Просмотр полной версии : 4 цилиндра - 4 разные компрессии.
Народ, помогите разобраться в вопросе.
Заехал в гаражи, кое-что нужно было по ходовой посмотреть. Заодно попросил проверить компрессию. Пробег 145 тыс, я второй хозяин, купил на 71 тыс. В движке ничего не делалось. Лью хорошую минералку, замена масла через 5 тыс, плюс последние 10 тыс бабахнул 2 раза Ликви Молли.
Измеренная компрессия (начиная от первого цилиндра) - 13-12-10-11. Чуть-чуть не хватило до "красиво" :). Измерялось на горячую, с вывернутыми свечами, отключенным коммутатором и тапке в пол.
10 - это понятно, может кольца стали зазорами друг напротив друга, а вот 13? Маслосъемное кольцо пропускает масло к компрессионным, и масляная пленка увеличивает компрессию?
При этом движок масло не берет, с учетом МПСЗ и СПИРТов динамика хорошая, на трассе на 4 очень часто кручу до сотни.
Что делать? Забить и ездить дальше? Залить что-то для раскоксовки, авось выравняется? Менять кольца (в гаражах говорили, что на таком пробеге уже на цилиндрах эллиптическая выработка, и замена колец даст жор масла)?
А с какого перепугу кольца сместили замки, поршни вращаются?
chovchov
19.07.2012, 18:33
я бы ничего не делал...
кук
Не знаю, так мне мужики в гаражах сказали.
Вероятность того, что компрессию померили неправильно, и она через время поменяется на другую какая? Такая компрессия не приведет к биению коленвала? То есть раз масло не берет, забить и тупо ездить?
Так компрессия это такая штука, что может не только от колец зависеть, там в цилиндрах из "уплотняющих" девайсов еще и клапана есть... если чё;-)
Ага... как-то не подумал...
число 13 откуда?? Не пятницо ж вроде...
Ага... как-то не подумал...
число 13 откуда?? Не пятницо ж вроде...
А есть уверенность в точности прибора и измерений?
число 13 откуда??
Допустим, прибрехует компрессометр....
компрессия и биение КВ ? Это с какого перепугу?
Так допустите, что он и на 10 и на 11 прибрехувает! Почему только на 13?
Народ, помогите разобраться в вопросе.
Заехал в гаражи, кое-что нужно было по ходовой посмотреть. Заодно попросил проверить компрессию. Пробег 145 тыс, я второй хозяин, купил на 71 тыс. В движке ничего не делалось. Лью хорошую минералку, замена масла через 5 тыс, плюс последние 10 тыс бабахнул 2 раза Ликви Молли.
Измеренная компрессия (начиная от первого цилиндра) - 13-12-10-11. Чуть-чуть не хватило до "красиво" :). Измерялось на горячую, с вывернутыми свечами, отключенным коммутатором и тапке в пол.
10 - это понятно, может кольца стали зазорами друг напротив друга, а вот 13? Маслосъемное кольцо пропускает масло к компрессионным, и масляная пленка увеличивает компрессию?
При этом движок масло не берет, с учетом МПСЗ и СПИРТов динамика хорошая, на трассе на 4 очень часто кручу до сотни.
Что делать? Забить и ездить дальше? Залить что-то для раскоксовки, авось выравняется? Менять кольца (в гаражах говорили, что на таком пробеге уже на цилиндрах эллиптическая выработка, и замена колец даст жор масла)?
заедь к другим сецам,но к толковым(что бы к замеру компрессии+ залить масло в кждый цилиндр и померять.)замеры должны быть другими в литературе чётко написано разбег в показаниях компресии на 2 кг/см-ищите причину.может клапан не прилёг кака надо(10),13-может масло попадать с сальников клапанов.
Так допустите, что он и на 10 и на 11 прибрехувает! Почему только на 13?
Так не кто и не спорит... расслабте ягодицы...:D
Igor_Slavuta
19.07.2012, 21:13
Нагар в камерах тоже может дать разную компрессию.
я бы вскрыл голову, попадалово только на прокладки крышки клапанов, коллекторов и на прокладку под голову, а вскрытие покажет....
Алексчук
19.07.2012, 21:26
я бы вскрыл голову, попадалово только на прокладки крышки клапанов, коллекторов и на прокладку под голову, а вскрытие покажет....
Если вскрывать голову, то для проверки поршней 50% работы уже будет сделано.
Для начала стоит проверить в чем причина. Как советует bonia проверить компрессию с добавление масла в цилиндры, определить где проблема, а потом и голову вскрывать.
Компрессия бывает и 14.
Пробег 145 тыс, я второй хозяин, купил на 71 тыс. В движке ничего не делалось. Лью хорошую минералку, замена масла через 5 тыс, плюс последние 10 тыс бабахнул 2 раза Ликви Молли.
145 тык, ничего не делалось!!!!
Я за вскрытие:beer: Клапанцы притереть точно не помешает и это как минимум:)
Женя, менять обязательно? С заменой сальников клапанов? Или пусть просто притрут старые?
Женя, менять обязательно? С заменой сальников клапанов? Или пусть просто притрут старые?
Вскрытие покажет....
если едет нормально, я бы не лез, учитывая нынешнее качество говнозапчастей.
Тамерлан
19.07.2012, 21:44
имхо - прежде чем ломать голову над клапанами и хирургическими вмешателствами нужно купить свой компрессометр, покурить интернэт на предмет диагностики посредством измерения давления, померять а потом уже думать...кипишь может быть на пустом месте
таки да - перезамерить компрессию для начала
И не забыть при этом про состояние аккумулятора и стартера.
Очень часто в низкой компрессии виновны они.
Тем более у тебя как то плавно падает компрессия.
Да и с такой разницей ( 3 кг/см2) на холостом ходу должно здорово потряхивать двигатель.
Тем более 1-13, 3-10. Расколбас должен быть по любому.
Вообще очень похоже на неправильный замер, хотя была когдато похожая хрень, оказалось шо башку тупо наискосок на заводе шлифонули, и показания компрессометра точно такие были.
Тамерлан
20.07.2012, 06:11
И не забыть при этом про состояние аккумулятора и стартера.
Очень часто в низкой компрессии виновны они.
Тем более у тебя как то плавно падает компрессия.
это что то новое...то что это все должно быть в норме что б потом завестись - да, но каким боком их состояние к копрессии?
чем быстрее крутить тем выше давление? это если стартером вкручает 10 и более атмосфер так на 4000об\мин ваще свечи повыстреливать должно...
Dr.Gartman
20.07.2012, 07:10
Для правильного замера компрессии нужно чтоб бензин не попадал в цилиндры , порция бенза от ускорительного насоса легко смывает масляную плёнку со стенок цилиндра , при этом замер компрессии всегда идёт на уменьшение , у Т.С. похожая картина .
Также любителям малых зазоров в клапанах , на горячую будет падать компрессия , вместо того чтобы расти :D.
Так что перед проверкой компрессии нужно обязательно выставить зазоры в клапанах строго по мануалу , а не так как вам хочется (поменьше чтоб не стукало) .
Тамерлан
20.07.2012, 07:30
а еще проточить блок, вкинуть новую поршневую, попритерать седла, шлифонуть голову, обкатать все это...
перед выставлением зазоров нужно обязательно померять компрессиюhttp://noid.su/fu/beaman.png
есть предпосылка что компрессия померяна криво! если перемер даст ровный результат а к машине нет претензий нефиг туда лезть.
и если уж речь зашла за мануалы то оперативное вмешательство рекомендуется при разнице 1 и более атмосферы. с 3 он должен либо поламать машину вибрацией, либо сам раскрутится и рассыпатся.
это что то новое...то что это все должно быть в норме что б потом завестись - да, но каким боком их состояние к копрессии?
чем быстрее крутить тем выше давление? это если стартером вкручает 10 и более атмосфер так на 4000об\мин ваще свечи повыстреливать должно...
Честно говоря я в шоке. Вы реально думаете что двигатель развивает одну и туже компрессию при разных оборотахo_O.
Зависимость компрессии от оборотов нелинейная.
Почитайте:
Что влияет на компрессию?
Теоретически максимальное давление в цилиндре в конце такта сжатия, когда поршень находится в верхней мертвой точке (ВМТ), зависит от целого ряда факторов. С точки зрения ремонтной практики они в конечном счете влияют на количество поступающего в цилиндр воздуха - чем оно больше, тем выше компрессия. В первую очередь отметим положение дроссельной заслонки - ее прикрытие или закрытие, очевидно, сильно уменьшит давление в цилиндре. Понятным образом на количество воздуха влияет и степень загрязнения воздушного фильтра.
Некоторые механики допускают ошибки в установке фаз газораспределения, например, при монтаже ремня или цепи привода распределительного вала. Это приводит к изменению момента закрытия впускного клапана, сдвигая начало сжатия в цилиндре в ту или другую сторону. Тогда и значения компрессии будут отличаться.
Довольно сильно на компрессию влияют зазоры в приводе клапанов. Так, малый зазор в приводе впускных клапанов приведет к более позднему их закрытию и, соответственно, к уменьшению компрессии. Одновременно малые зазоры в выпускных клапанах увеличат так называемое перекрытие клапанов - величину угла поворота коленвала, в течение которого открыты одновременно оба клапана в цилиндре. Результат тот же -компрессия уменьшится.
На компрессию повлияет и температура двигателя - чем она меньше, тем сильнее будет охлаждаться воздух, сжимаемый в цилиндре, и тем меньше будет его давление. Кстати, зазоры в приводе клапанов так же будут "следить" за температурой - чем она ниже, тем меньше зазоры и компрессия.
Но и это еще не все. Как только воздух в цилиндре оказывается достаточно сжат, станут проявляться разного рода его утечки через зазоры между изношенными или поврежденными деталями, уплотняющими полость камеры сгорания.
Естественным образом из сказанного вытекают выводы о том, что утечки будут минимальными, если цилиндр имеет идеально круглую форму, отсутствуют продольные риски на его рабочей поверхности, поршневые кольца идеально прилегают к ней и к торцевым поверхностям канавок поршня; если близка к нулю величина зазоров в замках колец и, наконец, тарелки клапанов идеально прилегают к седлам.
Но все мы знаем, ничего идеального в природе не бывает. Какие-то утечки есть всегда, даже у нового двигателя. Вопрос лишь в том, насколько они велики. Поэтому напомним факторы, в той или иной мере влияющие на интенсивность утечек воздуха, а, следовательно, и на компрессию:
в первую очередь укажем на температуру двигателя - она, повышаясь, увеличивает компрессию, так как детали лучше прилегают друг к другу, принимая размеры и взаимное положение, больше соответствующие рабочим;
затем напомним, что масло, поступившее в камеру сгорания через направляющие втулки клапанов, поршневые кольца, систему вентиляции картера и уплотнения турбокомпрессора, существенно повышает компрессию, так как оказывает уплотняющее действие;
топливо, поступившее в цилиндр в виде капель, напротив, снижает компрессию, так как разжижает и смывает масло с деталей и не оказывает уплотняющего действия из-за малой вязкости;
таким же образом сказываются негерметичность обратного клапана или шланга компрессометра, а также большое усилие пружины обратного клапана;
и, наконец, чем больше обороты коленчатого вала, тем меньше утечки через неплотности, тем выше компрессия.
Как правильно измерить компрессию?
Если принять во внимание все перечисленные выше факторы, то при измерениях компрессии надо соблюдать следующие несложные правила:
двигатель должен быть "теплым". Подача топлива должна быть отключена. Можно, например, отключить бензонасос, форсунки или использовать другие способы, препятствующие попаданию большого количества топлива в цилиндры;
необходимо вывернуть все свечи. Выборочный демонтаж свечей, практикуемый на некоторых СТО, недопустим, так как увеличивает сопротивление вращению и произвольно снижает обороты при прокрутке двигателя стартером;
аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена, а стартер - исправен.
Основные места утечек воздуха из камеры сгорания: а) в зазор между кольцами и поверхностью цилиндра или в зазор в замке колец; б) в зазор по торцевым поверхностям колец и канавок поршней; в) в зазор между седлом и клапаном; г) в зазор между поврежденной прокладкой и плоскостью головки или блока; д) в трещину в стенке камеры сгорания.
Компрессию измеряют как с открытой, так и с закрытой дроссельной заслонкой. При этом каждый из способов дает свои результаты и позволяет определять свои дефекты.
Так, когда заслонка закрыта, в цилиндры, очевидно, поступит мало воздуха, поэтому компрессия будет низкой и составит около 0,6-0,8 МПа. Утечки воздуха в этом случае сравнимы с его поступлением в цилиндр. Вследствие этого компрессия становится особо чувствительной к утечкам - даже при малых неплотностях ее значение падает в несколько раз. Эта посылка позволяет сделать выводы или предположения о следующих дефектах двигателя: не вполне удовлетворительном прилегании клапана к седлу; зависании клапана, например, из-за неправильной сборки механизма с гидротолкателями; дефектах профиля кулачка распределительного вала в конструкциях с гидротолкателями, и том числе неравномерном износе или биении тыльной стороны кулачка; негерметичности вызванной прогаром прокладки головки или трещиной в стенке камеры сгорания.
При измерении компрессии с открытой заслонкой картина будет иной. Большое количество поступившего воздуха и рост давления в цилиндре, конечно, способствуют увеличению утечек. Однако они заведомо меньше подачи воздуха. Вследствие этого компрессия падает не столь значительно (приблизительно до 0,8-0,9 МПа). Поэтому способ замеров с открытой заслонкой лучше подходит для определения более "грубых" дефектов двигателя, таких, как поломки и прогары поршней, поломки или зависание (закоксовывание) колец в канавках поршня, деформации или прогары клапанов, серьезные повреждения (задиры) поверхности цилиндров.
В обоих способах измерения желательно учитывать динамику нарастания давления - это поможет установить истинный характер неисправности с большей вероятностью. Так, если на первом такте величина давления, измеряемая компрессометром, низкая (0,3-0,4 МПа), а при последующих тактах резко возрастает, - это косвенно свидетельствует об износе поршневых колец. В таком случае заливка в цилиндр небольшого количества масла (3-5куб.см) сразу увеличит не только давление на первом такте, но и компрессию.
С другой стороны, когда на первом такте давление достигает 0,7-0,9 МПа, а на последующих тактах почти не растет, вероятнее всего налицо негерметичность клапана или прокладки головки. Разумеется, более точно установить причину можно с помощью других средств диагностики.
Естественно- разная, вот потому при таком тесте, во избежание разночтений и крутят мотор нормально заряженной АКБ,при оборотах КВ не менее 300 1/мин, это в первую очередь, т.к. эта нелинейность на малых оборотах еще нелинейнее. Если при малых частотах вращения часть воздуха еще успевает просочиться через все зазоры, то при больших- таки меньше. И примеров тому-тьма.
Тамерлан
20.07.2012, 09:12
Честно говоря я в шоке...
так ясен же пень что...ээм....неважно...я вас неправильно понял. мы подразумевали одно и то же только по разному выразились.
понятное дело что если батарейка тухнет настолько быстро что разбег по давлению составляет 3 атм изза растущей недоворачиваемости то снимать показания компрессии в таких условиях нельзя.
Если масло не кушает, двигатель не троит, тогда не вижу смысла в него лесть. Ну конечно же если есть лишние деньги и масса свободного времени то можно и кольца поменять, проверить выработку в направляющих клапанов, при необходимости в ГБЦ произвести замену направляющих, седел клапанов и самих клапанов, а также в любом случае заменить сальники клапанов.
Вопрос, а зачем в масло добавляете "Лики моли" если говорите что масло хорошее заливаете?
1. Не лезть в двигатель если он работает.
2. Отрегулировать клапана и перемерять компррессию другими мастерами. Прижимать наконечник сильно, иногда травит в соединении(тогда слышно как пшикает).
3. Мерять на холодном или немного теплом (не горячем).
4. 13 это нормально для тавродвижка, у меня тоже 13.1, 13.2, 13.2, 13.2. Мотор 1.3 (он имеет бОльшую степень сжатия по сравнению с 1.2).
5. Задача мастеров - развести Вас на ремонт. Послать их на 3 буквы.
Алексчук
20.07.2012, 12:19
Прижимать наконечник сильно, иногда травит в соединении(тогда слышно как пшикает).
Лучше измерять компрессометром, который соединяется с движком резьбой.
Лучше измерять компрессометром, который соединяется с движком резьбой.
Именно
Какая разница? Нормальная резина,нормальны прижим и вы не увидите особых отличий. Есть и то,и другое, но еще надо иметь терпенье крутить его/выкручивать. Да и не так важны абсолютные цифры, как относительные.
2 - Не другими, а теми же , но начиная с 4-го
3 - где такое рекомендуют?
4 - прижимным компрессометром ловить десятку - бред, может Вы по секундомеру ещё и крутите?
5 - не надо всех под одну гребенку, хотя если ТС этого сам возжелал ....
Адресовано Юре СВС
А степень сжатия и компрессия намертво привязаны друг к другу, или только эмпирической формулой?
Алексчук
20.07.2012, 12:39
Какая разница? Нормальная резина,нормальны прижим и вы не увидите особых отличий. Есть и то,и другое, но еще надо иметь терпенье крутить его/выкручивать. Да и не так важны абсолютные цифры, как относительные.
У меня есть прижимной компресометр. При нажиме показывает например 10 когда отпускаю - 12:(.
А вы меньше сала ешьте, меньше корпус манометра деформировать будете!
Прошу пардона если кого зацепил не по делу. К Вам (Дачник) это не имеет никакого отношения, но к сожалению реалии капитализьма в условиях кризиса (хозяин платит мастеру от выработки, автосервисов как грязи, платежеспособных клиентов мало, дома семья, некормленные дети и т.п.) портят многих неплохих поначалу мастеров. Верю что не всех.
По поводу пункта 3- читал в книжке. Пункт 4, по секундомеру крутить не надо, защелка же есть. А вот смотреть за процессом обязательно, хороший цилиндр буквально с первого такта сжатия накачивает 8..10атм, а со второго уже полную компрессию, а хреновый гораздо медленнее набирает.
Тамерлан
20.07.2012, 12:58
хороший цилиндр буквально с первого такта сжатия накачивает 8..10атм, а со второго уже полную компрессию, а хреновый гораздо медленнее набирает.
кук, разве это нормально?
я читал что исправная группа должна с первого раза выталкивать 6-7 атм с последующей докачкой, а моментальный прыжок вплоть до максимального значения говорит о несправности(неправильной работе) гбц
В книжке как раз рекомендуется замер на прогретом.
Если вы скажете, что ваш манометр-нормальный, тогда и я отвечу. А в чем проблема/беда, если давление быстро становится высоким? Что есть первый раз- сколько это оборотов КВ, при каком напряжении АКБ? Люди, опять разное пытаемся возвести в систему,чуть ли не к ПКМУ! Моторы-разные; манометры,наконечники,клап ана у них, погрешности- разные; температуры...КАК???
Юра! Приезжай те тут, сколько скажете, столько и намеряем. По пункту №3 - Название, стр., абзац .....
Алексчук
20.07.2012, 13:03
А степень сжатия и компрессия намертво привязаны друг к другу, или только эмпирической формулой?
Если не ошибаюсь 10атм.-степень сжатия 9
12атм.-степень сжатия около 9,5-9,7
Не в сале дело. Когда корпуса манометров были из стали, они работали более менее четко, из пластмассы... .
П.С. сало я люблю, особенно нафаршированное чесноком:yes:.
Степень сжатия- расчетный параметр, компрессия- эксплуатационный. Через 5 лет СС 9,8 сохранится у автомобилей? А компрессия начальная,пусть=12 кг/см.кв - сохранится?
Алексчук
20.07.2012, 13:13
Степень сжатия- расчетный параметр, компрессия- эксплуатационный. Через 5 лет СС 9,8 сохранится у автомобилей? А компрессия начальная,пусть=12 кг/см.кв - сохранится?
http://diagnostika-dv.narod.ru/kompresia.html
Ох и хитрый Вы Кук:).
Алексчук
20.07.2012, 13:17
Смысл компрессии — техническое состояние двигателя и всего автомобиля в целом, наряду с давлением масла. Чем она выше, тем меньше газов прорывается в картер двигателя и соответственно больше газов совершают полезную работу, благодаря чему у двигателя высокий КПД и низкий расход топлива, а также высокая мощность. От компрессии зависит расход масла, стабильность работы двигателя, приёмистость, расход топлива, быстрота запуска двигателя. Помимо двигателя, на величину компрессии может повлиять состояние электрооборудования (стартёра, аккумуляторной батареи, соединяющих их проводов) — но только при измерении.
Взято из: http://www.gaz21.su/articles/technical/compression.html
Стоили траться на поиски?
Алексчук
20.07.2012, 13:21
Стоили траться на поиски?
Та я не Вам, я себе;).
А вы этого не знали? Фсьооо...
http://diagnostika-dv.narod.ru/kompresia.html
Ох и хитрый Вы Кук:).
Он не хитрый, а омудрённый опытом и излишком информации! Саша, ещё лет 20ть на форуме и тоже в саксаулы запишут!
Дачник, я пьяный все геть забываю...
Только правильный базар начался и сразу закрывать?
Пусть ТС сам и закроет, а то начнется-про демократию,свободу слова. Недавно тут уже нервно топали ногами, правда, сами потом исчезли.
Про демократию, свободу слова - пожалуйста, на майдан. Ежели скажете - закрою.
Я для себя все уяснил, спасибо 50-минутной Жениной (Грибб (Грип??) ) консультации по-телефону. Просто немного смутила такая компрессия. Хотя вот сегодня ехал в сторону Кривого Рога, на довольно крутой горке, не напрягаясь (4 передача до 120, далее 5-я) сделал Форд Фокус с московскими номерами.
И правда - наверное, если двиг работает, нефиг в него лезть.
Жене (Грибу, Грипу???) отдельное спасибо за 50-минутную консультацию по телефону (плюсиков в карму нас... наложить не могу - не пущает :))
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot