Просмотр полной версии : Сделал датчик давления в цилиндре.
Установив недавно на свою машину инжектор, осваиваю постепенно его диагностику и чиптюнинг. Как известно, диагностические программы основывают свои показания на данных ЭБУ, и судить о состоянии железа по ним можно лишь косвенно. Давно хотел сделать датчик давления в цилиндре, еще в эпоху карбюратора, поскольку "точность" меток, наносимых на валы заводом МЕМЗ общеизвестна. О диагностике ДВС при помощи этого датчика можно почитать например здесь:
http://www.automaster18.ru/analiz_oscillogramy.html
и здесь (прокрутить до статьи про датчик давления)
http://chiptuner.ru/content/pub_08/
Наконец дошли руки. Девайс делается из полдюймового сантехнического сгона и штуцера, довольно несложно. Принцип измерения емкостный. Фото и чертеж выложу чуть позже, сейчас нечем сфоткать. Надежнее и на порядок дешевле фирменных датчиков Honeywell и Motorola. От старой свечи отрезал боковой электрод, выломал внутренности и вклеил на эпоксидке штуцер, датчик подключается туда максимально коротким отрезком шланга высокого давления. Для записи осциллограмм использовал звуковую карту и программу Powergraph, бесплатная версия полностью функциональна, но не позволяет сохранять осциллограммы. Небольшие искажения (наклон горизонтальных участков) возникают из-за того, что звуковушка не передает постоянную составляющую сигнала, но это никак не влияет на точность измерения углов.
http://s007.radikal.ru/i302/1109/12/231ac4ac928ct.jpg (http://radikal.ru/F/s007.radikal.ru/i302/1109/12/231ac4ac928c.gif.html)
http://i050.radikal.ru/1109/51/883b35f69fdet.jpg (http://radikal.ru/F/i050.radikal.ru/1109/51/883b35f69fde.gif.html)
http://i077.radikal.ru/1109/de/d1ec6e2759f2t.jpg (http://radikal.ru/F/i077.radikal.ru/1109/de/d1ec6e2759f2.gif.html)
На второй и третьей картинке зеленая осциллограмма получена из исходной синей путем фильтрации шумов скользящим средним.
Результаты несколько озадачили. Перекрытие на месте, это говорит о том, что распредвал стоит правильно. Но если смотреть положение ВМТ относительно сигнала ДПКВ, замечаем что вместо положенных 19 зубьев 20! (см. первую картинку). У меня вместо инжекторного маховика шкив и кронштейн от Ланоса 1.4. при установке пришлось его немного подпилить и наклонить, чтобы не упирался в лонжерон, но не думаю что из-за этого будет такое расхождение. Грешу на неправильную полярность, но вроде все проверил. Вечером проверю стробоскопом. Также доделал специальную примочку (модулятор) для восстановления постоянной составляющей, сегодня испытаю. Но в целом девайс работает достойно, повторяемость показаний наблюдается. На чипсофте делали из угольного порошка, но думаю мой вариант постабильней будет.
Описание механической части в этом посте
http://www.tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1346074&postcount=31
Описание электронной части здесь
http://www.tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1367737&postcount=43
Zazotavr
18.09.2011, 14:11
Смысла я не понял, но судя по тексту - доработка серьёзная...
Смысл в том, чтобы точно проверить правильность фаз ГРМ, установки задающего шкива и ДПКВ, реальный УОЗ, даже если метки стоят неправильно, оценить компрессию и отсутствие подсосов воздуха, а также проходимость катализатора (если есть). И все это за одно измерение в течение нескольких секунд.
Что-то я ни разу не встречал за эти годы хоть одной информации ТОЧНОЙ,о неточном расположении меток.Все- слова,слова, Дайте информацию!
К тому же,как можно брать за основу и верить "подпиленному" больше,чем "не точным" меткам с завода?
Так вот я и не верю "подпиленному". Но метки с завода неточны это факт. Кому как повезет. У меня например можно поставить распредвал и так и сяк, точно в метку не попадает (ремень БРТ). Сейчас стоит правильно, судя по осциллограмме и работе авто. Когда-то ставил позже, было хуже.
Подождите,при чем тут ремень,РВ,если вы смотрите ВМТ коленвала и метку на нем же?
Я и то и то смотрю. По распредвалу у меня претензий нет сейчас, перекрытие попадает точно на 360 градусов от ВМТ. А вот по задающему шкиву и ДПКВ где-то вкралась ошибка, то ли я не так смотрю, то ли действительно сдвинут шкив или датчик. Завтра открою одновременно Powergraph и KWP_D в разных окнах, померяю реальный УОЗ и сравню с тем, что выдает Микас. Тогда все станет ясно.
СБорисов
18.09.2011, 23:57
Из угольного порошка понятно, а у Тебя из чего?
Мембрана из нержавейки и неподвижная обкладка из фольгированного текстолита разделены шайбой, зазор около 0.4мм. Меряется емкость с помощью простой схемки на NE556+LM358. Пытаюсь изобразить чертеж в Компасе 3D, чтобы красиво было, но пока не дорисовал, сказывается полное отсутствие опыта, если не получится , нарисую эскиз карандашом и сосканирую. По сравнению с угольным порошком схема стабильнее, хотя и сложнее в изготовлении, зато в ней есть точное соответствие между давлением(разрежением) на входе и напряжением не выходе.
СБорисов
19.09.2011, 10:58
Ага.
Кстати, ВМТ соответствует как раз середина 20 зуба...так что всё правильно.Я для этих же целей использую другой метод - датчик разряжения.Довольно точно показывает положение РВ относительно КВ, плюс к этому чётко видно перекрытие клапанов во всех цилиндрах.И кстати очень легко определяются неотрегулированные клапана.
Используете штатный ДАД и записываете сигнал с него или какой-то отдельный датчик применяете? Хватает ли быстродействия штатного ДАДа?
По поводу положения ДПКВ в разных источниках разные данные, Вы говорите середина 20-го, где-то читал, что начало 20-го, осциллограмма здесь
http://chiptuner.ru/content/pub_08/
показывает, что 19-ый, правда это ТАЗ. Я думаю надо просто добиться одинаковости УОЗ, измеренного датчиком давления и того что выдает программа диагностики. Тогда вопрос отпадет сам собой. Сегодня вернулся домой поздно, не успел пошаманить с машиной, следующие 2 дня заняты, к выходным ближе займусь. ДПКВ можно не трогать, просто менять константу в прошивке.
СБорисов
19.09.2011, 23:50
Кстати, ВМТ соответствует как раз середина 20 зуба...
А 19 соответствует начальному углу в +3 градуса или +6? О точно +6 до ВМТ.
Да этот вопрос уже вызывал много споров на наших профильных форумах.Скажу, дискуссия была весьма жаркой.....И в конце концов все пришли к тому что ВМТ соответствует середина 20 зуба.Было проанализировано очень много осцилограмм и в итоге - вот такое заключение.
Ту Юрасвс.Датчик разряжения использую специальный.Не сочтите за рекламу это датчик от Трейд-М.В принципе - это один из немногих датчиков разряжения, который не обладает заторможенностью.При использовании других датчиков практически всегда требуется программная коррекция из-за запаздывания самого датчика.В случае с трейдовским - его подключают напрямую к осциллографу без каких либо коррекций сигнала по времени.Ну а штатный ДАД не обеспечивает этих требований к сожалению. При снятии осцилограммы ДР я чаще всего на втором канале осциллографа вывожу сигнал с дпкв.Но иногда можно синхронизировать и по сигналу с ВВ провода 1 цилиндра, но это менее информативно.Точную привязку положения РВ относительно КВ даёт всё таки сигнал с ДР синхронизированный по дпкв.
Ссори за офф, тема всё таки про датчик давления.......
Спасибо за разъяснения, это совсем не офф. Для анализа осциллограммы разрежения постоянная составляющая не нужна, а значит можно изготовить такой датчик самому из пьезопищалки от домашнего телефона. Во всяком случае я слышал о подобных экспериментах, вроде у людей получалось. Резистор 10Мом и истоковый повторитель на полевике КП303, вот и вся электроника необходимая для этого. Можно попробовать для интереса.
Там такие шумы,что не исключено,что без усилителя что-то видно будет.
Откуда там шумы? Главное заэкранировать правильно. И механическую прочность и жесткость обеспечить. А полосу можно зарезать герц на 500, вполне достаточно чтоб не корежить осциллограмму.
СБорисов
20.09.2011, 11:33
А полосу можно зарезать герц на 500, вполне достаточно чтоб не корежить осциллограмму.
На 300,Что соответствует 9000 оборотов КВ.
Вот при 10 МОм входного и попрут.Да и при такой нагрузке,скорее всего,пьезик таки покажет какой-то резонанец.Шунтировать сильнее,тогда и это пропадет,и резать потом проще.
Спасибо за разъяснения, это совсем не офф. Для анализа осциллограммы разрежения постоянная составляющая не нужна, а значит можно изготовить такой датчик самому из пьезопищалки от домашнего телефона. Во всяком случае я слышал о подобных экспериментах, вроде у людей получалось. Резистор 10Мом и истоковый повторитель на полевике КП303, вот и вся электроника необходимая для этого. Можно попробовать для интереса.
Да ведь трейдовский ДР и сделан на базе пищалки.Только вроде вообще без электроники.По крайней мере - я когда его разбирал - ничего не увидел.Так что скорее всего можно пробовать делать только из пьезо пищалки.
На 300,Что соответствует 9000 оборотов КВ.
Ну это Вы загнули, чтоб видеть правильно сложный сигнал, необходимо иметь полосу на порядок шире, чем основная гармоника. Если ограничите 300Гц на 9000об/мин, кроме синусоиды ничего не увидите. 500 я сказал исходя из того, что проверку датчиком разрежения или давления обычно выполняют на холостом ходу или вообще при прокрутке стартером.
Вот при 10 МОм входного и попрут.Да и при такой нагрузке,скорее всего,пьезик таки покажет какой-то резонанец.Шунтировать сильнее,тогда и это пропадет,и резать потом проще.
Шунтировать нельзя, недопустимо повысится граничная частота снизу, эквивалентная емкость пьезика мала (20..50нФ), если хотим граничную частоту 10Гц без существенного сдвига фазы, сопротивление нагрузки должно быть не менее 8М0м. Резонансы там далеко, на килогерцах, а мы работаем гораздо ниже. Если сильно беспокоит, можно механически задемпфировать, тряпку сзади наклеить. Тепловой шум резистора 10МОм в полосе 1кГц при комнатной температуре Eш=SQRT(4KTR(f2-f1))=SQRT(4*1.38E-23*300*10E6*1000)=13мкВ.
Плюс токовый шум даже у очень хреновых резисторов 20мкВ/В.
Плюс транзистор добавит 3..4dB.
Итого не более 40мкВ, если брать скеднеквадратично.
Полезный сигнал там сотни милливольт а то и больше, этож не микрофон, в него по шлангу давление подают (наверное даже усиливать мембрану нужно, сильно хрупкая).
Так что проблемы с шумом там нет, если аккуратно механику сделать и экранировать от наводок то все будет работать без проблем.
СБорисов
20.09.2011, 15:50
Ну это Вы загнули, проверку датчиком разрежения или давления обычно выполняют на холостом ходу или вообще при прокрутке стартером.
На это и понадеялся, по тому как 1000 об/мин это 33 Гц, ну и так далее.
В МПСЗ тоже присутствует ДАД и измеряет разряжение и глядя на него процессор и делает выводы, а Вы куда то в дебри полезли: "заторможенный", там по выходу емкость стоит, чтоб стабилизировать броски разные и т. д.
К стати не сильно балуйтесь с ДД в цилиндре без искры, можно колечки положить.
Пользовал в начале 90 ВАЗовский мотор тестер, так он без датчика давления определял мощность ДВС и в процентах разброс по компрессии.
Мощность измерял при диагностике, потом после ремонта: так доходила разница до 50%. А компрессию проверяли манометром так если самый лучший цилиндр приравненный к 100% был например 10,5, а самый плохой 60% по манометру был около 6,5.
В общем удобный прибор был, собран на советском микропроцессоре типа: К580ИК80 и двух ПЗУ и экран люминесцентный: 100Х100.
Так я и форсунку отключаю тестируемого цилиндра, так что смывания масла можно не бояться. А ДАД как в МПСЗ, так и в инжекторе специально заточен для измерения среднего давления и для наблюдения тонких эффектов типа момента закрытия клапанов непригоден, Greys это подтвердил.
СБорисов
20.09.2011, 16:52
Ну вот!
Ещё сейчас обмысливаю потихоньку идею датчика давления в виде свечи, для замера давления на рабочих режимах.Но как всегда возникают определённые технические трудности...
Ну да,а еще и ст. сжатия изменится...
При установке описаного в первых сообщениях датчика изменится и степень сжатия и максимальное давление, так как камера сгорания при положении поршня в ВМТ не настолько большая чтобы пренебрегать таким увеличением ее объема. Действительно надо датчик совмещенный со свечой, дабы объем остался прежний. Уменьшение внутреннего диаметра шланга и штуцеров приведет к запаздыванию срабатывания датчика и уменьшению показаний.
Вот и я о том же - объём камеры сгорания в любом случае нужно оставить без изменений.Ну а точная физическая величина давления в принципе и не нужна.Тут гораздо важнее сама динамика изменения этого давления по углу поворота КВ.Чтоб опередить все вопросы для чего это нужно, скажу - сейчас работаем над софтом для полностью автоматического построения УОЗ в онлайне.И чтобы по максимуму использовать возможности двигателя но без детонации и нужен подобный датчик.
Измеряйте напряжение-чем выше давление,тем выше напряжение требуется.
Все верно, увеличение объема заметно, но там лишний обЪем не больше чем во многих компрессометрах. И вообще датчик предназначен не для измерения компрессии (хотя компрессию им тоже можно мерять), а для определения правильности фаз ГРМ и УОЗ, т.е для измерения временнЫх интервалов. С этим он справляется без проблем. Достал меня Компас, не получается с ходу быстро нарисовать чертеж, нарисовал карандашем.
http://s008.radikal.ru/i305/1109/1f/45a44236e054t.jpg (http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i305/1109/1f/45a44236e054.jpg.html)
http://www.tavria.org.ua/forum/picture.php?albumid=354&pictureid=2281
Деталировка:
1. Полдюймовый сантехнический сгон длиной примерно 60мм с наружной резьбой
(латунь).
2. Штуцер с накидной гайкой, куплен на строительном рынке (латунь).
3. Проводок для подключения неподвижной обкладки к схеме (обмоточный
эмалированый провод диаметром 0.15....0.25мм).
4. Неподвижная обкладка (диск, вырезанный из одностороннего фольгированного
стеклотекстолита толщиной 1.5мм. Около краев фольга удалена примерно на
3мм по кольцу, на чертеже видно. В центре просверлено дренажное отверстие
диаметром примерно 2мм. На расстоянии примерно 6мм от края просверлено
отверстие диаметром 0.6мм для подводящего проводка. Провод пропущен в
отверстие, загнут и запаян, слой припоя должен быть минимально возможной
толщины, лишнее счистить шкуркой. Отверстие специально просверлено с краю,
где деформация мембраны минимальна для предотвращения короткого замыкания.
5. Дистанционная шайба (сталь, алюминий). Толщина 0.6...0.8мм, подбирается
экспериментально. При слишком тонкой шайбе на больших давлениях мембрана
достает до диска и происходит КЗ, а при слишком большом зазоре падает
чувствительность устройства к изменениям давления.
6. Прокладка кольцевая (паронит). Готовая сантехническая, толщина миллиметра 2.
При окончательной сборке очень желательно промазать с двух сторон тонким слоем
автомобильного силиконового герметика.
7. Мембрана (диск из нержавейки толщиной 0.3...0.4мм. Между мембраной и корпусом
штуцера должен быть надежный электрический контакт, обязательно проверить при
сборке.
Плата с электроникой имеет ширину немного меньше внутреннего диаметра сгона,
размещается внутри него и крепится пайкой в четырех точках по углам. Принципиальную схему выложу чуть позже.
Есть у меня ДД импортный,точный,до 20 кг/см,может и себе экскрементыми заняться?
А отрицательное давление при этом меряет? Есть куча прекрасных датчиков до 10..16 атм, но только на положительные давления. На оба знака да с широким диапазоном да не плывущие при нагреве редкость.
Надо посмотреть,где-то осталась документация.
Вот и я о том же - объём камеры сгорания в любом случае нужно оставить без изменений.Ну а точная физическая величина давления в принципе и не нужна.Тут гораздо важнее сама динамика изменения этого давления по углу поворота КВ.Чтоб опередить все вопросы для чего это нужно, скажу - сейчас работаем над софтом для полностью автоматического построения УОЗ в онлайне.И чтобы по максимуму использовать возможности двигателя но без детонации и нужен подобный датчик.
Насчет построения УОЗ в онлайне. Есть очень хороший метод, я когда-то упоминал. Кстати применяется в системах наведения ракет. Предположим, что у нас стационарный режим (подъем на горку с постоянным углом, педаль газа зафиксирована упором в строго определенном положении, постоянная скорость). Начинаем специально качать УОЗ туда-суда по синусоиде частотой 0.5...1Герц и амплитудой +-несколько градусов. Анализируем изменения частоты сигнала датчика скорости (отклик автомобиля). Возможны 3 варианта:
1. УОЗ меньше оптимального, при увеличении УОЗ скорость автомобиля возрастает,
т.е. изменение скорости происходит в фазе с сигналом качания УОЗ.
2. УОЗ больше оптимального, при увеличении УОЗ скорость автомобиля снижается,
т.е. изменение скорости происходит в противофазе с сигналом качания УОЗ.
3. УОЗ оптимален, скорость снижается как при увеличении, так и при уменьшении
УОЗ. В этом случае в продетектированном по частоте сигнале датчика скорости
появится двойная частота качания УОЗ.
Поскольку частота и фаза тестового сигнала качания известна, для обработки сигнала ДС можно использовать синхронное детектирование (в цифровом виде просто умножение одного сигнала на другой). При точной настройке на максимум постоянная составляющая на выходе синхронного детектора станет равной нулю, при отклонении вниз она положительна, а вверх отрицательна. Помехоустойчивость синхронного детектирования очень высока и в состоянии обнаружить минимальные изменения скорости связанные с изменением УОЗ на фоне больших случайных изменений скорости.
СБорисов
22.09.2011, 16:53
Осталось за малым, воплотить это в жизнь.
У меня Микас 10.3, на нем онлайн настройка не делается. Чтобы это реализовать нужно примочку сделать, которая запускается импульсами от ЭБУ, которые раньше шли на катушки и сама бы выдавала импульсы управления катушками с определенным сдвигом в + и -. Когда нибудь выберу время, сделаю обязательно. Очень интересная фишка.
Насчет построения УОЗ в онлайне. Есть очень хороший метод, я когда-то упоминал. Кстати применяется в системах наведения ракет. Предположим, что у нас стационарный режим (подъем на горку с постоянным углом, педаль газа зафиксирована упором в строго определенном положении, постоянная скорость). Начинаем специально качать УОЗ туда-суда по синусоиде частотой 0.5...1Герц и амплитудой +-несколько градусов. Анализируем изменения частоты сигнала датчика скорости (отклик автомобиля). Возможны 3 варианта:
1. УОЗ меньше оптимального, при увеличении УОЗ скорость автомобиля возрастает,
т.е. изменение скорости происходит в фазе с сигналом качания УОЗ.
2. УОЗ больше оптимального, при увеличении УОЗ скорость автомобиля снижается,
т.е. изменение скорости происходит в противофазе с сигналом качания УОЗ.
3. УОЗ оптимален, скорость снижается как при увеличении, так и при уменьшении
УОЗ. В этом случае в продетектированном по частоте сигнале датчика скорости
появится двойная частота качания УОЗ.
Поскольку частота и фаза тестового сигнала качания известна, для обработки сигнала ДС можно использовать синхронное детектирование (в цифровом виде просто умножение одного сигнала на другой). При точной настройке на максимум постоянная составляющая на выходе синхронного детектора станет равной нулю, при отклонении вниз она положительна, а вверх отрицательна. Помехоустойчивость синхронного детектирования очень высока и в состоянии обнаружить минимальные изменения скорости связанные с изменением УОЗ на фоне больших случайных изменений скорости.
Сама мысль просто замечательная.Будем думать и над такой методикой...А кстати, у вышеобозначенного Трейда есть в каталоге датчик давления, но с импортным чувствительным элементом и ценой порядка 700-800 грн.Попробую изготовить нечто подобное изображённому на чертеже для диагностических нужд, а для онлайн настройки УОЗ предложенный метод мне всё больше нравится.....
СБорисов
23.09.2011, 20:58
Так тоже закрыть тему, зачем гавро форум зас_рять.
В личку не пишите,не отвечу.
Не понял почему закрыть и кто засоряет?
СБорисов
23.09.2011, 22:41
Да просто у людей есть вопросы (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=44802), а ответы негде давать.
Померял сегодня реальный УОЗ, расхождение с диагностической программой примерно 2.5 градуса, ИМХО для МЕМЗа нормально, если что можно в прошивке подкрутить.
Схема электронной части датчика. Делалась на ходу из того что было под рукой. Работает нормально, хотя LM358 на выходе это не совсем правильно. Собрано на небольшой макетной плате, помещенной внутрь трубы датчика, которая служит экраном. Большинство деталей СМД.
Коротко о работе схемы.
Измерительный узел собран на микросхеме NE556 (применение 2х отдельных таймеров типа 555 не рекомендуется). На одной половине и конденсаторе C4 собран задающий генератор фиксированной частоты 87кГц (C4 обязательно должен быть полипропиленовым или лавсановым, в крайнем случае из керамики NPO. Применение керамических конденсаторов Y5V и X7R не допускается). На второй половине собран одновибратор, длительность импульса которого зависит от величины емкостного датчика давления. Поскольку запуск происходит с фиксированной частотой, изменение длительности приводит к изменению скважности и постоянной составляющей сигнала на выходе. Трехзвенный фильтр R5R6R7C5C6C7 отфильтровывает несущую, но имеет достаточно широкую полосу для неискаженной передачи осциллограммы давления. С помощью масштабирующего ОУ LM358 можно отрегулировать величину и смещение выходного сигнала, настроившись на параметры конкретного датчика. Резисторы R8(смещение) и R10(усиление) обязательно должны быть многооборотными и установленными так, чтобы можно было их крутить через отверстия в трубе на полностью собранном устройстве.
После сборки платы нужно припаять контрольный проводок к конденсатору C5, поместить плату в трубу и подключить датчик давления. Трубу обязательно соединить с массой. С помощью тестера померять напряжение на контрольном проводке и убедиться, что оно находится в пределах 1...3Вольт. Если нет, подобрать резистор R14 . Затем проводок убрать, подключить вольтметр на выход, собрать устройство окончательно, резистором R8 установить нулевую точку скажем на уровне 2Вольт. Затем от шинного насоса с манометром подать давление 10Атм и резистором R10 выставить 4вольта на выходе. Регулировки повторить несколько раз, т.к. они взаимозависимы. Если прибор слабо реагирует на изменение давления, следует уменьшить толщину дистанционной шайбы 5 (см. чертеж) или применить более тонкую мембрану. Если при плавном повышении давления возникает скачек показаний, это говорить о замыкании мембраны с неподвижной пластиной датчика, толщину дистанционной шайбы следует увеличить.
Как я уже говорил, схема хотя и прилично работает, но не является совершенной. Основных источника погрешностей в ней 2: выходной ОУ и нестрогие логические уровни на выходе таймера 556. Это приводит к заметному температурному дрейфу показаний. Первое лечится заменой ОУ на любой современный с полевым входом и малым дрейфом, а второе - установкой CMOS буфера между таймером и фильтром. Но даже в таком виде работать ничуть не мешает, достаточно в начале работы установить на 0 и все. Динамический диапазон девайса достаточно широк, максимальное измеряемое давление превышает 10Атм, и в то же время устройство свободно чувствует давление и разрежение, которое можно создать ртом.
http://s59.radikal.ru/i165/1110/e1/071fe1bef317t.jpg (http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i165/1110/e1/071fe1bef317.gif.html)
СБорисов
07.10.2011, 01:20
+100
Работает нормально, хотя LM358 на выходе это не совсем правильно.
поставь вместо него 2903, температурный диапазон намного шире.
Там дело в заметном входном токе, который создает падение на резисторах ООС и фильтра. Применение любого ОУ с полевым входом в корне решает проблему. Просто когда делал, ничего кроме 358 под рукой не оказалось, а сейчас уже облом переделывать.
На чипсофте человек из Краснодара повторил конструкцию 1в1. Заработало сразу без проблем. Приятно.
У меня за время эксплуатации у меня появилось пару рекомендаций по улучшению. Конденсаторы С5,С6,С7 на схеме неплохо уменьшить раза в 2, будет меньше временнАя погрешность. Если Вы эксплуатируете датчик постоянно с одной и той же звуковой картой, можно сделать дополнительно пассивный компенсатор инфранизких частот (всего 3 детали),который в значительной мере компенсирует потерю постоянной составляющей в звуковой карте. Сигнал выглядит практически как на "взрослом" осциллографе.
Yurasvs написал ЛС, может не доползло?..
В общем прошу помощи у кого нибудь остался чертеж датчика, а то я собирался делать но руки не дошли, а вот теперь чертеж потерялся. Зарание спасибо!
Чертежа в электронном виде у меня нет. Найду бумажный, завтра сосканирую.
Там дело в заметном входном токе, который создает падение на резисторах ООС и фильтра. Применение любого ОУ с полевым входом в корне решает проблему. Просто когда делал, ничего кроме 358 под рукой не оказалось, а сейчас уже облом переделывать.
2903 и 358 - полные электрические аналоги, отличаются только допустимым температурным диапазоном. У первого он шире как в плюсовую температуру так и в минусовую.
Сохранил чертеж на Таврофоруме. См. пост 31. Он в отличие от Радикала сисек и писек не показывает. По поводу схемы можно делать как нарисовано в посте 43, только C5, C6, C7 желательно уменьшить раза в 2, это снизит погрешность по углам до практически незаметной..
Сохранил чертеж на Таврофоруме. См. пост 31. Он в отличие от Радикала сисек и писек не показывает. По поводу схемы можно делать как нарисовано в посте 43, только C5, C6, C7 желательно уменьшить раза в 2, это снизит погрешность по углам до практически незаметной..
Что-то у меня не видно картинки, нажимал цитировать 31 пост, ссылки на изображение тоже не обнаружил :cry:
Yurasvs, а проанализировать осцилограмму лучше всего PowerGraph?
А то я в гугле искал а ничего ненашел, пользовался MOTODOC-II , но сейчас к нему нет доступа.
И если можно совет по улучшению АЧХ звуковой карты?
Еще раз попробуйте, у меня все открывается. на всякий случай прямая ссылка на изображение.
www.tavria.org.ua/forum/picture.php?albumid=354&pictureid=2281
По поводу АЧХ звуковой карты. Как правило сейчас встроенные ЗК содержат один-единственный разделительный конденсатор на входе (особо отчаянные разбирают комп и его просто закорачивают, но это рискованно). С кондером ниже частоты среза спад 6дБ/октаву, что приводит к наклону горизонтальных участков сигнала. Пробовал в симуляторе добавить перед ЗК RCцепочку с обратной АЧХ, получается все красиво, настраивать под конкретный компьютер можно, подав меандр 10Гц (процесс напоминает настройку делителя 1:10 на осциллографе). В железе не пробовал. Насчет софта для анализа осциллограмм Powergraph штука хорошая, но он не заточен под автомобильные измерения, приходится вручную пересчитывать миллисекунды в углы, а это неудобно. Сам не знаю, что и посоветовать, есть вроде бы софт "Каскад", надо пробовать.
Увы опять не вижу, просил друга с Мариуполя, он тут зарегистрирован, так же не видит, в 43 сообщении с радикала есть, в 31 ничего , по ссылке тоже ничего. Можно на почту tmpmail восемь шесть (собака) gmail.com
Ушло. Ув. модераторы, почему у меня видно, а у него нет?
Ага спасибо получил.
Одно название Каскад мне дало новые возможности для поиска необходимых программ))
С каскадом не разобрался пока, то ли тестовая версия ограничена то ли читать внимательней нужно.
Очень удобно было отслеживать реальный угол опережения на авто по датчику давления, к примеру если маховик или шкив немного смещены, мой маховик к примеру смещен на 2 градуса, вроде и не страшно и даже пожалуй не ощутимо но имеет место быть.
андрей1234
29.09.2014, 21:19
Здравствуйте, скажите пожалуйста, кто нибудь повторил схемку? Я тут добавил после не556 триггер 74ahc14 и вместо лм358 поставил tl071. И возник вопрос, а будет ли оно работать? Плату то розвел, а деталюхи пока не купил. Если кто может, ответьте пожалуйста, а то зря покупать не хочеться...
Повторяли на чипсофте, заработало сразу. Выложите свой вариант, я посмотрю.
андрей1234
02.10.2014, 00:38
http://s40.radikal.ru/i087/1410/6a/fa9d78ec7568.jpg
Номиналы в схеме как в родительской схеме. Извините, очень спешу, на роботе по капелюшечке рисовал, в свободное время...
Думаю вместо 74AHC14 хватит и какой-нибудь 15Вольтовой микросхемы (CD4093 например). Тогда 5Вольтовый стабилизатор можно выкинуть, а всю схему питать от 9Вольт. Но RC или LC фильтр по питанию между и NE556 обязателен, без него на выходе видны помехи от пролезших фронтов несущей частоты. Стоит учесть еще замечания из поста 47. А так нормально все, можно делать. Должно работать лучше, чем у меня.
андрей1234
03.10.2014, 09:47
Места для 78л05, в принципе, хватает на плате, да и триггер получше, я думаю будет (мож и ошибаюсь). По питанию каждой МС поставить индуктивность, или на не556 и достаточно? И какой хоть ориентировочно номинал? 100 микрогенри примерно с конденсатором 0,1мФ пойдет? Ну что емкость вдвое уменьшить в фильтре, эт я понял. Спасибо огромное, буду паять...
андрей1234
03.10.2014, 20:59
А, еще не понял че значит "пассивный компенсатор инфранизких частот". Датчик мне нужен для МТпро, мож не нужен туда этот самый компенсатор?
Что такое МТпро? Компенсатор уменьшает искажения осциллограммы в случае, если для записи сигнала используется звуковая карта, которая не передает постоянную составляющую. Если нормальный осциллограф с открытым входом, компенсатор не нужен. Дроссель можно любой, какой есть под рукой, индуктивность чем больше, тем лучше. Только на NE556. После него как можно ближе к ножкам NE556 керамику 0.1мкФ + электролит не менее 10мкФ (можно просто СМД керамику 10мкФ).
андрей1234
03.10.2014, 22:36
МТпро - это мотортестер, юсб осциллограф. А схемку компенсатора можно, а то в инете пишет что попало... Вход только открытый...
Тогда Вам не нужен компенсатор.
Заинтересовал датчик давления. Поэтому подниму тему. Изначально хотел делать на основе угольного порошка, но мне кажется, данная схема будет более надёжна, стабильна и меньше зависеть от внешних факторов (жесткость резиновых колец, влажность угольного порошка и т.п.).
Немного перерисовал схему от андрей1234 на TL071 и 74AHC14 в формате spl7 (SPlan 7) для более смотрибельного вида. Точнее получился некий симбиоз схем от Yurasvs и андрей1234:
- нумерация элементов практически соответствует схеме-оригиналу от Yurasvs;
- расставил на схеме номиналы элементов;
- добавил конденсаторов в обвязке стабилизаторов (моя личная инициатива);
- резистор R12 10 Ом не рисовал (как нет его и в схеме андрей1234);
- дорисовал резистор R9 6,8 кОм (есть в оригинальной схеме, но его нет в схеме андрей1234, возможно он просто его пропустил).
Наверное, это всё.
Т.к. андрей1234, к сожалению, не написал о своих результатах, то хотелось бы услышать мнения по поводу схемы, особенно от автора датчика Yurasvs. Не понял про LC и RC фильтра - где их добавлять. Замечания и предложения приветствуются.
Как разберусь со схемой, начну рисовать печатку (хотя это моё слабое место).
Теперь хотелось бы высказать пару мыслей по поводу конструкции датчика:
1. Попробовать рассверлить резьбовую часть хвостовика свечи под диаметр штуцера (№2 на чертеже). Затем вставить штуцер в хвостовик и сварить вместе хвостовик и гайку со штуцером, например, аргонодуговой сваркой. Если не получится рассверлить (не позволит толщина стенок), то можно использовать футорку, которую применяли для перехода на низкооктановый бензин (как в теме про угольный ДД) или выточить такую футорку. В футорку штуцер входит без рассверловки, только на 1-2 мм его надо подточить. Таким образом отпадет необходимость в шланге и сведётся к минимуму задержка сигнала.
2. Лично мне не хочется заморачиваться с миниатюрной платой, чтобы вставить её в трубку. Тем более, как я писал выше, из-за отсутствия опыта с разводкой плат есть некоторые проблемы. Так вот я хочу в гайку вкрутить не сгон, а латунную заглушку. Просверлить заглушку и закрепить на ней только разъём (например, тюльпан). С разъёма будет идти экранированный кабель к коробочке, в которой будет собрана схема.
http://zalil.su/222786
Тут это:
URL заблокирован SpIDer Gate, он известен как источник распространения вирусов
Тут это:
URL заблокирован SpIDer Gate, он известен как источник распространения вирусов
Схема с моего ПК, на компе вирусов нет. zalil.su часто пользуюсь, когда нет возможности вставить файл напрямую.
Да мне один хрен, но если железяка вопит, я тоже не придумал, а процитировал.
Да мне один хрен, но если железяка вопит, я тоже не придумал, а процитировал.
Никого не агитирую скачивать, каждый сам решает что ему делать.
В схеме ошибка - номиналы конденсаторов С5-С7 вместо 100нФ хотел поставить 4,7нФ. Позже исправлю и надеюсь выложу схему вместе с печаткой и фото датчика.
Это Ваши антивирусники слишком боязливые, без презерватива на обменники боятся заходить. Сплана у меня нет, сконвертируйте в что-нибудь общепринятое, хотя бы .bmp .
Отвечаю по пунктам:
1.Не заморачивайтесь со сваркой. Короткий отрезок шланга (только чтоб штуцера соединить, приставленные нос к носу) никакой задержки не дает. Я высверлил (точнее выкрошил) внутренности старой уфимской свечи (она прочнее) и вклеил туда штуцер на эпоксидке. Соединил это с датчиком отрезком шланга высокого давления длиной всего около 3х сантиметров. С хомутами, естественно. Зато при желании всегда можно рассоединить, подать воздух от насоса с манометром и проверить погрешность измерений.
2. Плата должна быть в трубке ОБЯЗАТЕЛЬНО, датчик имеет емкость около 15пФ и изменяет ее на проценты, то есть на доли пикофарады. Экранированный кабель будет иметь собственную емкость в десятки раз больше и изменять ее при каждом изгибе. Кроме того, плата должна быть заэкранирована, иначе при поднесении к ней рук и других проводящих предметов показания будут плыть. А труба как раз и обеспечивает экранирование попутно, двух зайцев убивает так сказать.
Залил схему в BMP, но повторюсь, ничего нового в ней нет, просто стала более упорядочена.
Плату можно смонтировать в экранированном корпусе, а вот насчёт емкости кабеля это я не подумал. Таки ждет меня морока с смд и разводкой платы под них.
http://zalil.su/345442
PS: эпоксидка от давления не разрушится с попаданием в цилиндр?
Пока еще не разрушилась. SMD в этой схеме просто необходимо, поскольку нужна минимально возможная паразитная емкость монтажа. 2 стабилизатора в схеме это излишество, вполне достаточно одного, как в оригинальной схеме.
Про стабилизатор понял. Какие ещё выводные элементы, кроме подстроечников, можно применить (электролиты, стабилизатор, С4 полипропилен)? Микросхемы, резисторы-кондеры smd думаю не проблема найти. Никогда не рисовал печатки под smd (и под выводные рождаются туго, а здесь ещё надо сообразить со стороны дорожек), буду пробовать.
Про стабилизатор понял. Какие ещё выводные элементы, кроме подстроечников, можно применить (электролиты, стабилизатор, С4 полипропилен)? .... Никогда не рисовал печатки под smd (и под выводные рождаются туго, а здесь ещё надо сообразить со стороны дорожек), буду пробовать.
СМД должна быть NE556 и вся ее обвязка, плата односторонняя, никаких экранов с обратной стороны. Конденсаторы по питанию должны располагаться максимально близко от соответствующих микросхем. Остальная часть схемы некритична к монтажу. Разводить SMD намного проще и приятнее, чем трухолы, Sprint Layout вам в помощь, его для такой простой платы за глаза.
Замерил внутренний диаметр сгона - чуть больше 15мм. Т.е. плата должна быть 15Х50 или 15х60мм. Попробовал в спринте развести под этот размер. К сожалению, из-за отсутствия опыта, результата нет.
Да я вообще собрал на куске макетки, для единичных изделий разработка платы неоправдана.
Для экономии места на плате может вынести питание за пределы платы, или питать датчик от отдельного источника 5В? Пока не получается всё вместить на плату.
Разве 78L05 занимает много места? Зачем еще лишний провод добавлять?
Разве 78L05 занимает много места? Зачем еще лишний провод добавлять?
7805 нет, но электролиты да.
Лишний провод - ведь 12В всё равно тянуть, какя разница - 12 или 5?
Написал в личку андрею1234, он писал, что развел плату. Но ответа нет, да и судя по профилю давно здесь не появлялся.
Поставьте SMD керамику 1206 10мкФ по 4шт в параллель вместо каждого электролита и не парьтесь. Можно поставит 2шт рядом, а еще 2 сверху напаять на них вторым этажем. Работать будет еще лучше, чем с электролитами.
Поставьте SMD керамику 1206 10мкФ по 4шт в параллель вместо каждого электролита и не парьтесь. Можно поставит 2шт рядом, а еще 2 сверху напаять на них вторым этажем. Работать будет еще лучше, чем с электролитами.
Возможно так и поступлю. Повторюсь, я не радиолюбитель, макетки нет, опыта практически тоже нет. Но девайс нужен и задумка очень понравилась. Сейчас хоть как-то пытаюсь развести плату в заданных размерах, но дело идёт медленно и получается не очень.
Возник вопрос - хватит ли для питания TL071 5В? Судя по даташиту +-18В максимум, минимум неизвестно, да ещё и однополярка. Или может и правда вместо 74HC14 поставить CD4093 и питать всю схему от 9В.
Почему это неизвестно? Всегда как МИНИМУМ- плюс пару вольт к выходному, это же не ключ, тут всегда так. Смотрите даташит для конкретного стабилизатора и добавляете как минимум то, что там указано, т.е 5+2 и будет нормально, но минимально нормально.
Почему это неизвестно? Всегда как МИНИМУМ- плюс пару вольт к выходному, это же не ключ, тут всегда так. Смотрите даташит для конкретного стабилизатора и добавляете как минимум то, что там указано, т.е 5+2 и будет нормально, но минимально нормально.
Я имел ввиду не стабилизатор, а питание ОУ. Как я понимаю, для ОУ предпочтительно двухполярное питание. Здесь же будет однополярка, и в даташите не нашел, какое минимальное (даже двухполярное) питание необходимо. Со стабилизатором проблем нет - 12 (14В) от АКБ ему хватит за глаза.
На самом деле питание ОУ можно вообще не стабилизировать, у него supply-voltage
rejection ratio более 80dB. Ограничиться RC или LC фильтром из конденсатора несколько десятков мкФ и резистора несколько Ом. Это увеличит максимальную неискаженную амплитуду выходного сигнала. Но питание 556, буфера и подстроечного резистора установки нуля стабилизировать обязательно. Вообще здесь хорошо применять так называемые rail-to-rail ОУ, например микрочиповские.
Да, чем дальше в лес... Скоро наверно вернусь к проверенному, пусть и со своими недостатками, авторскому варианту.
Возник вопрос - хватит ли для питания TL071 5В? Судя по даташиту +-18В максимум, минимум неизвестно, да ещё и однополярка. Или может и правда вместо 74HC14 поставить CD4093 и питать всю схему от 9В.
Поставь логику 564 серии и забудь про стабилизаторы вообще.
Нельзя! Принцип измерения там такой, интегрирование последовательности импульсов. Амплитуда и частота должны быть максимально стабильными, даже конденсатор времязадающий должен быть либо NPO, либо полипропиленовый, керамика X7R и Y5V не годится. В качестве опорного тоже берется выход стабилизатора, без него никак нельзя.
Кому бы свой тензометрический на 20 бар сплавить...
А отрицательное давление он меряет?
Кстати, некоторые довольно успешно применяют для осциллогафирования давления в цилиндре обычные пьезопищалки от всевозможной электронной аппаратуры. Но конечно они постоянную составляющую не передают, кто звуковую карту юзает, тому пофиг, а кто чего посерьезнее, тому этот вариант не пойдет.
Юра, там- диафрагма с тензодатчиком, точнее- парой, если надо- гляну ксиву.
Та мне не надо, это по теме если кому...
Кстати, некоторые довольно успешно применяют для осциллогафирования давления в цилиндре обычные пьезопищалки от всевозможной электронной аппаратуры.
В качестве полноценного ДД, рисующего правильный сигнал, не встречал. А вот в качестве датчика ВМТ да, даже сам делал. Но к сожалению надолго его не хватило - несмотря на уплотнительные кольца, мембрану и отрезок силиконовой трубки через время либо рвет уплотнение пьезика (силикон по контуру) либо гнет саму пластину.
PS: наверно буду делать плату по оригинальной схеме, если получится, то дальше будет видно. Вопрос по подстроечникам - для оперативной подстройки их распологать в сторону свободного отверстия сгона или можно просверлить отверстия в сгоне?
Ну мало ли. Есть масса вариантов и исполнений ДД, и они спокойно проходили нашу Госповерку, и даже нос удирали по линейности и точности совковым.
В качестве полноценного ДД, рисующего правильный сигнал, не встречал. А вот в качестве датчика ВМТ да, даже сам делал. Но к сожалению надолго его не хватило - несмотря на уплотнительные кольца, мембрану и отрезок силиконовой трубки через время либо рвет уплотнение пьезика (силикон по контуру) либо гнет саму пластину.
PS: наверно буду делать плату по оригинальной схеме, если получится, то дальше будет видно. Вопрос по подстроечникам - для оперативной подстройки их распологать в сторону свободного отверстия сгона или можно просверлить отверстия в сгоне?
Сверлил отверстия под часовую отвертку в сгоне. Посему лучше взять латунный сгон, легче сверлить. Подстроечники обязательно многооборотные, сейчас есть недорогие китайские синего цвета. Настроить нужно 1 раз, в дальнейшем подстраивать практически не надо, хватает оперативной регулировки осциллографа.
Поставь логику 564 серии и забудь про стабилизаторы вообще.
Где Вы ее сейчас найдете? Давно всю армяно-азербайджаноамериканцам на золото продали.
Пилотная версия платы. Для ознакомления. Размер 15Х60мм. Нумерация и номиналы согласно оригинальной схемы от Yurasvs.
http://zalil.su/926229
PS: по питанию вместо кучи конденсаторов можно втулить smd тантал.
У меня лейаутом почему-то не открывается, может у меня версия старая ( хотя вроде 6я). БМПшка открылась, детально не проверял, в принципе эта схема некритична особо к разводке. Сомневаюсь, что подстроечники влезут в трубу стоя. Еще неплохо в хвосте предусмотреть пару отверстий для проволочного хомута или стяжки, которой провода прижать, иначе будут отламываться. Все полигоны надо отдалить хотя бы на полмиллиметра от краев платы, чтобы устранить случайные замыкания в непредсказуемых местах на трубу. Оставить только соединения по углам,за которые плата припаивается к трубе изнутри (понадобится мощный паяльник и/или дополнительный подогрев феном). Применять тантал для этой схемы я бы не стал, если можно обойтись без него, надо обходиться (вроде как для 78Lxx стабилизаторов нет требований по минимально допустимому ESR нагрузки).
Думаю по земле дорожку и полигоны можно не отодвигать. Остальное понял. Сдвину полигоны, переменники попробую поставить "лежачие" и втулить отверстия для крепежа проводов.
Мощный паяльник насколько? Есть 80Вт.
Ещё вопросик - при закручивании сгона в штуцер проводок от датчика не отламывается?
Землю тоже отодвинуть. Припаять только в 4х точках. Схема высокочастотная, плавающий контакт где-то сбоку будет влиять, даже если соединено в другом месте. Проводок оставить с некоторым запасом, тонкий обмоточный, за счет его малого сечения вносимая паразитная емкость небольшая, а лаковая изоляция не даст замкнуть, даже если будет чего-то касаться. Основная трудность там припаять к диску и сошлифовать "почти заподлицо", с первого раза может не получиться. Припаивать плату к трубе сразу намертво не нужно, только прихватить, если Вы читали процедуру настройки, там описано, возможно вынимать придется несколько раз.
З.Ы. резисторы эти же положить лежа, приклеить или прижать проволочной скобой, искать другие не нужно.
Плата версии 2. Увеличил размер до 15х70мм (думаю 70мм сгон можно найти). Немного отодвинул дорожки и полигоны от краев платы, "лежачие" подстроечники, отверстия для крепления проводов. Номиналы и нумерация согласно оригинальной схемы. В архиве плата lay6, bmp, схема и вложил свою версию sprint layout.
http://zalil.su/103280
Немного недосмотрел - резистор R1 должен соединяться с 10 выводом таймера.
Пойдет, если нигде не напутали. Уголки для пайки надо помассивнее, такие маленькие буду непрочны. И нижние 2 нужно соединить с минусовой шиной (саму шину так и оставить с зазором от края платы) То есть труба должна иметь контакт с минусом , но только в точках пайки. Запас длины для хомутика, да и спереди можно сделать меньше.
Немного усилил полигоны для крепления платы и соединил нижние с землёй. Соединил резистор R1 с 10 выводом таймера (+5В).
http://zalil.su/946876
Делайте уже, хватит рисовать. Если будете следовать инструкциям по настройке, все получится.
Закажу детали, перепроверю и вытравлю плату и буду делать.
Неожиданно столкнулся с граблями в другом проекте. Оказывается 78L05 склонна генерировать при нагрузке на SMD керамику большой емкости. Хотя в даташите ничего по этому поводу нет, есть только зависимость выходного сопротивления от частоты и график отклика на импульсную нагрузку (обычно если есть такая проблема, производитель указывает допустимые пределы емкостей и их ESRов для конденсаторов различных типов). Замена связки керамики на выходе КРЕНки на тантал 10мкф или 0.1мкФ керамику + 47мкФ обычного алюминиевого электролита(как и было раньше) решает проблему. 78L05 применяю редко из-за высокого минимально допустимого падения напряжения, обычно применяю LP2950, которая гораздо лучше переносит нагрузку на большую емкость с малым ESR. Вот так, и на старуху бывает проруха. СватСВ, исправляйте плату.
СватСВ, исправляйте плату.
Понял. Появится время, попробую исправить.
Юрий, Вы писали, что наклон горизонтальных участков из-за звуковой карты. Посмотрел осциллограммы ДД от мотор-тестеров, там, скажем так, зоны (участки) до и после горизонтальной площадки (выпуск ОГ) находятся на одном уровне. Даже по разности этих уровней диагностируют какие-то неисправности. На Ваших осциллограммах после горизонтальной площадки идёт как-бы взлёт сигнала. Это обусловлено применением ЗК или особенность датчика?
Звуковая карта. Датчик выдает все правильно. Если подключить ко "взрослому" осциллографу, картинка как в учебнике. В свое время опробовал 2 решения этой проблемы, модулятор с последующим детектированием и просто корректор инфранизких частот. И то и другое работало, но не без изъянов. Потом у меня появился малогабаритный цифровой осциллограф, и вопрос отпал сам собой.
З.Ы. Легковозбудимая 78L05 была в smd корпусе, поставил на ее место обычную в TO-92 - работает нормально даже с керамикой. Чудеса...
У меня доработанная ЗК, которая видит постоянную составляющую сигнала.
Так что, плату оставлять или лучше подстраховаться и убрать smd керамику?
Думаю можно оставить керамику. После сборки на всякий случай померяете выход с кренки, должно быть стабильное напряжение, при малейших подозрениях (прыгают цифры и т.п.) можно проверить отсутствие генерации той же звуковой картой, частота там низкая. Если у Вас входной конденсатор в ЗК закорочен, проблем нет, картинка будет правильная.
Оказывается 78L05 склонна генерировать при нагрузке на SMD керамику большой емкости.
Поставь конденсаторы по спецификации. Одной керамикой не обойдешся, лучше всего танталовые кондеры.
Поставь конденсаторы по спецификации. Одной керамикой не обойдешся, лучше всего танталовые кондеры.
Судя по даташиту, там керамика не менее 0,33мкФ по входу и не менее 0,1мкФ на выходе. Тантал можно, только на необходимое напряжение у меня есть только 22мкФ.
Если у Вас входной конденсатор в ЗК закорочен, проблем нет, картинка будет правильная.
Закорочен. Сигналы с постоянкой рисует правильно.
Поставь конденсаторы по спецификации. Одной керамикой не обойдешся, лучше всего танталовые кондеры.
Да обошелся уже. вВкорпусе ТО-92 работает стабильно. Требования спецификации точно невозможно выполнить почти никогда, потомучто в питаемой схеме тоже есть кондеры, и разные. Не будешь же их развязывать дросселем.
Та не, ты не понял. Если в спецификации к примеру на КРЕН 05 написано что на входе электролит не менее чем ХХ мкф а на выходе чем УУ мкф или танталовые в 10 раз меньшей емкости, то таковые должны быть обязательно рядом с микрухой (длина проводников до конденсаторов не более чем скока то там мм), а все что стоит кроме этих кондеров - уже не должно мешать.
Емкость там не так важна, как ESR. В даташитах на многие типы стабилизаторов явно указано, что ESR кондеров на выходе должно быть не менее определенной величины. У керамики ESR очень низкое, не все стабы его переваривают. Ведь стаб это по сути операционник с мощным транзистором на выходе, хорошая емкость совместно с конечным выходным сопротивлением стаба дает задержку по фазе в петле ООС, и если сдвиг достигнет 180градусов на какой-то частоте, схема начинает генерировать. То же самое происходит иногда, когда касаешься щупом осциллографа с входной емкостью всего 150пФ выхода схемы на каком-нибудь высокочастотном ОУ, только развязка последовательным резистором помогает.
Гы, сразу вспоминается статья "Движутся ли полюса АЧХ?"
:D
Я так понимаю, что дистанционная шайба не должна иметь контакта с фольгой текстлита, т.е. внутренний диаметр должен быть достаточно большим.
Прикупил латунный сгон, правда не такой, как хотел. С этим почему-то оказалась проблема. Сгон длиной примерно 90мм, с одной стороны наружняя резьба, входное отверстие шестигранником, с другой - внутренняя. Отпилил 20мм со стороны внутренней резьбы. Также купил паранитовые прокладки. Вот с шайбой засада - в своих запасах не нашел такой шайбы необходимой толщины и с разницей наружного и внутреннего диаметров 2мм.
Я сам шайбу выпиливал.
Ладно, найду материал, попробую вырезать.
Ещё пару вопросиков.
Мембрана (диск из нержавейки толщиной 0.3...0.4мм.)
Обязательно нержавейка. Может можно заменить оцинковкой или на худой конец сталью.
На расстоянии примерно 6мм от края просверлено
отверстие диаметром 0.6мм для подводящего проводка.
Как то далековато от края фольги будет отверстие, может отодвинуть ближе к границе фольги?
Мембрана должна пружинить и не иметь после этого остаточной деформации. Отверстие сверить как можно дальше от центра, но чтобы пайка никуда не замыкала.
Какая альтернатива есть конденсатору С4? С недели займусь поиском и приобритением деталей, есть вариант что полипропилен могу не найти. Как вариант - выводные керамика NPO (желтые) - с ними проблем быть не должно. Ещё пленочные (зелёные, в инете позиционируются как лавсановые), но не знаю, будет ли емкость 300пФ, кажется там есть на 330пФ.
Или применить smd керамику, к какому типу она относится?
Идеальный вариант полипропилен или керамика NPO. Лавсан чуть хуже, но можно. Ни в коем случае нельзя сегнетокерамику (X7R, Y5V и т.д.). 300 или 330пФ это все равно, там разброс изготовления механической части намного больше (потому и резисторы многооборотные).
Не удалось найти материал для мембраны тоньше 0,5мм.
Какие требования к герметичности датчика? Вырезал мембрану, выточил шайбу. Вкинул прокладку, мембрану и шайбу в штуцер (пока без текстолита), поджал сгоном - при вдувании воздуха в штуцер чувствуется уход воздуха сзади сгона, т.е. имеется небольшая утечка.
Должно быть герметично до давления 10Атм.
Должно быть герметично до давления 10Атм.
Тогда надеюсь, что при окончательной сборке поможет автогерметик. Добиться идеальной подгонки к штуцеру мембраны, шайбы и тестолита не представляю возможным, особенно из-за наличия резьбы.
Можно ли R8 вместо 4,7к поставить 5,0к? Замучился искать детали. По магазинам то одного нет, то другого, если заказать в интернете - на рупь деталей на 30 доставка. Отсутствовали R5-R7 4,7k, R8 4,7k и С5-С7 хотел 4,7нФ. Конденсаторы взял 5,6нФ, резисторы R5-R7 нашел плату, с которой можно их выпаять. Остался только переменник - на 4,7 нет, взял на 5 кОм - думаю не критично.
Можно. Схема некритична к номиналам +-30%. Кое что возможно придется подобрать при настройке, зависит от механики.
Появилось несколько вопросов к Юрию.
1. Контрольный провод припаивать к С5 - это в общую точку R5R6C5?
2. При настройке датчика, почему ноль на 2В, а 10атм. на 4В? С чего взяты такие цифры? Использую ЗК и специальный адаптер, в котором подстроечником можно выставить 0.
Да, к C5, главное убедиться, что исходная скважность где-то посередине, не большая и не маленькая. Цифры 2 и 4В взяты потому, что применен обычный ширпотребовский ОУ (не Rail-to-Rail), да еще с однополярным питанием. Если пределы изменения сделать шире, выход ОУ будет входить в насыщение и искажать сигнал. Если использовать Rail-to-Rail ОУ, можно сделать шире.
З.Ы. Сейчас специально глянул даташит, для ЛМ358 лучше делать пределы 1...3Вольта.
Да, первый блин... даже не комом. Итак, подсобрал датчик, измеряю напругу на С5 - 4,25В. Ладно думаю, придется подбирать (увеличивать?) R14. Меряю на выходе - 3,6В и на вращение переменника никакой реакции. Подумал, что замкнуло диск на шайбу. Открутил штуцер - обрыв проводка (0,25мм). Отпаял от диска и... Здесь самая сложность для меня - либо много припоя и явно при давлении будет КЗ либо проводок не держится. Мурыжил-мурыжил пока не оторвал проводок от платы внутри трубы да и диск уже испорчен. Выпаял платку (при этом от перегрева оторвал один крепёжный полигон). В общем сомневаюсь, что получится нормально припаять проводок к диску.
Там надо после паяльника счистить каплю припоя шкуркой почти в ноль, проводок должен быть загнут.
Там надо после паяльника счистить каплю припоя шкуркой почти в ноль, проводок должен быть загнут.
Я и загибал провод. Только при удалении припоя шкуркой провод стачивается и норовит отпасть. Если стачивать меньше, то при толщине шайбы 0,6-0,8мм возможно замыкание.
PS. Как влияет сам датчик (диск) на схему, т.е.:
1. при закручивании штуцера оборвался провод - какое напряжение будет на С5 и на выходе?
2. диск замыкает на шайбу, которая соединена с массой - какое напряжение будет на С5 и на выходе?
1.Если провод оборвался, напряжение на С5 будет понижено. Чтобы не обрывался провод, его надо оставлять с запасом, из-за того, что он тонкий, вносимая дополнительно паразитная емкость будет мизерной.
2.Если замыкает на массу, в момент замыкания резкий скачек сигнала вниз до минимального уровня.
То, что будет на выходе, зависит от того, как накручены крутилки. Сперва надо R10 поставить в положение минимального сопротивления (тем самым загрубив чувствительность ОУ). Вращая R8, вывести ОУ в линейный режим, то есть на выходе должно стать что-то около 2Вольт. Затем постепенно увеличивать сопротивление R10 и удерживать с помощью R8 выход в пределах 1.5...2.5Вольт (он может уползать при вращении R10). В итоге оставить такое положение, когда выход в нужных пределах будет удержать трудно (малейший поворот резистора, и выход уплыл, или сам уплывает). Перед этим нужно убедиться, что напряжение на C5 в норме, где-то в пределах 1..3Вольта. После этого подать давление и посмотреть реакцию устройства. После такой грубой настройки должно реагировать хоть как нибудь. Далее более точная настройка пределов как описано ранее. Не отчаивайтесь, все должно получиться, на Чипсофте повторили, заработало сразу.
Если провод оборвался, напряжение на С5 будет понижено.
Если предположить, что провод оборвался при закручивании штуцера и при этом на С5 было 4,25В, то с целым проводком оно станет ещё выше. Тогда надо увеличивать R14, как угадать насколько?
Чтобы не обрывался провод, его надо оставлять с запасом
По Вашим рекомендациям оставлял с запасом, но при попытках припаять к диску и счистить припой обрывал по кусочку, пока не оторвал уже от платы. Пришлось её отпаивать от трубки. Запаивать плату пока не стал, т.к. надо определится с R14 да и диск новый вытравить, взамен испорченного.
На выходе напряжение было 3,6В и не менялось от вращения R8 и R10 как в одну, так и в другую сторону.
В моем случае сложность заключается в том, что сгон имеет с одной стороны (где резьба под штуцер) шестигранник и плату можно вынуть только с одной стороны. Т.е. собрав полностью датчик, в случае необходимости (подбор R14 или др.), проводок от диска придется отпаивать и вынимать плату в противоположную сторону. А припаяться к диску не получилось и один раз, не говоря уже сделать это два или несколько раз.
PS. О грубой и точной настройках речи пока нет, т.к. вызывает сложность припаяться к диску.
PPS. Отправлял сообщение в личку.
Если предположить, что провод оборвался при закручивании штуцера и при этом на С5 было 4,25В, то с целым проводком оно станет ещё выше. Тогда надо увеличивать R14, как угадать насколько?
На выходе напряжение было 3,6В и не менялось от вращения R8 и R10 как в одну, так и в другую сторону.
PPS. Отправлял сообщение в личку.
Запустите сперва в разобранном виде, вместо диска припаяйте конденсатор 10...15пФ (можно подстроечный). Схема должна реагировать на изменение емкости, поднесение рук и т.п. Если на С5 такое большое напряжение, стОит проверить исправность генератора. Для этого выпаяйте С2 (или обрежьте дорожку). Напряжение на С5 должно резко упасть, это знечит генератор работает и дело только в настройке.
Для начала хочу поблагодарить Юрия за его терпение и объяснения.
Итак, дело наверное таки в диске. Подпаял вместо диска конденсатор 15пФ. R10 выставил почти в минимум, R8 не трогал. Плату в трубу не вставлял, питание 13В от БП, массу конденсатора и платы связал с массой БП.
Меряю напругу на С5 - 1,15В. На выходе - 0,60В. Прикасаюсь к конденсатору - напруга меняется (увеличивается), т.е. реакция есть. Далее вращением R8 выставил на выходе примерно 2В. Вращаю R10 - напруга повышается. Т.е. схема поддается регулировкам и если припаять диск, думаю всё должно получиться. Правда напряжение на выходе не поднимается выше 3,62-3,63В.
Теперь основная задача припаять проводок к диску. Далее уже попробовать настраивать датчик.
Правда напряжение на выходе не поднимается выше 3,62-3,63В.
Да, это издержки применения простого (не Rail-to-Rail) ОУ. Ничего страшного, вгоните в линейный диапазон 1...3Вольта, и искажать ничего не будет.
Теперь основная задача заново вытравить диск и припаять проводок к нему. Потом уже можно уточнить нюансы по настройке.
Если бы как-то заметаллизировать отверстие, тогда можно припаять проводок заподлицо.
Вытравил диск. Хотел уточнить детали по настройке датчика.
1. Выставить R10 в минимум, но не до 0.
2. После запайки проводка к диску собрать датчик.
3. Подать питание и убедиться, что напряжение на С5 находится в пределах 1-3В.
4. R8 выставить напряжение на выходе 1В.
5. Накачать 10Атм и R10 выставить напряжение на выходе 3В.
6. Убрать давление и проверить, что напряжение на выходе осталось 1В, если изменилось, то повторить пп. 4 и 5.
Сегодня была попытка №2, которая заметно поубавила мой пыл. Итак, проводок к диску припаял, припой зачистил - всё нормально. Собрал датчик, датчик герметичен - давление и разрежение держит. Замерил напряжение на С5 - 0,80В. Ладно, нет у меня smd резисторов для подбора, оставил как есть. Затем R8 на выходе выставил 1,0В. R10 практически в минимум. Накачиваю насосом 10Атм - а вот напряжение на выходе не изменяется. Если при 10атм R10 выставить 3В, то после снятия давления на выходе так и остается 3В. Уже ставил и тоньше мембрану, и тоньше дистанционную шайбу - результата нет. По мембране видно, что она изгибается. На авось вкрутил датчик в цилиндр, как и следовало ожидать, осциллограммы не получилось. В общем толи по механике проблемы, толи в схеме. Возможно, что я не понял суть настройки и надо её проводить как-то по другому.
Удлините проводок и временно вытащите плату из трубы. Убедитесь в наличии генерации, вольтметр, подключенный к выводу 5 NE556, должен показывать около 2.5В. Переключите вольтметр на С5. Там должно быть примерно такое же напряжение. Если оно низкое, R14 увеличьте в 2 раза, если высокое, уменьшите. Если резистор не влияет на напряжение, проверьте, работает ли одновибратор. Для этого параллельно датчику подсоедините большой конденсатор (например 0.1мкф). Напряжение на С5 должно резко возрасти, а при закорачивании R1 проволочной перемычкой упасть почти до нуля. Так Вы проверите схему поблочно и узнаете, где собака порылась. Не знаю, почему у вас все не идет, на чипсофте сделали и сразу получили осциллограмму, единственный заданный вопрос был, почему она вверх ногами.
Честно, уже руки опускаются. Не буду оспаривать повторяемость, но что-то пошло наперекосяк.
Контрольные замеры ещё не провел, датчик остался в гараже, до которого доберусь только на выходных. Пока появилось пару вопросов.
1. Может ли не изменяться напряжение на выходе из-за неправильной настройки, т.е. от положения резисторов R8 и R10. Ведь когда я подпаял вместо диска конденсатор 15пФ и прикасался к нему рукой, то напряжение на выходе менялось, а именно увеличивалось.
2. Может ли не изменяться напряжение на выходе из-за низкого напряжения на С5 - 0,8В в моем случае.
PS. Рекомендованные Юрием проверки при возможности выполню.
1. Да
2. Да.
Вы поймите, 15пФ это оооочень приблизительно, в зависимости от геометрии Вашего датчика эта емкость может отличаться в разы, предсказать невозможно. Пока не вытяните напряжение на С5 в серединку, схема будет находиться в насыщении и не реагировать на изменение емкости.
Сегодня забрал датчик. Попробовал покрутить переменники - изменений нет. Достал плату из трубки, напряжение на 5 ножке NE556 2,50В. На С5 - порядка 0,8В.
R14 вместо 100к запаял 200к, напряжение на С5 немного изменяется в зависимости от положения диска (т.е. попустил и подтянул штуцер, напруга изменилась) и находится в пределах 1,30-1,60В. Это опять мало, сопротивление ещё увеличивать до 2,50В или нормально? Далее на выходе выставил примерно 1В. А дальше пороблено - на давление и разрежение не реагирует, напряжение на выходе не изменяется. Если взяться за проводок от диска рукой, то напряжение на выходе растёт от 1В до 3,60В, отпустил проводок - вернулось к 1В.
И хотелось бы более подробно уточнить регулировки (начальное положение и пр.) переменников. Я не знаю почему, но от положения R10 (1МОм) как-то зависит "поведение" R8 (5кОм). Т.е. если R10 вывести в минимум, то R8 практически не меняет напряжение на выходе. И какой-то малый диапазон R10 - немного оборотов и напряжение на выходе прыгает на максимум. Поэтому поступил так: вращая R10 выставил максимум на выходе - 3,6В, вращая в другую сторону выставил 2,5В, а дальше уже вращением R8 снизил напряжение до 1В. Но результата нет.
Правда давление и разрежение создаю ртом, насоса под рукой нет. Может слишком жесткая мембрана?
Все у Вас нормально, если даже на С5 Вы видите реакцию на изменение давления, то ОУ на выходе усилит ее многократно. Попробуйте настраивать "наоборот", если у Вас не получается сразу. Регулировки взаимозависимы, поэтому их надо повторять несколько раз. Поставьте R10 примерно в середину и крутите R8. Сперва ничего не будет меняться, но в какой-то момент резко, буквально за полоборота, напряжение перескочит на противоположный уровень. Ваша задача не дать ему перескочить до конца, а остановить где-то посередине между этими двумя устойчивыми значениями. Если это удастся, реакция на давление будет обязательно. Затем уже смотрите, эта реакция сильнее, чем надо, или слабее. Соответственно увеличивайте или уменьшайте усиление, все время возвращая после этого исходную точку резистором R8. И только после того, как Вы примерно вогнали в нужный диапазон, более точно настраивайте по инструкции.
если даже на С5 Вы видите реакцию на изменение давления
Не скажу насчет изменения давления. Просто немного откручиваю штуцер и заново его подтягиваю - и напряжение немного меняется. Хотя, конечно, поджимаю штуцер с разным усилием.
Поставьте R10 примерно в середину и крутите R8.
Т.е. в моём диапазоне 0-3,6В выставить R10 примерно 1,8В.
в какой-то момент резко, буквально за полоборота, напряжение перескочит на противоположный уровень.
Т.е. свалится в 0 или подпрыгнет до 3,6В?
эта реакция сильнее, чем надо, или слабее.
По чем об этом можно судить?
- R10 поставить просто примерно в середину ( в крайних положениях он обычно ощутимо щелкает при вращении, когда червяк проскальзывает).
- Именно, или 0, или 3.6В, а надо поймать середину для начала. Если это сложно (регулировка слишком резкая), уменьшить R10.
- Если усиление (пропорциональное величине R10) слишком велико, уже при небольшом давлении выход упрется в 3.6В и больше расти не будет). Если мало усиления, реакция на давление будет слабой.
Провел на сегодня последний эксперимент. Граничные положения переменников почему то отчетливо слышу только с одной стороны, в другой стороне либо не щелкает либо не докручиваю до границы.
Итак, R10 выставил по омметру - 500к думаю примерно середина. Подал напругу - на выходе 0. Вращаю R8 до момента, когда напруга подскочит до 3,6В. В этом диапазоне (0-3,6) резистором R8 выставляю примерно серединку, чтобы на выходе было около 1,8В. Но проверить работоспособность не удалось, т.к. плата снаружи с длинным проводком, то любое изменение положения трубки, платы, проводов приводит к скачкам напряжения на выходе как в большую, так и в меньшую стороны.
Вот, это уже то, что надо. Схема реагирует на любое изменение емкости, в том числе и на окружающие предметы. Потому я и придумал такой конструктив, запихнуть плату внутрь жесткой металлической трубы. Собирайте все до кучи, окончательная настройка через дырки в трубе по той же методике. Чувствительность схемы всегда можно загрубить, уменьшив сопротивление R10.
Собрал датчик, плату вставил в трубу. Напряжение на С5 1,34В. Выставил начальное положение: R10 в середину (500к), R8 в середину перехода между 0 и 3,6В - 1,8В. Затем R8, при том же положении R10 уменьшил напряжение примерно до 1В. На вдувание ртом практически не реагирует. Подаю давление насосом для накачки матрасов - напряжение на выходе меняется на сотые вольта (например, с 1,10 до 1,15В). Правда соединения на насосе не герметичны да и насос не совсем удачный.
Это нормально или опять косяк?
Правильно ли я понял методику регулировки:
1. R10 в середину, R8 середина границы состояний (мин.-макс.)
2. подавать давление, если реагирует слабо - увеличить R10, если при небольшом давлении скачек в максимум - уменьшить.
3. R8 выставить 1В, подать давление 10атм. и R10 установить 3В.
4. убрать давление и проверить, что осталось напряжение 1В.
Это в собранном виде на С5 1.34Вольта? Если да, то нормально, так и оставьте. Насос для матрасов дает слабое давление, сколько там, наверное и полатмосферы не будет. Попробуйте шинным насосом накачать. Методика правильная.
З.Ы. Дуть ртом пробовал после окончательной настройки, смотрел осциллографом, сигнал был четко различим на фоне шумов и остатков несущей. Но это уже экстрим, на практике не нужно. Вряд ли Вы ртом надуете хотя бы одну атмосферу.
1,34В в собранном виде. Насос слабенький и, по моему, не создает разрежение. Нормального насоса под рукой нет, доберусь до гаража попробую. Если втягивать ртом, то напруга уменьшается, если вдувать - увеличивается, но в обеих случаях на сотые вольта.
Какая лучше последовательность:
1. при 1,8В (середина граничных состояний) резистором R10 настроить чувствительность (усиление), а затем R8 уменьшить до 1В и при 10атм. R10 выставить 3В
2. после того, как получил 1,8В сразу уменьшить R8 до 1В, R10 добиться необходимой чувствительности, подать 10атм. и R10 выставить 3В.
Да в принципе не важно, в каком порядке, главное повторить процесс несколько раз, потому что регулировки влияют друг на друга. И не загнать в мертвые зоны ниже 1 и выше 3 вольт, где ОУ насыщается и перестает реагировать как на давление, так и на вращение подстроечников.
Так и не поборол датчик.
Во первых, почему-то даже в трубе показаничя немного плывут. Т.е. R10 выставил в середину, R8 тоже в середину - между минимумом и максимумом напряжения, допустим 1,5В. И ничего больше не трогаю, датчик лежит, а напруга сама меняется - то постепенно растет 1,51-1,52-1,53В, то просто скачет - 1,51-1,50,-1,52-1,49-1,50В. И при подаче давления тоже не стабильно - подал 6атм.,напряжение выросло до 2В, убрал давление - напряжение может вернуться примерно к 1,5В, а может стать уже 1,7В.
Во вторых слабо реагирует на давление. При 8-10 атм. напряжение на выходе изменяется всего на 0,5В, т.е. с 1,5 до 2,0В. При этом на вращение R10 не реагирует. Если уменьшать сопротивление (от 500к до 0), то реакция ещё хуже. Если увеличивать (от 500к до 1М) то на максимуме и получаю рост всего 0,5В.
Ну и вкрутил датчик в цилиндр. Из-за низкой чувствительности и, возможно, применения адаптера для ЗК, приходится ставить в PG шкалу 20мВ. Это приводит к зашумленности сигнала. Осциллограмма имеет очертания, которые должен рисовать ДД, но из-за низкой амплитуды и указанной мной зашумленности нормально рассмотреть сигнал затруднительно.
Грубовато изготовлена механика. Уменьшать толщину дистанционной шайбы, чтобы мембрана стала ближе к диску (зазор минимально возможный, но без замыкания). Если эффект будет недостаточный, использовать более тонкую мембрану. Хотя и так шума не должно быть много, сырая осциллограмма без обработки есть в первом посте. Выложите скриншот Вашей осциллограммы. Звуковуху подключаете экранированным проводом? Надеюсь, минус питания и сигнальный минус идут по отдельным проводам?
Осциллограмму не сохранил, она мало информативна. Только внешнее сходство с нормальной, анализировать её невозможно.
Имел ввиду другие шумы - если допустим при шкале в PG 1В сигнал 10 В займет по амплитуде 3 клеточки и будет ровная линия, то при шкале 0,5В сигнал вырастет на 6 клеточек, но линия будет уже не чётко ровная, а какбы с шумами. И чем меньше шкала, тем более прямая линия прорисовывается из множества черточек.
С ЗК и адаптером всё нормально. Все провода экранированы и пр. Смотрел и сигнал ДХ, первичку, вторичку, разрежение и пр. (все датчики самодельные) - проблем нет.
Питающий провод - медный многожильный к АКБ, сигнальный - микрофонный экранированный. Поэтому естественно отдельные провода.
Вот пример сигнала на шкале 1В и "шума" на шкале 0,1В. Т.к. сигнал с датчика по амплитуде не большой, то приходится на шкале ставить 20мВ, соответственно и сигнал получается зашумленный.
http://s017.radikal.ru/i439/1509/93/b35f0b5deaeb.jpghttp://s017.radikal.ru/i407/1509/fe/b0a9d149994a.jpg
А какая частота дискретизации выставлена в свойствах звуковой карты? Может на алиазинг нарвались? Нет возможности посмотреть сигнал каким-нибудь другим осциллографом (лучше аналоговым)? Что представляет собой Ваш адаптер? Делитель на резисторах? Какой величины?
Частота ЗК 48кГц. В настройках PG пробовал выставлять от 96кГц до 100Гц. Наиболее красивая картинка была при 500Гц-1кГц.
Другого осциллографа нет. Как самый бюджетный вариант сделал себе на базе ЗК специально для своего гаражного творчества.
Адаптер немного сложнее. Вот его схема.
http://s009.radikal.ru/i307/1509/d8/80e75a23a89b.jpg
PS. Кроме малой амплитуды и "шумов" из-за высокой чувствительности, осциллограмма ещё была какбы ломаная. Вобщем качество сигнала плохое.
У, как все серьезно. Это все не должно портить сигнал. Дорабатывайте механику, Вам надо увеличить полезный сигнал на фоне шума.
Это все не должно портить сигнал.
Адаптер не портит сигнал, но имеется какбы снижение амплитуды. Т.е. если в PG выставить 1В на клетку и подключиться к выводам АКБ, то линия напряжения не поднимется на 12 клеток, как следовало ожидать, а поднимется на 1 клетку. Поэтому, для лучшего анализа, приходится уменьшать шкалу (увеличивая масштаб), но при этом появляется "бахрома" на горизонтальных участках сигнала, которая тем больше, чем меньше шкала. Для сигналов с большой амплитудой (вольтами) это не является проблемой и можно подобрать приемлимое соотношение масштаб/качество. Сигналы с низкой амплитудой анализировать хуже. Вот осциллограмма тока коммутатора (падение напряжения на шунте). Чтобы нормально рассмотреть сигнал, приходится ставить шкалу 50мВ и сигнал выглядит не очень. Примерно так и рисовало сигнал с ДД.
http://s020.radikal.ru/i718/1509/83/c991e9a43541.jpg
Учитывая, что мой ДД изменяет напряжение от минимума к максимуму всего на 0,5В, то понятно, что нарисует осциллограф. Не уверен, что даже если добьюсь диапазона 1-3В, то получится читабельная осциллограмма.
PS. Может сделать простенький усилитель сигнала на 1-м транзисторе?
Все равно не пойму, откуда шум. Динамический диапазон любой звуковой карты не менее 70...80dB (это круче большинства "взрослых" осциллографов), при таких больших сигналах шума не должно быть и в помине. Включите напрямую, без Вашего адаптера. +-2 вольта на вход ЗК подавать можно. На всякий случай сигнал подавайте через резистор 1...5кОм, чтобы не спалить вход если что.
Такую же "бахрому" видно и на синей осциллограмме с первого поста. Только пик давления большой и осциллограмма нормальная. У меня пик по амплитуде небольшой, горизонтальные участки и того меньше, и с такими "шумами" всё сливается.
Сам думал проверить без адаптера, при случае попробую. Но хотелось бы в пике получить хотябы 3В.
То остатки неотфильтрованной несущей, смотрел нормальным осциллографом. У меня собрано на макетке, массы соединены не совсем по феншую разведены, потому и пролазит. Можно отфильтровать осциллограмму скользящим средним, кажется последние версии Powergrapha могут это делать даже на лету.
SVAT SV что-то получилось ???Перезалейте примеры ваших печаток,спасибо
Эта тема ещё кому-нибудь интересна ? Если да,могу поделиться своими наработками по данному вопросу
А по активности не видно- последний пост 2 года взад?
Да,видно,мало кому уже интересно лепить оборудование своими силами,как-то говорит Uncle Sam "из говна и палочек"...)))
Ну почему же. Я много чего делаю из этого материала. При определенной настойчивости все получается. Покажите свои наработки, многим будет интересно, я думаю.
Не удивительно,вы же и являетесь автором данной темы,премного благодарен за девайс...,а наработки заключаются в "повторении" вашего изобретения(просто думал может кому-то понадобится печатка,вариант моего исполнения).
А все же так просто- кому это нужно, интересно, понятно и доступно- сделал. На форуме далеко не все кулибины и не все сами даже мелочевкой занимаются, а этим- и подавно не будут.
Если есть интересные предложения, милости просим в кружок электронщиков, там скорее подхватят идею.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot