Просмотр полной версии : Провал на холодную (инж.) - лямбда?
Значит так: машина пока не прогреется до 50 градусов, ведет себя хуже карбюраторной. При попытке надавить газульку - сильный провал. Если давить медленно, то вообще глохнет. Приходится давить сразу и сильно. Но это не выход- вылетать из гаража как дурак - дергаясь и газуя на всю улицу. Можно, конечно, дождаться прогрева, но сдаваться - не наш метод. Тем более, что это происходит не только в гараже, а и возле подъезда, например, где прогревать (травить окружающих) считаю неправильным. После прогрева все "как рукой снимает" - провала нет.
Даю вводные : это не
РХХ
ДПДЗ
ДД
ДАД
Свечи
ВВ провода
Модуль зажигания
Бензонасос/регулятор давления
Все это либо ставилось новое, либо с соседской исправной машины.
Подозрения пали на ДК. Откинул его - никаких изменений. Выехал на трассу - прет машина отлично. Через время загорелся "чек". Если бы не "чек", то вообще никаких изменений. Вопрос знатокам:
Что, готовить 500грн на новый зонд, если снимать его на соседской машине нет ни желания (прежде всего соседа), ни практической возможности ввиду неудобства демонтажа?
PS: А судьба ДК на моей машине была не легка. Когда катализатор оторвался (а он таки отрывался), то повис как раз на проводах. Серый провод порвался совсем. Пришлось паять. Но он не паялся - явно не медь. Применил кислоту и победил. Прошло пару месяцев и тут такое... Вот я и думаю - может подогреватель ДК не работает и приходится ждать, пока выхлопными газами не прогреется ДК. Кто тут хорошо понимает работу ДК ? - Отзовись!
Провода там таки не медные.Вы кислотой могли просто сожрать их.Свечи от такого ДОК должны быть копченые.Перекидывать не стоит,слишком туго он иногда выворачивается. Если бы подогреватель не работал совсем,СЕ должна была загореться сразу,странно.
Раньше было нормально? Дефект появился сразу или постепенно? Давление в рампе меряли? Подсосы проверяли?
Давление меряли. Подсосов не замечено. Дефект проявился может и не в дин день, но достаточно быстро.
Даже при отключении ДК на колодке "чек" не загорелся сразу, только минут через пять на высокой скорости.
Свечи, конечно, не фонтан - немного чернее, чем я ожидал, но вполне сносные. Расход топлива, кстати, не изменился.
А, да, еще скажу, что имеется k-line адаптер. Посмотреть могу, чего там микас пишет. Менять, однако, ничего не решаюсь.
Ну так сначала скажи, что там пишет микас. В том числе и версию ПО.
Посмотрите и выложите показания. Чек по ДК и не должен сразу загораться. Давление сколько? Нарастает быстро? Как проверяли подсосы? Форсунки давно чистили?
Микас:
M113111SL132022
Какие показания выложить и на каком режиме? - знаний мало по причине хронической нехватки времени. Подключал ноут чтобы глянуть пробег, да откалибровать ДПДЗ.
Форсунки, я так думаю, никогда не чистились - 30тыс пробег
Подсосы не обнаружены по причине незнания, как их обнаружить можно
Давление 2.2кг/см. Я думал что мало, но у соседа ТОЧНО такое же и проблем нет
Еще добавлю к симптомам: при температуре градусов 50-60-70 (по показометру точно не поймешь -к примеру постоял недолго где-то и снова в путь) и начале движения, часто бывает, что провал пошел...но стоит бросить газульку - машина пошла на холостых прекрасно. То-есть холостые держит и прет не хуже дизеля. Но на малом открытии дросселя - дергание. Поэтому первым попал под подозрения ДПДЗ. Но замена и калибровка не помогла.
За 30 т. км. там не чего чисть, если не заправлялись на заправке у Василия Алибабаевича.
Датчики за такой пробег то же редко вылетают.
Ищите где-то кривой отваливающийся контакт, или побитый провод.
СЕ светился, почитайте ошибки так проще, что б не всю проводку и разъемы потрошить.
2.2 это но заведенном двигле? Надо померять сразу после включения зажигания не заводя двигатель. Должно быть в пределах 2.8...3.2кгс/кв.см. Нарастать должно мгновенно, после выключения насоса немного падать и затем оставаться на одном уровне. После заводки двигателя должно снижаться на величину вакуума в коллекторе, но при резком нажатии на газ кратковременно возрастать до исходной величины. При пережатии обратки не менее 4.5атм.
По симптомам у Вас небольшое обеднение смеси против необходимой, причину предстоит выяснить. Необходимо снять на прогретом двигателе на холостом ходу данные о давлении в коллекторе, количестве шагов РХХ, времени впрыска, УОЗе, величине оборотов, посмотреть график сигнала лямбдазонда (должен колебаться туда-сюда в пределах 0.1...0.8Вольта). Проще всего это сделать программой KWP_d, она не требует практически никакой настройки, работает сразу с любым адаптером. Более информативна программа АКМ, но там некоторые хитрости с запуском по виндой. Еще необходимо посмотреть какие были ошибки, а также какие сейчас установлены величины Gxx и Gob. Сравните Ваши параметры с типовыми
http://chiptuner.ru/content/tp_m103/
Перед измерениями проверьте положение меток ГРМ на всякий случай, мало ли что. И желательно поставить комплект заведомо рабочих свечей и проверить сопротивление высоковольтных проводов (не более 10кОм каждый).
Большое спасибо за конкретные советы. Как только выкрою время - попробую и отпишусь.
dimakr, у вас машина с 111-й версией прошивки. Поверьте мне, без перепрошивки вы ничего толкового с ней не сделаете, поскольку прошивка глючная с завода.
Глючность признал в свое время главный инженер Автозаза в ответах (то ли на форуме ланоса, то ли в журнале За рулем, не помню).
Лично я перепрошил таких несколько десятков, машины ведут себя совершенно по другому. Так что ищите чип-тюнера в свем регионе.
у вас машина с 111-й версией прошивки.Если не сложно как вы определили версию прошивки?
А то что Ральченоко признал глючность 111, так поправили. Блоки и ПО как делали так и делают в забугорье, пока рекламация, пока криворукие подрядятся, но он и оффициально сообщал о доступности исправленной версии.
Провода там таки не медные.Вы кислотой могли просто сожрать их.Свечи от такого ДОК должны быть копченые.Перекидывать не стоит,слишком туго он иногда выворачивается. Если бы подогреватель не работал совсем,СЕ должна была загореться сразу,странно.
Провода на лямбду паять нельзя. Это требование и рекомендации производителей лямбд. Не допускается никакое соединение проводов, кроме как скрутки. Только не спрашивайте - почему. Это элементарно - но элементарно для грамотных специалистов. Нахрен лезть в лямбды неспециалисту - загадка....
Если не сложно как вы определили версию прошивки?
А то что Ральченоко признал глючность 111, так поправили. Блоки и ПО как делали так и делают в забугорье, пока рекламация, пока криворукие подрядятся, но он и оффициально сообщал о доступности исправленной версии.
Ну так ТС в своем сообщенни указал идентификатор: M113111SL132022
113 - версия блока, 111- прошивки. А что ПО поправили, так машины с глюком никто не отзывал и не перепрошивал. Мы же "чай не Франция какая" (с)
Спас., но не до конца ж дошли.
А что означают четыре крайних цифры?
м113 - микас 11.3 (т.н. 10.3+)
111 - версия прошивки
sl - славута
13 объем двигателя
2 - норма евро
022 - версия таблиц калибровок
022 - версия таблиц калибровок
Ближе к телу, ух не то, делу.
Нажно ТС, пусть прольет свет на г.в. своей машинки.
Это у тому что еще в конце 2010 г. начало 12 на форумах. выкладывали поправленные версии заводские, и 022 одна из тех (могу ошибаться).
Может не сразу под скальпель, а капнуть чуть в сторону.
Володимир
24.05.2012, 14:15
А датчики температур дивився, можливо там на холодну показує робочі температури.
И про это упоминалось выше.
при температуре градусов 50-60-70 (по показометру точно не поймешь
Может даже и не он а провод. При запущеном надопосмотреть.
Господа, я свое мнение сказал (подтвержденное опытом) - поможет только перепрошивка. Изменения заводские - что мертвому припарка. Более-менее лучше работает предыдущая, 96 версия прошивки. Но ни одна заводская по сути полностью не испраляет заводских же проблем (в частности тех, о которых пишет ТС), которые успешно исправлены в частном порядке.
А там глюк именно в ПО или в калибровках? Интересно просто.
Машина выпуск - конец 08года
Прошивка, может, и глючная, но машина то умела раньше ездить и без провалов (хотя и с перегазовками невпопад) .
Датчик температуры вроде не врет. Когда я писал про 50 градусов, после которых начинается более-менее стабильная работа, то это были показания в программе t-monitor. Из того что еще запомнил, так это что "карлсон" включается на 96, а выключается на 94 градусах. Хотя это к делу не относится.
Ну а то что паять провода нельзя... Мне не до этого было. Катализатор оторвал сразу после покупки авто - при первом заезде в гараж. Чинилось в попыхах и без лишних изворотов - обжимки там/зажимки. Что это за провода и "штучка такая" читал уже потом - на досуге.
Володимир
25.05.2012, 09:06
Машина выпуск - конец 08года
Прошивка, может, и глючная, но машина то умела раньше ездить и без провалов (хотя и с перегазовками невпопад) .
Датчик температуры вроде не врет. Когда я писал про 50 градусов, после которых начинается более-менее стабильная работа, то это были показания в программе t-monitor. Из того что еще запомнил, так это что "карлсон" включается на 96, а выключается на 94 градусах. Хотя это к делу не относится.
Ну а то что паять провода нельзя... Мне не до этого было. Катализатор оторвал сразу после покупки авто - при первом заезде в гараж. Чинилось в попыхах и без лишних изворотов - обжимки там/зажимки. Что это за провода и "штучка такая" читал уже потом - на досуге.Якщо в тебе 111 прошивка, то як кожуть специ що професійно займаються ремонтом інжекторів, без датчика кислороду вона дуже глючна, так як не розрахована на роботу без нього.
Машина выпуск - конец 08года
Прошивка, может, и глючная, но машина то умела раньше ездить и без провалов (хотя и с перегазовками невпопад) .
Датчик температуры вроде не врет.
Так вот и непанятно, шож сама разучилась? Глянуть сколько машин было выпущено и что все подшитые/перештопанные на гаражах? Как они только ездят? А у многих пробеги таких годов уже под сотню/две т.км.
"Вроде" не канает.
Провалы в движении или перед ним, ну в общем ""режиме движения", коррекция по подаче ТВС, идет что только по каналу лямбды? И Владимир правильно дал наводку, если ДТ будет безбожно брехать, то прошивки не поправят ситуацию.
http://narod.ru/disk/50645145001.8fcebdbffc93b12839185c7069202907/%D0%BD%D0%B0%20%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B D%D1%83%D1%8E.avi.html
http://narod.ru/disk/50645177001.852de61fee5ac2c06ab8c9f91683420b/%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%8 2%D0%B0%D0%B5%D1%82.avi.html
http://narod.ru/disk/50645202001.1a7380ed748c4f0151aaafd4a04be826/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D 0%B9%20%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB.avi.html
http://narod.ru/disk/50645630001.736c077208feed570dfefaefdc1549d5/%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2.avi.html
Сегодня пошел в гараж взяв ноутбук. Подключил. Опять сразу откалибровал газульку, потому что немного брехала. Дальше завожу и... о, чудо - провала нет. Две недели был, а тут нет (совсем на холодную был немного, даже заглох. Но я старался его "поймать". Когда я был маленький и к нам приходил телемастер, телевизор(электрон 716) нормально показывал, а когда мастер уходил - начинал моргать. Та-же история:)
Файл "на холодную" - это только завел двигатель. Когда поймал провал и умудрился таки заглохнуть, запись остановил. Вторая запись - когда опять завел. Потом еще две маленькие записи уже с другой программой, а то прежняя отказалась конектиться. Но так как сегодня я уже давно не выезжал из гаража - тихо и спокойно. Небольшой провал на холодную я пережить в состоянии.
В ошибках значились:
1.Обрыв нагревателя ДК
2.Неработающий ДК - так я его отключал на колодке (чтобы проверить)
Из чего делаю вывод, что дело таки в нем. Просто снять - посмотреть на него - проблема. Ямы в гараже нет.
Файлы выложил для спецов(последовательность не верна - смотреть по Т ож). Хоть машина вела себя нормально, может кто что скажет.
Володимир
27.05.2012, 13:21
Чисто так, за ради прикола, перевір тонкий патрубок що йде від рессивера до регулятора тиску, чи нема там часом підсосу чи перегинів що зменшюють прохідний отвір, я то з заводу на самому регуляторі той патрубок так прикручують, що він без зусиль руками знімається.
Сегодня машина опять вела себя плохо. Но не сильно, а так, на троечку. На яму все-таки попал. ДК снял и посмотрел ранее паяные провода (вернее серый провод). При несильном подергивании по пайке провод порвался. Вдобавок малиновый провод тоже показался поврежденным. Оба провода просто скрутил и изолировал. С ямы выезжал тоже с провалами, как ни жаль. Но главным подозреваемым остается таки ДК.
Ну а трубку завтра осмотрю. Каково её предназначение?
Я первое время, когда поставил инж. двигатель вообще катался без ДК, дискомфорта особого не ощущал, разве что джеки чан постоянно горел.
Потом прошил и все.
Володимир
28.05.2012, 07:42
Ну а трубку завтра осмотрю. Каково её предназначение?З допомогою цієї трубки, регулятор тиску знає який тиск у рессивері.
Сегодня машина опять вела себя плохо.
Снимите клему с датчика температуры что идет на ЭБУ.
Попробуйте так завестись ну и ехать, как она будет себя вести? ну и отпишитесь.
Она перейдет в аварийный режим и включит вентилятор на постоянную.
Ну и пусть, как дела с провалом будут обстоять?
Сегодня попробую. Вечером отпишусь.
А то периодически доходит до того, что при прогреве она глохнет сама. Приходится по нескольку раз заводить
Наступил вечер
Провал на холодном двигателе никуда не делся. Пока поехал - четыре раза заглох. И это при условии, что сцепление отпустить не успеваю - только газку поддаю и вместо увеличения оборотов сразу глохну. Датчик температуры отключал - чек загорелся и больше ничего не изменилось. Карлсон, кстати, не включился. Хомутики на трубочке тоже подтянул, хотя затянуты были нормально.
Проблема пока не решена. Но никто из знатоков так и не отписался по поводу видео. Я понимаю, что фото было бы легче скачать, но видео информативней.
Если ДПКВ сдох,она просто не заведется.
100% - это единственный датчик без которого полный глухарь...
Таки наверное прошивка с глюком.....или настолько глубокая проблема в электронике, что не поддается диагностированию обычными методами...
тут гляди в качестве эксперимента другой ЭБУ прилошадить, а потом уже и судить где затесалась болезнь...
Если ДПКВ сдох,она просто не заведется.
мысль абсолютно правильная, но бывают случаи, когда плохой контакт на датчике становится причиной нестабильной работы (буквально два-три недели назад был ланос с такой проблемой). Так что не будет лишним посмотреть в эту сторону.
Ну, и в третий раз выскажу мысль, что какую бы работу по механике/электронике не сделал автор, без замены прошивки нормально машина работать не будет.
Как ездят другие, спросите? Вы не поверите - привыкают. В сервисных СТО им говорят что-то типа "так это ж таврия, шо вы от нее хотите", люди смиряются и ездят. Многие пытаются продать.
Так я и не услышал, там проблема именно с ПО или только с калибровакми? Прсто интересно. Я пробовал копировать калибровки со 111 ПО в 069, работают очень неплохо, расход маленький и едет хорошо.
Володя, я мазню ДПКВ испытал еще в 2003, на свежей, когда повернул свои стопы в сторону твоей Полтавщины в 5.00 утра. Но там картина была совершенно иная-мотор запускался,прогревался,еха ли минут 15...20,рывками умирало все.Стоять надо было 30...40 минут,потом ехало. ДПКВ просто имел хреновую пайку одного вывода катюшки внутри-вскрытие показало...Вычислил легко и быстро, и по свечам и тестером,сложно было в 6 утра найти..
Сейчас, в данной ситуенвине проще потратиться на полтинник,или сколько там на душевное спокойствие надо было в начале.И поставить галочку-проверено.
Близкое по симтомам,писал и не раз, было в том же 2003-м,по вине ДОК- постоянное переобогащение,черные свечи,постоянные подгазовки,умирание.Поск. гарантия была послата еще раньше- купил БОШ и забил. А российский бошик таки мертвый был,падла.
Так я и не услышал, там проблема именно с ПО или только с калибровакми? Прсто интересно. Я пробовал копировать калибровки со 111 ПО в 069, работают очень неплохо, расход маленький и едет хорошо.
Там проблема с ПО.
Понятно, развеяли мои сомнения. Спасибо.
ДПКВ я снимал, чистил. Но могу и новый поставить - он есть.
Еще есть сосед по гаражу, у которого двигатель 1.2. Микас, вроде, такой-же, но прошивка не 111, а то ли 097, то ли 079 - точно не помню. Если долго его упрашивать, то может попробую снять мозги с его машины и поменять. Вопрос: так можно делать?
А прошивать я намереваюсь. Только потом, когда деньжат насобираю. А то в этом месяце на содержание авто потрачено будет около 2000грн. без учета бензина. Что-то сыпется машина при пробеге 29тыс. км. Так что едет - и ладно. Причем как она едет прогретая меня очень даже устраивает. Если, конечно, не брать во внимание перегазовки невпопад и немного выше расход бензина, чем я привык на предыдущей карбюраторной 1.2 машине. Вот там, может, и проблема прошивки. А то что я сегодня машину (холодную) в гараж загонял опять как ёбну*ый гонщик - это не серьезно. И завтра с утра, думаю, тоже выезжать буду так же.
скорее всего, 096. Хотя, если 1.2, то может быть и 069. Можно подменить блок, ничего страшного не произойдет.
Все же перед перешивкой надо все тщательно продиагностить. Кстати данных мы так и не увидели. Но если все в пределах, а оно глючит, тогда под нож, как сказал Вейс.
Данные в четырех видеофайлах (сообщение №27) при разной Т ож.
Полностью прогретая какой файл?
http://narod.ru/disk/50645177001.852de61fee5ac2c06ab8c9f91683420b/все%20работает.avi.html
и вот
http://narod.ru/disk/50645202001.1a7380ed748c4f0151aaafd4a04be826/последний%20файл.avi.html
Ну как бы сильных отклонений нет. Попробуйте на увеличить Gob на 10..15 единиц. И на прогретой машине настроить Gxx по наиболее ровной работе (при этом Klz должно быть близко к 1). Не поможет, тогда вернете как было и придется перешивать на 96 софт.
Володимир
30.05.2012, 07:48
Ну как бы сильных отклонений нет. Попробуйте на увеличить Gob на 10..15 единиц. И на прогретой машине настроить Gxx по наиболее ровной работе (при этом Klz должно быть близко к 1). Не поможет, тогда вернете как было и придется перешивать на 96 софт.Якщо прошивка 111-та, то Gxx смислу крутити нема, він там автоматом регулюється.
Сегодня попробую. Вечером отпишусь.
Да скинь ты клему с ДТ и проедься, и дай ответ как она себя ведет.
Якщо прошивка 111-та, то Gxx смислу крутити нема, він там автоматом регулюється.
Да, но танцует оно вокруг исходной точки. Если она сильно далеко от истины начинают плавать обороты.
Да, но танцует оно вокруг исходной точки. Если она сильно далеко от истины начинают плавать обороты.
Да какие точки?
И причем здесь плаванье оборотов?
Если в первом посте ТС написал:
При попытке надавить газульку - сильный провал.
Логически рассуждая нужно понимать, если машина ездила до этого нормально (пускай с подгазовками/перегазовками), а потом, что вдруг разучилась? Чудес на свете как бы не бывает.
Вывод: если чек не горит, и ПО диагн. не фиксирует ошибки, значит ЭБУ видит все датчики.
Проблема предполагаю в том что, какой-то крепко "брешет" мерзавец, хоть и его показатели не выходят за пределы допустимого.
Ну не настолько сложная ЭСУД на машинке, такую можно ремонтировать с тестером на коленке.
Вот я и предложил в порядке отказоустойчивости, отключать поочередно каждый датчик. ЭБУ возьмет этот параметр из аварийной карты или рассчитает на основании других показателей. И в поведении машины это сразу будет заметно. Да, она не будет ехать идеально, но будет уверенно идти.
Ну а дальше понятно что менять, но прежде проверить надежность проводки от и до блока.
пс. Это все относится и актуально если проблема в электронике.
Может там проблема вообще - механическая.
Володимир
30.05.2012, 14:48
На рахунок ДК, проблеми з ДК можуть початися якщо закрити доступ повітря до ДК через жгут проводів, а автор теми щось там паяв, то міг його додатково заізолювати. Я так зрозумів що тоді ДК думає що суміш дуже багата та починає круто обрізати паливоподачу.
Там может и дырка быть в выпускной системе и ДК тогда врет.
Володимир
30.05.2012, 15:14
Там может и дырка быть в выпускной системе и ДК тогда врет.Ну не на стільки ж. А так автор теми там щось паяв, то міг потім замотати ізолентою ДК та перекрити доступ кисню, деякий час він працював доки був кисень в датчику, а потім почав при більшій концентрації кисню в вихлопних газах переключатися на нижній межі регулювання.
Володимир
30.05.2012, 16:20
Якщо лямбда померла, то її можна попробувати почистити.
два года назад у меня из средств диагностики была только лампа "чек энжин " на ПП. заехал на диагностику, там сказали, что 133-я ошибка и сбросили её. я сразу в гараж, машину поставил. преобразователь ржавчины(ортофосфорная кислота) у меня там был, вода тоже была. выкрутил, замочил датчик(рабочую часть), на полчаса, потом промыл дистиллатом, у соседа по гаражу просушил датчик промышленным феном, и всё. с тех пор чека по ДК1 не было. а вот когда подключил адаптер, то он увидел ошибку 133-ю( но чек не горел).
На рахунок ДК, проблеми з ДК можуть початися якщо закрити доступ повітря до ДК через жгут проводів, а автор теми щось там паяв, то міг його додатково заізолювати. Я так зрозумів що тоді ДК думає що суміш дуже багата та починає круто обрізати паливоподачу.
Он что, "нюхает" атмосферу через жгут проводов?o_O Странно это. Там, конечно, заизолировано.
Повторюсь:
Датчик температуры отключал - чек загорелся и больше ничего не изменилось. Карлсон, кстати, не включился.
Gob на 10..15 единиц увеличить попробую как только ноут попадет в гараж.
Кстати, а там никто ничего не разбирал? Может банально перепутали шланги адсорбера и отсоса КГ (сам наступал на эти грабли).
Нет, никто ничего не перепутал. Машина, когда прогреется - зверь. Но холодная - глохнет. Лучше бы она вообще не ехала - уже бы нашли причину, а так...
Так у меня тоже прогретая ехала когда я неправильно инжектор собрал. Проверьте все же. А ремень по меткам стоит, смотрели надеюсь?
Датчик температуры отключал
Gob на 10..15 единиц увеличить попробую
Что ж с температурой понятно.
Настройки не меняй, оставь как было.
Мозг датчики видит все, и чек не бьет. Вот он не может видеть то что творится на катушке.
Ищи у кого нибудь на попробовать. На хол. легко может выделываться, а на гор. нормально (или на оборот).
Володимир
31.05.2012, 07:59
Он что, "нюхает" атмосферу через жгут проводов?Так, по різниці співвідношення кисню між атмосферою і вихлопною прубою, датчик переключається або в стан багатої суміші, або в стан бідної, тобто або висока напруга, або низька.
Да катюшки как раз с прогревом выделываются.
Вот поэтому после замены ДПДЗ вторым номером пошла система зажигания. Свечи поставил новые Denso W20EPR-U, а катушку вместе с проводами снял с соседской машины. Ничего не изменилось (а я так надеялся). Но у соседа едет нормально.
Ну а про ДК - еще интересней. Сразу вспомнился анекдот :
- Ты хоть пёрни, дорогая, чтобы дырочку найти :D
Ну не видел я там отверстий, хотя изоленту содрать не сложно. Там вообще дело в том, что провода очень мягкие и скручиванием соединить надежно их почти невозможно - они расплетаются. Поэтому потуже замотал изолентой, ведь паять не велено.
Паять можно, но не хлористым цинком,промыть после пайки не выйдет. Есть флюсы для пайки стали и проч, не агрессивные.
катушку вместе с проводами снял с соседской машины..
А она по кат. номеру один в один с вашей?
Володимир
31.05.2012, 09:07
Ну а про ДК - еще интересней. Сразу вспомнился анекдот :
- Ты хоть пёрни, дорогая, чтобы дырочку найти :D
Ну не видел я там отверстий, хотя изоленту содрать не сложно. Там вообще дело в том, что провода очень мягкие и скручиванием соединить надежно их почти невозможно - они расплетаются. Поэтому потуже замотал изолентой, ведь паять не велено.Я вчора також дивився свій на рахунок подачі кисню, там досить таки плотно зезиновий ущільнювач зажимає провода, і кисень теоретично немає як поступати.
Тут читаємо про принцип дії ДК
http://vlad5229.narod.ru/musor/Lambda_1.JPG
http://vlad5229.narod.ru/musor/Lambda_2.JPG
А тут досить цікава книжечка по інжекторам автомобілів ВАЗ, але для наших підходить також, окрім того що там використовується ДМРВ а у нас ДАД. Там є про обслуговування ДК.
http://vlad5229.narod.ru/musor/M797-E2.rar
Как показал мой опыт, неисправный ДОК есть причина богатой смеси,а команду на обеднение взять негде.
Проще отключить нафик ДК и перейти на евро-0. И дешевле, и проблема решиться раз и навсегда.
Володимир
31.05.2012, 09:35
Как показал мой опыт, неисправный ДОК есть причина богатой смеси,а команду на обеднение взять негде.В мене зараз на холодну машина відчутно сіпається в чіткому діапазоні обертів 1600-2400. Покази всіх датчиків в нормі, розхід і динаміка в нормі, але є одне но, якщо раніше на ХХ коефіцієнт лямбдарегулювання KLZ був рівним одиниці при Gxx=55-56, то зараз при Gxx=40, але при зниженні Gxx до 40-ка одиниць холостий стає нестабільним. Тепер ламаю голову, чи то датчик кислороду малює багату суміш, чи то можливо його щось підтравлює, зажаті клапана чи щось інше, хоча якшо викрутити свічки, то їх вигляд ідеальний.
Володимире, ви регулюєте клз на хх, а говорите про проблему на робочих режимах. Скільки у вас стоїть Gob?
А щодо клапанів, то справді треба перевірити. Будь-яку перепрошивку я, наприклад, не роблю, якщо не впевнений у клапанах.
На видео видно, что на прогретой показания скачут как положено, датчик скорее жив чем мертв. Просто исходная точка по умолчанию далека от нужной, и система авторегулирования входит в раскачку. Причины пока не ясны. Время открытия вроде не маленькое, а смесь беднит вроде. Или подсос, или давление низкое, или ДК неправильно кажет (дыры в выхлопной).
Володимир
31.05.2012, 10:01
Проще отключить нафик ДК и перейти на евро-0. И дешевле, и проблема решиться раз и навсегда.Можливо так і доведеться зробити, враховуючи що ціна датчика за 500 грн, то доведеться дуже довго їздити щоби окупився.
Володимире, ви регулюєте клз на хх, а говорите про проблему на робочих режимах. Скільки у вас стоїть Gob?Gob міняв в діапазоні від 140 до 170, різниці ніякої, так як змінюється КЛЗ і в циліндрах отримуємо ту саму робочу суміш. А про КЛЗ на ХХ я сказав тому що появилась така різниця в налагодженнях, якщо майже рік тому я Жхх виставив рівним 55 при КЛЗ=1, то зараз він хоче бути 40 при клз=1, доречі на новій машині Жхх також при клз=1 був рівним 55.
Тому тут стає зрозумілим, що або щось травить ДК, або сам ДК бреше і показує збагачену суміш.
Якщо нормально відрегульовані клапана, залито нормальний бензин то таки бреше ДК
Володимир
31.05.2012, 10:39
Якщо нормально відрегульовані клапана, залито нормальний бензин то таки бреше ДКБензин в нормі, а клапана маю надію завтра глянути, можливо і виставив замалі зазори. Проблема появилась різко, але так як в цей період їздив дуже рідко, то не можу точно вичислити коли, але десь після чергового ТО.
как то было что на разъеме д.к плохо сидела резинка и попала туда влага,и по влаге перетекало напряжение с подогревателя,при этом беднило смесь
Скорее- к датчику,нагреватель получает 12 вольт,что ему та протечка?
12в перетекало на сигнальный датчика.это было заметно когда вкл зажигание,акм показывала не 0.45 как положено,а 0.6.как почистил разъём стало все гуд.
А она по кат. номеру один в один с вашей?
Конечно да
Проще отключить нафик ДК и перейти на евро-0. И дешевле, и проблема решиться раз и навсегда.
И я того же мнения. Но всему своё время
Якщо нормально відрегульовані клапана, залито нормальний бензин то таки бреше ДК
А вот клапана, как раз, никто и не регулировал (Я тАк дУмаю). А что, они могут давать такой провал?
А что, они могут давать такой провал?
Нет конечно, проблемы ощутятся сразу, если дырка в клапане...
У меня товарищ на 1,3 инж. за пробег 250 т.км. 1 раз полез к клапанам на 200 тыщах.
Так сказал - "Чего я туда лез?". А работаем на автопредприятии, и он в этом знает толк.
Неправильно отрегулированные клапана могут давать ощутимые проблемы. Одно дело, если регулировкой занимается знающий человек, а другое... Например приезжает сенс, жалуется на троение и "тупение". Определяю компрессию в 4-м цилиндре 6 кг. Отправляю к мотористу. Приезжает через пару недель, жалуется на тупение. Коянется, что моторист хороший, все сделал, клапана отрегулировал. Чуть ли не силой отбираю машину, проверяю клапана, а выпускные зажаты так, что щуп не влезает. Вот вам и "мастер"... Как он их делал, хер его знает...
Володимир
01.06.2012, 11:10
Сьогодні зранку на холодному двигуні повторно відрегулював клапана, трохи збільшив зазори щоби щуп не так туго ходив. Зразу змін не було, але потім коли трохи покатався то вже виріс КЛЗ, вже на ходу він періодично був більше одиниці. Коли заїхав в гараж і дав трохи двигуну попрацювати доки виключиться вентилятор, то КЛЗ як і раніше вже був рівним одиниці при Жхх=55, а не 40 як було то того. Тепер залишилось тільки вернути назад заводські графіки лямбдарегулювання.
Володя, Мастеру ждать некогда, он не ждет холодного мотора,регулирует,как обстановка и голова говорят,подумаешь- не 20...25 там мотор, а 40...,какая разница? Бабки те же!
Володимир
01.06.2012, 12:05
Володя, Мастеру ждать некогда, он не ждет холодного мотора,регулирует,как обстановка и голова говорят,подумаешь- не 20...25 там мотор, а 40...,какая разница? Бабки те же!Перший раз я сам регулював, але двигун був трохи теплий, градусів 30, як виявляється з прогрівом в якомусь діапазоні температур, зазори клапанів збільшуються.
Васильевич, если бы Мастеру только температура была до одного места, но ему еще и без разницы, что за машина. Такой умудряется выставлять ВСЕ зазоры по 0,15, а потом еще и заявлять: "а шо, на ЗАЗе не так, как на ВАЗе? Та один хер!"
Вот это Масхер! А вы говорите - температура... Им бы в головах температуру мерять хоть ингода.
Володимир
01.06.2012, 12:40
Васильевич, если бы Мастеру только температура была до одного места, но ему еще и без разницы, что за машина. Такой умудряется выставлять ВСЕ зазоры по 0,15, а потом еще и заявлять: "а шо, на ЗАЗе не так, как на ВАЗе? Та один хер!"
Вот это Масхер! А вы говорите - температура... Им бы в головах температуру мерять хоть ингода.Ще раз повторюю, що регулював клапана сам.
Володимире, я ж не про вас, я про деякі випадки з практики з Куком тут згадую.
І те, що ви робите сам те, що можна зробити самому, то це сравді краще, ніж довіряти невідомо кому.
ДПКВ поменял на новый. Результата нет.
Вот записал видео, как выезжал из гаража. Файл исполняемый, но его боятся не стоит - там просто показания программы (без вирусов). Сделал так потому что маленький размер файла получается. И можно быстрее/медленнее делать. И звук есть.
http://narod.ru/disk/51494494001.a7e8b77902a97bb0783a38c52105b1eb/%D0%98%D0%B7%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B 0.exe.html
И зря меняли. Мертвый ДПКВ-мертвый мотор,однозначно и без провалов.
А я его в запас купил сразу при покупке машины. И бензонасос тоже купил. Потому что без этого машина ни с места.
Володимир
05.06.2012, 11:13
Файлы выложил для спецов(последовательность не верна - смотреть по Т ож). Хоть машина вела себя нормально, может кто что скажет.Шукай підсос повідтря, в тебе дуже мале положення РХХ на холостому.
Спасибо, Владимир, за ответ. Буду все трубки пересматривать. И, кстати, признаюсь - да, дырка в выхлопной трубе есть - на соединении "штаны/карборезонатор с ввареной гайкой". Дело в том, что "дырки" как таковой нет, но неплотность присутствует - поверхности не плотно прилегают друг к другу - яйцеобразность у деталей разная. Ну не выкидывать же "штаны", купленные за 200грн (они из нержавейки). Неужели неплотность в выхлопной может так сильно влиять на работу двигателя?
-День следующий
Кажется, я победил. Переставил на зуб ремень ГРМ и смог тронуться (и не раз) вообще не нажимая педаль газа. Двигатель, правда, был горячий. При легком нажатии обороты увеличиваются без провала. Остынет - станет ясно все. Но я думаю, проблема была в этом. А не так давно я менял ремень, помпу и ролик. Вот, наверное, сам себе и нагадил. Был бы движок менее мощный, он бы вообще, наверное, не поехал (так было бы лучше), а этот ...
Спасибо, Владимир, за ответ. Буду все трубки пересматривать. И, кстати, признаюсь - да, дырка в выхлопной трубе есть - на соединении "штаны/карборезонатор с ввареной гайкой"
эта дырка в данном случае не влияет на работу ДВС и показания РХХ. Володимир советует искать, где идет воздух для смеси в обход РХХ.
Так я уже задолбался искать. Трубки, вроде, целые все. Гайки тоже закручены. Но есть одно НО:
Когда купил машину, то заедала заслонка дросселя. Ну я не нашел ничего лучше, чем её, родимую, снять и подточить по краям. Но делал я это без остервенения - легонько. Но может дело в ней - полностью не перекрывает воздух. Хотя вряд ли - не всегда же были такие проблемы. Буду завтра на рынке - узнаю, продаются ли такие вещи новые.
И подскажите, пожалуйста,какие должны быть показатели положения РХХ?
Ага, вот где, наверное, собака порылась :)
Значит, смотри, что происходит. Подточенная заслонка пропускает воздух. Но ДПДЗ стоит в "0", т.е. признака открытия ДЗ мозги не наблюдают. В то же время понимают, что воздуха маловато и пробуют ограничить его закрывая РХХ. Вот об этом и говорил Володимир, когда обращал твое внимание на положение РХХ.
Володимир
08.06.2012, 20:23
Так я уже задолбался искать. Трубки, вроде, целые все. Гайки тоже закручены. Но есть одно НО:
Когда купил машину, то заедала заслонка дросселя. Ну я не нашел ничего лучше, чем её, родимую, снять и подточить по краям. Но делал я это без остервенения - легонько. Но может дело в ней - полностью не перекрывает воздух. Хотя вряд ли - не всегда же были такие проблемы. Буду завтра на рынке - узнаю, продаются ли такие вещи новые.
И подскажите, пожалуйста,какие должны быть показатели положения РХХ?Для усунення заїдання, придумали такий упорний болтик, як на карбі, трохи потрібно було його відкрутити і заїдання більше не було б.
Ага, вот где, наверное, собака порылась :)
Значит, смотри, что происходит. Подточенная заслонка пропускает воздух. Но ДПДЗ стоит в "0", т.е. признака открытия ДЗ мозги не наблюдают. В то же время понимают, что воздуха маловато и пробуют ограничить его закрывая РХХ. Вот об этом и говорил Володимир, когда обращал твое внимание на положение РХХ.Виділене жирним слово слід читати як "мгоговато".
Про многовато/маловато понял.
Про болтик: не видел, но допускаю, что болтик таки есть. Теперь осталось найти заслонку новую. А вот про упорный болтик (как на карбе) хотел спросить - что там за проводок одинокостоящий, похожий на тот, который на карбе дает системе знать, что педель газа надавили. Зачем это в инжекторе? Я его снимал, но ничего не изменилось.
Поворот ДЗ отслеживает ДПДЗ,сектор с тросом в этот винт и упирается. И его тоже не стоит трогать.Физика выше подробно изложена. А провод отдельный посмотреть можно?
С плоской фишкой дополнительный провод? У Вас наверное дроссельный узел 3071 с электроподогревом, соответственно это провод на электроподогрев, управляется от ЭБУ через реле (в таком случае у Вас должно быть 4 реле на правом брызговике, а не 3.
Кстати, давно хотел спросить монстров прошивкоковыряния одну вещь. Какбэ Таврии комплектовались разными дроссельными узлами, 3071 и 2112, у последнего диаметр заслонки больше, соответственно калибровки прошивки должны быть другими. Есть ли какая либо сводная таблица соответствия, какая прошивка должна работать с каким дроссельным узлом? Или завод ставил не разбирая? Неоднократно сталкивался с тем, что некоторые вытянутые из инета тюнинговые прошивки, о которых отзываются хорошо, на моей машине работают хуже стоковой. Не из-за другого ли диаметра дроссельного узла это может быть (у меня 2112)?
Поворот ДЗ отслеживает ДПДЗ,сектор с тросом в этот винт и упирается. И его тоже не стоит трогать.Физика выше подробно изложена. А провод отдельный посмотреть можно?
Вот я фотографировал этот провод, но фотки все корявые получились (потому что телепон). Уверен, что вы видели не мало проводов в своей жизни и уверяю, что этот ничем от других не отличается. Скажу только, что он там один и находится возле (ниже) того винта, о котором вы говорите. Его (винт) я крутить и не решился потому что не видел смысла.
С плоской фишкой дополнительный провод? У Вас наверное дроссельный узел 3071 с электроподогревом, соответственно это провод на электроподогрев, управляется от ЭБУ через реле (в таком случае у Вас должно быть 4 реле на правом брызговике, а не 3.
Вот точно помню несоответствие: чего-то четыре, а чего-то три. То-ли предохранителя четыре, а реле три, то-ли наоборот. Скорее реле больше, чем предохранителей. А так "да", провод с плоской "фишкой- пластмасской" одинокоподключенный внизу дроссельного узла.
Вот это и есть подогрев дроссельного узла, и никакого отношения к положению не имеет. Винт крутить не решились-правильно, а откуда тогда решимость ДЗ пилить?
Она мешала мне жить плавно нажимать педаль газа. За это и поплатилась:)
Володимир
11.06.2012, 11:07
Про многовато/маловато понял.
Про болтик: не видел, но допускаю, что болтик таки есть. Теперь осталось найти заслонку новую. А вот про упорный болтик (как на карбе) хотел спросить - что там за проводок одинокостоящий, похожий на тот, который на карбе дает системе знать, что педель газа надавили. Зачем это в инжекторе? Я его снимал, но ничего не изменилось.Електропідігрі дроселя.
Пока продолжаю ездить так. Нашел способ плавно тронуться " на холодную" - не нажимать педаль газа вообще. Движку тяжело, конечно, но он не глохнет и машина стартует предельно плавно.
Сегодня попытался искать дроссельную заслонку на рынке. Новой запчасти такой нет. Есть только дроссельный узел в сборе. А он стоит совсем не дешево. На такое я пойти не готов. Нужно на разборках поискать. Может кто знает где есть?
А что, сильно большая щель? Не спешите менять. Gob пробовали добавить на 10...20 единиц? Раскачка пропадает? Заслонку отдельно не найдете, это прецизионный узел, идет только в сборе. Помнится на карбах напаивал на заслонки припой и пришлифовывал по месту не снимая заслонки. Проверял на просвет. Помогало. Шланги адсорбера и отсоса КГ точно не перепутаны?
Топливоподачу добавлять не пробовал. Ничего пока не пробовал...
А какая там щель... Думаю, что не большая. Я не пилил ее сильно, потер немного о наждачную бумагу мелкой зернистости и подложив газетку в то место, где терла, затянул. Потом вытянул полоску бумаги. Поэтому зазор приблизительно равен толщине газетного листа.
Это фигня я думаю. Проверьте правильность подключения шлангов, часто путают.
Шланги адсорбера и отсоса КГ точно не перепутаны?
Я шланги эти тоненькие не трогал. Старый хозяин, я думаю, тоже. А чтобы проверить правильность подключения нужно точно знать что и куда. Сегодня открою мурзилку и попробую проверить.
адсорбер одеваеться сверху,а отсос картерных газов снизу
Сегодня решил в очередной раз "заняться машиной". Пришел, завел, выехал, а она НЕ ГЛОХНЕТ. Выключил массу, постоял. Включил массу. Завожу и ... провала НЕТ.
Ну нет так нет, занялся другими делами в гараже. После обеда решил заменить "штаны" на выхлопной, а то там дырка была на сочленении с резонатором из за несоответствия яйцеобразности. Это тоже мной рассматривалось, как возможная причина проблемы. Да и вообще неприятно так ездить. Заезжать опять в гараж, а она, сука такая, глохнет и не едет опять. Ну я, конечно, заехал, но ЭТО ТОЧНО НЕ ДЫРКА В ВЫХЛОПНОЙ. Потому как с ямы выезжал не лучше. Больше ничего не делал и никуда не заглядывал, потому как пиво подвезли :)
Володимир
24.06.2012, 11:01
Сегодня решил в очередной раз "заняться машиной". Пришел, завел, выехал, а она НЕ ГЛОХНЕТ. Выключил массу, постоял. Включил массу. Завожу и ... провала НЕТ.
Ну нет так нет, занялся другими делами в гараже. После обеда решил заменить "штаны" на выхлопной, а то там дырка была на сочленении с резонатором из за несоответствия яйцеобразности. Это тоже мной рассматривалось, как возможная причина проблемы. Да и вообще неприятно так ездить. Заезжать опять в гараж, а она, сука такая, глохнет и не едет опять. Ну я, конечно, заехал, но ЭТО ТОЧНО НЕ ДЫРКА В ВЫХЛОПНОЙ. Потому как с ямы выезжал не лучше. Больше ничего не делал и никуда не заглядывал, потому как пиво подвезли :)Моя тобі порада, купи або спаяй адаптер та зроби діагностику, зекономиш на грошах, нервах і часі.
Зачем на инжекторной массу отключать? Это что, новое веяние? И почему от дырки в выхлопной глохнуть должна?
Моя тобі порада, купи або спаяй адаптер та зроби діагностику, зекономиш на грошах, нервах і часі.
Вот вам
http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1751132&postcount=27
И вот еще
http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1761419&postcount=91
И почему от дырки в выхлопной глохнуть должна?
Потому что вот:
Там может и дырка быть в выпускной системе и ДК тогда врет.
Зачем на инжекторной массу отключать? Это что, новое веяние?
Массу на ночь выключаю - сплю спокойней. А в этот раз выключал/включал - думал может задергается. А она НЕТ!
1- то какая же она должна быть?
2- вы каждое утро,включая массу начинаете обучать ЭБУ с ноля,вы в курсе ?
Володимир
25.06.2012, 08:19
1- то какая же она должна быть?
2- вы каждое утро,включая массу начинаете обучать ЭБУ с ноля,вы в курсе ?Це якщо стоїть мікас 7.6, то він вчиться заново, а якщо 10.3 то він і сам повністю відрубається від живлення.
Володимир
25.06.2012, 08:33
Шо,геть все?Та ні би так, там ж два живлення, одне від замка запалювання, інше від головного релле яким керує сам мікас, при вимкненні запалювання відрубається перше живлення, а потім через кілька секунд коли мікас запаркує РХХ відрубається головне релле.
Кажется, я победил. Переставил на зуб ремень ГРМ и смог тронуться (и не раз) вообще не нажимая педаль газа. Двигатель, правда, был горячий. При легком нажатии обороты увеличиваются без провала. Остынет - станет ясно все. Но я думаю, проблема была в этом. А не так давно я менял ремень, помпу и ролик. Вот, наверное, сам себе и нагадил. Был бы движок менее мощный, он бы вообще, наверное, не поехал (так было бы лучше), а этот ...
Когда остыло - ничего не поменялось, но по всей видимости это был " не мой день". Дело в том, что я буквально переставил ремень на один зуб, не позаботившись покрутить распредвал :) Понял это на следующий день, когда проснувшись на заре обдумывал день вчерашний.
Сегодня опять вернулся к версии ремня ГРМ. Переставил на один зуб в одну сторону - лучше не стало: глохнет при подгазовке. Машина остыла насколько это возможно на солнцепёке. Переставил ремень на один зуб в другую сторону. Стало несколько лучше. Потом нужно было уезжать и я поехал так, с ремнем "немного не по меткам". Едет машина нормально, провалов нет. Завтра посмотрю, что будет утром.
Шукай підсос повідтря, в тебе дуже мале положення РХХ на холостому.
Вот пока я крутил-вертел ремень, обратил внимание что гайка на впускном коллекторе откручена. На ней еще ухо прикручено, за которое двигатель вынимать предполагается. Если бы не это "ухо", то внимания бы не обратил, а так смотрю, а оно болтается совсем. Подтянуть гайку мешает боковая подушка двигателя. А что, если эта гайка отпущенная не одна? Тогда впускной коллектор может не прилегать плотно куда надо. Вот вам еще одна версия. На сегодняшний день самая вероятная, хоть и самая сложная для устранения. Боюсь, как бы двигатель не пришлось снимать. Oh, Mama mia :(
Это ухо часто отворачивается, а еще падает, и потом ищется источник грохота мотора. Было, гайка хоть и с матом, а затягивается.
Блин, сегодня досмотрелся, что гайка эта не на впускном, а на выпускном коллекторе. Ну и хрен с ней - не буду трогать.
Сегодня так и ездил с "не по меткам ремнем ГРМ". Спрашиваю знатоков: Это не вредно для двигателя??
Правильно, не трогайте. Как затарабанит однажды,по утру, с похмеляки,так и вспомните.
Правильно, не трогайте. Как затарабанит однажды,по утру, с похмеляки,так и вспомните.
"Ухо" не упадет никуда - я его подвязал :)
А что с вопросом про ГРМ?
Блин, сегодня досмотрелся, что гайка эта не на впускном, а на выпускном коллекторе. Ну и хрен с ней - не буду трогать.
Сегодня так и ездил с "не по меткам ремнем ГРМ". Спрашиваю знатоков: Это не вредно для двигателя??
Это вредно для кармана (жрет больше) и для нервов (тянет хуже).
А вопроса нет- ГРМ должен быть собран правильно, по меткам. Остальное шаманство на совести шаманов.
Это вредно для кармана (жрет больше) и для нервов (тянет хуже).
Про расход сказать не готов - мало ездил. А вот уменьшения мощности нет. Ну нет и все тут. Хуже ехать НЕ СТАЛО. Фигня какая-то. Вот пока так поезжу - посмотрю.
Прошло два дня...
Сегодня присобачил подсоединил к впускному коллектору дымогенератор кустарного производства. Дырок (а значит и подсосов воздуха) найти не удалось. Остается только одно - пиленная дроссельная заслонка.
Мучения мои продолжаются. Кручу-верчу ГРМ. Крутанул давеча на пару зубов - провал пропал, но машина стала совсем "тупой" - страшно на обгон идти. Вернул сегодня всё в зад. По трассе прёт отлично. Что будет завтра на холодную - даже думать не хочется. Но кожух не стал ставить, чтобы быстрее было добираться.
marat_lysenko
23.07.2012, 23:18
Сегодня присобачил подсоединил к впускному коллектору дымогенератор кустарного производства. Дырок (а значит и подсосов воздуха) найти не удалось.
Как это с помощью дымогенератора можно определить подсосы воздуха?
Меня учили, что для их определения нужно аккуратно (без фанатизма) поливать водой сомнительные стыки.
Так во всяком случае у себя обнаружил целую дырку на дроссельном узле в которую должен был вставлен шланг от адсорбера. Забыл заглушить во время сборки инжектора.
Или Вы пчёл под капотом разводите? ;)
Дымогенератор вещь хорошая, почитать и посмотреть можно здесь:
http://www.chiptuner.ru/content/pub_19
dimakr, Gob не пробовали добавлять на 10...20 единиц? Как авто на это реагирует? Распредвал поставьте по меткам и не балуйтесь с ним, если не хотите разориться на бензине.
Володимир
24.07.2012, 21:01
dimakr, Gob не пробовали добавлять на 10...20 единиц? Как авто на это реагирует? Распредвал поставьте по меткам и не балуйтесь с ним, если не хотите разориться на бензине.Якщо стоїть ДК, то Gob впливає тільки на ті режими де КЛЗ=1, тобто на холодному двигуні після запуску, при переходах з ХХ до робочого ходу, та при роботі двигуна в потужному режимі при прискорюваннях чи коли положення дроселя більше графіка зовнішньої характеристики.
Ну так у него как раз проблемы на холодную, а он все валы переставляет и жалуется что не помогает.
Володимир
24.07.2012, 21:52
Ну так у него как раз проблемы на холодную, а он все валы переставляет и жалуется что не помогает.На холодну, літом ДК включається десь через хвилину часу.
Ой, сколько сразу ответов :)
Топливоподачу попробую таки увеличить. Может даже завтра. Просто ноут в гараж попадает не часто. Еще сложнее взять его, пока ребенок не видел. А то это его любимое занятие - что нибудь куда нибудь подключить и понажимать кнопки. Когда дело это происходит без него, он расстраивается. А ноут подключать нужно, потому что вчера опять загорелся "чек". Прошлый раз были "пропуски воспламенения в третьем цилиндре". Может опять? Тогда нужно будет думать, откуда эти пропуски берутся. Кстати, откуда они могут браться?
Тогда нужно будет думать, откуда эти пропуски берутся. Кстати, откуда они могут браться?
свечи, ВВ-провода, клапана, форсунки, КЗ.
В случае с КЗ не всегда, кстати, фиксируются по парно сразу: 1-4 или 2-3.
Ноут сегодня подключил. Опять пропуски в третьем. Ошибки обнулил - "чек" погас. Топливоподачу увеличил со 160 до 175 единиц и начал движение. Ничего не изменилось -лёгкие подёргивания остались, но заметно это было только мне, потому как проблема хорошо просматривается при более низких температурах. А в этот раз было около 60 градусов. Немного отъехав, выставил 180ед. и помчался по делам. Ехала машина хорошо (но она и на 160ед. ехала). Вот завтра утром все будет понятно - изменилось ли что-нибудь. Но надежды у меня не много. Хотя отрицательный результат - тоже результат. Все-таки я опять подумываю, что в зажигании проблема. А ведь я менял катушку с проводами, снятую с исправной машины. И провал не уходил.
Володимир
25.07.2012, 22:13
А ведь я менял катушку с проводами, снятую с исправной машины. И провал не уходил.Свічки не пробував міняти? Також можливо варто помряти компресію.
http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1757664&postcount=67
Компрессию померю на досуге
Вот уже два дня, как я выезжаю утром, изменив Gob. Что скажу: стало лучше. Пусть не окончательно хорошо, но лучше. Выехать из гаража проще. Но дело в том, что явно чувствуются (раньше точно так же чувствовались) "проседания" на "малом газу". То-есть едешь неспеша, давишь газульку слегка, а машина то едет нормально, то вдруг начинает "дохуть" выхода два: или бросить педаль совсем ( сделать х.ход), или вдавить посильнее и с пробукасами (особенно если мягкий грунт и не асфальт) лететь вперед. Я, конечно, уже начинаю обучаться действовать в таких ситуациях. А именно: учитывая состояние дорожного покрытия, уклон дороги, и окружающую обстановку вообще, либо "газа" даю больше, либо убираю его совсем. Вывод: человек такая сволочь, что привыкает ко всему.
Володимир
27.07.2012, 21:32
Вот уже два дня, как я выезжаю утром, изменив Gob. Что скажу: стало лучше. Пусть не окончательно хорошо, но лучше. Выехать из гаража проще. Но дело в том, что явно чувствуются (раньше точно так же чувствовались) "проседания" на "малом газу". То-есть едешь неспеша, давишь газульку слегка, а машина то едет нормально, то вдруг начинает "дохуть" выхода два: или бросить педаль совсем ( сделать х.ход), или вдавить посильнее и с пробукасами (особенно если мягкий грунт и не асфальт) лететь вперед. Я, конечно, уже начинаю обучаться действовать в таких ситуациях. А именно: учитывая состояние дорожного покрытия, уклон дороги, и окружающую обстановку вообще, либо "газа" даю больше, либо убираю его совсем. Вывод: человек такая сволочь, что привыкает ко всему.Може в тебе ДПДЗ на малих відкриттях барахлить, або дросель пора чистити.
Если вы про дроссельную заслонку и то что рядом с ней, то там чисто - недавно проверял. А ДПДЗ поставил новый (производства ВТН). Когда подключаю ноутбук к машине, обязательно калибрую его . Что интересно, все время немного он сбивается. Нет ноль-сто. Когда только откалибровал - есть, а при следующем подключении немного (1-3%) сбивается.Но я считаю, что это не страшно. Наблюдая процент открытия проблем не замечал. Могу плавно добавлять по одному проценту. Так что датчик, скорее всего, ни при чем. Тем более, что на горячую машина едет без провалов.
marat_lysenko
28.07.2012, 08:44
Когда только откалибровал - есть, а при следующем подключении немного (1-3%) сбивается.Но я считаю, что это не страшно.
1-3% - это разве не страшно? o_O А как же уход с режима ХХ - он же, по-моему, с 1,5% начинается, или даже меньше?
Что-то тут неладно... И очень похоже на где-то плохие контакты... :wall:
Значит ДПДЗ не довернут правильно и при закрытии ДЗ есть люфт. А в движении работать будет.Там этот прОцент мало на что вливает.
При установке ДПЗП ничего не доворачивал, ничего не подпиливал. Просто установил и откалибровал. Ноль всегда на нуле, ну разве что 0.2-0.3%, чаще "уходит" 100%. Может на максимуме быть 97%. Да и не придавал я этому большого значения потому как не часто подключаю ноутбук.
Вот завтра собираюсь ехать на море. Ноут и кабель беру с собой. Если будет доступ к интернету - продолжим беседу. А так - меня не будет недельку.
Володимир
29.07.2012, 09:35
Если вы про дроссельную заслонку и то что рядом с ней, то там чисто - недавно проверял. А ДПДЗ поставил новый (производства ВТН). Когда подключаю ноутбук к машине, обязательно калибрую его . Что интересно, все время немного он сбивается. Нет ноль-сто. Когда только откалибровал - есть, а при следующем подключении немного (1-3%) сбивается.Но я считаю, что это не страшно. Наблюдая процент открытия проблем не замечал. Могу плавно добавлять по одному проценту. Так что датчик, скорее всего, ни при чем. Тем более, что на горячую машина едет без провалов.Перед калібровкою, безконтактиний ВТН потрібно перед затягуванням болтів, повернути вліво вправо, і знайти точку щоби по АЦП напруга на виході датчика була стабільна, тому що якщо плаває, то він нормально не калібрується. Якщо збивається 100%, то скоріш за все датчик низької якості. Мій після покупки працював ідеально, десь через рік часу покази почали зміщатися, і відкалібрувати його було вже нормально неможливо.
sashabychok
29.07.2012, 11:34
То-есть едешь неспеша, давишь газульку слегка, а машина то едет нормально, то вдруг начинает "дохуть" выхода два: или бросить педаль совсем ( сделать х.ход), или вдавить посильнее и с пробукасами (особенно если мягкий грунт и не асфальт) лететь вперед.
присоеденюсь и я к теме. Похожая проблема. В мотор не лез , ни чего не трогал ездила и заводилась как часики. Потом вдруг стала дергатся на маленьком нажатии газа (причем провала нет, она как бы наоаборот, сильнее рвет, то рвет то нормально - вот так дергается) на холостых об. при включеной передаче котится отлично - претензий нет. на большом нажатии газа едет тоже отлично, но как только чуть педальку трогаеш то сильно дергается не возможно ехать. Начало движения тоже без проблем. Думал что неисправность в ДПДЗ, но перечатав тему, сомневаюсь. Подключал ноут , выдает одну ошибку - "неисправность датчика положения распредвала" может быть из-за этого? Забыл в начале сказать что сетится "чек". И еще хочу спросить славута 1,2 2006 г.в., микас 10,3 - какую лучше прошивку прошить и где ее взять?
Проверьте регулировку клапанов и состояние высоковольтных проводов. Замените свечи на заведомо исправные.
sashabychok
30.07.2012, 18:50
Устранил поломку. Почистил контакты на разьеме на датчике положения распредвала (датчик фазы) были все в масле. Сбросил ошибки програмой через ноут. Чек больше не загорается. Машина не дергается.
Давненько я тут ничего не писал. Но машина так и продолжает меня мучить. Только теперь я отключил ДК совсем (на колодке) и езжу без рывков. Расход, вроде, не увеличился. Насобираю денег и буду "перепрошиваться". Потому как наверное это лямбда давала провалы, раз без неё только лучше.
У меня такая же ситуация, на авто с такими же характеристиками, только год выпуска 2009. Буду пробовать все что уже советовали ТС и отписываться тут о результатах.
Давненько я тут ничего не писал. Но машина так и продолжает меня мучить. Только теперь я отключил ДК совсем (на колодке) и езжу без рывков. Расход, вроде, не увеличился. Насобираю денег и буду "перепрошиваться". Потому как наверное это лямбда давала провалы, раз без неё только лучше.
С отключенной лямбдой Gxx можно настроить на холостых по минимуму давления в коллекторе (обычно это соответствует максимально ровной работе мотора и минимальному потреблению топлива, но наблюдать за давлением легче, оно меньше скачет). Gob настраивать в движении, уменьшать до тех пор пока машина не начнет тупить (могут еще начать подвисать холостые). Затем добавить 5 единиц и успокоиться. Будет нормальная тяга и экономичность.
Спасибо за подсказку. Но пока нет времени совсем ставить эксперименты.
После установки инжектора был установлен новый ДМРВ абсолютного давления и температуры воздуха. Провал на холодную до тех пор, пока педалька в движении. После прогрева провала нет. Если после разгона включить нейтральную - обороты плавают от 1200 до тех, на которых выла включена нейтральная. После "педалька в пол" минуты две - машинка едет только если отпускать педаль газа. При постоянном положении педали или нажатии - сильно тупит до момента "педаль в пол" - после этого едет
А откуда на Таврии ДМРВ? Если нестандартная система, советовать нечего, кроме Вас ее никто не настроит.
Простите, датчик абсолютного давления и температуры воздуха
Зачем меняли? Неправильно показывал?
Если тупит при педали в пол, надо проверить давление в рампе и производительность насоса. Неплохо снять форсунки и факелы посмотреть, может промывка нужна.
наоборот, при педали в пол едет, тупит в остальных положениях педали. Но это после "хорошего разгона"
Менял по причине разбитого датчика во время ДТП
https://dl.dropbox.com/u/18372672/2012-08-06%2016.57.26.jpg
Хм. Беднит типа. Без ДК не пробовали проехаться?
Пока нет, завтра попробую
Кузов поменяли? После ДТП надо все очень тщательно проверить, посмотреть АЦП всех датчиков, могут быть повреждения в проводке и непредсказуемые выкрутасы инжа. Обязательно проверить впускной тракт на отсутствие подсосов (места могут быть самые неожиданные, трещины в шлангах на невидных местах, адсорбер, вакуумник тормозов. Могут быть перепутаны шланги вентиляции и адсорбера. Может быть сплющен топливопровод (проверить давление и подачу насоса)).
СБорисов
24.09.2012, 23:23
Обратитесь к специалистам за советом пускай посмотрят и они сделают диагностику ЭБУ (на предмет ошибок и параметров мотора), одна голова хорошо, а три лучше, тот параметр что вам кажется нормальным может слегка отличаться от нормы и будет проблема.
Приезжало авто с подобными жалобами, при диагностике было замечено отличие разряжения во впускном коллекторе от нормы, похожее на не герметичность клапанов, в процессе проверки компрессии обнаружена слабая затяжка свечей, после проверки и затяжки свечей давление восстановилось до нормы, а компрессия показала разброс в одном цилиндре на 2 кг/см от остальных.
Датчик температуры отключал - чек загорелся и больше ничего не изменилось. Карлсон, кстати, не включился.
Должен был включиться. Или не тот датчик отключил, или одно из двух. Кстати, а разве на Славуте не 2 датчика температуры? Один для показометра, второй, для мозга? У меня на Ладе два. Если отключить тот, что для мозгов, карлсон включается однозначно.
Тот датчик отключил, иначе бы чек не загорелся. Просто Микас не включает кулер в отличие от Января в этой ситуации.
отключил лямбду - едет. как надо.
Данные программы KWD:
Давление в ресивере на загл. двиг.: 755мм.рт.ст.
на раб. двиг.: 350мм.рт.ст.
при достижении температуры 50градусов: 300мм.рт.ст.
---------------------
УОЗ ПКВ на загл. двиг.: 6,0
на раб. двиг.: 14,0-16,0
---------------------
Дроссель чётко работает 0-100% и на холодном двиг. и на прогретом
---------------------
Напржение ДК на загл. двиг.: 0,45В
на раб. двиг.: 0,1-0,9В(сильно колеблеться)
---------------------
Ошибка Р0105 "Не корректный сигнал в цепи датчика абсолютного давления воздуха".
Вот как то так. В техническом вопросе я пока не силён, так что попрошу дельного совета у знающих.
Судя по книгам, надо проверить топливную систему - клапана, обратку, насос и т.д. После этого можно будет думать дальше, почему давление меньше необходимого. Странно конечно, двигатель то работает и прогретый ведет себя хорошо... может датчик врёт или бензонасос просто постоянно маслает поддерживая необходимое давление, чтоб машина ехала...
Evgen911
30.09.2012, 19:20
Данные программы KWD:
Давление в рампе на загл. двиг.: 755мм.рт.ст.
на раб. двиг.: 350мм.рт.ст.
при достижении температуры 50градусов: 300мм.рт.ст.
Давление это не в рампе, а в ресивере, то есть это разрежение воздуха.
Давление в рампе должно быть всегда стабильно около 3 кг +/-.
На загл. двиг. показывается давление атмосферы.
300 мм.рт.ст очень мало для М113.
Evgen911
30.09.2012, 19:22
бензонасос просто постоянно маслает поддерживая необходимое давление, чтоб машина ехала...
ЭБН маслает постоянно на заведенной, чтоб померять давление нужен спец переходник, или в разрыв топливной магистрали манометр поставить.
Давление это не в рампе, а в ресивере, то есть это разрежение воздуха.
.
Ламер х..ле ), исправлюсь.
Проверил фильтр топливо приёмника - чисто, в баке мусора нет. Полез под капот. Смутила меня трубочка от РДТ к ресиверу, показалось что лопнула. Снял ее и заметил яйцеобразность отверстий и вероятно место подсоса на РДТ.
http://i056.radikal.ru/1209/4a/42d8fba350f7.jpg
http://s56.radikal.ru/i153/1209/2b/69bce8795220.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1209/8d/9e5a05723e4b.jpg
Evgen911
30.09.2012, 20:47
Проверил фильтр топливо приёмника - чисто, в баке мусора нет. Полез под капот. Смутила меня трубочка от РДТ к ресиверу, показалось что лопнула. Снял ее и заметил яйцеобразность отверстий и вероятно место подсоса на РДТ.
http://i056.radikal.ru/1209/4a/42d8fba350f7.jpg
http://s56.radikal.ru/i153/1209/2b/69bce8795220.jpg
http://s017.radikal.ru/i412/1209/8d/9e5a05723e4b.jpg
А сколько шагов РХХ на ХХ?
Evgen911
30.09.2012, 21:22
70 на заглушенном
Надо на заведенном.
СБорисов
01.10.2012, 10:24
Давление в коллекторе: чем меньше тем лучше, 300 хорошо, если больше 400, смотреть где неисправность, если трубки с овалом к РДТ, то это не значит что там подсос, об этом и говорит давление в коллекторе. Давление в рампе с отключенной трубкой: около 3 кг/см, с подключенной около 2,5 кг/см.
Пока меня смущает именно эта трубка. Из-за конструкции хомутов на обоих ее концах овалы. Данная проблема вылезла не сразу, а понемногу. Проверю все резиновые трубочки топливной системы с такими хомутами.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVRrVD3EJjF_zAKp9i9ERflrgcJExPG F2YQh5IeDgsZccD-K7A
Где то подсос есть. Я уже писал на форуме о странном звуке, похожем на шипение при оборотах овер 1600
Evgen911
01.10.2012, 10:44
Давление в коллекторе: чем меньше тем лучше
Почему?
Володимир
01.10.2012, 10:45
Пока меня смущает именно эта трубка. Из-за конструкции хомутов на обоих ее концах овалы. Данная проблема вылезла не сразу, а понемногу. Проверю все резиновые трубочки топливной системы с такими хомутами.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQVRrVD3EJjF_zAKp9i9ERflrgcJExPG F2YQh5IeDgsZccD-K7A
Где то подсос есть. Я уже писал на форуме о странном звуке, похожем на шипение при оборотах овер 1600Про наявність підсосу можна судити по положенню РХХ на двигуні нагрітому то робочої температури (80-90 градусів), в тебе воно яке?
Этого зафиксировано не было. Поставлю шлангу назад и хорошо затяну, если проблема останется, то буду дальше искать причины, заодно и РХХ посмотрю.
Володимир
01.10.2012, 11:15
Этого зафиксировано не было. Поставлю шлангу назад и хорошо затяну, если проблема останется, то буду дальше искать причины, заодно и РХХ посмотрю.DVR, використовуюй цитування, тому що не зрозуміло суті твоїх постів.
СБорисов
01.10.2012, 11:51
Почему?
Потому: что кончается на "У"? В любом случае приложите к показаниям погрешности, и приложите к этому всему клапанно-поршневую группу которая в порядке вот вам и 300.
А вообще то в моем арсенале есть такой прибор (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=44802), которым пользуюсь когда тазики инжекторные смотрю что бы не бежать за компрессометром например, так как у них нет параметра разряжение в коллекторе.
Evgen911
01.10.2012, 12:03
Потому: что кончается на "У"
Хорошее обьяснение...
Тогда обьясни почему на Микас 7.6 нормальное разрежение 280 мм.рт.ст, а на Микас 10.3 360 мм.рт.ст???
так как у них нет параметра разряжение в коллекторе.
У них даже и ДАД нет.
СБорисов
01.10.2012, 12:08
Хорошее обьяснение...
Тогда обьясни почему на Микас 7.6 нормальное разрежение 280 мм.рт.ст, а на Микас 10.3 360 мм.рт.ст???
У них даже и ДАД нет.
Будем выеживаться? или не будем давать людям глупые советы? Вы себе сами противоречите.
ДАД?, а ну да, там чего то другое наверное придумали эти коварные кацапы?
Evgen911
01.10.2012, 13:50
Будем выеживаться? или не будем давать людям глупые советы? Вы себе сами противоречите.
ДАД?, а ну да, там чего то другое наверное придумали эти коварные кацапы?
Так зачем тогда говорить что чем меньше разрежение, тем лучше?
Да, кацапы ставят ДМРВ.
Скорее всего это связано с тем, что М7.6 в основном ставились на 1.3, а он больше сосет воздуха при тех же оборотах, чем 1.2. У меня М10.3 и с прошивкой на 1.3, давление 285.
СБорисов
01.10.2012, 15:54
У меня М10.3 и с прошивкой на 1.3, давление 285.
Вот и думайте теперь, правы Вы Evgen911 или нет. Все это до некоторой степени относительно, по этому от 270 до 380 в принципе нормально и чем меньше в этих пределах тем лучше для мотора. А простой человек если спросил совета то или молчите или говорите конкретно, если знаете.
Поставлю шлангу назад и хорошо затяну, если проблема останется, то буду дальше искать причины, заодно и РХХ посмотрю.
Хомутов новых не нашел, шланги тоже. Поставил старое назад и сильнее затянул хомуты у края трубки. Проблема не ушла, проблема не в той шланге. Но шипение где-то слышно. Завтра вечером сниму показания датчиков(поделаю скриншоты на хх при разных температурах), и дальше думать буду.
Evgen911
01.10.2012, 23:22
Вот и думайте теперь, правы Вы Evgen911 или нет. Все это до некоторой степени относительно, по этому от 270 до 380 в принципе нормально и чем меньше в этих пределах тем лучше для мотора. А простой человек если спросил совета то или молчите или говорите конкретно, если знаете.
А сколько Таврий ВЫ продиагностировали что б так яростно что-то доказывать? Я хоть диагностикой не занимаюсь, но подключался и смотрел параметры минимум у 50 машин. Если все исправно, то на М7.6 с любым обьемом двигателя на ХХ нормальное разрежение около 270-290, на М10.3 360-380.
К примеру тут пишут http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?f=1&t=2720 , или тут http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic.php?t=1641 .
Так что не давайте людям глупые советы.
СБорисов
02.10.2012, 20:05
смотрел параметры минимум у 50 машин. людям глупые советы.
Минимум 1 в день, на диагностику.
Так, мужики, или в личку переходите, или угомонитесь.
Вас послушать-...и ты,Мойша-прав, и ты,Изя- тоже прав...(с)
СБорисов
02.10.2012, 20:14
+1...
Evgen911
02.10.2012, 20:47
Минимум 1 в день, на диагностику.
Вот из-за этого я на СТО и не езжу...
Так, мужики, или в личку переходите, или угомонитесь.
Да не о чем в личку и писать. С темы ухожу, пусть "профессионалы" советы дают.
Не хочу создавать отдельную тему-напишу тут.Недели три назад заметил что при прогреве на хх машина начала поддергиваться на пару минут,потом все стало нормально,а теперь прогреваю до 40,начинаю ехать тупит и резко дергается,прогретая до 80 ездит нормально,но уже не очень спешит ускорятся как раньше.Когда тупит обороты тоже падают.Подскажите примерно что может быть
А что с СЕ? мигает, горит, молчит?
А что с СЕ? мигает, горит, молчит?
Молчит абсолютно,лямбды нет,машина прошита (уже давно)
Начните с проверки давления топлива и чистоты форсунок.
Начните с проверки давления топлива и чистоты форсунок.
а эти параметры можно определить подключив к компу через диагностику?
СБорисов
08.10.2012, 22:30
В любом случае проверить наличие ошибок, чек может не гореть а ошибки будут висеть, если они есть думать о них, а если нет то искать в железе.
ЗЫ: ошибки пропуски зажигания или неисправность форсунок.
Сегодня утром завелся,машина трусится на ХХ,который гуляет в сторону понижения.Ехать нужно,снял зачем-то РХХ,почистил,вроди перестала,странно..
так все тоже самое продолжаецо
Потому, что РХХ никак не влияет на жизнь мотора выше холостых.
Поту, что РХХ никак не влияет на жизнь мотора выше холостых.
Это да))
Ну не то чтоб совсем не влияет... Именно он позволяет ехать на третьей передаче не нажимая на газ даже на небольшую горку.
Далеко не всегда,и не у всех.А если еще и повышение ХХ на накате вспомнить...Но для данной проблемы это ну никак.
Зато прогретая едет нормально (только что катался) какие мысли есть? неужели форсунки на горячую по-другому работают? (кстате до всяких причуд с дерганьем поднялся расход до десятки(((
Соло, не занимайтесь самолечением.
Моя уже с отключенной лямбдой ехать Не хочет. Провал пока Не начнеш отпускать педаль
Evgen911
09.10.2012, 19:18
неужели форсунки на горячую по-другому работают?
Это кто такое подсказал?
Это кто такое подсказал?
Там выше подсказывали про форсунки,а она,зараза нормально едет на горячую,вот я и думаю при чем тут они
Evgen911
09.10.2012, 19:26
Там выше подсказывали про форсунки,а она,зараза нормально едет на горячую,вот я и думаю при чем тут они
Тут без диагностики не разобраться, любой датчик может подглючивать на холодную.
Тут без диагностики не разобраться, любой датчик может подглючивать на холодную.
при этом чек может не гореть?
Evgen911
09.10.2012, 19:30
при этом чек может не гореть?
Может.
Понял,сенкс,буду ковырять,просто нет времени(((
посмотри, как ведет себя датчик температуры, не текут ли форсунки (как заводится после простоя, на холодную? Если плохо и нужно педальку нажимать, то могут подтекать). Посмотри, какое время впрыска. В конце концов, много зависсит и от настроек, может задушена по топливоподаче на хх и по оборотам хх и ей попросту не хватает топлива на холодную нормально работать...
Иногда начинало дергать на первой-второй в самом начале хода педали газа, подтраивало на холодную первые полминуты. Сначала подтянул тросик газа, вроде перестала дергаться. Но то скорее всего было самовнушение, как привык к новому положению педали газа - задергало опять, правда, не так сильно.
А недавно взгяд упал на вакуумный усилитель и заметил перекошенный штуцер шланга, что подводит вакуум от ресивера. Воткнул поплотнее и, о чудо - дергать перестало, при холодном пуске троения нет, холостые ровные. Похоже, был подсос мимо дроссельного узла.
Если снова задергает - буду менять шланг, он у меня под капотом один потресканный, да и установлен как-то нелепо, внатяг, выворачивает штуцер из вакуумника.
Итак, скрины диагностики на разных режимах и температурах.
Второй раз появилась ошибка
http://s018.radikal.ru/i517/1210/ac/f017d22d310d.jpg
Зажигание. Холодный двигатель.
http://s003.radikal.ru/i203/1210/2b/f601bba78f16.jpg
Холостой ход. Холодный двигатель.
http://s56.radikal.ru/i152/1210/21/fd6f788c049f.jpg
Холостой ход. Холодный двигатель 2.
http://s56.radikal.ru/i151/1210/88/ae20f6160e27.jpg
Холодный двигатель. Провал при нажатии на газ.
http://s019.radikal.ru/i633/1210/fa/8a51c5c628b3.jpg
Холостой ход. Температура 40.
http://s019.radikal.ru/i612/1210/c2/6532209f41c1.jpg
Холостой ход. Температура 50. Сервисные записи.
http://s019.radikal.ru/i607/1210/9c/1f5731721054.jpg
Холостой ход. Температура 60.
http://s019.radikal.ru/i615/1210/43/eb4b80332dc0.jpg
Холостой ход. Температура 80.
http://s017.radikal.ru/i416/1210/ce/9584a307d605.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1210/ce/9584a307d605.jpg
Включенное зажигание. Температура 80.
http://s019.radikal.ru/i628/1210/65/63fc0f15162e.jpg
Холостой ход. Температура 80. Сервисные записи.
http://s019.radikal.ru/i631/1210/62/a754a9dc58e6.jpg
Володимир
14.10.2012, 13:07
Итак, скрины диагностики на разных режимах и температурах.В тебе бачу регулятор холостого ходу працює без будь якої логіки, можливо його пора замінити. Але перед цим раджу глянути на тиск у рампі форсунок.
В тебе бачу регулятор холостого ходу працює без будь якої логіки, можливо його пора замінити. Але перед цим раджу глянути на тиск у рампі форсунок.
РХХ новый, росийский, брал самый дорогой. Давление в рампе уточню.
http://chiptuner.ru/content/pressure/
вот в помощь
VaLaBuEv36
14.10.2012, 18:55
Вопрос по КПП. не включается задняя скорость подскажите причину и как её победить?
Вам не кажется, что ваша и уже существующая тема немного разные?
СБорисов
15.10.2012, 07:19
На днях была машина с подобным пробегом и такой ошибкой, отправил кататься дальше, в следующее посещение будет заменен ДАД, с последующей проверкой. ДАД снимали? масла на нем нет? Если есть промойте датчик бензином и покатайтесь еще.
Возможно РХХ и живет своей жизнью, но показания у него пристойные.
Володимир
15.10.2012, 09:29
РХХ новый, росийский, брал самый дорогой. Давление в рампе уточню.Залиш РХХ в спокою, я на оній картинці не замітив що відкривався дросел. А от тиск в рампі варто перевірити, також попробуй виставити паливоподачу на ХХ, ЖХХ по коефіцієнту лямбда-регулювання КЛЗ=1, і напиши яка паливоподача ЖХХ в тебе вийшла, тоді можна буде більше сказати. Це можна зробити в програмі АКМ.
Залиш РХХ в спокою, я на оній картинці не замітив що відкривався дросел. А от тиск в рампі варто перевірити, також попробуй виставити паливоподачу на ХХ, ЖХХ по коефіцієнту лямбда-регулювання КЛЗ=1, і напиши яка паливоподача ЖХХ в тебе вийшла, тоді можна буде більше сказати. Це можна зробити в програмі АКМ.
Пока машина была на СТО, по ремонту бампера, знакомый перегонял ее в соседний бокс. Сервисники проверяли манометром давление и сказали что в норме(цифр мне не сказали). Самое простое это проверить ДАД, с него и начну. Если не он, то буду дальше таскать ноут с работы и вечерами колдовать с микасом :)
Володимир
15.10.2012, 10:26
Пока машина была на СТО, по ремонту бампера, знакомый перегонял ее в соседний бокс. Сервисники проверяли манометром давление и сказали что в норме(цифр мне не сказали). Самое простое это проверить ДАД, с него и начну. Если не он, то буду дальше таскать ноут с работы и вечерами колдовать с микасом :)Зроби те що я писав в попередньому пості, можуть бути забиті форсунки. Справа в тому що коли тиснеш на газ, лямбда паливоподачу не регулює деякий час, і в такому випадку суміш получиться бідна і як результат провал.
Зроби те що я писав в попередньому пості, можуть бути забиті форсунки. Справа в тому що коли тиснеш на газ, лямбда паливоподачу не регулює деякий час, і в такому випадку суміш получиться бідна і як результат провал.
Понял, сделаю.
Да и фильтр бензиновый неплохо проверить и сетку заборника в баке.
Да, лямбда и не регулирует сама, но мозги то должны обогащать. А потом уже по сигналу лямбды эти же мозги обедняют до нужного состава.
Да и фильтр бензиновый неплохо проверить и сетку заборника в баке.
фильтру не более 3х тыс.км, сетка чистая, проверял. В баке не видно даже осадков чего либо.
Володимир
15.10.2012, 13:48
Да, лямбда и не регулирует сама, но мозги то должны обогащать. А потом уже по сигналу лямбды эти же мозги обедняют до нужного состава.Ну я думаю що DVR зрозумів що я мав на увазі.
Вот как я понял Владимира. Холодный двиг. Я жму на газ и подаю смесь, приготовленную мозгами по имеющейся таблице, в цилиндры. Лямба не прогретая ничего не делает, ввиду своих конструктивных особенностей. Получается что мозги готовят то что надо(то что когда то было хорошо), форсунки загрязненные часть этого не пропускают, а лямба не в курсе о том что смесь не в порядке. И как только температура овер 40, лямба включается в работу и корректирует смесь.
Володимир
15.10.2012, 14:25
Вот как я понял Владимира. Холодный двиг. Я жму на газ и подаю смесь, приготовленную мозгами по имеющейся таблице, в цилиндры. Лямба не прогретая ничего не делает, ввиду своих конструктивных особенностей. Получается что мозги готовят то что надо(то что когда то было хорошо), форсунки загрязненные часть этого не пропускают, а лямба не в курсе о том что смесь не в порядке. И как только температура овер 40, лямба включается в работу и корректирует смесь.Типу так.
СБорисов
15.10.2012, 15:01
13-15 тык, не рано форсунки, может пускай мотор обкатается. Я склоняюсь к ДАД, хотя может и топливо подача кривая, залейте прошивку другую без ДК, на ней попробуйте, может попустит, если не поможет залейте старую в зад.
Кто знает, может где-то какая-то дрянь и попала с бензиком. ДК не очень хочется отключать пока он способен что-то делать.
Кстати, можно ли ДАД прочистить чистилкой для карбов? или только бензином?
СБорисов
15.10.2012, 15:28
Ну попробуйте? на свой страх и риск, что бензином, что спец очистителем... какая разница?
Берите Б-70/ Галоша/Нефрас, точно не угробит.
А шо там чистить? Для проверки ДАДа достаточно включить зажигание и сравнить его показания с данными гидрометцентра.
СБорисов
15.10.2012, 22:37
Та да, как то так, только по какому гидрометцентру ошибка прописывается?
Есть подозрение конечно что моторчик малое давление дает и по этому ошибка появляется, на прогретом 280, а должно быть 330-380.
Приезжал ланос с опелячим мотором так ДАД на зажигании показывает норму, а ошибка: не корректные данные с ДАД, от 40 до 50 КПа, заменили ДАД все на свои места стало.
Evgen911
15.10.2012, 22:50
Вот и думайте теперь, правы Вы Evgen911 или нет. Все это до некоторой степени относительно, по этому от 270 до 380 в принципе нормально и чем меньше в этих пределах тем лучше для мотора. А простой человек если спросил совета то или молчите или говорите конкретно, если знаете.
Есть подозрение конечно что моторчик малое давление дает и по этому ошибка появляется, на прогретом 280, а должно быть 330-380.
http://smile.ho.ua/fffuuu/thinking.png Чему ж теперь верить?
А как связаны моторчик, какой? и давление воздуха в ресивере?
Володимир
16.10.2012, 08:52
Есть подозрение конечно что моторчик малое давление дает и по этому ошибка появляется, на прогретом 280, а должно быть 330-380.Тиск в нормі, на гарячому двигуні при обертах 1000 положення РХХ=34, ну і двигун напевне 1.3 я так зрозумів.
В мене на двигуні 1.2 тиск в рессивері 330-380 буде при обертах 800-900 та положенні РХХ не менше 38, ну і УОЗ буде в районі 4-5 градусів, а не 11-12 як на картинках.
Якщо судити по напрузі ДК, то суміш таки біднувата.
А как сохранить результаты в программе kwp ?
СБорисов
18.10.2012, 07:59
Вопрос к знатокам: Микас 10.3, мотор 1.4 (317), какое давление в ресивере должно быть? Предполагаю подсос воздуха, не стабилен ХХ, началось после установки ГБО-4.
У меня вообще жесть,при плавном нажатии на газ машина то тупит и глохнет,то едет нормально,когда резко давлю на газ,то тупит,но потом ускоряется
Для начала- тестер в руки и проверить ДПДЗ, затем- к дохтурам со сканером. Можно и сразу.
ДПДЗ у меня винницкий бесконтактный с пробегом в тыщь 25,его можно проверить?
Любой проверяется. Смотрите тестером напряжение на среднем выводе-вых. сигнал. Он должен расти от 0 до +5 без провалов.Лучше,если осциллограф, но и сканер должен это видеть.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot