Просмотр полной версии : Разрабатываю народный впрыск
http://alflash.com.ua/o21w.pdf
СБорисов
25.04.2012, 00:57
Спасибо всем за советы, ну и если уж совсем не сложно отведте на впорос по напряжению лямбды 0,45в на сколько я понял стехиометрия, 0,9 обогащенная или обеднная смесь? 0,2 вольта также на что указывает?
Через пару дней собираюсь вернутся в езде на инжекторе, посмотрим что получится :)
Все есть на форуме, поройтесь в газовой ветке, включите поиск, он сносно работает.
http://tavria.org.ua/forum/picture.php?albumid=196&pictureid=1532
http://tavria.org.ua/forum/picture.php?albumid=196&pictureid=1533
Чем больше напряжение с ДК тем богаче смесь.
По ссылке постом выше график точнее.
СБорисов
26.04.2012, 00:03
Тут не точность нужна, а правильное понимание вопроса. А то понимают все, а как до дела так и расход заоблачный.
В пятницу обнаружил неприятность связаную с безопасностью и большим расходом бензина, когда парковался, ребята заметили что с под машины течёт бензин, оказалось плохо затянута была обратка и куча бензина вытекало. Вот и проблема с расходом.
О хорошо что все хорошо.
Я уже начинаю подбиратся к финалу, прикрутил лямбду, начал корректирвоать таблицу VE. (сделал 12x12) может и маловато но 16x16 нет желания делать пока, а то прийдется протокол обмена с мегатюн переписывать.
понаходил ошибок в програме, добавил ЭПХХ (ниже 1500 оборотов не выдавать бензин), управление бензонасосом, УОЗ, вентилятором охлажения.
Пусковой режим сделал как у почти как у VEMS
О хорошо что все хорошо.
Я уже начинаю подбиратся к финалу, прикрутил лямбду, начал корректирвоать таблицу VE. (сделал 12x12) может и маловато но 16x16 нет желания делать пока, а то прийдется протокол обмена с мегатюн переписывать.
понаходил ошибок в програме, добавил ЭПХХ (ниже 1500 оборотов не выдавать бензин), управление бензонасосом, УОЗ, вентилятором охлажения.
Пусковой режим сделал как у почти как у VEMS
У меня выше 1350 выключен бензин и норм, 1450 включение, 1350 выключение на ЭПХХ, и желательно по включению задержку сделать.
А для чего если не секрет задержу помимо гестерезиса? У меня ни первого ни второго. Но есть один нюанс если бросить газ и потом нажать до упора то происходит стрельба из глушителя, правда и при работе ЭПХХ на карбюраторе тоже такое наблюдалось, сегодня допаяю стробоскоп буду смотрет на зажигание. Может где проспуски, может свечи...
У меня из-за этого наверно есть достаточно не приятное резкое торможение на 1й и 2й передачах, особенно где-то когда крадёшься, бросил педаль и машина сразу клюнула.
НАшел одну неприятность, я использую трамблер и его датчик холла, так вот наконец-то датчик холла показал свою неисправность, я при последней его замене не заметил что шторка трет об магнит, магнит в датчике болтался на милиметра 2, и в итоге в конце концов датчик умер. ЗАменил я его повысилась приемистось раза в полтора, наверно и расход уменьшился. Но я выбросил грузики из трамблера у меня мозги для инжектора регулируют опережение от оборотв, а вот как изменять показания от датчика давления я незнаю, родная характеристикак ну как-то вобще доверия не внушает, тем более там перепад давления относительно атмосферного и всего навсего на 120 мм. рт. ст.
В МПСЗ я так понял харатеристик не увидеть не обладая данным девайсом, ткните носом если кто знает?...
Как это на 120мм.рт.ст.? Атмосферное давление у нас в Днепропетровске 740мм.рт.ст., когда мой двигатель работает на холостом ходу ДАД показывает 280..290мм.рт.ст., а на принудительном ХХ еще меньше.
Ну вот как-то так, я ж выше и написал что странная характеристика и судя по ней вакуумный регулятор действует только при максимальных нагрузках
У Вас неправильный подход. Вы пытаетесь средствами электроники смоделировать изначально ущербный трамблер, которому присущи врожденные недостатки. Диапазон работы ВР на трамблере сознательно ограничивают, чтобы он не заходил в зону детонации при средних оборотах и малом нажатии на газ. Как известно, все двигатели с обычным трамблером в этом режиме не добирают 10...15 процентов момента (отсюда желание некоторых "умельцев" оптимизировать работу движка путем установки зажигания по максимуму оборотов на холостом ходу. И таки да, помогает, если ездить только по городу не слишком резко и не выше 80км/ч, расход снижается.).
Это я к чему так длинно. Забудьте про трамблер. Моделируйте кривые из инжектора или МПСЗ. Если у Вас нет образцов, могу скриншоты заводских инжекторных прошивок выложить из чипэксплорера.
Ну если несложно скриншоты то буду рад, а то я где-то 5 шт с Чиптюнер.ру просмотрел и засомневался в их адеватности.
На счет изначально ущербного трамблера согласен, но на данный момент подбирать вручную углы очень неохота. ДА и настраивать топливоподачу и зажигание а их изхмерительных приборов иметь 5-.ю точку и лямбду как-то попахивает неудачей.
Объем двигателя какой?
Славтуа 2002гв обьем 1,2
Блин, слишком много картинок получается, а на одном графике плохо читаемо. Проще Вам будет поставить себе Chipexplorer и открыть им любую серийную прошивку (открывает очень долго, надо ждать, затем работает быстро). Вот Вам сам експлорер с таблеткой для ХР и для примера серийная прошивка для объема 1.2, слитая с моего блока Микас 10.3 перед перешивкой его на объем 1.3.
http://depositfiles.com/files/4mrsukodj
З.Ы. Небольшие провалы на в целом гладких графиках обычно можно сровнять, чаще всего они сделаны для того чтоб пройти сертификацию на токсичность по окислам азота в определенных точках.
Забыл предупредить, что в этом Эксплорере глюк, карта базовой топливоподачи открывается в координатах обороты-дроссель, а на самом деле она в координатах обороты-давление.
СПасибо, скачал посмотрел, немного переделаю прошивку под 3D таблицу и буду пробовать... Появилось желание переместить датчик на коленвал, незнаю правла стоит ли игра свеч...
Интересно угол опережения достигает аж 50 градусов, а в трамблере 27, ну да ладно допустить можно, но с топливоподачей интересней...
Зависимость наполенности цилиндров от оборотов сильно крутая, если взять график на 760 мм рт столба, то имеем при 6200 оборотов впрыск 27,96 милисекунды - это вобще трудно обьснить физически, ведь коленвал делает оборот меньше чем за 10 милисекунд, т.е форсунку снова нужно будет брызнуть через 20 милисекунд, а она еще не добрызгала старое...
Ну а на 1000 оборотов по сравнению с 6200 топлива нужно дать меньше на 87%:wall:
А с графиком топливоподачи на давлении 280 мм рт ст. вобще судя по графику машина не должна работать на 1000 оборотов, 60 микросекунд время открытия форсунки, форсунка за это время наверно и почуствовать не успеет что в нее что-то подали, не то что открытся, ну может я и неправ :)
Может Микас как-то думает непонятным для меня алгоритмом и 28 милисекунд это не время открытия 1 форсунки на подачу топлива в 1 цидиндр?
Это только базовая подача, окончательное время считается по формуле. Вот Вам хелп по работе Микаса.
http://depositfiles.com/files/gr06gtows
Спасибо за информацию, итак вот что накопал:
базовое время впрыска:
Ti = ( (Gt+G0) *60000)/(N*С81).
Где:
Ti - ms. базовое время впрыска на один оборот коленвала (для попарного впрыска)
Gt - расчетное значение топливоподачи в у.е. по поверхности от 0 до С81 ед.
G0 - прибавка у.е. к базовой топливо подаче, равно G0B для пов-тей S1и S3, или G0xx для пов-тей S30, S40, S70.
N - скорость вращения двигателя в об\мин
С81 - масштаб топливоподачи. Обычно равен 4096 ед.
Далее, рассчитывается скорректированное время впрыска.
Ti0 = Ti * K(tw) * K(ta) * K(дк) * ....
Ti0 - скорректированное время впрыска,
Ti - базовое время впрыска по таблице,
K(tw) - коррекция по температуре ОЖ,
K(ta) - коррекция по температуре воздуха,
K(дк) - коррекция алгоритма обратной связи по датчику кислорода,
... - все остальные коэффициенты коррекции.
Из этого отпадает вопрос о заглохнувшем двигателе, но остается о довольно круто поднимающейся кривой в зависимости от оборотов, может где еще чего не учел.... У меня до 20% крутизна от оборотов, хотя конешно до 6000 я и не крутил...
По углу вроде никаких больше формул расчета я не находил, значит просто вбиваю и все... Там двигатель сам заворчит если что.
Но у меня внезапно нарисовалась проблемма, когда поменял ДХ на трамблере все вроде хорошо стало, но: прыгала метка, далее еще раз заменил, метка почти не прыгала, но принагреве нарисовались провалы, дерганье итд. ПОстаивл оптичесикий датчик, ну в общем тоже самое, в итоге пол логам увидел что бывает глюк с оборотами , наверно при нагреве увеличивается люфт чего-то и появляется дребезг, который мой ЭБУ воспринимает как очень большие обороты. Ну или как-то так. Щаз поробую побороть програмно, а в итоге пожалуй стоит переходить на датчик коленвала и датчик нулевого отсчета, счетверенную катушку...
А подскажите еще прочел такую фразу: "Стремитесь достигать соотношения воздух/топливо 12.5:1 - 13.1:1 для режимов работы с полностью открытой дроссельной заслонкой, и 15:1 - 17:1 для режимов малой нагрузки, при управлении атмосферными двигателями. Двигателю с наддувом под нагрузкой может требоваться более богатая смесь"
- такие соотношения оправданы?
"С узкополосным датчиком О2 можно использовать автонастройку с любым алгоритмом впрыска и любым MAP датчиком, для настройки 'экономичной' части таблицы VE, до стехиометрического AFR (или другого целевого AFR), что даст отправную точку, для экстраполирования значений на мощностную часть таблицы VE.
Нет необходимости в нагрузочном стенде, чтобы настроить мощностную часть сделанной таблицы VE, но определенно НЕЛЬЗЯ использовать autotune с узкополосным датчиком для этой части таблицы. Иначе у двигателя сломаются или расплавятся поршня. Чтобы использовать autotune для настройки области WOT, необходимо использовать широкополосный датчик кислорода (датчик и собственный контроллер), с включенным алгоритмом EGO коррекции, который позволяет установить определенные целевой AFR. Если одно из этих требований отсутствует, то Вы должны положиться на опыт."
И какое соотношение смеси может привести к поломке поршневой?
ArtemSaratov
18.05.2012, 17:07
когда а тебя воздуха 25 частей,а бензина 1, очень быстро начинают окислятся алюминий.)) на атмо не знаю, но вот на турбе видел поршни с этакими "испаренными" впадинами-линзочками,когда Т высокая,а окислителя больно дофига..
О спасибо, в общем потихоньку переделываю зажигание, поставил 2 индуктивных датчика, один на маховик в коробку(было отверстие под датчик но небыло резьбы и отверстия под болт его крепления, просверлил нарезал резьбу)
А вот второй поставл сбоку шестрени распредвальной, закрепил на метлическом кожухе , а в распредвальной шестерни сделл вырез в 3 мм,, теперь датчик показывает ВМТ верхнего цилиндра, вроде все работает, но еще нужно сделать компараторы для датчиков и прошивку переписать. Очень не понравился люфт на трамблере, то там немного то там...(втулки в норме, наверно допуски соединений).
А почему шкив 60-2 от Ланоса 1.4 не поставили и стоковый кронштейн с датчиком от него же? Понятно что дороже это чем самопал но вроде как стандарт неплохо соблюсти, вдруг когда-то проект на другие машины перекочует.
переделать прошивку не сложно, сам бы был не против такого шкива, но посмотрел что там 2-3 мм зазора от кузова останется, а двигтаель все-таки на подушках, 2-3 мм к кузову на поворотах подьехать сможет... Вот маховик бы с инжекторной...и отверстие в коробке, и с таким расположением датчиков как у меня можно и расперделенный впрыск мудрить:)
СБорисов
18.05.2012, 23:09
переделать прошивку не сложно, сам бы был не против такого шкива, но посмотрел что там 2-3 мм зазора от кузова останется, а двигтаель все-таки на подушках, 2-3 мм к кузову на поворотах подьехать сможет... Вот маховик бы с инжекторной...и отверстие в коробке, и с таким расположением датчиков как у меня можно и расперделенный впрыск мудрить:)
Воспользуйтесь проверенным методом от Славы (http://tavria.org.ua/forum/showthrea...=19970&page=11), приварите штифт на привод генератора. Привод РВ не самое лучшее место, на ремне гуляет будь здоров.
Я когда ставил, сперва отдал шкив токарю, чтоб сторцевал 5мм, а кронштейн и датчик пришлось изрядно спилить на точиле в задней части, чтоб за кузов не цепляли. Провода подключил обжимными наконечниками и замазал герметиком, штатный разъем не влазил. Чтобы надеть шкив, наклонял двигатель с откручиванием лыжы. Зато теперь зазор нормальный, ремни можно в поле поменять. Геморрой конечно был, но меньший, чем снимать коробку и менять маховик.
Просмотрел я все 100 с лишним страниц по МПСЗ, на штифты итд, не нравится мне наваренный штифт на чугун, хотя признаюсь изначально снял, наварил, но потом спилил и поставил обратно. Неужели распредвал может гулять относительно коленвала болле 2-3 градусов, которые должны уйти программно из за датчика на маховике. Смотрел стробоскопом, выход взял с датчика на распредвале, вроде все хорошо, никуда не дергается... в отличе от сигнала с ДХ на трамблере.
Да и слышал что на многих иномарках стоят датчики ВМТ первого цилиндра на распредвале, а второй датчик берет сигнал с зубьев маховика за который крутит стартер.
P.S. я как раз ремни ГРМ и генератор менлял в поле, у меня около 10 мм растояние от кузова до шкива.
СБорисов
19.05.2012, 00:06
Я меня та же проблема, езжу с ДХ, пока, хочу поставить на шкивке, не обязательно варить, можно например засверлить пару отверстий (на 2,5 под резьбу М3, ну или М4), просверлить в них резьбу и прикрутить планку шириной миллиметров 4-5 под датчик, штифт это колхозный перенос штифта с одного маховика на другой, ну и датчик не обязательно ставить в радиус, можно и в ось поставить, человеческая изобретательность не знает границ.
А для чего вобще что-то прикручивать?, вроде как прорез можно сделать, ну или углубление 2 мм датчик уже словит, ремень думаю из-за прореза спадать и портится не должен, а там кто его знает...
Недостаток моей метки на распредвале, кроме неточности, также в том что при первом заводе может пройти 2 оборота коленвала, пока произойдет первая искра...
PS может кто подскажет количество зубьев на маховике, которые на венце для стартера, а то в толмутах и гугле не наблюдаю
Вообще, 60-2,т.е.- 58 и 2 "выбитых" зуба,или кратно и удобно для пересчета углов,и чем больше,тем точнее. Ваш пропил может ДПКВ,если штатный, и не заметить-там диаметр выступающего наконечника около 5 мм.
А что,на маховике штатного штифта нет? Кстати,он там не вварен в чугуний,а вставлен в отверстие и закернен.И диаметр миллиметрова 8.
В МПСЗ ВАЗ,что выпускались, было два датчика- один считал зубы венца под стартер,второй-штифт. На Тавриях отверстия под датчики тоже со смещение были-под венец и штифт.
СБорисов
19.05.2012, 10:55
PS может кто подскажет количество зубьев на маховике, которые на венце для стартера, а то в толмутах и гугле не наблюдаю
Читай здесь (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=19970), вариант 2 все расписано, кинь мне ЛС почта есть, я расскажу где посмотреть правильно.
Наконец-то вчера доделал МПСЗ, верней дописал прошивку, катался с нерегулиремым углом, естественно машина поменялась в лучшую сторону, для эксперимента ставил карбюратор, ну в общем разгон увеличился, углы зашил с инжекторной таврии.
А вот вчера постаивл инжектор на место, ну покатался, но щастье длилось не долго, начал выделоватся машина, глохнуть итд. Оказалось бензонасос, но он проехал не более 1000, взял CRB, может конешно изначальный ущерб в нем, но в от с нагревом начинает жуть как гудеть и давление скачет. Думаю в нем может начинает бензин в нем закипать, или что -то еще нехорошее. (фильтр после него не забит!) К стати может кто подскажет или поделится фото внутренностей инжекторного бака? Или хотя бы описание в устной форме, покупать новый не охота...
А перед насосом сетка не забита? Сейчас жарко, если забита сетка, перед насосом образуется вакуум и бензин кипит даже при комнатной температуре. Заборник в баке должен быть в стакане с небольшой дыркой внизу, в стакан сверху должна постоянно лить обратка. Если обычный карбовый бак, в нем нельзя оставлять менее четверти бензина, иначе при торможении и левом повороте откат топлива от заборника и вой бензонасоса.
Спасибо за советы.
Вроде нашел причину, сетка, которая на трубке датчика бензобака, не просвещалась даже на солнце, нада было на нее раньше взглянуть, посмотрел на инжекторный бак, понал что лучше купить нежели с родным такое пытатя смастерить.
Но вот интересно то что, заставляя насос гонять по кругу бензин, без регулятора давления топлива и форсунок, он образует в обратке давление 1-1,5 атмосферы, что в свою очередь повышало мне давление перед форсункой, больше необходимого. Исправил это при помощи резистора последоватлеьно с бензонасосм, но немного преувеличил с сопротивлением, при открытии форсунки более 100 милисекунд (первый впрыск от заводушивания, завсисит от температуры двигателя) есть провал в давлении, завтра уменьшу номинал резистора.
Я тоже хочу ознакомиться с конструкцией инжебака, дайте ссылку пожалуйста. Я вас еще в самом начале предупреждал, что вазонасос слишком мощный для моноинжа, вот теперь и вылазят проблемы с нестабильным давлением. Единственное что можно сделать это соединить подачу собраткой через жиклер, сечение подобрать. ИМХО насос через резистор плохо, при пониженных оборотах насоса ухудшаются условия его охлаждения и смазки бензином.
СБорисов
14.06.2012, 00:29
Вариант 2: можно примудрить импульсное управление насосом, например при включении несколько секунд закачка системы, потом длительность работы и время паузы подобрать, по тому как резистор это очень не надежный колхоз. ШИМ тоже хорошо, просто подобрать нужное давление и так оставить.
С инжебаком помог бы, но я просто заехал на базар и рассмотрел его конструкцию, гугл в этом мне не помг:(
На счет перегрева насоса, ну так если завтавляю его крутится медленей, сооствественно он потребляет меньше энергии, ну и для охлаждения ему необходимо не такая сильная циркуляция, хотя возможно эти вещи не пряморопрциональны.
Резситор меня пока во всем устраивает, ШИМ лепить мне не охота, и так машина уже вся платами увешена, та и кусок нихрома понадежней полупроводников будет, пока в изменении скорости насоса от каких либо парамтеров я не нуждаюсь, думаю встроенный регулятор моноинжектора справится. Ну а там конечно время покажет... :)
Вот именно что не пропорциональны. Нагрев фигня конечно, дело в меньшей скорости вращения. Как известно турбины в насосе смазываются бензином, это весьма жидкая "смазка", чтобы она выполняла свои функции разделения трущихся частей тонким слоем жидкости, необходима скорость вращения больше определенной. Если у Вас стало меньше, будет очень быстрый износ. Купите на разборке опелевский насос от моноинжа, не думаю что сильно дорого попросят за б/у.
СБорисов
14.06.2012, 12:50
дело в меньшей скорости вращения. Как известно турбины в насосе смазываются бензином, это весьма жидкая "смазка", чтобы она выполняла свои функции разделения трущихся частей тонким слоем жидкости, необходима скорость вращения больше определенной.
По этому и лучше управлять насосом в режиме включен-выключен. давление в системе будет поддерживаться усредненное, но меньшее чем просто крутит постоянно.
Нереально, это ж не водокачка какая-то. Скачки давления и частый пусковой режим мотора = гемор.
Вроде с зажиганием и бензонасосом разобрался, вернулся к впрыску, ну и наткнулся на грабли с которых начинал, таблица наполенности, при одних и тех же режимах может быть много топлива может мало, наврено зажигание участвует, ну или таблица малого разрешеиния у меня 12х12.
Ну да ладно, более менее настроил, расход последний получился такой Запорожье-Днепропетровск-Запорожье + городской режим итого 250 км и потрачено 17,25 л. а это 6,9 км на сотню...
Вот без ускорительного насоса очень плохо было ездить, сегодня включил, машина даже начала "подвизгивать" без помощи сцепления. Но проблема с алгоритмом.ускорительно насоса:
Сделал выбор обогащения в% из таблицы в зависимости от процентного открытия педли газа. В общем положение педли просматривается кажды1 0,1 секунды и если педель нажата или отпущена более чем на 2% то происходит либо обеденение либо обогащение смеси на 0,8 секунды.
Для ускорения с 1000 оборотов все хорошо и даже маловато топлива, а вот с 2000 машине нехватает воздуха. Думаю теперь сделать еще таблицу выбора времени воздейсвия обогащения в зависимости от оборотов двигателя.
Читайте хелп к АКМу (абитовскому), там хорошо расписано как надо делать.
А вот вчера постаивл инжектор на место, ну покатался, но щастье длилось не долго, начал выделоватся машина, глохнуть итд. Оказалось бензонасос, но он проехал не более 1000, взял CRB, может конешно изначальный ущерб в нем, но в от с нагревом начинает жуть как гудеть и давление скачет. Думаю в нем может начинает бензин в нем закипать, или что -то еще нехорошее. (фильтр после него не забит!) К стати может кто подскажет или поделится фото внутренностей инжекторного бака? Или хотя бы описание в устной форме, покупать новый не охота...
У меня тоже наблюдается походая проблема, когда долго ездишь начинаются какие-то проблемы с давлением.
Вот здесь я описал проблему.
http://www.tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1781311&postcount=279
У меня проблем с насосом вроде не наблюдается теперь, сьездил в Крым, правда вот двигатель при скорости выше 100 начинает перегреваться , температура растет выше 100 грдусов. Но это днем, в ночное время суток хватает охлаждения...
Толи радиатор забился, толи зажигание или смесь не та.
В общем все было хорошо, пока не переписал алгоритм ускорительного насоса, где-то "наплужил" и переодически заливало двигатель на проятжении 300 км.
В общем проехал 1774 км, а запраивил 116 литров итого средний расход 6,5л/100км.
Если верить моему бортовому компьютеру то расход при скорости 110= 6,3 л/100км, а при скорости 90= 5,7 л/100км,
На остановке по трассе выкучивал свечи - белые. Но датчик кислорода иногда показывает всплески обогащенной смеси, При одних и тех же показания датчиков, видимо зажигание или Луна влияет...
sweetest
15.07.2012, 14:09
вот двигатель при скорости выше 100 начинает перегреваться , температура растет выше 100 грдусов. Но это днем, в ночное время суток хватает охлажденияесли решетка радиатора стоит, то хотя бы её снимайте в таких поездках и то будет эффект ;)
Нагрев на высокой скорости это очень опасно, либо бедная смесь, либо неправильное зажигание. Можно и клапана пожечь. Надо разобраться.
Надо править момент зажигания.
А у меня другая проблема, обратка даёт такое сопротивление что на холодном бензине может быть давление 1 кгс даже без регулятора давления, сделал капиталку мотору. Буду всё заново собирать и строить
Пересчитал, что бы давление было всегда в норме надо ставить 1.2атм
С таким давлением на холостых потребуется очень короткий импульс, сравнимый со временем открытия форсунки. Линейность управления смесью ухудшится. Не выдумывайте, сделайте тройник с жиклером на обратку, обеспечьте давление 0.7атм как положено и не имейте лишнего геморроя. Правда не знаю как это отразится на максимальной подаче. Имхо надо моноинжевый насос искать на разборке.
С таким давлением на холостых потребуется очень короткий импульс, сравнимый со временем открытия форсунки. Линейность управления смесью ухудшится. Не выдумывайте, сделайте тройник с жиклером на обратку, обеспечьте давление 0.7атм как положено и не имейте лишнего геморроя. Правда не знаю как это отразится на максимальной подаче. Имхо надо моноинжевый насос искать на разборке.
У меня давление моноинжжа держится на уровне 1,1 1,2 - зависит от того насколько я не точный манометр поставлю, у меня 3 показывают по разному, но дело не в этом. У меня обратка создавала даление в 1 атмосферу, но возможно в самом регуляторе давления еще отверстие малое, которое также имеет малую пропускную способность, поэтоу на подаче было почти 2. Но поставил резистор последовательно с насосом и радуюсь жизни, т.к. считаю что уменьшение скорости вращения насоса продлевает ему срок жизни а не уменьшает.:) Насос меньше греется и гудит, а количество бензина на 1 оборот проходит больше, т.к давление меньше и меньше просачивается между лопастями. т.е выше КПД, хотя я конешно не механик...
П.С. Вроде писал такое сообщение но ненашел...
СБорисов
29.07.2012, 23:17
На днях ковырял ниссан, моно инжекторный, так и книга присутствовала, ему предлагают чтобы БН в стенку качал около 5,5 кг/см, проверял на нем давление, при 2,5 сорвало шлангочку от манометра, это в стенку, надо сделать тройник и измерять на подаче и при разных оборотах. Вопрос конечно не в этом, электроника показывает ошибку про неисправность датчика массового расхода, на днях придет новый дроссель в зборе , будем проводить эксперименты, насыпайте вопросы.
Я так понимаю дело не в максимальном давлениии, а в производительности, литрах в час или в чем она там измеряется. Максимальное давление может быть и одинаково.
И я так понмаю что старых иномарок не так уж и мало, и какие- нибудь универсальные "мозги" наподобие мегасквирта думаю нужны будт лет 10...
Знаю человека который на форд скорпио не может найти исправного и подходящего блока управления.
Моноинжи были разные с разным номинальным давлением, для Мультека джиэмовского норма 0.7, а были еще боши, там выше давление. Надо в мануале смотреть на конкретную систему.
На Ниве был ГМ моновпрыск, так там было высокое давление, так что думаю не проблема поднять его.
СБорисов
06.08.2012, 23:48
Есть моновпрыск от ниссана 2.0 литрового, снят по причине выхода из строя ДМРВ.
Работал до позавчера и был успешно заменен на такой же но с рабочим датчиком, если появятся предложения стучите в ЛС.
Подыму тему. Интерес к этой теме ещё есть? готов выложить обновления для устройсва и повторения его
ArtemSaratov
09.12.2014, 13:55
Есть, конечно!
Недавно проц накрылся, как оказалось что-то с прошивкой, в итоге шьётся, но верификацию не проходит, в памяти мусор, видать флешка накрылась, зашил другой.
Вчера снял оcцилограмму работы форсунки на ХХ
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot