и утеплять сверху ваты пенопластом нельзя. Вата должна вентилироваться, а вы ее снаружи закроете паробарьером коим является пенопласт.
Тогда придется утеплять изнутри, тем же пенопластом. Насчет опасности пенопласта, это все сказки продавцов мин. ваты. При правильном монтаже не выделит он отолько стирола чтоб кому то поплохело.
Но при таком способе утепления нужно принять все меры для того чтобы исключить миграцию водяных паров в стенку. Бо конденсат будет в стене и если она из пористых материалов ей скоро наступит капец, и ночью вас съест плесень. Кароче утепляем сплошняком всю стену с откосами, и не на ляпухи а на сплошлой слой клея под гребенку. Потому как если на ляпухи будет жить плесень между стеной и пенопластом.
Если дом без утепления, то утеплять с наружи. Наиболее правильный вариант утепления. Утеплять пенопластом.
10см. пенопласта хватит утеплить любую стену, даже из самого тяжелого бетона.
Кстати Никола правильно сказал что "при при толщине эфективного утеплителя 10 см,толщина и материал стен на теплопроводность почти не влияют..." только не очень првильно выразился.
Я бы сказал по другому. При толщине эфективного утеплителя 10 см,толщина и материал стен из конструкционных материалов на результирующее теплосопротивление влияет настолько мало что ей можно пренебречь.
Ну конечно если же у Вас стенка в 2 кирпича то утеляйте 7 см пенопласта. Но так уже давно никто не сроит.....
Андрей Олегович
28.09.2010, 12:34
Трик,
термическое сопротивление (на строительном жаргоне коэффициент сопротивления тепплопередаче)
Железобетон 25см - порядка 0.1 Км2/Вт
Керамзитобетон 25см - порядка 0.5 Км2/Вт
Пенопласт С15 10 см - порядка 2.5 Км2/Вт
Если для Вас 0.4 по сравнению 2.5 это то,
чем можно пренебречь,
то Вы богатый человек.
А на теплопроводность вообще толщина стенки не влияет.
Теплопроводность - это теплофизическое свойство материала.
Учите матчасть.
Vladyslav
28.09.2010, 13:00
Утеплять нужно с наружной стороны.
Но если у Вас новый дом то он уже должен быть утеплен мин. ватой, и утеплять сверху ваты пенопластом нельзя. Вата должна вентилироваться, а вы ее снаружи закроете паробарьером коим является пенопласт.
Тогда придется утеплять изнутри, тем же пенопластом. Насчет опасности пенопласта, это все сказки продавцов мин. ваты. При правильном монтаже не выделит он отолько стирола чтоб кому то поплохело.
Но при таком способе утепления нужно принять все меры для того чтобы исключить миграцию водяных паров в стенку. Бо конденсат будет в стене и если она из пористых материалов ей скоро наступит капец, и ночью вас съест плесень. Кароче утепляем сплошняком всю стену с откосами, и не на ляпухи а на сплошлой слой клея под гребенку. Потому как если на ляпухи будет жить плесень между стеной и пенопластом.
Если дом без утепления, то утеплять с наружи. Наиболее правильный вариант утепления. Утеплять пенопластом.
10см. пенопласта хватит утеплить любую стену, даже из самого тяжелого бетона.
Кстати Никола правильно сказал что "при при толщине эфективного утеплителя 10 см,толщина и материал стен на теплопроводность почти не влияют..." только не очень првильно выразился.
Я бы сказал по другому. При толщине эфективного утеплителя 10 см,толщина и материал стен из конструкционных материалов на результирующую теплопроводность влияет настолько мало что ей можно пренебречь.
Ну конечно если же у Вас стенка в 2 кирпича то утеляйте 7 см пенопласта. Но так уже давно никто не сроит.....
Ну у нас как-бы не знаю, что с ватой.. но явно есть сумасшедшие баги в утеплении и возможно даже кладке кирпичной, т.к. в одной комнате сифонит писец.. и это ТОЧНО не окна.
Дом вот такой
http://www.promap.com.ua/12759.bazhana-nikolaya-prospekt-10/streetoffers
trik спасибо развернутый ответ,начался сезон,заявок по котлам набежало и нет времени преподавать основы практической теплотехники, если есть деньги то чем больше и толще - тем лучше,а насчет оптимального зерна истины по любому вопросу можно общатся до бесконечности.
Трик,
термическое сопротивление (на строительном жаргоне коэффициент сопротивления тепплопередаче)
Железобетон 25см - порядка 0.1 Км2/Вт
Керамзитобетон 25см - порядка 0.5 Км2/Вт
Пенопласт С15 10 см - порядка 2.5 Км2/Вт
Если для Вас 0.4 по сравнению 2.5 это то,
чем можно пренебречь,
то Вы богатый человек.
А на теплопроводность вообще толщина стенки не влияет.
Теплопроводность - это теплофизическое свойство материала.
Учите матчасть.
0.1 у железобетона? От блин, я чувствовал, что меня гдето нае... природа :)
Андрей Олегович
28.09.2010, 23:59
заявок по котлам набежало и нет времени преподавать основы практической теплотехники
Это хорошо.
А то представляю, что Вы напреподаёте,
не умея отличать теплопроводность
от термического сопротивления.
Андрей Олегович
29.09.2010, 00:02
Кстати, бегемод, Вы же ничего про окно не рассказали.
А лепить утеплитель на стены,
если у Вас основные теплопотери через окно, - это не кашерно.
Кстати, бегемод, Вы же ничего про окно не рассказали.
А лепить утеплитель на стены,
если у Вас основные теплопотери через окно, - это не кашерно.
4-х камерный стеклопакет, винтек. Везде. Там где будет первоначальное утепление - в два слоя такое. То есть лоджия + комната.
Подскажите спецы, какой вариант утепления для фасада частного дома будет дешевлее, эффективнее, проще в монтаже:
1. пенопласт+сетка+шпаклевка+ ороед;
2. минвата+ветробарьер+сайдин г
Коментарии приветствуються!
Продаются готовые термоплиты с разными видами декоративного покрытия-под кирпич,камень колотый,"короед" и проч.из бетона с полимерными добавками на пенопласте М25,толщ.50 мм.Смотрится очень неплохо.Цена даже меньше,крепится аналогично-хоть пеной,хоть церезитом и +4 точки под дюбель.Остается только швы залепить и точки под дюбели.Есть 500х500 и 1000х1000 мм.
Минвата-или качественная и дорогая или никакая,ИМХО.
Андрей Олегович
30.09.2010, 14:57
Продаются готовые
Вротмненоги!
Кук, огласите точное имя!!!
Теплопроводность - это теплофизическое свойство материала.
Учите матчасть.
спасибо что поправили, иногда бывает так что думаешь об одном а пишешь другое.
Не спорю, 0.4 это конечно хорошо но утеплять то будет человек исходя, в том числе, и из технологических соображений. А пенопласт у нас в любом магазине продают 5 и 10 см. Так что из чего бы вы конструкционного стену не строили а 5 будет мало (я не говорю счас о действительно богатых людях строящих полуметровые стены). Можно конечно выйти на производителя пенопласта и они Вам нарежут нужное кол-во нужной толщины, но цена будет хоть и на мизер но дороже и придется брать с запасом бо если напортачите и не хватит пару листов придется решать инженерную задачу "как в домашних условиях разпустить лист пенопласта."
Ну или мудохаться с поклейкой в 2 слоя 5+2см, что не совсем кошерно по времени, деньгам и вообще как на меня так маразм какой то.
Для Кук.
Для себя мониторю вопрос облицовки готовыми плитами. За полтора года не нашел не одного достойного варианта за адекватные деньги. Практически все что пытаются продать по этому направлению чуть ли не пробные партии, за очень не гуманные деньги от 70евро за пенель. Практически все работают под заказ, в наличии ничего нет.
Правда вот уже пару месяцев не обращал внимания на это потому как забил. Но направление перспективное, и я думаю кто первый освоит нормальное производство и, самое главное, поставит адекватную цену снимет сливки.
а пока вот http://www.klinker-grupp.com.ua/index.php?id=27
http://www.termopanel.com.ua/
Не знаю,что там у вас в столице,пару месяцев назад предлагали на фирме,ходил,щупал.Понравил сь.Цена до 100 м.кв=110 грн,до 1000 м.кв =100 грн. Отделка-под заказ.
То АО!!!!! Фиии,как грубо! Так и называются ТЕРМОПЛИТЫ. 093 711 02 62 podiyanova@mail.ru
Были еще какие-то,надо искать.Шо,мне все бросить?
ПыСы- www.sonant.od.ua
ДА, с термоплитами у нас примерно такая ситуация как говорит trik "...не одного достойного варианта за адекватные деньги..." , думаю, что все таки или пенопласт или минвата с сайдингом.
Вопрос актуален!
Где у нас?
Были бы деньги,брал бы готовые.Чем возиться со шпатлевками,короедами,гото вую тестуру покрасил бы и забыл,тем более,что она прочнее слоя шпатлевки.И красившее.
....ходил,щупал.Понравилось. ена до 100 м.кв=110 грн
а толщина какая? Что то не мугу у них на сайте найти.
Где у нас?
Были бы деньги,брал бы готовые.Чем возиться со шпатлевками,короедами,гото вую тестуру покрасил бы
дык за ДЕНЬГИ под заказ делают, и делают не плохо. Но это будет золотой фасад....
Перезвонил уточнил.
Вот тут например http://isoklinker.com.ua/kiev.html
Заказываете, ждете месяц пока бундесверы сделают и привезут. И стоит это всего лишь для 80мм-й панели с теплосопротивлением 2,4 76евро м2 + 10евро крепеж расходники клеи. И это всего лишь материалы за 1м2. Монтаж теоретически можно сделать самому, если руки не из попы. кароче я столько не зарабатываю.....
Писал жеж -50 мм пенопласта,впрочем,могут и тоньше,сказали.
ДА, с термоплитами у нас примерно такая ситуация как говорит trik "...не одного достойного варианта за адекватные деньги..." , думаю, что все таки или пенопласт или минвата с сайдингом.
Вопрос актуален!
Утеплял год назад дачный домик. Пенопластом. Как кто-то выше написал, раствор для покрытия поверху должен быть армированный, но меня и это не спасло. Толщина раствора получилась у меня ок. 8 мм. Трещины начинаются от углов окон. В одной из инструкций было написано, что на углах окон стеклосетка укладывается дополнительно по диагонали. Я не положил и по диагонали от углов оконных проемов пошли трещины. Короеда сверху нет, и трещины хорошо заметны на ровной поверхности, хотя, наверное, на прочность покрытия влияют несущественно. Слои стеклосетки должны перекрываться по инструкции на 8 см. Фирменные стеклосетки для этого имеют по краям покрашенные полосы для ориентировки.
Принято решение утепляться:) Проект такой :
1. клеим на клеевой раствор листовой пенопласт 3см., пришпиливаем его "грибками"
2. поверх пенопласта на расстоянии 0,5м. крепим рейки толщиной 3см на которые монтируем сайдинг. Рассматриваю как вариант, дополнительно наклеить пенопласт толщиной 2-3см между рейками.
Все работы будут выполняться самостоятельно, в работе со штукатуркой не силен, поэтому обшивка сайдингом.
Пункт 1 уже выполнен, пункт 2 ожидает весны, т.е. не поздно оштукатурить.
Одобрите или отговорите :)
Даже если вы и на югах живете,а таки не видать!,три сантиметра -маловато,но теперь поздно менять. Фтарое-зачем тратиться на крепления при наклейке? Отлетит?
Толще ложить пенопласт не получалось по конструктивным особенностям кровли, 3см максимальная толщина при которой прибив сверху рейки и сайдинг его не будет заливать водой с крыши, иначе удлинять свес шифера, эта работа в планы не входит. "Так все ж делают с креплениями..." и мы туда! Кстати поясните , нужно мне крепить дополнительно или нет, а то "грибки" куплены, но не все установлены, можно вернуть.
Пенопласт наклеен на клеевой раствор , начата работа по доп. креплению от такими дюбелями http://www.adrem.ua/images/catalog/thumb/03_pin.jpg
Чтобы получилось вот так
http://www.architector.dp.ua/images/catalog/arts/penoplast_uroven2.jpg
Пункт 1 уже выполнен, пункт 2 ожидает весны, т.е. не поздно оштукатурить.
Одобрите или отговорите :)
До весны Вашему пенопластию прийдет полуписец и щикатурить его неполучится, тока сайдингом укрывать останется. Если штукатурить, то тока сейчас, но температурка для штукатурки нужна плюсовая.
Я тож не штукатур, но стенку замазал на ура. Если листы пенопласта выложены ровно, то штукатурить может любой. Если найдете в погоде окно с положительной температурой дня на три-четыре, ИМХО, штукатурьте, можно пока и без декор покрытия, его можно и весной, но пенопласт надо защитить от ультрафиолета, чем раньше, тем лучше.:yes:
Оказывается,вы-и не штукатур и не электрик!!!А я то думал...
Нихрена с тем пенопластом до весны не случится,у меня на даче год ждал очереди,у соседа-третий год стоит-пожелтел и все.Могу на спор -оторвать/не оторвать на клеевом составе идти!
Сами для интересу попробуйте.
Впрочем...дело выкуса,говорил Рябко...
В мануале про пенопластооклейку так сказано. Когда себе утеплял, пришлось учиться по мануалу.
Ежели, уважаемый Кук, разбирается в этом круче пацанов, что писали мануал, то может написать свой мануал и дать почитать.
Басня такая у Крылова про волка была со словами:...ты-сер,а я,брат,сед...(с)
Еслы вы рекомендации даете со слов пацанов,то сразу,без своих комментариев,на них и ссылайтесь,в крайнем случае пишите-...сам не делал,но люди пишут...,тогда и ясно станет,а если человек задает не книжные вопросы,а у него там ситуация совсем не пацанским понятиям и не по книжке,то незачем пацанами пугать7
сам не делал,но люди пишут...,тогда и ясно станет
Если Вы, уважаемый, плохо прочитали мои посты, я не виноват.;)
Сорри, я забыл, что, если Кук забыл про деструкцию пенополистирола то ее нет. Вот сами себе и штукатурьте желтый пенопласт, а другим не советуйте, не надо.
Кук по ходу дело говорит, ну пожелтеет пенопласт, возьмете наждачку и перед штукатуркой снимете рыхлый слой. Аж 1-2мм. Не проблема вообще.
Кстати OL_75 мог бы и отписаться рассказать как его пенопласт зиму пережил.
Жоска.
А шо в результате крызы строители уже перестали минвату на стены лепить?
Я лично видел стены без утеплителя, но правда они из пенобетона и подрядчик убеждает что его в наших широтах можно не утеплять. Правда там еще керамическая облицовка через 10 см воздуха.
Что вы сравниваете пенобетон с остальным.Тем не менее,думаю,и в ваших широтах мало стенки 40 см.У приятеля дом 200 м.кв.,газобетон 50 см,расход газа в год не более 2500 кубов.Не думаю,что у вас там намного теплее.Про ветер промолчу.
А касаемо деструкции,не надо говорить впустую.Надо сначала сказать,какой пенопласт,какой плотности,кто производит.Могу выложить фото стенки,НЕ ПОКРЫТОЙ НИЧЕМ,и показать что такое деструкция на солнце и морозе за один сезон.
Хм, погуглил и правда утеплять не надо.
Блоки ААС, шириной 300,360,375 и 400мм - для строительства наружных стен. Теплоизоляционные характеристики наружных стен, построенных из блоков AАС, шириной 375мм и плотностью Д 400, обеспечивают нормативные требования по тепловой защите зданий. Они не нуждаются в дополнительном утеплении для всех температурных зон Украины.
Мне кажется что ничего хорошего в утеплении пенопластом нет. Во-первых никакой вентиляции сквозь стены, во-вторых испарения. В-третьих горит (и дымит)оно так, что если у соседей вспыхнет, сами из квартиры можете и не успеть выбраться. И потом в наших квартирах даже пластиковые окна полностью нарушают расчетную приточную вентиляцию а если еще и стены обшить.. А потом удивляется народ откуда у них на кухне запахи соседского туалета.
Кук по ходу дело говорит, ну пожелтеет пенопласт, возьмете наждачку и перед штукатуркой снимете рыхлый слой. Аж 1-2мм. Не проблема вообще.
Кстати OL_75 мог бы и отписаться рассказать как его пенопласт зиму пережил.
Отписываюсь :) Пенопласт благополучно пережил зиму, немного пожелтел, других изменений не замечено. Зашить его сайдингом пока руки не доходят :( . Отмечу что стена обшитая пенопластом находится с теневой стороны дома, солнечные лучи на него почти не попадают.
Мне кажется что ничего хорошего в утеплении пенопластом нет. Во-первых никакой вентиляции сквозь стены, во-вторых испарения. В-третьих горит (и дымит)оно так, что если у соседей вспыхнет, сами из квартиры можете и не успеть выбраться. И потом в наших квартирах даже пластиковые окна полностью нарушают расчетную приточную вентиляцию а если еще и стены обшить.. А потом удивляется народ откуда у них на кухне запахи соседского туалета.
Многие фирмы внушающие доверие имеют свои системы утепления на основе пенопласта .
Например http://www.ceresit.ua/products-ceresit/11/pps/
Таких фирм,таких материалов сейчас-как грязи.Вся разница в цене и качестве.Главное-пенопласт должен быть плотный в меру-менее плотный дешевле,но слабее,более плотный дороже.Касаемо горения-а чего ему гореть под слоями шпатлевки?
Сам чешу репу с выбором.Все эти готовые панели И красивые,И дорогие.Только материалы-около 150 грн +работа около 100 за м.кв.
Сайдинг тоже не подарок,в смысле качества и цены.
ПыСы- пеноплст потому и перенес зиму,что не на солнечной стороне.
Главное-пенопласт должен быть плотный в меру-менее плотный дешевле,но слабее,более плотный дороже.
Я неоднократно сталкивался с обратным мнением!
ПСБ-15 - ПСБ-25 - на стены, где нет нагрузки
ПСБ-35 и выше - на пол
Так вот,бывает 15-й лучше 25-го.А бывает и наоборот.Все на совести производителя. В принципе,если никто пьяный не будет упираться в стенку,если детки не будут стучать молотком и клюшкой,то любой можно.Вот образец-тут 25-й пенопласт,а выглядит,как 35-й. К тому же,на пол таки лучше экструдированный.
hellcommander
03.08.2011, 11:21
я для себя решил, что утеплять пенопластом не буду.
как вариант - экстудированный пенополистирол.
во-первых: плотность выше чем у пенопласта (начиная от 35).
во-вторых: мыши не кушают (ой как важно в частном доме!).
в-третьих: НГ
минусы: ЦЕНА!
Вот-вот- цена!!! А касаемо мышей...Растолкуйте,как мышь попадет под шпатлевку+сетку толщиной ну даже в 3 мм? И чего ей делать на фасадной стенке? Или предполагается оставить край у цоколя голым? Растолкуйте,бо много слышал про такую угрозу,а понять не берусь.
Я тока в селе приямок закончил... утепленный пенопластом...
Вырыл яму 1400х1200х1300, туда вкинул куб, собранный из листов пенопласта 10 см ПСБ-15
Куб размером 1200х1000х1000.. снаружи армировал сеткой, залил бетоном...
Сверху положил крышку из тогоже ПСБ-15, отформировал лаз.. залил бетоном.....
Стоит аж бегом...
Нада тока в средине накидку из бетона сделать...
Я наверное забью на спец ППС клеи.. цемент на шарпаном пенопласте держицца аж бегом... отрываецца вместе с шариками.... Тока помозгую еще, как стяжку армануть.... наверное вкину стеклосетку...
Следующий пункт программы - теплить хату...
hellcommander
03.08.2011, 13:53
говорят, что мышь прогрызает весь пирог до пенопласта,
а там накручивает лабиринты.
у меня, этой зимой, в селе был случай:
оставили 20-ти литровое пластиковое ведро (из под водоэмульсионки)
с орехами. дабы мыши не поели - накрыли какой-то бляхой и
сверху чем-то приложили.
так эти звери проели ведро под этой бляхой и
устроили шабаш. так что. прогрызть не сильно большой слой
шпатлевки и капроновой сетки, я думаю, труда им не составит.
Крыса грызет все,а вот на мышь напраслину говорят.Пластик-да,но не цемент.Впрочем,дело хозяйское.
Кстати,для всяких скоротечных работ с пенопластом есть специальная пена,нерасширяющаяся,но держащая смертельно.Утеплял так колодец -ввод с водомером.
Как говорят мои знакомые строители - все фигня..
Мыши грызут пенопласт (пенополистоирол - кстате тоже), аж бегом.. бо мягкий...Но живут они - в базальтовой вате....
Но если на бетонную стену положить пену без дыхов (типа вент фасада), и закрыть все сверху бет. стяжкой (накидка.. пофиг что, главное твердое...).. притом закрыть герметично, и сверху, и снизу... фиг там мыши будут....
А по вентфасадам шуршат - аж гай гуде...
hellcommander
03.08.2011, 16:04
строители строят.
а нам в этом жить.
я лично не проверял, но
коллега рассказывал, что в сарайчике оставил
пару упаковок пенопласта и упаковку пенополистирола.
пенопласт поточили крепко,
а пенополистирол попробовали и выплюнули.
неуксный видать.
AnSansey
01.09.2011, 17:51
А зачем утеплять?
У меня чешка, 20 лет дому, и ничего, не мерзну.
Поставил радиаторы помощнее и кайфую)
Правильно сказали, изнутри - не утепление. Под пенопластом если не помазать химией плесень будет, да и пенопласт очень вреден даже при комнатной температуре.
Так что только снаружи.
ААА я построил термодом.
ААААА я умру...
По факту закончили установку стен в прошлом году 14 января (бетон с полимерными присадками).
Накрыли всю радость до 14 февраля.
10 июня начали фасадные работы.
Клей для армирования и укрепления пенопласта Момент (то же самое что и Церезит, ибо рассыпает всё тот же Хенкель но на 15 грн дешевле), сетка 5Х5 минимум 145 плотность (ложил 160 тую). И вновь нулевой слой Момента.
Поверх всего короед акриловый СТ 64 не тонированные (чуточку сероватый) с зерном 2 мм, откосы экструдированым пенополистиролом внутри и снаружи.
При наличии времени и желания всё сделать не проблема, если делать на картире не завбивайте устроить отводы воды осбенно сверху, в противном случае может хорошо подпортить жизнь. Блоки простояли 8 месяцев под солнцем, не пожелтели а появилась мука, преварительно прошлись лёгкой тёркой, обработку перед армирвоанием делали универсальным грунтом Мастер, перед короедом грунтовали СТ 16.
На следующую неделю закончу фасад - выложу фотки.
теплый дом http://www.youtube.com/watch?v=bMGHPEnmrkI&feature=related
Вы знаете,все горит,и по разному.И сайдинг,и дерево...К тому же-пенопласт спрятан под шпатлевкой,от чего гореть? Мыши мифические закурили? Альтернативы пока нет...
Реанимирую темку. Вопрос к специалистам. Имеется дачный 2-х этажный дом, который используется и в холода. Стены: силикатный кирпич (в полкирпича)+ракушняк+бетон ая штукатурка (внутри). Как показала практика - "пролёт" насчет точки росы - при минусовой темп-ре сыреют стены и там, где нет вентиляции появляется плесень. Для утепления стены снаружи думаю использовать минвату (плотные листы, не помню как называются точно)+паробарьер+сайдинг. В холода используется 1-й этаж дома. По причине отсутствия достаточных финансов, думаю утеплить таким макаром 1-этаж, а 2-й оставить пока как есть. Так вот вопрос - не будет это чревато для дома - внизу стены теплые, вверху - промерзшие?
dagaragga
19.06.2012, 20:49
Думаю ничего. Отрицательной температуры на втором этаже не будет т/к ч/з перекрытие небольшое тепло поступает. (или есть?)
Когда занимался с братом утеплением (пенопластом), с одного этажа заходили немного (см 20-25) на другой, чтоб швы были перекрыты.
Тут так же, думаю, стоит немного залезть на второй этаж чтоб угол потолок стена не копил конденсат.
Думаю ничего. Отрицательной температуры на втором этаже не будет т/к ч/з перекрытие небольшое тепло поступает. (или есть?)
Когда занимался с братом утеплением (пенопластом), с одного этажа заходили немного (см 20-25) на другой, чтоб швы были перекрыты.
Тут так же, думаю, стоит немного залезть на второй этаж чтоб угол потолок стена не копил конденсат.
небольшой минус есть, но думаю предложенный вариант будет полезен.
Кстати, кто сталкивался с сайдингом ,на какую обрешетку его лучше крепить - брусы или металлопрофиль?
Реанимирую темку. Вопрос к специалистам. Имеется дачный 2-х этажный дом, который используется и в холода. Стены: силикатный кирпич (в полкирпича)+ракушняк+бетон ая штукатурка (внутри). Как показала практика - "пролёт" насчет точки росы - при минусовой темп-ре сыреют стены и там, где нет вентиляции появляется плесень. Для утепления стены снаружи думаю использовать минвату (плотные листы, не помню как называются точно)+паробарьер+сайдинг. В холода используется 1-й этаж дома. По причине отсутствия достаточных финансов, думаю утеплить таким макаром 1-этаж, а 2-й оставить пока как есть. Так вот вопрос - не будет это чревато для дома - внизу стены теплые, вверху - промерзшие?
не буду врать что специалист, но и не пальцем деланный, немного в теме. раз уж сайдинг так сайдинг:
1. минвату надо 100мм
2. сайдинг надо будет затянуть на 0,5м выше уровня пола второго этажа (иначе будут сыреть стык потолка и стен первого этажа т.е. привед грибок)
3. сверху краю сайдинга надо сделать конкретную гидроизоляцию + накрыть отливом как на подоконниках (иначе надует/натечет влаги и пипец т.е. привед грибок)
4. назиму пол второго этажа и особенно лаз на второй этаж утеплить например тойже минватой 100мм или даже в два слоя если перекрытие тонкое и не теплое (иначе отсыреет и привед грибок)
5. сделать вентиляцию на первом этаже с обратным клапаном и сливом конденсата (иначе ... т.е. привед грибок). обратный клапан желательно ставить внутри помещения т.к. на улице прихватит морозом конденсат. продумать как и куда будет стекать конденсат (из дома в 50 квадратов и 2-3 человек за сутки зимой стекает 1л конденсата)
6. не жлобиться и нормально отапливать помещение до 23-26 градусов. принципиально расход например газа не увеличиться, зато сырость не появиться. и конечно же желательно чтоб отопление было постоянным, а не 2 дня в неделю, каждый переход через ноль очень пагубно сказывается + дважны выпадает роса.
Кстати, кто сталкивался с сайдингом ,на какую обрешетку его лучше крепить - брусы или металлопрофиль?
лудьше металлопрофиль потому что он изначально РОВНЫЙ + легче резать, крепить, выгибать из него затейливые формы для всяких углов.
Тем более,что он огня не боится,практически нет температурных колебаний по длине/ширине,есть с разными рисунками,хоть с ромашками. Видел дом с пластиковым сайдингом после того- сгорел в 15 минут и бегом.
металлопрофиль к стене на подвесы крепится?это ж можно задолбаться столько дырок в стене сверлить..(
А сайдинг на воздУсе держится, ему не надо креплений? Его меньше ведет от жары! Возьмите для интереса измерьте длину пластиковой вагонки в прохладу и жару. Для минваты все равно же хоть какой каркас нужен.
я имел в виду, что деревянные брусья можно сразу пришпилить к стенам дюбелями, а металлопрофиль наверно так не выйдет, сложнее при монтаже.. хотя надежнее, да..
А почему его нельзя к тем же брусьям? Да и брусья- не лучшее.Это как и чем обработать надо,чтоб не гнило? И не дешево. И мало мне верится, хоть висит на шее аналогичная проблема, что вата ну совсем на влагу не смотрит.Особенно,если вода близко.
я имел в виду, что деревянные брусья можно сразу пришпилить к стенам дюбелями, а металлопрофиль наверно так не выйдет, сложнее при монтаже.. хотя надежнее, да..
металло профиль гораздо легче пришпилить хоть там и больше дырок, но они меньше и это меньшая проблемма. проблемма гороздо серьезней это выставить ровно по уровню заведомо кривой брус, а он всегда кривой кто дугой кто пропеллером кто еще как. еще проблемка выстругать из бруса обрешетку в районе окон, дверей, углов, цоколя, выступающих рядов кирпича и т.д. + ко всему дерево гигроскопично и корм для насекомых и будет само по себе тянуть к себе влагу и шашель.
А почему металлопрофиль сложно? Почему теми же элементами нельзя и крепить и выравнивать?
О каких дырках в МП речь?
Еще раз реанимирую тему. )))
Нужно обшить дом на даче. Дом кирпичный, снаружи дранка+глина, сверху обшит деревом. Решили зашить минватой 50мм+ сайдинг.
Вопрос: какую плотность ваты нужно использовать? 120- свиду надежно. Но продавцы рекоммендуют 40, чтобы не переплачивать. Вот, репу чешу....
kantimirkor
27.09.2015, 09:07
Еще раз реанимирую тему. )))
Нужно обшить дом на даче. Дом кирпичный, снаружи дранка+глина, сверху обшит деревом. Решили зашить минватой 50мм+ сайдинг.
Вопрос: какую плотность ваты нужно использовать? 120- свиду надежно. Но продавцы рекоммендуют 40, чтобы не переплачивать. Вот, репу чешу....
В прошлом году утеплялся ...минвата плотность 40 + ветробарьер обезательно + сайдинг...так что не чеши, а покупай...под осень теплоизоляция дорожает...https://www.youtube.com/watch?v=9TYj8YUaOhk
Для ориентации и ориентировки огласите цены прошлого года, ну так, шоп сравнить.
И говорите про одно- плотность или толщина?
garikttt
01.10.2015, 09:56
Очень стало актуально в связи с новыми ценами на газ. Продолжая утепление себе соседям и родственникам, столкнулся с редкой пакостью - предлагаемый у нас пенопласт ПС-25 который по идее иметь должен 25 кг\м.куь плотность, имеет плотность реальную 15 и менее!
Пінопласт ПСБ-С 15 Століт™, щільність 8 кг./м³;
Пінопласт Століт™ 25 Універсал (9-10 кг./м³);
Пінопласт Століт™ 25 Тепла стіна (10-11 кг./м³);
Пінопласт Століт™ 25 Євро-стандарт (13 кг./м³);
http://www.sonant.ua/catalog/chetvertak
Так что будьте внимательны при выборе...
А вы кубометр взвешивали? Я брал не Сонант, но не проверял как-то.
garikttt
01.10.2015, 10:46
Так всё началось с того что приподнял 1 куб 50мм Столита... а потом нашел на упаковке вес - 12.4 кг! Когда 2 года назад утеплял пристройку - привозил с Эпицентра, именно по той причине что "их" 25-й казался плотнее "нашего". Таки да, 24 кг упаковка была (полиэтилен хороший, я им бетономешалку накрывал - потому и сохранился)
Самое смешное что после такой говорильни на городском форуме - цены начали в строймагах падать! Уже с 39.5 за лист 50мм до 35. "Нормальный" же с весом листа около 1 кг - 43-45 грн\лист...
А вы не перепутали куб в половиной куба? Листы идут же по 10 шт в упаковке, не?
garikttt
01.10.2015, 11:36
У нас листы идут в 1 куб.м. упаковке, это 100, 50 и 40 мм толщина. Тоньше- не знаю в какой. Есть правда кое-где размер листа не 1х1 а 1х0.5 м, ну это сразу заметно...
Не я первый начал взвешивать! http://www.kramatorsk.info/talk/index.php?topic=38683.225
Пеноплатс из Алкома. Дорогой. Производитель Теплопор Днепропетровск. 25. Типа Столит и рядом не валялся. Вот зачем так, Гарик? Нафига было писать очевидные вещи? Я пошёл и взвесил...
Теперь не усну... Один лист весит... 460 грамм. Даже если округлим до 500. Обнять и плакать... 10кг/м3... Ради интереса взвесил 15-й трёхлетней давности. 400 грамм. 8 кг/м3...
Получается, что лист (50мм) 15-го должен весить 750 грамм. А 25-го 1250...
Ща проверю свой, шоб не спать..
Можно спать: кусок 1000х260х50 имеет объем 0,013 м.куб и весит 0,133 кг, шо же это, люди, выходит??? Выходит аж 10,2 кг/м.куб? Прэлестно.
пенопласт ПС-25 который по идее иметь должен 25 кг\м.куь плотность
Правильный ПСБ-С 25 должен весить от 15 до 25 кг/м. куб., а не строго 25
кук
с пенопластом у нас в стране полный разброд и шатание творится. Я даже 8 кг/м.куб в Эпицентре видел под видом 25-го. А все из-за того, что основная часть его себестоимости - собственно сам полистирол, который покупается производителями на вес.
А народ с радостью покупает то, что дешевле, не вникая в подробности.
Ну и по поводу утепления, прямо таки крик души. Я сейчас ищу кто бы мне и соседям утеплил фасад на квартире. Обзвонил по объявлениям человек 30-35 разных. Как должен делаться мокрый фасад по технологии из всех обзвоненных знает (и обещает соблюдать) только один! :wall: человек с очередью до середины ноября. Остальные пополам делятся на "по технологии делать нужны лишнее время и телодвижения, лучше зашабашим два объекта как все" и "а кто вам сказал, что так надо делать, это все чушь, мы давно работаем и нам виднее как должно быть".
Берите ЭППС, намного прочнее.
И намного дороже.
Да и нельзя на фасад ЭППС просто так лепить, у него с паропроницаемостью проблемы.
Правильный ПСБ-С 25 должен весить от 15 до 25 кг/м. куб., а не строго 25
кук
с пенопластом у нас в стране полный разброд и шатание творится. Я даже 8 кг/м.куб в Эпицентре видел под видом 25-го. А все из-за того, что основная часть его себестоимости - собственно сам полистирол, который покупается производителями на вес.
А народ с радостью покупает то, что дешевле, не вникая в подробности.
Ну и по поводу утепления, прямо таки крик души. Я сейчас ищу кто бы мне и соседям утеплил фасад на квартире. Обзвонил по объявлениям человек 30-35 разных. Как должен делаться мокрый фасад по технологии из всех обзвоненных знает (и обещает соблюдать) только один! :wall: человек с очередью до середины ноября. Остальные пополам делятся на "по технологии делать нужны лишнее время и телодвижения, лучше зашабашим два объекта как все" и "а кто вам сказал, что так надо делать, это все чушь, мы давно работаем и нам виднее как должно быть".
Ради интереса загуглил "мокрая технология фасада". http://mastera-fasada.ru/vidy-materialov/shtukaturim/tehnologiya-mokryj-fasad-1
Походу за день два не сделаешь ну никак и метод кладки плит сразу же выдает тех кто спешит.
ATV
то по ссылке еще облегченная версия описана :)
Полностью технология описана в техкартах производителей смесей (к слову, технология идентична у всех), к примеру у церезита (http://www.eifs.ru/download/manuall_etics_ceresit_2006(rus).pdf) более-менее коротко и лаконично описано
Вопрос еще в стоимости такого мокрого фасада.
...Походу за день два не сделаешь ну никак и метод кладки плит сразу же выдает тех кто спешит.
+1
Спешка наиболее опасна, если раньше времени(72 часа) начинают перфорировать/вибрировать стены/плиты. Для отверстий под "зонтики", и забивать эти зонтики.
Именно в этот период, если раньше срока начать "дёргать" плиты -- и будет наибольший риск, что плиты "отстанут" по причине недобора прочности, именно клея.
Т.Е. сам цемент уже достаточно твёрдый(и не боится ударов). А прочность клея(на отрыв от пенопласта) ещё очень маленькая.
В результате такой халтуры -- получается "корж" на стене. И держится он только благодаря крепким дюбелям
Я специально наблюдал(и колупал, и отламывал) за набором твёрдости мастики для приклейки пенопласта к кирп. стене. Окончательно крепко прихватывается смесь к пенопласту -- не ранее , чем через 2 - 3 суток.
Андрей Олегович
03.10.2015, 14:26
Мне вообще без этих калечных зонтиков сделали
Мне вообще без этих калечных зонтиков сделали
Шахматным порядком или сдвигали ряд относительно друг друга?
Без зонтиков допускается по технологии "приклеивания" плит. На спец. монтажную пену(для пенопласта) зелёного цвета. Тогда прочность приклеивания намного выше, чем на церезит.
Андрей Олегович
04.10.2015, 10:41
На аналог церизита.
Насчет сдвига - не помню.
Аналог Церезита- тот же цемент с клеем, и чтоб с ним и без зонтиков- впервые слышу. Ну да ладно.
Тогда прочность приклеивания намного выше, чем на церезит.
А зачем прочность выше, чем на цементной смеси, если у любого клея для утеплителя в характеристиках прочности значится "когезионный разрыв по утеплителю"?
Пена удобна тем, что перед дюбелением не надо ждать 3 суток ибо пена сильно быстрее прочность набирает, не надо тяжелые мешки тягать, замешивать смесь, спешить выработать замешенное, пока не начало схватываться. Но это удобство стоит денег.
кук
по стоимости сейчас полная анархия, из-за спроса цены ставят с потолка. Тот хлопец, который мне пообещал все сделать по методичке и сам рассказал, как и почему должно быть, попросил денег ровно столько же, сколько и остальные шабашники, даже меньше некоторых особенно наглых.
Когда утеплял свой фасад квартипы, человек десять ну йух послал. спрашиваю: как делать будете? А в ответ: пену нанесем, приклеим, зонтики, сетка-штукатурка и усё.
Ни подготовки стен, ни сушки, ни хрена...
Простите, а что сушить и как стену готовить?
Стену грунтовать, если материал сильно впитывающий, или банально обеспылить керхером либо чем угодно в остальных случаях. Ну и обдереть все, что плохо держится - старая краска, бухтящая штукатурка и т.п. На это все забивают и просто клеят на любую поверхность без подготовки.
Сушить слои, т.е. армирующий слой перед покраской и, уже упоминавшийся выше, приклеивающий слой перед забиванием дюбелей.
Так это вроде само собой, как иначе?
Дык, это у нормальных думающих людей само собой. У шабашников-утепляльщиков вся технология: пришли, прямо по существующей стене сразу поклеили пенопласт, забивая дюбеля сразу же, "чтобы листы не сползали" (с). На следующий день дали армирующий слой через прислоненную к пенопласту сетку (ибо так быстрее, проще и расход смеси меньше). Еще на следующий день (максимум через день) покрасили и свалили с заверениями "сделали как себе, будет стоять, зуб даю".
Так работает у нас процентов 90% утепляльщиков. Ну и, конечно, материалы - все самые дешевые из представленных на рынке.
И, что самое интересное, сейчас даже самый последний халтурщик имеет очередь на неделю-другую вперед. А народ доволен, свежесделанное выглядит красиво (если руки были не совсем кривые и более-менее ровные откосы и плоскость стены сделали), даже гарантию какую-то там дали. Вместе с зубом.
garikttt
07.10.2015, 13:02
Я вот с ужосом наблюдал как утепляют торцевую стену 5-этажки (за счет города). в 6 утра начали собирать леса. К 12 дня всю стену слошняком залепили пенопластом-соткой. На Полимине. И следом сразу же пошли дюбелить. Утром следующего дня пошли клеить сетку. И сразу следом - задувать "шубой". К вечеру уже леса разобрали. Скоко простоит?
monterrey
07.10.2015, 13:41
Я вот думаю самому утеплить стены, возьму леса на прокат, прочитал что можно на пену клеить пенопласт, кто что может подсказать?
--Держать листы ПП будет "мёртво". Там пена очень "липкая"(как клей) , и после застывания заметно твёрже "обычной пены", очень мелкие поры.
--Нужен "большой фронт работ", чтобы опять нагружать( уже установленную ранее плиту) не ранее , чем через 15 - 20 - 30 мин(будет сильно зависеть от нар. темп.).
--Тошнотно держать руками(дольше "обычного времени") каждый лист, пока он не "остановится".
--Ну и цена пены кусается. Но не нужно ставить дюбели/зонтики.
Спасибо за советы.
Об этой технологии уже прочёл. В данный момент есть два вопроса)
1 ый и самый важный) Дайте телефон проверенного народа который сделает без халтуры!)))) Ибо фирм нашёл многа.. в какую звонить хз...
2 ой Насколько разница между пенопластом и экструдированным пенополистеролом стоит того? Стоит ли ложить второе? Или прост положить пенопласт поплотнее и забить?Для этого есть описание этих материалов. Или тебя устроит бред, который тебе напишут? Специалистов тут нет, профильных.
Этаж какой? Хотя, все равно. Выше 2-го этажа, работу не проконтролируешь. А хорошо, делать долго, поэтому, никто хорошо делать не станет.
Хорошо, это когда по периметру утеплителя, не будет ни малейшей щелочки. В идеале, каждый лист, запенивать по периметру.
пс. вот и пример, написанного выше. капець! 20мм пенопласта хватит с головой.+еще всякая шпакля.
тема реальная
А расскажите какой надо толщины пенопласт
если стена бетонная 25 см - без покрытия.
Температура внутри 20-30С.
Снаружи до -30С.
Спасибо!
Минимум-100мм.
К стати, если утеплитель менее 100, то компенсации от государства, не дают.
Принято решение утепляться:) Проект такой :
1. клеим на клеевой раствор листовой пенопласт 3см., пришпиливаем его "грибками"
2. поверх пенопласта на расстоянии 0,5м. крепим рейки толщиной 3см на которые монтируем сайдинг. Рассматриваю как вариант, дополнительно наклеить пенопласт толщиной 2-3см между рейками.
Все работы будут выполняться самостоятельно, в работе со штукатуркой не силен, поэтому обшивка сайдингом.
Пункт 1 уже выполнен, пункт 2 ожидает весны, т.е. не поздно оштукатурить.
Одобрите или отговорите :)Через 5 лет, хорошо бы отзыв услышать.:yes:
Правильный ПСБ-С 25 должен весить от 15 до 25 кг/м. куб., а не строго 25
кук
с пенопластом у нас в стране полный разброд и шатание творится. Я даже 8 кг/м.куб в Эпицентре видел под видом 25-го. А все из-за того, что основная часть его себестоимости - собственно сам полистирол, который покупается производителями на вес.
А народ с радостью покупает то, что дешевле, не вникая в подробности.
Ну и по поводу утепления, прямо таки крик души. Я сейчас ищу кто бы мне и соседям утеплил фасад на квартире. Обзвонил по объявлениям человек 30-35 разных. Как должен делаться мокрый фасад по технологии из всех обзвоненных знает (и обещает соблюдать) только один! :wall: человек с очередью до середины ноября. Остальные пополам делятся на "по технологии делать нужны лишнее время и телодвижения, лучше зашабашим два объекта как все" и "а кто вам сказал, что так надо делать, это все чушь, мы давно работаем и нам виднее как должно быть".
Вроде как псб-25, должен весить по стандарту, от 25кг, до 35-ти!
Я вот с ужосом наблюдал как утепляют торцевую стену 5-этажки (за счет города). в 6 утра начали собирать леса. К 12 дня всю стену слошняком залепили пенопластом-соткой. На Полимине. И следом сразу же пошли дюбелить. Утром следующего дня пошли клеить сетку. И сразу следом - задувать "шубой". К вечеру уже леса разобрали. Скоко простоит?Самое интересное, что может простоять, очень долго. Потому что они клеят, на толстые ляпухи, и очень быстро. Клей еще не застывший, и тряски, может не бояться. И шуба, не краска, может схватиться хорошо с мокрой штукатуркой.
Единственное, я бы по периметру своей квартиры, с пистолета, запенил пространство под пенопластом. Обычно строители, оставляют очень большой зазор, между стеной и пенопластом. Этот зазор, я у себя, запенил из пистолета, протыкая пенопласт пистолетом, до упора в стену, и запуская туда пену, и так, через каждые 10-15 см, по периметру квартиры, вокруг окон.
Я вот думаю самому утеплить стены, возьму леса на прокат, прочитал что можно на пену клеить пенопласт, кто что может подсказать?Я клеил. Удобно.
К сказаному добавлю: Ничего держать не нужно, если есть упор, например, с уже закрепленных плит.
И еще, работать, нужно очень быстро, эта пена, очень быстро стынет. Если нанес пену с раздумьями и разговорами, то на том краю листа, где начинал наносить, она уже коркой взялась. Поэтому листы до нанесения пены, нужно прикладывать на место, примерять, если нужно, подрезать, оббивать стену, и только после подгонки, наносить пену быстро и сразу к стене. Речь о пене для приклейки полистирола. Обычная пена, не так быстро стынет, но она больше расширяется.
Себе утеплил дом снаружи пенопластом столит пс-25 толщиной 5см. Клеил на пену, так как стены очень кривые, и пеной пытался выровнять! Делал пять ляпух из пены. Если дать выдержку минут пять - лепится и практически не отстает, держать не нужно! Нижний ряд конечно подпирал. Потом все пригвоздил грибками. Оштукатурил клеюще-армирующей смесью будмайстер клей 114, смесь понравилась, похоже содержит фиброволокно. Расход получился примерно мешок на 5-6 квадратов. Пены на примерно 110 квадратов пошло 13 баллонов (слои местами были до 4см из-за кривизны стен) В прошлом году полепил пенопласт, в этом оштукатурил. На следующий хочу короедом и покрасить. На пенопласте за зиму на солнце подтрух верзний слой - пришлось обметать веником! А насчет 2-3-х сантиметрового скажу, что тоже эффект есть! У отца северная стена утеплена тройкой, стена заметно потеплела (отец вешал на стену градусник до и после) Но основная финансовая нагрузка это как раз клей и армировка, поэтому на пенопласте лучше не экономить я считаю.
Себе утеплил дом снаружи пенопластом столит пс-25 толщиной 5см. Клеил на пену, так как стены очень кривые, и пеной пытался выровнять! Делал пять ляпух из пены. Если дать выдержку минут пять - лепится и практически не отстает, держать не нужно! Нижний ряд конечно подпирал. Потом все пригвоздил грибками. Оштукатурил клеюще-армирующей смесью будмайстер клей 114, смесь понравилась, похоже содержит фиброволокно. Расход получился примерно мешок на 5-6 квадратов. Пены на примерно 110 квадратов пошло 13 баллонов (слои местами были до 4см из-за кривизны стен) В прошлом году полепил пенопласт, в этом оштукатурил. На следующий хочу короедом и покрасить. На пенопласте за зиму на солнце подтрух верзний слой - пришлось обметать веником! А насчет 2-3-х сантиметрового скажу, что тоже эффект есть! У отца северная стена утеплена тройкой, стена заметно потеплела (отец вешал на стену градусник до и после) Но основная финансовая нагрузка это как раз клей и армировка, поэтому на пенопласте лучше не экономить я считаю.Ну и как эффект? Ощутим?
Эффект есть, но точно не могу сказать насколько. В прошлом году еще поставил программируемый терморегулятор на отопление, поэтому все вместе дало нормальный результат! В кубах газа не прикидывал, но по платежкам получилось немного меньше, чем в позапрошлую зиму, хотя в прошлую газ подорожал... Как-то так!)
Летом делал пенопластом 50 мм, бум посмотреть. У нас, правда, большен проблемы с ветрами дикими, чем морозами. Ночью ветрюган С-СВ дул метров 25 в секунду, плюс дождь, несильный, но было весело. Ща посмотрю с улицы, что там и как, т.к. это с июля первый дождь, хоть и непутевый.
Во всяком случае, с утепленными откосами(ЭППС 20 мм) уже не дуло от окон так откровенно и сухо изнутри у окон, а бывало раньше и мокро.
На кой вам нужен этот дорогущий короед, пыль собирать? Красьте обычной фасадкой.
Лучше конечно краской. Дешевле, да короеда и не видно с десяти шагов.
У меня лоджия, совмещена с кухней. Нет двери балконной и окна. Лоджия застеклена конечно. Так вот торец лоджии, выложен в пол кирпича всего. Эти пол кирпича, я с улицы утеплил 100мм пенопластом. Сам правда утеплял, на совесть, все запенено. Так эти пол кирпича с улицы, ни чуть не холоднее, чем внутренние стены. Абсолютно теплая стена получилась.
господа утеплятели, просветите из личного опыта: после утепления сама стена на ощупь становится теплее или нет?
з.ы.тож утепляю домик: 100мм пенопласта викбуд(плотность 7-8 кг на куб, хоть пишут правду), клей или момент, или баугут(на заводе ковальская месят, судя по адресу производства) .на счет грибов думаю: домик с поризованной керамики - закрепится нормально не получиться, а долбить стены зазря не хочу. далее сетка шпаклевка и грунтану в два слоя в этом году.Еще не знаю что хочу видеть из отделки.
Не раз видел короед- скукоженный, в трещинах и грязный. А цена сейчас приличная. Я взял простую днепропетровскую, в Йопи сделали колеровку и все дела. Один хрен, вечного нет.
На ощупь, стену сухую и оштукатуренную, или оклеяную, ощутить разницу даже в 4-5 градусов-очень трудно. Повесь градусник, до и после. В притык. Либо наклей кусочки фольги.
У меня стены из ракушечника, оштукатурены были давно черновой но ровной почти идеально штукатуркой. Клеили ребята на Церезит, потом зонтики из запасов тех лет, когда они были по 15 коп, потом клей, сетка, шпатлевка белая, грунт с добавлением краски, краска. Углы все под алюм. уголок с сеткой, муха пополам режется, если промахнется...
А вааще, при наличии презренного металла, именуемого деньгами, ЭППС таки намного лучше. И не столько с т.зр. теплоты, как мех. прочности. Приятель сделал 30 мм ЭППС, то рукой не чувствуется той пустоты, что с ПС, надо сильно тюкнуть, чтоб прогнуть, а тут- боишься всего.
господа утеплятели, просветите из личного опыта: после утепления сама стена на ощупь становится теплее или нет?
з.ы.тож утепляю домик: 100мм пенопласта викбуд(плотность 7-8 кг на куб, хоть пишут правду), клей или момент, или баугут(на заводе ковальская месят, судя по адресу производства) .на счет грибов думаю: домик с поризованной керамики - закрепится нормально не получиться, а долбить стены зазря не хочу. далее сетка шпаклевка и грунтану в два слоя в этом году.Еще не знаю что хочу видеть из отделки.
Після утеплення різниця в температурі між зовнішньою стіною і перестінком не відчувається. Хоча до утеплення різниця була суттєва. Температуру до і після не міряв, чисто суб"єктивні відчуття.
Отец вешал на стену градусник - стена потеплела на, кажись, два градуса при равных условиях (отец уже не один год ведет табличку с температурой, ветром и расходом газа посуточно) Плюс тена внутри перестала цвести по углах!
Насчет короеда - он скрывает все дефекты кривизны стен и качества штукатурки! Так как штукатурил сам... Фасадной шпаклевкой перетянуть конечно дешевле будет, но опять же буду делать сам, а я не профи! С первого раза боюсь не получится ровно и гладко...
Я вот с ужосом наблюдал как утепляют торцевую стену 5-этажки (за счет города). в 6 утра начали собирать леса. К 12 дня всю стену слошняком залепили пенопластом-соткой. На Полимине. И следом сразу же пошли дюбелить. Утром следующего дня пошли клеить сетку. И сразу следом - задувать "шубой". К вечеру уже леса разобрали. Скоко простоит?
у меня дома так и сделано. (видел как заканчивали соседние дома) Тоже были сомнения пока не начал обдирать стену присоединенного балкона. Чуть не сдох пока отодрал ту сетку, тот пенопласт и сбил гули полимина. Держит караул. Выпиливал пилой сектора 30х30 см и пытался их оторвать.
п.с. тут не короедят, а задувают пульвером тем же клеем, получаются милые пупырышки, потом красят.
/// тут не короедят, а задувают пульвером тем же клеем, получаются милые пупырышки, потом красят.
ШО? опишите процесс и инструмент.
Та нуегонаф этот короед! Тут на гладкое вчера ворона или чайка усралась, трек длиной 15 см, хрен отмоешь! И щеткой тер, и деревяхой скоблил, и матерился- не береть! Ладно- низко, краска осталась, на если на уровне второго этажа?
ШО? опишите процесс и инструмент.
ну видел тока с далека. Компрессор+пульвер+клей пожиже. Тупо задувают, как краской.
Могу завтра зафотать.. ИМХО бюджетно и вполне красиво. И в подьезде так же сделали, тока потом чуть кельмой пригладили, вообще ок.
и наверно все подают по шлангу, иначе какой емкости должен быть баллончик на пистолете?
Я смотрел видео - так там бачек литра на три!) Получается обычная шуба...
Я смотрел видео - так там бачек литра на три!) Получается обычная шуба...
Совершенно верно.
SamburLee
13.10.2015, 21:51
А я вот десять лет уже в Виннице фасадами занимаюсь. От практики утепления пенопластом отошел лет пять назад. Только минвата,только хардкор) ну и сайдинг конечно же)
Хотя я свое мнение не навязывают никому,пенопласт тоже дает эффект немалый. Но ради интереса через 2-3 зимы попробуйте северный угол дома просверлить. Будете неприятно удивлены-вода аж чвакает.это из личного опыта.
И да,у любого утеплителя есть такой параметр как "газонаполненность" . Спросите об этом продавца любого-единицы слышали об этом. А если еще и пошуршать в Гугле ,то эффект 100мм пенопласта,от 50го всего навсего на 13-15 процентов выше.при равных условиях плотности и газонаполненности.
И где то выше прочел,что наш форумчанин на рейку деревянную решил сайдинг шить-не стоит.металопрофить не тоньше 6мм и подвесы не тоньше 9мм.
Фух..поумничал,можно и спать идти,всем спасибо за внимание)
kantimirkor
13.10.2015, 22:04
металопрофиль 6мм-это точно хардкор...или я что-то не понял?
Еееееех.... Отаку б фігню
http://cooldes.ru/images/image-d0e9b6d327.jpg
металопрофиль 6мм-это точно хардкор...или я что-то не понял?
Это не хардкор
Это звиздец. Наверно 0.6 и 0.9 мм?
пашол убивать пульвер... хз кароче.по шпаклевке краска и ... вафли. альтернативы не узрю. Любимая хочет имитацию фахверка, а я за простоту...
SamburLee
14.10.2015, 09:54
Это не хардкор
Это звиздец. Наверно 0.6 и 0.9 мм?
Да,очепятался,Вы совершенно правы)я имел ввиду не тоньше.ибо бывает приезжаешь на объект ,а заказчик говорит - вот у меня есть уже профиль я купил подешевле. А там Китай 0,4, который саморезом протыкается пальцами))
Вы правильно пишете, вот с ценой просветите- один метр квадратный сколько в итоге?
эффект 100мм пенопласта,от 50го всего навсего на 13-15 процентов выше.при равных условиях плотности и газонаполненности.
Вы хотите сказать что две пластины по 50-т мм имеют такую же эффективность как одна пластина 50мм?
Он так не говорил, он упомянул 15 прОцентов, да? А где написана прямая пропорция толщина- теплоизол. свойства?
50мм - деньги на ветер. (Ну разве что в Одессе) более того можно поиметь точку росы в стене. И тут уже звучала правильная мысль,что на фоне работы и пр - цена пенопласта не играет.
Ну как сказать- не играет. Играет, если считать, что лист 1000х1000х50 мм в июле стоил примерно 35 грн, а лист 1200х600х20 ЭППС- под сорок.
АриХметика стоимости работ и материалов несколько озадачила меня- три года назад озвученная мне приятелем, со скидкой, работа под ключ- материалы+работа, практически совпала со стоимостью этим летом, разница- в пределах погрешностей, как говорят физики.
Ну как сказать- не играет. Играет, если считать, что лист 1000х1000х50 мм в июле стоил примерно 35 грн, а лист 1200х600х20 ЭППС- под сорок.
А какой смысл в теплоизоляции в 20 мм?
Никакого, только в сравнении. Пересчет на 30...50 мм ЭППС будет еще веселее. Хоть и практичнее, безусловно.
А где написана прямая пропорция толщина- теплоизол. свойства?
В коэффициенте теплопроводности материала она написана, а точнее в его размерности (Вт/ (м*К))
А потому говорить, что 10 см пенопласта теплее, чем 5 лишь на 15 процентов - немного опрометчиво.
Да,очепятался,Вы совершенно правы)я имел ввиду не тоньше.ибо бывает приезжаешь на объект ,а заказчик говорит - вот у меня есть уже профиль я купил подешевле. А там Китай 0,4, который саморезом протыкается пальцами))Я хочу вернуться к сверлению северной стены. Так вот. Не нужно писать глупости. Дело в том, что народ тут в основном молодой, и доверчивый. Может и поверить в этот бред.
Ты б уже написал, что тебе более выгодно, делать так и так. А то получается, что целые компании, такие как Церезит, Технониколь, и прочие -тупые идиоты, а умный...
И вообще, ты сам это видел, о чем пишешь? Или это та-же история с целкой?
Можешь гарантировать, что туда, вода не попадала, например с кровли?
Привильним буде говорити не про коефіцієнт теплопровідності, а про опір теплопередачі - R. Коли розраховують теплові втрати через огороджуючі конструкції (проекти на автономку) то беруть саме його. Чим він більше - тим краще. R для різних типів приміщень і огороджувальних конструкцій нормується усілякими СНІПами і ДБНами.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D 0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0 %BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%8 7%D0%B5_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0 %D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81% D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
predsedatel
14.10.2015, 23:33
пенопласт с замком (http://poliplast.ua/?id=panfas&lang=ru#) хочу такой, не знаю у кого как, а у меня будет проблема с лесами, высота до верха фронтона около 7-8 м.
Так ЭППС и так "с четвертью" идет, вполне достаточно.
А леса сейчас не проблема, есть на все вкусы, брал летом, легкие, не совкового образца, одна секция 2 м высотой и 3 длиной при ширине 0,8 м с трапами, лестницами, крестовинами и перилами, в итоге 21 штука стоила 72 грн в день. И высота у меня до водостоков 7 м от земли, нормально работалось.
Андрей Олегович
15.10.2015, 08:33
Привильним буде говорити не про коефіцієнт теплопровідності, а про опір теплопередачі - R. Коли розраховують теплові втрати через огороджуючі конструкції (проекти на автономку) то беруть саме його. Чим він більше - тим краще. R для різних типів приміщень і огороджувальних конструкцій нормується усілякими СНІПами і ДБНами.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D 0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0 %BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%8 7%D0%B5_%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0 %D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81% D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
который равен толщине, деленной на теплопроводность.
Умножили толщину на 2, он в два раза и вырос
Мало знать всякие формулы-мормулы, вы попробуйте - верующему в рацию на лампочке - докажите :)
А я вот десять лет уже в Виннице фасадами занимаюсь. .....Только минвата,только хардкор) ну и сайдинг конечно же)
.. И где то выше прочел,что наш форумчанин на рейку деревянную решил сайдинг шить-не стоит.металопрофить не тоньше 6мм и подвесы не тоньше 9мм.
При таком варианте монтажа, образует ли металлопрофиль " мостики холода". И как при использовании металлопрофиля этого избежать.
Андрей Олегович
16.10.2015, 00:03
Мостики холода - это не более чем маркетинговый ход.
SamburLee, ну и как Вы себе видите сайдинговый фасад на 9-16 этажке???
шо делать,если у заказчика аллергия на пластик: - Караед хачу!!!. укатывать на сайдинг или шпакленуть утеплитель?
з.ы. ВладВас- есть мостик холода. это точки крепления метал профиля к стене. при утеплении ватой опин слой ваты непрерывный , а в толщину второго слоя (верхнего) утапливается профиль.
Мостики холода - это не более чем маркетинговый ход.
Ну не скажите, отец еще очень давно, только появился гипсокартон в обиходе пытался утеплить стены в одной из спален. Поклеял пенопласт внутри и обшил гипсом. Так как внутри ракушка - гипс прибивал гвоздями 180-200. И шляпки утапливал, и сверху перешпаклевал, а все равно все шляпки видно по мокрому пятну... Мостик холода во всей красе!) Кстати, спальня теплее не стала, и мы воочие увидели, что утеплять надо снаружи!
Андрей Олегович
16.10.2015, 08:06
Вы не путайте теплое с мягким. Гвоздь лишь повод.
А причина выдвинувшейся внутрь точки росы заключается в Вашем гениальном решении утеплять изнутри.
По поводу "теплее не стало" - это отдельная история. Тут Вы тоже не правы.
SamburLee, ну и как Вы себе видите сайдинговый фасад на 9-16 этажке???
шо делать,если у заказчика аллергия на пластик: - Караед хачу!!!. укатывать на сайдинг или шпакленуть утеплитель?
з.ы. ВладВас- есть мостик холода. это точки крепления метал профиля к стене. при утеплении ватой опин слой ваты непрерывный , а в толщину второго слоя (верхнего) утапливается профиль.Кто то тут есть, кто может понять написанное? Включая автора.
Мостики холода - это не более чем маркетинговый ход.
Кто это Вам сказал?
Андрей Олегович
16.10.2015, 10:10
ВладВас- есть мостик холода. это точки крепления метал профиля к стене
Вы можете сказать на сколько процентов повысится сопротивление теплопередаче, если исключить эти "мостики"? ;-)
Вы можете сказать на сколько процентов повысится сопротивление теплопередаче, если исключить эти "мостики"? ;-)О. Хочешь патент слямзить? На научное тестирование со стели?
Андрей Олегович
16.10.2015, 11:02
Лямзить там нечего.
Изменения в потерях тепла - мизер, чтобы этим заморачиваться.
Намного больше в окнах/дверях, но про это думает?
Мостики холода - это не более чем маркетинговый ход.
А к этому как Вы отнесётесь? Вроде как мнение экспертов.
http://psdom.ru/catalog/mostiki-holoda-chto-eto-takoe-i-kak-s-nimi-borotsya
"...Последствия мостиков холода
1)Повышенный расход энергии;
2)Повышенная вероятность образования плесени;
3)Трещины вследствие напряжения...."
Выходит дело не сводится к расходу энергии.
А к этому как Вы отнесётесь? Вроде как мнение экспертов.
http://psdom.ru/catalog/mostiki-holoda-chto-eto-takoe-i-kak-s-nimi-borotsya
"...Последствия мостиков холода
1)Повышенный расход энергии;
2)Повышенная вероятность образования плесени;
3)Трещины вследствие напряжения...."
Выходит дело не сводится к расходу энергии.
Ви, певно, не в курсі, хто такий АО?;-)
Я в курсе, но то, что АО назвал смещением точки росы и есть мостик холода другими словами, и данное явление не сколько теряет тепла, сколько приносит других неудобств (мокрые пятна, плесень...)
Андрей Олегович
16.10.2015, 22:32
Блядь. Да у Вас смещение точки росы по всей плоскости стены. Какой к херу мостик?
Возвращаемся к тому с чего начали - профили при наружном утеплении - никуда там точка росы не полезет вглубь несущей конструкции. Про теплопотери уже сказал.
Так а гвозди в моем случае не мостики холода??
Так а гвозди в моем случае не мостики холода??Мостик. Но АО говорит, что очень малюсенький. А пятен не должно быть, потому что гвозди, не сквозные, и тот холод, что зайтет по ним, распределится и потеряется на толщине стены, по пути к комнате.
...Возвращаемся к тому с чего начали - профили при наружном утеплении - никуда там точка росы не полезет вглубь несущей конструкции. ....
Кто это Вам сказал?
Андрей Олегович
18.10.2015, 23:22
Я.
Я.
Спасибо, теперь ясно откуда Вы черпаете информацию.;-)
АО- окадемег. Ему можно черпать.
АО- окадемег. Ему можно черпать.Ну это вы загнули. Еще член-корреспондент, скажите.;-)
Scotsman
20.10.2015, 10:24
ну, может не корреспондент )
Scotsman
20.10.2015, 10:29
а ваще вы своими дебатами никчемными заколебали
у меня в квартире торцевая стена, выходящая на север + 8 этаж (т.е., зимой там солнца нет вообще + есть ветер)
изнутри была эта стена с заходом на углы до батарей утеплена чем-то типа стиродура толщиной около 3 см (точно не помню).
так вот, нифига это не помагало - стена все равно была тупо холодная шо писец, хотя в самой квартире было тепло. как результат, по верхним углам этой стены начал пытаться появляться грибок из-за влаги, которая там успешно конденсировалась.
сделал утепление снаружи пенопластом 5см повышенной плотности (парашюты и все такое). полет в прошлую зиму отличный. резко соседи этой осенью засобирались.
так что кончайте теоретизировать, а утепляйтесь.
и забейте на мостики плять холода
А вот скажите, господа. Будет ли эффективно утепление пенопластом пола первого этажа бетонного многоквартирного дома со стороны подвала? Или из-за огромных мостов холода через сваи это бесполезно? Можно ли оставить пенопласт голым или это недопустимо по правилам пожарной безопасности?
Scotsman
20.10.2015, 11:12
вы что, по нему ходить будете? или это под стяжку типа? или снизу со стороны подвала?
какие еще сваи?
Утеплить пол снизу но пенопласт должен находить и на колонну
Отправлено с моего XtremePQ12 через Tapatalk
вы что, по нему ходить будете? или это под стяжку типа? или снизу со стороны подвала?
какие еще сваи?
Есть мысль пенопласт прилепить на потолок подвала....
Scotsman
20.10.2015, 11:23
имхо, вы эффекта, равноценного деньгам, не почувствуете
а в чем проблема подвала? обычно это относительно теплые и сухие местечки ))
В прошлом году квартиру на 3 этаже утеплял снаружи пенопласт 5см, внутри кпкая-то хрень типа пеноизола с бумагой, под обои клеил 6мм толщина. При температуре батарей прошлой зимой 33-38 градусов в квартире было 21-23 тепла. Плюс перестал бороться с влажностью, которая раньше была 70-80%. Сейчас 60-65 процентов осенью при выключеном отоплении.
имхо, вы эффекта, равноценного деньгам, не почувствуете
а в чем проблема подвала? обычно это относительно теплые и сухие местечки ))
Подвал холодный, отдушины открыты вообще, там почти так же холодно, как снаружи. Пол в квартире холодный.
Scotsman
20.10.2015, 11:44
имхо, теплый пол нужен, в смысле его эл. подогрев
это гемор, конечно
можете попробовать пенопласт снизу, но, думаю, что овчинка не стоит выделки
А вот скажите, господа. Будет ли эффективно утепление пенопластом пола первого этажа бетонного многоквартирного дома со стороны подвала? Или из-за огромных мостов холода через сваи это бесполезно? Можно ли оставить пенопласт голым или это недопустимо по правилам пожарной безопасности?Я как раз этим занимаюсь. Только полистирол, положил изнутри квартиры, на плиты, а сверху -стяжка с армировкой кладочной сеткой. В этой же стяжке, в ванной., теплый пол.
Думал, что бы утеплить еще дополнительно с подвала. Так как полистирол нужно было ложить не 50, как я положил, а 80, по плану. Я по жадничал. Не столько денег, как высоты квартиры. Тогда решил, добавить из подвала, пенопластом.
А сейчас, когда дошло дело до этого, то задумался. Ну какой же там будет эффект, от утепления плит в подвале? Если плиты-пустотки. Практически, никакого. Разве только на середине, самой большой комнаты. От стен подвала, в плиты, особенно в пустоты, будет поступать холод.
Поэтому считаю, утепление с подвала, очень и очень не эффективным. Если есть возможность, нужно утеплять из квартиры, под стяжку. У строителей по проекту, туда заложен полистирол 80мм или пенопласт-100мм.
пс. Если плиты перекрытия -сплошной бетон, как в монолитных домах, или старых панельках, то эффект будет, но все равно, где-то на 30-40% ниже, чем если утеплить из квартиры.
К стати, может кому пригодится:-Что бы сэкономить раствор, перепад плит, выравнивал не раствором, перед укладкой полистирола, а песком. Для уплотнения-смачивал. Он еще и как звукоизолятор, работает.
ArtemSaratov
21.10.2015, 16:48
имхо, теплый пол нужен, в смысле его эл. подогрев
это гемор, конечно
можете попробовать пенопласт снизу, но, думаю, что овчинка не стоит выделки
под теплый пол надо пенопласт класть (получается, что по полу внутри квартиры расстелить) - иначе он весь подвал будет подогревать..
Да сделал я электро теплый пол в ванной и туалете, положил экструдированный пенопласт, сверху магнезитовую плиту и на нее кафель. Нагревательную змейку теплого пола вмуровал в раствор под кафелем. Работает прекрасно, но всю квартиру так не сделать, проводка и карман не резиновые.
garikttt
22.10.2015, 09:54
ну видел тока с далека. Компрессор+пульвер+клей пожиже. Тупо задувают, как краской.
Могу завтра зафотать.. ИМХО бюджетно и вполне красиво. И в подьезде так же сделали, тока потом чуть кельмой пригладили, вообще ок.
похож на пульвер... слегка
https://yandex.ua/images/search?text=%D1%88%D1%82%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%82%D 1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D1%81% D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&stype=image&lr=141&noreask=1&source=wiz
требует компрессора хорошей производительности минимум с 50 л ресивером. Пользовал, пользую, доволен.
Штукатурка http://www.nl.ua/ru/otdelochnye_materialy/smesi/shtukaturka/shtukaturka_Polimin_shts_2_tsementnaya_25_kg.html
крупность брызг = диаметр сопла. Пользую самое большое - 10мм - и раствор консистенции магазинной сметаны = получается мелкая "шуба" толщиной 4-5мм. Более жижкий дает красивые растекающиеся слегка релбнфы. но нада приспособиться, а то начинает стекать потёками, а мне приспосаблисаться на 4м стремянке... не с руки было.
ArtemSaratov
22.10.2015, 11:49
Да сделал я электро теплый пол в ванной и туалете, положил экструдированный пенопласт, сверху магнезитовую плиту и на нее кафель. Нагревательную змейку теплого пола вмуровал в раствор под кафелем. Работает прекрасно, но всю квартиру так не сделать, проводка и карман не резиновые.
Всю и не надо - только ванну (туалет по желанию) и коридор.
В коридоре удобно- сапоги скинул зимой - они сами сохнут за ночь+вода по квартире не растаскивается.
Хотя в вашем климате, возможно, не актуально.
Живу в Киеве. Наблюдаю полный бардак и нарушение норм в утеплении советского жилого фонда. Кому интересно - пишите в лычку. Скину нормативные документы-первоисточники.
Если коротко то утепляться нужно снаружи, а не изнутри.
По нормам, на наши панельки нужно лепить 9-11см пенопласта (10 см).
Пенопласт должен быть плотностью 18-22кг/м3. А это уже марка 35(если наш), а не 25. Импортный пройдёт и 25-й. Там другие стандарты. Группа горючести Г1-Г2, не ниже.
Через каждые 3 этажа, по высоте, нужно делать противопожарные перемычки из базальтовой ваты, шириной 20 см. То же самое, снизу и сбоку оконных проёмов.
Выше 9-го этажа пенопластом утеплять нельзя. Школы, больницы и детсады - нельзя. Кирпичные стены - нежелательно (на практике - нельзя). Только бетон и газобетон.
Если утепление делает дикая (90%) бригада, то будьте готовы к тому, что в жилом помещении, рано или поздно, станет холодно(т.к. основная стена станет мокрой и перестанет греть). В школьных классах это наблюдается на 2-й, 3-й год, в квартирах - лет через 5-6.
Поэтому, с нашей культурой производства, я всегда рекомендую базальтовые плиты той же толщины (марка 100-140).
Цоколь утеплять аналогичным пенопластом снаружи. Горючесть Г1-Г4. Но лучше экструдированный пенопласт, он долговечнее. Толщина - хотя бы 5 см. Глубина - 0.5м в землю, если без подвала. С подвалом - на 1 м ниже уровня земли надо снаружи утеплять стены подвала.
Если утеплять подвал изнутри, то надо утеплять стены ниже перекрытия на ту же высоту. Полы утеплять бессмысленно - там земля греет.
Правильный материал для этого только вспененный пенополиуретан. Но он в большинстве случаев недоступен. При этом, будьте готовы, что греть Вас будет только внутренний утеплитель без наружной стенки.
Если припечёт всё же утепляться изнутри пенопластом, то только группа горючести Г1 (затухает меньше чем за 4 сек). Но, это на крайний случай, и на свой страх и риск.
А вообще правильный алгоритм утепления жилого дома следующий:
1. Замена электрических ламп на более экономные.
2. Анализ типа энергоносителя.
3. Счётчик тепла (тепловой пункт).
4. Новые окна с двухкамерными стеклопакетами
5. Тепловизорная фотография здания.
6. Утепление подвала (цоколя)
7. Утепление чердачного перекрытия (кровли)
8. Установка системы рекуперации воздуха с разводкой струй воздуха по помещению.
9. Утепление стен
Без рекуперации стены советского жилого фонда утеплять бессмысленно. Т.к. дышать будет нечем, придёться открывать окна, через которые сэкономленное тепло будет выходить обратно.
Конечно, если в помещении есть люди и им надо чем-то дышать...
1 пункт только уменьшит поступление тепла (хотя и вместе с расходами на электричество).
И предложите конструкцию рекуператора для панельного дома. Бурить дыру в каждой комнате диаметром 12см? Пыльно сильно и трудоемко.
Ага, особенно в тонких простенках из аццкого совкового бетона.
Немного неясен смысл постов Али- речь об индив. доме, или высотке, об самомусебеделающему или мастерах, утепляющих высотки, иначе на кой про эти пожарные перемычки? Или это так- для общего развития?
1 пункт только уменьшит поступление тепла (хотя и вместе с расходами на электричество).
И предложите конструкцию рекуператора для панельного дома. Бурить дыру в каждой комнате диаметром 12см? Пыльно сильно и трудоемко.
Для средней совковой квартиры или частного дома вполне достаточно одного рекуператора
http://prana.org.ua/ua/
Где его лучше ставить, на кухне или в зале не подскажу. В вентиляции не специалист...
Ну и междукомнатные двери придётся держать полуоткрытыми (или делать решётки, если двери плотные).
Ага, особенно в тонких простенках из аццкого совкового бетона.
Немного неясен смысл постов Али- речь об индив. доме, или высотке, об самомусебеделающему или мастерах, утепляющих высотки, иначе на кой про эти пожарные перемычки? Или это так- для общего развития?
Для частного дома (до трёх) этажей пожарные перемычки по высоте не обязательны.
А вот возле окон и дверей, я бы поставил.
А наши высотки утепляют все кому не лень. И наёмные бригады и сами жильцы (если нижние этажи).
Что касается рекуператоров для панельного дома то они могут быть любыми децентрализованными. Хоть Львов, хоть Севастополь, хоть Япония...
Фишка в том, что за электроэнергию для их работы жильцы персонально платить не должны (отдельная линия в каждую квартиру и тарификация как за лифт). Плюс сознательность. Иначе, будут просто открывать окна... И всё на смарку.
Для средней совковой квартиры или частного дома вполне достаточно одного рекуператора
http://prana.org.ua/ua/
Где его лучше ставить, на кухне или в зале не подскажу. В вентиляции не специалист...
Ну и междукомнатные двери придётся держать полуоткрытыми (или делать решётки, если двери плотные).
Что касается рекуператоров для панельного дома то они могут быть любыми децентрализованными. Хоть Львов, хоть Севастополь, хоть Япония...
Фишка в том, что за электроэнергию для их работы жильцы персонально платить не должны (отдельная линия в каждую квартиру и тарификация как за лифт). Плюс сознательность. Иначе, будут просто открывать окна... И всё на смарку.
Не специалист но при этом критикуете. Даете ссылку на сайт где цен нет. И как вы себе представляете, ну купил я рекуператор а потом в ЖЭК и ЭЛЕКТРОЭНЕРГО с требованием давайте мне отдельную линию причем за ваш счет?
Что касается рекуператоров для панельного дома то они могут быть любыми децентрализованными. Хоть Львов, хоть Севастополь, хоть Япония...
Фишка в том, что за электроэнергию для их работы жильцы персонально платить не должны (отдельная линия в каждую квартиру и тарификация как за лифт). Плюс сознательность. Иначе, будут просто открывать окна... И всё на смарку.
Похоже, вы витаете в облаках с этой идеей.
Без рекуперации стены советского жилого фонда утеплять бессмысленно. Т.к. дышать будет нечем, придёться открывать окна,
:wall:
Я думал адепты теории "дышать через стены" уже перевелись, ан нет.
Камрад, а можешь объяснить с применением формул/норм какое количество воздуха для "дышания" проходит через стену?
Ну и то, что кирпич утеплять пенопластом нельзя (тогда как газобетон можно) - это хит. Хотелось бы аргументацию послушать.
Ну и цоколь ПСБ утеплять нельзя, только ЭППС. Ибо ПСБ мокнет от контакта с влагой.
А вот утепляться изнутри - только с парозащитной мембраной по стенам, иначе придется в грибники записываться.
P.S. паропроницаемость слоя утепления по-правильному должна быть выше паропроницаемости утепляемой стены дабы не было влагонакопления в стене. Как в этом случае пенопласт мешает "дышать через стены" людям, которые свободно дышали в том же помещении до приклеивания пенопласта - загадка.
Не специалист но при этом критикуете. Даете ссылку на сайт где цен нет. И как вы себе представляете, ну купил я рекуператор а потом в ЖЭК и ЭЛЕКТРОЭНЕРГО с требованием давайте мне отдельную линию причем за ваш счет?
Я не специалист в области вентиляции. Что касается пенопласта, то здесь у меня знаний достаточно. Дабы не гнать пургу, почитайте п.5.33 ДБН В.2.6-33:2008.
Думаю этого хватит.
Что касается совета с отдельной линией, то он,безусловно, не для Вас,как квартировладельца, а для домового товарищества. Ну и Вас, как его будущего члена. А я, надеюсь, что у нас этим закончится(кстати наш ЖЭК уже, указом сверху, разогнали). Иначе наши панельки дешевле снести будет...
Пенопласт пропускает воздух, но не водяной пар. Влага в стене идёт изнутри-наружу. Если её перекрыть пенопластом снаружи она останеться в стене. Вопрос, куда она пойдёт дальше? По грамотному, она должна уходить по цементно-клеевому основанию пенопласта вверх и вниз и, через паропроницаемые перемычки (хотя бы через 3 этажа) выходить наружу.
Но это если основание выполнено по западной церезит-системе...
А мокрая кирпичная или бетонная стена греет значительно хуже сухой.
В итоге, если в помещении много людей, выдыхающих водяной пар, на наших кустарных стенах, рано или поздно, начнёт греть только 5-ти сантиметровый слой пеноплласта.
Пенопласт пропускает воздух, но не водяной пар.
:drama: а вот ДБН В.2.6-31:2006 с тобой не согласен, от слова вообще
Додаток Л
Плити пінополістирольні: коефіцієнт паропроникності μ , 0,05 мг/(м·год·Па)
Все описанные тобой ужасы происходят при неправильном выборе толщины пенопласта, когда паропроницаемость его получается ниже, чем паропроницаемость стены. Тогда и начинается влагонакопление в стене, которое выражается в мокрых стенах, плесени и грибке.
Ну а про вывод пара по клею и по противопожарным поясам из ваты - это вообще :wall: У поясов из ваты даже в названии написали их назначение ;-) А по паропроницаемости (т.е. способности вывести пар) нескольких метров клея сольют даже полиэтиленовой пленке...
Андрей Олегович
15.12.2015, 02:56
стена греет
Вот оно что оказывается.
а я на пртяжении 25 лет думал,
что греют отопительные приборы.
Я не специалист в области вентиляции. Что касается пенопласта, то здесь у меня знаний достаточно. Дабы не гнать пургу, почитайте п.5.33 ДБН В.2.6-33:2008.
Думаю этого хватит.
Что касается совета с отдельной линией, то он,безусловно, не для Вас,как квартировладельца, а для домового товарищества. Ну и Вас, как его будущего члена. А я, надеюсь, что у нас этим закончится(кстати наш ЖЭК уже, указом сверху, разогнали). Иначе наши панельки дешевле снести будет...
Пурга, как раз, вами несется- кто это в многоквартирном доме захочет стены ковырять ради виртуальной пользы, кто захочет дорогую плитку, обои и проч портить? Тут стояк, уже существующий, проблема поменять, а вентиляцию???
Да и зачем тогда про вентиляцию, если не специалист?
Пенопласт пропускает воздух, но не водяной пар. Влага в стене идёт изнутри-наружу. Если её перекрыть пенопластом снаружи она останеться в стене. Вопрос, куда она пойдёт дальше? По грамотному, она должна уходить по цементно-клеевому основанию пенопласта вверх и вниз и, через паропроницаемые перемычки (хотя бы через 3 этажа) выходить наружу.
Но это если основание выполнено по западной церезит-системе...
А мокрая кирпичная или бетонная стена греет значительно хуже сухой.
В итоге, если в помещении много людей, выдыхающих водяной пар, на наших кустарных стенах, рано или поздно, начнёт греть только 5-ти сантиметровый слой пеноплласта.Вообще то, немного выше, мы тут уже обсудили, что толщиной стены, по сравнению с эффектом утеплителя, можно пренебречь.
толщиной стены, по сравнению с эффектом утеплителя, можно пренебречь.
ну это смотря какая стена. Некоторые и 300-400мм газобетона еще сверху 10-кой пенопласта укрывают, а в этом случае газобетон имеет бОльший теплоизолирующий эффект, чем пенопласт.
Или классический вариант нашего местного утепления многоэтажек - 5см пенопласта на 30см керамзитобетонной стены (которая сама по себе эквивалент где-то 4см пенопласта). Так что стеной пренебрегать можно далеко не всегда.
Другое дело, что отсыревание стены и все последующие плюшки в виде увеличения теплопроводности, появление плесени и грибка - это все результат утепления "немного по-дибильному" (с), когда не считают точку росы и паропроницаемость стены и утеплителя.
Это хорошо, если материал однородный хоть немного в общей масс- тот же пено/газобетон, а как считать стену из крымского, жутко пористого местами ракушечника, и кладки/штукатурки, которые тоже имеют разную толщину?
Паропроницаемость ракушки (она же известняк), вполне себе есть и в старом СНиП II-3-79 и в современном ДБН В.2.6-31:2006. Оттуда и плясать.
Проблема, конечно, в никем не контролируемом качестве современной ракушки. Я бы считал по самому плохому варианту (самая легкая ракушка в СНиПе 1400 кг/куб) - паропроницаемость 0,11 мг/(м·ч·Па) + запас до 0,15 взять для расчета. Получится, что на стену толщиной в камень можно до 12см пенопласта лепить смело.
Цифры для штукатурки/кладки аналогично берутся из той же таблицы (для штукатурки данные по примененному раствору)
Паропроницаемость ракушки (она же известняк), вполне себе есть и в старом СНиП II-3-79 и в современном ДБН В.2.6-31:2006. Оттуда и плясать.
Проблема, конечно, в никем не контролируемом качестве современной ракушки. Я бы считал по самому плохому варианту (самая легкая ракушка в СНиПе 1400 кг/куб) - паропроницаемость 0,11 мг/(м·ч·Па) + запас до 0,15 взять для расчета. Получится, что на стену толщиной в камень можно до 12см пенопласта лепить смело.
Цифры для штукатурки/кладки аналогично берутся из той же таблицы (для штукатурки данные по примененному раствору)
При оказии сделаю фото этого блока и попрошу оценить. Хорошо?
Паропроницаемость ракушки (она же известняк), вполне себе есть и в старом СНиП II-3-79 и в современном ДБН В.2.6-31:2006. Оттуда и плясать.
Проблема, конечно, в никем не контролируемом качестве современной ракушки. Я бы считал по самому плохому варианту (самая легкая ракушка в СНиПе 1400 кг/куб) - паропроницаемость 0,11 мг/(м·ч·Па) + запас до 0,15 взять для расчета. Получится, что на стену толщиной в камень можно до 12см пенопласта лепить смело.
Цифры для штукатурки/кладки аналогично берутся из той же таблицы (для штукатурки данные по примененному раствору)Я честно не понял. Не потому что непонятно объяснено, а просто потому, что не вникал.
Как дляот чайника, вопрос.- Если дом со стенами в силикатный кирпич, утеплить 100мм пенопластом 24кг\м2, на клеящей смеси. это нормально? Или что то не так? И что нужно сделать, что бы было так.?
Да и зачем тогда про вентиляцию, если не специалист?
В Украине Все ЧЁТКО разбираются в строительстве.Имхо!!
Вообще то, немного выше, мы тут уже обсудили, что толщиной стены, по сравнению с эффектом утеплителя, можно пренебречь.
Нельзя пренебрегать стеной. Потому, что нельзя. Научное ИМХО.
Это хорошо, если материал однородный хоть немного в общей масс- тот же пено/газобетон, а как считать стену из крымского, жутко пористого местами ракушечника, и кладки/штукатурки, которые тоже имеют разную толщину?
ПО Формуле для каждого слоя со сложением в конце. Причем многослойность увеличивает к-т теплосопротивления, даже если эти слои не очень "тёплые".
....вопрос.- Если дом со стенами в силикатный кирпич, утеплить 100мм пенопластом 24кг\м2, на клеящей смеси. это нормально? ...
Именно так взял и сделал, год назад. Две комнаты были пристроены к дому давно. За всю жизнь в них не было так тепло и сухо , как сейчас.
Даже раньше не было тепло, хоть и газ был по 10 копеек без счётчика.
Утепляйтесь пенопластом снаружи. И никого не слушайте. Чем толще, тем лучше.
З.Ы. Этим летом, в сильную жару -- только и отсиживался в этих комнатах без кондиционера, было прохладно.
Именно так взял и сделал, год назад. Две комнаты были пристроены к дому давно. За всю жизнь в них не было так тепло и сухо , как сейчас.
Даже раньше не было тепло, хоть и газ был по 10 копеек без счётчика.
Утепляйтесь пенопластом снаружи. И никого не слушайте. Чем толще, тем лучше.
З.Ы. Этим летом, в сильную жару -- только и отсиживался в этих комнатах без кондиционера, было прохладно.и мне вот совсем не понятна эта кутерьма с намоканием стен??? Как стена, может стать такой мокрой, что бы тепло не держала? Ведь всем известно, что зимой, очень низкая влажность в комнатах. Влага вся б ушла в комнату! И потом, за лето, что стена в кирпичь, не высохнет? Какой то парадокс получается. Это ж не парилка утеплена, которая к тому же, работает круглосуточно и без выходных.
Я честно не понял. Не потому что непонятно объяснено, а просто потому, что не вникал.
Как дляот чайника, вопрос.- Если дом со стенами в силикатный кирпич, утеплить 100мм пенопластом 24кг\м2, на клеящей смеси. это нормально? Или что то не так? И что нужно сделать, что бы было так.?
Вопрос не корректен. Уж извините не удержался. Регион догадался - Харьков. Стену предполагаю из силикатного кирпича толщиной в кирпич т. е. 250мм.
Не хочу делать расчёт, но навряд ли ошибусь утверждая, что утепление её 100мм пенопласта "по системе Церезит" чутарик не дойдёт до нормы ДБН. Но сопротивление теплопередаче будет выше чем утепление стандартной наружной стены толщиной 510мм пенопластом 50мм. Для ДБНа, думаю, нужно 120-150мм на эту стену.
Такой вид утепления самый дешевый сегодня и не лучший. Чёт я сильно много наваял. Всем Удачи.
и мне вот совсем не понятна эта кутерьма с намоканием стен??? Как стена, может стать такой мокрой, что бы тепло не держала? Ведь всем известно, что зимой, очень низкая влажность в комнатах. Влага вся б ушла в комнату! И потом, за лето, что стена в кирпичь, не высохнет? Какой то парадокс получается. Это ж не парилка утеплена, которая к тому же, работает круглосуточно и без выходных.
С установкой китайских и других герметичных дверей(с резинками по примыканиям) и металлопластиковых окон влажность в квартирах ВЫросла потому как уменьшилась (ИСЧЕЗЛА) приточно-вытяжная вентиляция. Но чтобы мы не говорили А УТЕПЛЕНИЕ ЭТО ДОБРО, зло это неумение пользоваться вентиляцией, которая расчитана на щели в окнах и дверях.
Олег Андреевич
16.12.2015, 23:50
Именно так взял и сделал, год назад. Две комнаты были пристроены к дому давно. За всю жизнь в них не было так тепло и сухо , как сейчас.
Даже раньше не было тепло, хоть и газ был по 10 копеек без счётчика.
Утепляйтесь пенопластом снаружи. И никого не слушайте. Чем толще, тем лучше.
З.Ы. Этим летом, в сильную жару -- только и отсиживался в этих комнатах без кондиционера, было прохладно.
Золотые слова Юрий Венедиктович (с)
А то часто последнее время чую от люда " та я под гипс ваты напихаю будет ништяк":D
Утеплять надо стену снаружи. Вот тогда будет толк.
.... Для ДБНа, думаю, нужно 120-150мм на эту стену.....
Абсолютно поддерживаю. Когда я делал 100 мм - просто не было ничего более толстого. Взял то, что было.
А так смотрю иногда теле/передачи про европу. По ихним(евро) меркам -- толщина пенопласта менеее 135 мм не принимается к эксплуатации комиссией.
Если дом со стенами в силикатный кирпич, утеплить 100мм пенопластом 24кг\м2, на клеящей смеси. это нормально?
это то, что доктор прописал. Только пенопласт марки 25, а реального веса в нем от 15.1 и до 25кг/м3
Как стена, может стать такой мокрой, что бы тепло не держала? Ведь всем известно, что зимой, очень низкая влажность в комнатах. Влага вся б ушла в комнату! И потом, за лето, что стена в кирпичь, не высохнет?
если совсем на пальцах: человек в процессе своей жизнедеятельности испаряет влагу (дышит, потеет, готовит жрать и т.д.). Она из помещения выводится на улицу через вентиляцию и стены.
Влажность, которая у нас зимой низкая в помещении, она ж относительная, а не абсолютная. При охлаждении комнатного воздуха до уличной температуры его влажность сильно растет, от чего и можно зимой на окнах наблюдать конденсат.
В общем, влага в виде пара через стену выходит на улицу. Когда стена однослойная, то проблем нет. Когда многослойная, то начинаются ньюансы. Если вдруг первый, внутренний слой, при заданной температуре и влажности воздуха, сможет пропустить через себя больше пара (допустим 5мг за час), а наружный слой меньше (всего 3мг за час), то остаток пара останется в стене, чем поднимет ее влажность.
Чем мокрее становится стена, тем хуже она держит тепло и тем хуже климат в помещении. Потому и написано в ДБНе требование, что каждый последующий слой в многослойной стене должен иметь бОльшую паропроницаемость.
В общем, ща придет лесник АО и всех разгонит скажет, что я лох все более по-умному расскажет если захочет
это то, что доктор прописал. Только пенопласт марки 25, а реального веса в нем от 15.1 и до 25кг/м3
если совсем на пальцах: человек в процессе своей жизнедеятельности испаряет влагу (дышит, потеет, готовит жрать и т.д.). Она из помещения выводится на улицу через вентиляцию и стены.
Влажность, которая у нас зимой низкая в помещении, она ж относительная, а не абсолютная. При охлаждении комнатного воздуха до уличной температуры его влажность сильно растет, от чего и можно зимой на окнах наблюдать конденсат.
В общем, влага в виде пара через стену выходит на улицу. Когда стена однослойная, то проблем нет. Когда многослойная, то начинаются ньюансы. Если вдруг первый, внутренний слой, при заданной температуре и влажности воздуха, сможет пропустить через себя больше пара (допустим 5мг за час), а наружный слой меньше (всего 3мг за час), то остаток пара останется в стене, чем поднимет ее влажность.
Чем мокрее становится стена, тем хуже она держит тепло и тем хуже климат в помещении. Потому и написано в ДБНе требование, что каждый последующий слой в многослойной стене должен иметь бОльшую паропроницаемость.
В общем, ща придет лесник АО и всех разгонит скажет, что я лох все более по-умному расскажет если захочетПонятно.
А 24кг. Это я взвешивал. Это реально 24.
При оказии сделаю фото этого блока
я понимаю, что в блоке могут быть как каверны в кулак, так и сквозные отверстия, ибо это ракушняк. Но ведь не все блоки такие в сферической стене в вакууме. один блок нормальный, второй дырявый, третий вообще хоть на выставку. А в среднем по палате и выведены показатели в таблице ДБНа. Вот и оцените на морской выпуклый глаз, какая плотность у блоков в Вашей стене ибо паропроницаемость как раз от плотности и пляшет.
А 24кг. Это я взвешивал. Это реально 24.
если пенопласт был сухой, то это просто волшебный результат. Можно смело клеить на стену (ну или забарыжить по спекулятивной цене тому, кому под стяжку нужен, а себе за эти деньги купить от 15кг/куб, но в бОльших объемах :) ).У нас под видом 35-го продают 18кг на нашем местном заводе, более плотного не давят. А утепляльщики цепляют на стену массово 8-10кг/куб, это я тоже в магазине взвешивал.
P.S. а это был точно ПСБ, он же пенопласт в простонародье, а не ЭППС? А то ЭППС как раз на фасад нельзя, вернее можно, но сильно сложнее.
Андрейко
17.12.2015, 02:25
http://characters.termosilat.com/
http://keramoizol.km.ua/
Призываю Окадемека АО и всех утепленных в будущем и настоящем.
как вам материал шо по ссылкам? Брать или ну его нафиг? У кого какие мнения на сей продукт. Ибо в наших краях пенопласт офигел от цены. 50мм-100рваных, 100мм-200рваных. Про клей сетку и прочее ваще печально вспоминать.
Но 100мм мне как бы и не надо. У родителей дом из дранки зацементированной, окна пластмассовые. В печке форсунка. На сегодня,за прошлый месяц, было 200кубов газа/месяц. У тещи в 2 комнатной чешке, за этот же месяц около 300кубов. Но котел аристон и автономка.
Так шо вот и думаю, впрягаться с 50мм пенопластом или эту жижу по стенам мазануть?
predsedatel
17.12.2015, 02:40
http://characters.termosilat.com/
http://keramoizol.km.ua/
херня (гербалайф какойто)
пенопаст самый дешевый, если он у вас дорогой то остальное должно быть еще дороже .
если пенопласт был сухой, то это просто волшебный результат. Можно смело клеить на стену (ну или забарыжить по спекулятивной цене тому, кому под стяжку нужен, а себе за эти деньги купить от 15кг/куб, но в бОльших объемах :) ).У нас под видом 35-го продают 18кг на нашем местном заводе, более плотного не давят. А утепляльщики цепляют на стену массово 8-10кг/куб, это я тоже в магазине взвешивал.
P.S. а это был точно ПСБ, он же пенопласт в простонародье, а не ЭППС? А то ЭППС как раз на фасад нельзя, вернее можно, но сильно сложнее.
Вывод из всего я вижу один- справочники - хорошо, правильно, но решить правильно задачу практически невозможно, только эмпирически, а точнее и чаще- на что есть деньги, тем и лепим. Хорошо, если есть пено/газобетон одной партии, там хоть примерно все однородно, блоки ровные, швы тонкие, а ракушечник и разный, и можно по разному класть- и слои горизонтально, и вертикально, и думаю- картина будет разная, не?
1- если плотность ПП колеблется в пределах +/- лапоть от написанной, по какой считать?
2- если качество и свойства камня колеблются вообще неизвестно как- что считать? Швы из цементного раствора тоже разной толщины, их считать и как?
3- много раз задавал вопрос- все как-то пытаются и учитывают проводимость стены, ПП, а кто и как учитывает проводимость финишных слоев по ПП и краски? Они что-то пропускают, или нет, сколько???
http://characters.termosilat.com/
http://keramoizol.km.ua/
Призываю Окадемека АО и всех утепленных в будущем и настоящем.
как вам материал шо по ссылкам? Брать или ну его нафиг? У кого какие мнения на сей продукт. Ибо в наших краях пенопласт офигел от цены. 50мм-100рваных, 100мм-200рваных. Про клей сетку и прочее ваще печально вспоминать.
Но 100мм мне как бы и не надо. У родителей дом из дранки зацементированной, окна пластмассовые. В печке форсунка. На сегодня,за прошлый месяц, было 200кубов газа/месяц. У тещи в 2 комнатной чешке, за этот же месяц около 300кубов. Но котел аристон и автономка.
Так шо вот и думаю, впрягаться с 50мм пенопластом или эту жижу по стенам мазануть?
Настораживает меня эта реклама с этим керамоизолом- ...не менее 30% Тут - 30, экономитель газа- до 45, экономитель электричества -до 38, красота!
Андрейко
17.12.2015, 10:15
Так от и я чет подссыкиваю. Ну не верится мне в 1мм утеплителя. Но так как с физикой процесса не знаком, то надеюсь на совет знающих. Видюхи с электроплиткой и льдом конечно интересные. Но я как Станиславский)
http://characters.termosilat.com/
http://keramoizol.km.ua/
Призываю Окадемека АО и всех утепленных в будущем и настоящем.
как вам материал шо по ссылкам? Брать или ну его нафиг? У кого какие мнения на сей продукт. Ибо в наших краях пенопласт офигел от цены. 50мм-100рваных, 100мм-200рваных. Про клей сетку и прочее ваще печально вспоминать.
Но 100мм мне как бы и не надо. У родителей дом из дранки зацементированной, окна пластмассовые. В печке форсунка. На сегодня,за прошлый месяц, было 200кубов газа/месяц. У тещи в 2 комнатной чешке, за этот же месяц около 300кубов. Но котел аристон и автономка.
Так шо вот и думаю, впрягаться с 50мм пенопластом или эту жижу по стенам мазануть?
Фіг зна шо то за мазюки пропонують. Не бачив, який від них ефект не знаю.
Відносно 50-ти мм пінопласту. У мене друга зима з утепленням. Автономка. Квартира трикімнатна, з трьох сторін стіни зовнішні. Так от у цьому році за листопад сумарна витрата газу - 45 кубів, за грудень на сьогодні - 40. Температура в помешканні якраз комфортна для мене 20-22 градуса.
Так в цьому році боженька дозволив нам розслабитись трохи, аби в лютому не згадав про кожуха...
Та да. В цьому році природа нас трохи милує.
Хоча якщо говорити про утеплення пінопластом то завдяки погоді зараз я маю триразову економію у порівнянні з відповідним періодом коли утеплення ще не було.
Причому знаю жадібних (можна навіть сказати скупих ;-)) людей, які 12 років живуть в квартирі з силікатними стінами з утепленням пінопластом і автономкою. І ніяких проблем у них ні з поганим паропропусканням через стіни, ні із спричиненим ним намоканням стін взимку немає.
Навіть влітку є користь. Витрати на електрику, яку споживає кондиціонер, відчутно нижчі.
:drama: а вот ДБН В.2.6-31:2006 с тобой не согласен, от слова вообще
Додаток Л
Плити пінополістирольні: коефіцієнт паропроникності μ , 0,05 мг/(м·год·Па)
Все описанные тобой ужасы происходят при неправильном выборе толщины пенопласта, когда паропроницаемость его получается ниже, чем паропроницаемость стены. Тогда и начинается влагонакопление в стене, которое выражается в мокрых стенах, плесени и грибке.
Ну а про вывод пара по клею и по противопожарным поясам из ваты - это вообще :wall: У поясов из ваты даже в названии написали их назначение ;-) А по паропроницаемости (т.е. способности вывести пар) нескольких метров клея сольют даже полиэтиленовой пленке...
Документы надо читать правильно
"1.2 При проектуванні теплоізоляційної оболонки будинку на основі багатошарових конструкцій треба розташовувати з внутрішньої сторони конструкцій шари з матеріалів, що мають більш високу теплопровідність, теплоємність та опір паропроникненню. (ДБН В.2.6-31:2006)"
"Опір паропроникненню" и "коефициент паропроникності" ЭТО ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ. Так что, если не учитывать пожар, то согласно вышеизложенному п. 1.2 ДБН пенопласт лучше ставить внутри здания.
Ибо, "коефициент паропроникності" для кирпичной кладки 0.11 мг/(м·год·Па), а для керамзитобетона, который использовался в стеновых панелях 0.19-0.11.
Т.е. "опір паропроникненню" этих конструкций в 5-10 раз ниже чем у пенопласта (с его коэф. 0.05).
Ещё раз повторяю: "парциальное давление водяного пара, в отапливаемый период, заставляет последний идти изнутри помещения -наружу, навстречу потоку холодного воздуха через стену.
Поэтому, если закрыть традиционные стеновые материалы пенопластом снаружи, то в кирпиче и бетоне будет накапливаться водяной пар (который внутри выдыхают люди).
А если толщина пенопласта снаружи недостаточна и точка росы попадает в основной материал стены, а не в пенопласт, то этот основной материал стены становиться мокрым, хуже, или вообще не греет, а греет один пенопласт, который старужи. Как результат - в таком помещении становиться холоднее и в них на стенах может появиться конденсат.
А что касается клеевых подстилающих слоёв под пенопласт, то в фирменных европейских многошаровых конструкциях они, по сравнению с обыкновенным клеем имеют пониженный "опір паропроникненню або вищий коефіціент паропроникності" по сравнению с, обычно, применяемыми на Украине клеями (тут вы правы).
Но наши дикие бригады не в состоянии продублировать эти конструкции.
Так что, лучше не испытывать судьбу и цеплять, в помещениях с людьми, на всё, выше цоколя (т.к. пар вниз не идёт), снаружи базальтовую вату.
Понятно.
А 24кг. Это я взвешивал. Это реально 24.
Значит Вам повезло с производителем. По нащим ГОСТам 25-й пенопласт это 11-18 кг/м3. Импортёры не бодяжат и дают, обычно, 23-24 кг/м3
Так от и я чет подссыкиваю. Ну не верится мне в 1мм утеплителя. Но так как с физикой процесса не знаком, то надеюсь на совет знающих. Видюхи с электроплиткой и льдом конечно интересные. Но я как Станиславский)
Да развод это. Учить физику в школе надо было.
А фокус с утюгом можно повторить если использовать вместо керамоизола обыкновенную бумагу (если t меньше 150 С).
Фіг зна шо то за мазюки пропонують. Не бачив, який від них ефект не знаю.
Відносно 50-ти мм пінопласту. У мене друга зима з утепленням. Автономка. Квартира трикімнатна, з трьох сторін стіни зовнішні. Так от у цьому році за листопад сумарна витрата газу - 45 кубів, за грудень на сьогодні - 40. Температура в помешканні якраз комфортна для мене 20-22 градуса.
Ещё не вечер. Если живеёт одна бабушка, то да. А если людей много, и зимы пойдут холодные, то рано или поздно в стенах накопится влага и начнуться проблемы.
Эщё раз повторяю.
Из какого бы материалла наши предки не делали стены - они делали их на принятую в то время стоимость энергоносителя (дрова, уголь, газ).
Все эти стены имели примерно одинаковое сопротивление теплопередаче (хотя и разную толщину).
Если стоимость энергоносителя выросла примерно в 3 раза, то и сопротивление теплопередаче, в расчёте на 25-50 лет эксплуатации, надо, тоже, увеличивать примерно одинаково. А это (по нормам), примерно, 10см стандартного утеплителя на стену для всей территории Украины (кроме Крыма и Закарпатья).
Вечно, тёплых зим не будет.
И не забывайте о чердаках и цоколях с подвалами.
Исключение из этих правил - халявная цена на энергоноситель, и, возможно, рекуперация воздуха вместе с пластиковыми закрытыми нагрухо окнами (30% экономии).
Всё остальное - это блажъ. Субсидии не рассматриваю, не компетентен.
Документы надо читать правильно
......
Т.е. "опір паропроникненню" этих конструкций в 5-10 раз ниже чем у пенопласта (с его коэф. 0.05).
:wall: Ну хватит уже нести эту чушь.
Я то как раз читать их умею, и размерности величин в том числе.
Там в этом самом коэф. не случайно в размерности есть "метр", который означает, что это итоговая паропроницаемость слоя зависит от толщины материала.
А теперь возьми калькулятор в руки и посчитай, у чего будет больше "опір паропроникненню", у 5 см пенопласта (с его коэф. 0.05) или у 25 см кирпича (с его коэф. 0.11). А заодно еще раз вдумчиво покури тобой же процитированную фразу "з внутрішньої сторони конструкцій шари з матеріалів, що мають більш високу теплопровідність" и никогда больше не говори никому, что внутри идеально пенопласт лепить.
По нащим ГОСТам 25-й пенопласт это 11-18 кг/м3
ну сколько можно лепить отсебятину (тут смайл фейспалма).
ДСТУ Б В.2.7-8-94:
| Найменування | Норма для плит марок |
| показників |-------------------------------------------|
| | 15 | 25 | 35 | 50 |
|----------------------------------------------------------------|
|Густина, кг/м3 | До 15 | Від 15,1 | Від 25,1 | Від 35,1 |
| | | до 25,0 | до 35,0 | до 50,0
Видюхи с электроплиткой и льдом конечно интересные. Но я как Станиславский)
Развод это все, не ведись. На строимдоме как-то человек пытался эту фигню впаривать, тоже с утюгом красиве видеоролики показывал. Народ вроде как даже заинтересовался, спорил о реальности такой "теплоизоляции". Неоднократно приглашали его на встречу форумчан приехать с чудо-материалом для проведения эксперимента вида "берем две 2 одинаковых банки, одну красим чудо-краской, затем в обе заливаем горячую воду и ставим на холод. Спустя несколько часов меряем температуру воды в банках". В итоге на встречу никто не пришел, человек больше на форуме со своим чудо-материалом не всплывал ;-)
кук
На стену ПП ниже 25-й честной клеить нельзя, а для нее цифры есть (в принципе, даже для 15-й плотности есть, если сильно хочется по-дешевле).
Проводимость и финишных слоев и красок тоже есть, у производителей интересующего материала ее смотреть можно.
Швы из цементного раствора - да, свой вклад вносят в проводимость стены. Можно сильно заморочиться и посчитать общую площадь шва на квадрат (ведь толщина шва гуляет не от 1 до 10 см, 2-4 см в среднем на тех постройках из ракухи, что я видел), но можно и отбросить его, т.к. паропроницаемость цпс ниже, чем рыхлого ракушняка.
Ну а с качеством камня - я уже писал выше, я бы брал самое плохое значение табличное + еще накидывал "про запас"
Эщё раз повторяю.
Из какого бы материалла наши предки не делали стены - они делали их на принятую в то время стоимость энергоносителя (дрова, уголь, газ).
Все эти стены имели примерно одинаковое сопротивление теплопередаче (хотя и разную толщину).
Если стоимость энергоносителя выросла примерно в 3 раза, то и сопротивление теплопередаче, в расчёте на 25-50 лет эксплуатации, надо, тоже, увеличивать примерно одинаково. А это (по нормам), примерно, 10см стандартного утеплителя на стену для всей территории Украины (кроме Крыма и Закарпатья).
Вечно, тёплых зим не будет.
И не забывайте о чердаках и цоколях с подвалами.
Исключение из этих правил - халявная цена на энергоноситель, и, возможно, рекуперация воздуха вместе с пластиковыми закрытыми нагрухо окнами (30% экономии).
Вот это:...Все эти стены имели примерно одинаковое сопротивление теплопередаче (хотя и разную толщину)...- удивляет.
Вот это:... Если стоимость энергоносителя выросла примерно в 3 раза, то и сопротивление теплопередаче, в расчёте на 25-50 лет эксплуатации, надо, тоже, увеличивать примерно одинаково... убивает наповал. Выходит, мне 8 лет назад надо было стены не в камень- 40 см, а три закладывать?
кук
На стену ПП ниже 25-й честной клеить нельзя, а для нее цифры есть (в принципе, даже для 15-й плотности есть, если сильно хочется по-дешевле).
Проводимость и финишных слоев и красок тоже есть, у производителей интересующего материала ее смотреть можно.
Швы из цементного раствора - да, свой вклад вносят в проводимость стены. Можно сильно заморочиться и посчитать общую площадь шва на квадрат (ведь толщина шва гуляет не от 1 до 10 см, 2-4 см в среднем на тех постройках из ракухи, что я видел), но можно и отбросить его, т.к. паропроницаемость цпс ниже, чем рыхлого ракушняка.
Ну а с качеством камня - я уже писал выше, я бы брал самое плохое значение табличное + еще накидывал "про запас"
Оно все так, только 8 лет назад все виделось иначе, материалы брались доступные, а перспективы такие с ценами и не снились, см. мой последний пост.
И еще- о каком честном ПП можно говорить, если его лепят не по ГОСТ/ДСТУ, а по ТУ, которые позволяют много чего. Любой же показатель даже при сертификации должен просто влазить в рамки вписанного самим же производителем.
Ещё не вечер. Если живеёт одна бабушка, то да. А если людей много, и зимы пойдут холодные, то рано или поздно в стенах накопится влага и начнуться проблемы.
Хотілося б знати точну дату, коли наступить вечір.
Початкові умови: двоє дорослих + дитина + 58 горщиків з квітами, 7 з них об"ємом 10-12 літрів. 2 вентканали працюють справно. Вікна - пластик.
На даний момент вологість в квартирі за психрометром (у мене навіть таке є:D) 58-62% за температури 20-22 градуса.
Капець, та скоро...:hang:
И еще- о каком честном ПП можно говорить, если его лепят не по ГОСТ/ДСТУ, а по ТУ, которые позволяют много чего. Любой же показатель даже при сертификации должен просто влазить в рамки вписанного самим же производителем.
Ну проверить теплопроводность, содержание фенолов и еще что-то заумное мы своими силами не сможем, а вот массу и горючесть - запросто.
В случае расчета толщины утеплителя нас именно масса (а точнее плотность) и интересует.
Ну и, в принципе, полистирол делают не в каждом подвале, потому с его характеристиками должно быть по-проще (ЕМНП в Украине его только один завод производил, да и тот в Горловке, вероятно уже не производит). А все эти наши "производители пенопласта" просто давят плиту из готового сырья и повлиять на что-то, кроме геометрии/плотности/горючести не могут
vics13
тссс, не отвлекайте камрада. А то он опять калькулятор не в ту руку возьмет и насчитает, что пенопласт надо лепить внутрь, на кирпич лепить нельзя, а по многометровому слою клея влага в пояса из ваты выйдет.
Или, может, он как раз общается с предками на спиритическом сеансе. Узнает у них как они считали теплосопротивление стен из подручных материалов и какие тогда нормы были, исходя из стоимости телеги дров и абонемента на сбор хвороста в лесу.
У воды и бетона одинаковая теплопроводность.
Так что более влажные стены отлично "греют"
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot