Просмотр полной версии : Течь тосола
Достаточно резво подкапывает тосол в районе упора кожуха ремня ГРМ (левый нижний угол). Сняли верхний кожух - внутри сухо - помпа исключена. Остаётся вариант - источник протечки под нижним кожухом, т.е. между блоком и кожухом. Придётся снимать кожух и смотреть. Что там может ждать? Заглушка на передней части блока или заглушка на ГБЦ (вроде бы есть там такая)? Какой ещё вариант утечки?
Остальные более экзотические - прокладка ГБЦ, трещины в головке, блоке.
Впускной кол. , шланг и штуцер то же исключаются?
Остальные более экзотические - прокладка ГБЦ, трещины в головке, блоке.
Впускной кол. , шланг и штуцер то же исключаются?Впускной, шланги, штуцер проверены. По трещинам - предпосылок небыло 100%. Прокладка? Работа мотора нормальная, масло - не эмульсия. Таки придётся снимать кожух...
СБорисов
11.12.2012, 00:02
ПроПки?
Впускной, шланги, штуцер проверены. По трещинам - предпосылок небыло 100%. Прокладка? Работа мотора нормальная, масло - не эмульсия. Таки придётся снимать кожух...
Меня ждет подобное. Товари звонил, жаловался на течь в р-не нижнего заднего края пластикового кожуха ремня ГРМ. Так что там?
Меня ждет подобное. Товари звонил, жаловался на течь в р-не нижнего заднего края пластикового кожуха ремня ГРМ. Так что там?Пока не занимались. Машина на приколе...
Я на НГ полезу искать... Кто первый - отпишемся!
Пробки, на НГ, пацталом? Ну-ну, отпишетесь...
Есть вопрос. У меня четко видно что течет охлаждайка из под крышки расширительного бачка. Это крышка плохая, или там повышенное давление, которого там не должно быть? Или есть еще варианты. Спасибо за ответ.
Вам, видать, лень полистать в этой теме все про пробки, давление и прочие "тонкости" СО?
течь в р-не нижнего заднего края пластикового кожуха ремня ГРМ. Так что там?
Помпа у себя уже поменял.тепло хоть на улице.:ny03:
Алесандро
31.12.2012, 00:48
Привет всем. С наступающим!!! помогите пожалуйста советом,течь тосола по технологической пробке,левый торец двигателя.половина пробки прикрыта коробкой.может кто стыкался подскажите что делать?
Да я новенький.но когда требуется помощь,считаю что либо-либо не уместны.
Достаточно резво подкапывает тосол в районе упора кожуха ремня ГРМ (левый нижний угол). Сняли верхний кожух - внутри сухо - помпа исключена. Остаётся вариант - источник протечки под нижним кожухом, т.е. между блоком и кожухом. Придётся снимать кожух и смотреть. Что там может ждать? Заглушка на передней части блока или заглушка на ГБЦ (вроде бы есть там такая)? Какой ещё вариант утечки?
ПОМПА! Спокойно идите и покупайте новую ;) Подшипник еще целый ,а сальник на морозе лопнул.
Привет всем. С наступающим!!! помогите пожалуйста советом,течь тосола по технологической пробке,левый торец двигателя.половина пробки прикрыта коробкой.может кто стыкался подскажите что делать?
В каком месте пробки потекло? Если на стыке-то попробуйте герметик для системы охлаждения, но не гонитесь за дороговизной , они все сделаны на горчичном порошке, если же полный анус-снимайте коробку.
Есть вопрос. У меня четко видно что течет охлаждайка из под крышки расширительного бачка. Это крышка плохая, или там повышенное давление, которого там не должно быть? Или есть еще варианты. Спасибо за ответ.
Не течет из-под пробки расширительного бачка только у тех, кто ездит по асфальту. Мне, например, приходится много ездить по неровной дороге (проселку). Так вот за лето приходится доливать по 1-2 литра тосола, ибо выплескивается. Пробовал тулить разного рода "успокоители" волн в бачке - малорезультативно. Там избыточное давление, и когда волна тосола достаёт до предохранительного клапана в момент, когда он открывается, то, естественно, вместе с воздухом наружу выливается и небольшое количество ОЖ.
Пробки, на НГ, пацталом? Ну-ну, отпишетесь...
отписываюсь
КАПИТАН оказался прав - помпа. Исследование околопомпового пространства при снятом кожухе ремня ГРМ показало следующее. Пока двиг холодный, из помпы течет так, что потёки по внутреней части кожеха ремня ГРМ. По мере прогрева, течет меньше, течет в щель между помпой и кожухом, потёки на кожухе высыхают, а мокнут "рога" пластикового кожуха ГРМ.
Замена помпы - операция не сложная. Я только вначале выставил шкивы по меткам, а потом снял ремень ГРМ, открутил помпу и обнаружил обрывки сальника на помповом валу. Новую помпу (Лузар - в той глубинке это самое лучшее, что нашел) поставил на герметик. Две недели езды с прогревами с -10...-19 показали, что течи больше нет.
Так, что пробки тут не при чем, даже новогодние...
СБорисов
16.01.2013, 00:06
Не течет из-под пробки расширительного бачка только у тех, кто ездит по асфальту.
ВЫ ездите на неисправной машине. У ВАС неисправна пробка расширительного бачка. Исправная пробка на позволяет тосолу или воде ВЫПЛЕСКИВАТЬСЯ.
По этому не говорите на весь форум такие глупости, если в течение какого то времени приходится доливать тосол или воду, значит в системе есть утечки, в Вашем случае это 20 грн стоимость новой пробки, поставьте новую и "выплескиваться" он не будет, но все равно появятся утечки в других местах, например в нижней части радиатора и т.д.
Не течет из-под пробки расширительного бачка только у тех, кто ездит по асфальту. Мне, например, приходится много ездить по неровной дороге (проселку). Так вот за лето приходится доливать по 1-2 литра тосола, ибо выплескивается. Пробовал тулить разного рода "успокоители" волн в бачке - малорезультативно. Там избыточное давление, и когда волна тосола достаёт до предохранительного клапана в момент, когда он открывается, то, естественно, вместе с воздухом наружу выливается и небольшое количество ОЖ.
Совершенно никакой связи волн в бачке и работы клапана в пробке!!! Для открытия клапана при ГЕРМЕТИЧНОЙ СИСТЕМЕ, ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ НЕПРЕМЕННО, нужно мотор перегреть градусов до 120, тогда давление в СОР вырастет настолько, что откроет клапан, если он исправный. У вас же про перегрев- ни слова. Следовательно, СБорисов совершенно прав- устраняйте неисправности, а не валите на волны.
ВЫ ездите на неисправной машине. У ВАС неисправна пробка расширительного бачка. Исправная пробка на позволяет тосолу или воде ВЫПЛЕСКИВАТЬСЯ.
за 11 лет у меня собралась БОЛЬШАЯ коллекция пробок расширительного бачка и отдельно клапанов к ним. Так же есть 2 бачка с деформированными горлышками. Есть опыт установки в горлышко бачка пластиковых стаканчиков с дырками в стенке, пластиковых конусов, особой формы поролончиков и даже дополнительной герметизации привалочной плоскости горлышка бачка "сырой резиной, каучуком, герметиком, "родными" прокладками разных изготовителей. Результат один: пока ездишь по ровной дороге - всё ОК. Съезжаешь на грунтовку - начинает сочиться из-под пробки с той или иной интенсивностью.
Перегревов двигателя действительно не наблюдалось, однако когда проверял систему избыточным давлением, расширительный бачек надулся, как мяч, но нигде не потекло и не зашипело. А на плохой дороге - потёки тосола из-под пробки. Мистика?
Кстати, на 13-ке и на 15-ке наблюдается то же явление, только в меньшей степени, ибо там бачёк выше. Но сочится из-под пробки на плохой дороге полюбому.
на плохой дороге - потёки тосола из-под пробки. Мистика?
Но сочится из-под пробки на плохой дороге полюбому.
Поставил бачок от десятки , и забыл о проблеме ... но это не наш метод ! Нужно постоянно быть в тонусе :D
Херня это все- за суммарных 2013- 1995 в двух автах- один бачок, треснул по шву. Поставил родной, таврический, СТОИТ однако, держит.
Что бы вы там не лепили, не втыкали, не колхозили, а система должна быть герметичной, тогда ОЖ никогда и никуда не течет.
Херня это все- за суммарных 2013- 1995 в двух автах- один бачок, треснул по шву. Поставил родной, таврический, СТОИТ однако, держит.
Что бы вы там не лепили, не втыкали, не колхозили, а система должна быть герметичной, тогда ОЖ никогда и никуда не течет.
И все же проблема плохих бачков и пробок есть, у великого множества тавроводов. Решается надежно таки ланосовским бачком...
Есть, не спорю. Тоже решаемая.
Дабы не плодить спрошу здесь. Только что приехал домой, насторожил характерный запах. Вышел с машины, жеванный крот, под машиной лужа. Открыл капот:в районе термостата все мокрое, патрубки, двигатель, коробка.... То есть струйка была хорошая. Но откуда была не могу понять. Завел-все гуд. Сходил за водой, долил до уровня (где то 1,5-2 литра. Точно не скажу). Завел-все работает идеально. машина прогрелась, карлсон включается, температура в норме и нигде не течет. Пробовал крутил мотор на 3000 оборотах пару минут-нифига. За 30 минут работы мотора не протекло ни капли. Че за полтергейст и как мне быть??? Подскажите.
У тебя дренаж радиатора (тонкий шланг от радиатора до бочка, в народе "обратка") со слева или справа?
Тройник (голова-термос-радиатор) пластиковый?
со слева. со стороны термоса. он сухой
со слева. со стороны термоса. он сухой
А ты пошевели, только блин на холодной заведенной машине, дабы и циркуляция была, и лапки не обварить...
может треснуть и то и другое.... и пока давления не будет нифига не проявится...
Зима бы точно показала где - а летом сохнет гад...
Жмакай патрубки просто так ничего не бывает. Трещина может открываться на ходу при разгоне или переключении.
Как быть? Обратка не причем. Мокро как бы со средины термоса и ниже. Верхние сухие, за исключением того тосола, который карлсоном по всему подкапотному разбрызгало. Основная лужа под термосом. А труба железная как? Могет лопнуть теоретически? Может она? Давление? Обороты давал-сухо
Жмакай патрубки просто так ничего не бывает. Трещина может открываться на ходу при разгоне или переключении.
Жмакал, теребил, тряс, тянул-нифига. Я понимаю, что просто так ничего не бывает...
Тройник (голова-термос-радиатор) пластиковый?
Тройник верхний хз, но точно не он. Термос металлический. Снизу есть еще тройник (немного переделанная система из за ГБО) в него входит сверху термос справа заливной патрубок бачка слева патрубок в радиатор. Хз из чего он. Не снимал.
И все же проблема плохих бачков и пробок есть, у великого множества тавроводов. Решается надежно таки ланосовским бачком...
а разве он станет в шататное место ?
а разве он станет в шататное место ?
Станет, но тоже не огонь, я выбросил....
Станет, но тоже не огонь, я выбросил....
хм что тогда ставить , у меня с под левого нижнего течёт всегда на горячую , что я только не делал , всё равно
Может реально пробка заклинила и выдавило давлением???
Починил я машинко.
Патрубок с печки, который длинный, лопнул по контуру хомута. Сцука новый патрубок. Причем заводской... Всем спасибо.
В следующий раз- неск. витков б изоленты под хомут.
Спасибо. Пока долил водичку, буду заливать антифриз. переделаю.
Я с этим и давно столкнулся- масса хомутов узкая и имеет острые кромки, вот и подрез, и совсем недавно- сильно какчественные резины- трубку и раздуло, хоть и с плетенкой, и киселем стала.
и совсем недавно- сильно какчественные резины- трубку и раздуло, хоть и с плетенкой, и киселем стала.
Особенно если подтекает мазло из-под бензонасоса...
Я с этим и давно столкнулся- масса хомутов узкая и имеет острые кромки, вот и подрез, и совсем недавно- сильно какчественные резины- трубку и раздуло, хоть и с плетенкой, и киселем стала.
Тосольные трубки беру только у официалов, ибо на рынке ваще говно. Дубеют за полгода и просто лопаются. Патрубок с тиснением, вся фигня. Хомут нормовский, вроде тоже не левак. На всякий пожарный поставил новый хомут, мож тот с брачком был. А изоленту обязательно хб? Обычная не покатит, хорошая, 3м?
Наверное и у меня помпа накрылась,
был антифриз
но из за бачка подтекал через крышку выгоняла залил воду и ездил месяца 2 на воде, потом перед бачком вставил тройник и братку в него все работает воду не выгоняет с под крышки, слил воду залил тосол и утром начало капать из под кожуха грм в раене генератора фих поймешь откуда именно, снял защиту грм сухо, газнешь сильнее капает, по ходу помпу менять нужно.
Хотел спросить какую помпу брать что бы цена качество?
В самом низу есть окно ОПЦИИ ПРОСМОТРА, потом ПОКАЗАТЬ, выбираете интервал "1год" и ищете, писалось и много. Иначе ща начнется.
У меня пробег 185000, и вот начал потихоньку менять родные патрубки. Так что увидимся через (85000/14=6 т.к. в год. 100000/6=16) 16 лет и поговорим)))
Наверное и у меня помпа накрылась,
был антифриз
но из за бачка подтекал через крышку выгоняла залил воду и ездил месяца 2 на воде, потом перед бачком вставил тройник и братку в него все работает воду не выгоняет с под крышки, слил воду залил тосол и утром начало капать из под кожуха грм в раене генератора фих поймешь откуда именно, снял защиту грм сухо, газнешь сильнее капает, по ходу помпу менять нужно.
Хотел спросить какую помпу брать что бы цена качество?
http://i066.radikal.ru/1307/e4/aa837e11af92.jpg Вот такую заводскую с крыльчаткой побольше. Летом лучше охлаждает и зимой при третьей скорости моторчика печки горячим дует.
Maxspirit
02.08.2014, 18:25
http://i066.radikal.ru/1307/e4/aa837e11af92.jpg Вот такую заводскую с крыльчаткой побольше. Летом лучше охлаждает и зимой при третьей скорости моторчика печки горячим дует.
та её ещё найти надо , и стоит небось как половина тавры;-)
Тема течи масла плавно перетекла в течь помпы...
Ну так и то и другое когда течет - плохо.
По помпе: на самом деле больше важен зазор между торцом крыльчатки и блоком. Если обеспечить минимально возможный зазор, но чтобы ни на холодном ни на горячем моторе крыльчатка не касалась блока, то производительность будет максимальной и неважен тогда размер лопастей, хватит и маленьких. А если зазор 2-5 мм то никакая нормально не будет качать.
Ну так и то и другое когда течет - плохо.
По помпе: на самом деле больше важен зазор между торцом крыльчатки и блоком. Если обеспечить минимально возможный зазор, но чтобы ни на холодном ни на горячем моторе крыльчатка не касалась блока, то производительность будет максимальной и неважен тогда размер лопастей, хватит и маленьких. А если зазор 2-5 мм то никакая нормально не будет качать.
Каким образом и при помощи чего зазор мерять? И каков способ уменьшить зазор? Стянуть крыльчатку или проточить корпус?
Шо, опять!!!???
1- пластилин дает достаточную точность.
2- съемники и молоток должны быть у любого приличного тавровода...
Чаще всего достаточно поставить более тонкую прокладку или просто посадить помпу на герметик без прокладки, реже пускать в ход съемник.
Чаще всего достаточно поставить более тонкую прокладку или просто посадить помпу на герметик без прокладки, реже пускать в ход съемник.
С помпой прокладка была в пол/мм ее и ставил. Замена помпы была профилактическая не пните за примитивные вапросы ваш опыт и знания мне в пользу.
А там 0,5...0,9 мм и норма.
кстати запаял я свой термостат(вроде в этой ветке говорил, что по развальцовке сильно сопливит), заодно проверил его внешнее внутри состояние. Все гуд. Работает, не течет, предпосылок к клину нет. С пластиковым термостатом такой фокус не прошел бы.....
Ну так есть еще и силуминовый корпус, там тоже не до пайки. А то, что латунный- повезло.
Родной термос с латунным корпусом? Да, такой паяется. Алюминиевый сплав или пластик - нет.
да, думал кислоту надо брать, но канифолью лудилось все аж бегом.
Да, та марка латуни паяется хорошо. Сыпучка намного хуже.
течет тосол по двигателю по задней стенке, которая на моторный щит смотрит, и нормально так течет, за день литр вытек
патрубки обогрева карба сухие, а без ямы не видно нифига
откуда там может течь ?
Начните отседова: http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=60415
А потом- течь из-под ГБЦ, течь из-под вп. коллектора и проч.
Володимир
09.04.2019, 17:54
течет тосол по двигателю по задней стенке, которая на моторный щит смотрит, и нормально так течет, за день литр вытек
патрубки обогрева карба сухие, а без ямы не видно нифига
откуда там может течь ?В мене також текло в тому місці після заливки тосолу аляска, але замітив вже наступного дня що всі прокладки мокрі. Всипав в систему 1-2 куб.см. порошку абро і текти перестало.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTW-8FJXHzIsd8E65NDim3gMv4Gx4Vo-T00Z_bAOjPRmPaIcsD38g
Вопрос не чем, а откуда, да?
течет тосол по двигателю по задней стенке, которая на моторный щит смотрит, и нормально так течет, за день литр вытек
патрубки обогрева карба сухие, а без ямы не видно нифига
откуда там может течь ?
Шланги подключения печки и ее крана иногда трескаются. Сыпать фигню в бачок не советую, от сильной течи не поможет, а теплоотдачу ухудшит из-за образования пленки на внутренних поверхностях.
Николай19
12.04.2019, 12:57
Шланги подключения печки и ее крана иногда трескаются. Сыпать фигню в бачок не советую, от сильной течи не поможет, а теплоотдачу ухудшит из-за образования пленки на внутренних поверхностях.
Подтверждаю. Я засыпал подобную штуку и после выключения прогретого двигателя пошло калильное зажигание. Только подсосом и глушил. Когда пришлось снимать головку, то увидел, что тосольные каналы в ней были сильно забиты этим средством. И хоть температура по прибору была в норме, все-таки головка перегревалась.
А течь радиатора не прекратилась. В то же время мои друзья сыпали такое в ГАЗ 69, там сработало. А если уж чем-то пользоваться, то LM. У них есть жидкое средство с блестками как в перламутре. Товарищ заливал в япон машину, ему помогло.
Володимир
13.04.2019, 19:34
Не потрібно сипати всю упаковку, 1-2 куб.см вистарчає, від такої кількості нічого не забивається. Реревінено особисто вже на двох машинах.
Так может просто горчичного порошка сыпнуть немного? Он ведь и является основным составляющим подобных "герметиков".
Alex_avz
17.04.2019, 14:17
Засыпал Abro на протяжении 6-лет раз в год (немного подтекал радиатор) - и двигатель никогда не перегревался. Хочу сказать, что приобретенный новый радиатор охлаждает по сравнению с замененым (еще родным) гораздо хуже-часто работает вентилятор. Думаю что такая штука систему охлаждения не забивает.
Из собственного опыта и наблюдений, когда ещё не было в продаже китая, а приходило , в основном - из европы-америки...
"Правильный"(фирменный) герметик-устранитель тЕчи ОЖ :
... обычно - всегда жидкость
.... при циркуляции в системе ОЖ(при отсутствии чистого воздуха) - не ведёт себя никаким образом, не кристаллизуется, не твердеет, не забивает соты.
...при выдавливании капель тосол+герметик на улицу - начинается процесс полимеризации/твердения капли. Действует окружающий воздух, твердение идёт начиная с самого кончика капли(подальше от радиатора).
..."правильный" герметик - ОБЯЗАТЕЛЬНО образует в месте утечки некую "колбаску", из засыхающего состава. "Правильная" Колбаска часто бывает заметной величины до 2 - 3 см. Колбаску нельзя обламывать, как бы этого не хотелось(из соображений эстетики.
...если обломать колбаску, вопреки требованиям - то утечка может потихоньку возобновиться. И опять заглохнуть, по мере роста колбаски. Ведь засохшая колбаска - является своего рода катализатором, для реакции твердения жидкой фракции.
Вот такими признаками страдал герметик КлинФло канадский. Остальное- ацтой.
Володимир
18.04.2019, 14:32
Вот такими признаками страдал герметик КлинФло канадский. Остальное- ацтой.В мене на старій таврії, патрубок від пічки йшов через двигун до штуцера біля помпи, був весь в тріщинах зверху, після того як всипав в бачок 1-2 куб см порошку абро, на тріщинах повиростали круглі капельки діаметром до 2 мм. Так що не факт що обов"язково має бути рідина, був це десь рік 2005-ий.
Подс4ажите марку шланга, чтоб не трескался после цстановки через неделю. Семперит? Фагумит? 16-18 диаметр внутренний.
Володимир
18.04.2019, 15:35
Подс4ажите марку шланга, чтоб не трескался после цстановки через неделю. Семперит? Фагумит? 16-18 диаметр внутренний.В мене редуктор підключений шлангом фагуміт, роки 4 вже без нарікань. Магістраль до газових форсунок була семперіт, то верхній шар не вулканізований, постійно дотягував хомути щоби газ не травив.
гораздо хуже-часто работает вентилятор..
А датчик температурный менялся тоже вместе с радиатором? У меня после замены датчика начал включаться в пробках чаще, но длительность работы меньше. До замены маслал долго, но реже. Изменились пороги включения/выключения.
Добре. Спробую фагумит. Дякую
Alex_avz
18.04.2019, 18:05
А датчик температурный менялся тоже вместе с радиатором?
Датчик не менялся.
Датчик не менялся.
А посмотреть и сравнить со старым слабо? А подумать о том, что в природе нет идеальных, на 146% совпадающих датчиков?
Так он датчик не менял, радиатор по иному работает. Мож соты в нем тоньше и он меньше тосола вмещает - значит обмен тосола быстрее происходит и вентилятор чаще включается.
Начните отседова: http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=60415
А потом- течь из-под ГБЦ, течь из-под вп. коллектора и проч.
таки через эту заглушку струйка текла
пытался поменять, но выковырять заглушку не могу
проткнул отверткой и брал на излом, отвертка 8мм толщиной гнется, а заглушка ни выходит
таки через эту заглушку струйка текла
пытался поменять, но выковырять заглушку не могу
проткнул отверткой и брал на излом, отвертка 8мм толщиной гнется, а заглушка ни выходит
обстучи ее, ищи более мощную отвертку
Zazik-sens
22.04.2019, 18:15
таки через эту заглушку струйка текла
пытался поменять, но выковырять заглушку не могу
проткнул отверткой и брал на излом, отвертка 8мм толщиной гнется, а заглушка ни выходит
похороните ее в блоке - легкий удар по отвертке и она будет вечно там купаться
клещи сантехнические идеально выдёргивают(с проворотом) заглушку. Только одну губку заточить поострее.
и отверстие(для выдёргивания) обязательно в самом углу заглушки
https://images.ua.prom.st/1045063506_w200_h200_kleschi-santehnicheskie-250mm.jpg
клещи сантехнические идеально выдёргивают(с проворотом) заглушку. Только одну губку заточить поострее.
и отверстие(для выдёргивания) обязательно в самом углу заглушки
https://images.ua.prom.st/1045063506_w200_h200_kleschi-santehnicheskie-250mm.jpg
для такого инструмента надо штаны снимать, а я головку на 14 посеял (
гусары молчать :)
Васильевич, могут быть нештатные бронзовые высокие гайки штанов, шестигранник 14мм
И у моей были нештатные, но тоже 13. А на своей Таврии, да и другим ставил самальотные, омедненные, ключ 12 и отверстия для контровочной проволоки, насмерть держали и отворачивались без проблем.
Именно бронза. Высокие гайки дачники ставили, откручиваются хорошо раз в 3-4 года
Ну тады ой, молодцы, дачники.
А пацаны на Саратовской ставили обычные стальные. Как ни странно, дачники потом эти гайки (лет через 5 или 6 после установки) отвернули без проблем. Еще и удивлялись как хорошо отвернулись не смазанные при установке графиткой или высокотемпературной смазкой стальные открытые гайки.
Да чаще всего проблема не в прикипании, а в толстом слое ржавчины на свободном месте шпильки перед гайкой. Это только качественные метизы, как у буржуев, могут позволить спокойно отворачивать и штаны, и катал. нейтрализатор, и ДОК одной левой спустя много лет после сборки. Летом на Фиате менял дымоход от гофры до бампера с резонатором и глушителем, все разобралось аж бегом, даже без мата. Месяц назад делал мотор приятелю, тоже Фиат, тоже не первой свежести, и мотор, и коллектор в т.ч., и остальное разобралось легко, един, что сделали- пшикнули аэрозоля на основе касторового масла. Те же гайки, болты и шпильки вернулись взад, ничего не пришлось менять.
Ну, мне на Саратовской меняли тогда и шпильки, ибо заводские гайки-колпачки никак не смогли открутить без обрыва шпилек. Ремонтные шпильки покупал тогда не в ларьке рядом, а метров за 400 от гаражей. Видимо в магазине том шпильки качественными оказались.
Николай19
23.04.2019, 20:13
Ну у меня шпильки не просто заржавели, а даже истлели те части, которые выступают над гайками. Открутил тяжеловато. Год назад заменил шпильки и гайки на нержавейку. Пока откручивать не пробовал, но все выглядит абсолютно чисто, без ржавчины.
Греется двигатель. Зазор между крыльчаткой и блоком 2 мм на краю крыльчатки. В центре наверно больше т. к. угол лопастей 30 град, а в блоке 45 град. Можно ли поставить помпу без прокладки просто на герметик? Будет ли протекание?
Так это от вас и герметика зависит, прокладка там больше для выбора зазора. Масса авто про прокладки и не знает.
Попробуйте чуть стянуть сьемником крыльчатку.
Греется двигатель. Зазор между крыльчаткой и блоком 2 мм на краю крыльчатки. В центре наверно больше т. к. угол лопастей 30 град, а в блоке 45 град. Можно ли поставить помпу без прокладки просто на герметик? Будет ли протекание?
А как Вы определили, что он греется? Показания стрелки могут быть неправдивы, термостат может заедать, радиатор может быть забит как по тосолу, так и по воздуху. Крыльчатка - последнее дело, если от нее и зависит что-то, то гораздо меньше, чем от перечисленных выше факторов.
Спрошу тут? После вытечки тосола( лопнул патрубок), и датчик показал перегрев.переодически тосол идет в бачек,аж наполняет и фонтаном.может термостат,или повело голову? Мотор 1.3, не мой.у кума беда.
Думаю голову надо снимать. Там видно будет. Все-таки как ни ругают люсковый датчик в бачке, он пару раз спасал меня от подобной ситуации.
Стянуть съемником крыльчатку нельзя т.к. нет мощного съемника и может нарушится уплотнение крыльчатки с манжетой. Термостат не заедает. При работе на холостом ходу вентилятор отключается на пару секунд и опять включается.
Кстати, о какой помпе на каком моторе речь? Юра прав- о каком нагреве речь, сколько градусов, как зазор измерялся и где... и вообще- вам лень нормально написать в профиле все про авто?
Автомобиль Таврия ЗАЗ 102 1989 т. Зазор измерялся с помощь пластилина. Прибор показывает 85 градусов. Но если долго работает в жаркую погоду при 95 град закипает в бачке. При езде на больших оборотах перегрева нет.
Понятно- старая пестня о старом- ни 95, ни тем более 85 не есть причина тревог. Про "закипание" ТУТ написано на 100500 лет вперед- состояние СО, правильная пробка в бачке, температура включения вентилятора, и наконец- реальная а не приборная температура??? Разберитесь, почитайте, примите меры.
95- нормальная рабочая температура,
85- летом??? Не верю.
И все же надо продиагностировать все остальное, прежде чем грешить на помпу. Пощупать патрубки сразу после запуска, а затем после прогрева. Большой круг сперва должен быть холодным, а после прогрева почти таким же горячим, как и малый. Если выход с радиатора ощутимо холоднее, виноват термостат (не полностью открывается) или забит радиатор. При исправной системе с любым зазором в помпе перегреваться не должно, уменьшение зазора это скорей тюнинг, для спорта там или тяжелых условий.
С плохим зазором еще печка хреново греет. Тут это уже проверяли. Кук, я сча чуток грешу на термик, он не так работает как раньше. Но даже сейчас, вчера вечером в плюс 26 при 85 скорости имел 81, после 20км около 83, при ускорениях 85, и при тапке в пол 90. А вообще я никогда не видел на своей приборке больше 90. Даже в городе. А раньше, когда термик работал лучшее при любой скорости на трассе максимум 85 в любую погоду. Радиатор вчера промыл на всякий случай, был чист и не забит, так что таки термик хужее работает.
Хорошо буду измерять реальную температуру в бачке термометром, но при этом пробка будет открыта. Теперь помпа снята. Попробую поставить прокладку 0,5 мм вместо 1 мм.
Полмиллиметра ничего не решат. Я бы с термостата начал, в нем причина в 90% случаев.
... Попробую поставить прокладку 0,5 мм вместо 1 мм.
выкинуть совсем прокладку и поставить на герметик
...Масса авто про прокладки и не знает.
Посмотрите на струйку с развлздушного шлангика на разнхх оборотах, возможно ее размеры в сочетании с вашим техническим чутьем развеят ваши сомнения.
Думаю голову надо снимать. Там видно будет. Все-таки как ни ругают люсковый датчик в бачке, он пару раз спасал меня от подобной ситуации.
Голову сняли,визуально все нормально.прокладка целая.блок обсмотрели,ничего тоже не увидели. Шлифовать и собирать? Или просто собирать?
Чудес не бывает, если плюется в бачок, значит где-то пропускает газы. Раньше ведь не было такого?
Да не было,после перегрева появилось. Т,е, тока шлифовать? А клапана снимать надо?
Если честно, не совсем понятно это "плюется в бачок"- циркуляция ОЖ быть должна и соотв. через этот патрубок ОЖ должна перетекать, а плевки это или нет- как точно определить? Был бы прорыв газов, это вроде иначе выглядеть, учитывая частоту пульсаций газов через трещину.
В общем выдавливает в бачек жидкость,связать както с вклжчением вентилятора,или с оборотами не удалось.пробку и открывал и закрывал.датчик на приборке показует 80,не больше.термостат новый,правда не варенный перед установкой,он могет давать такое?
....В общем выдавливает в бачек жидкость...
проверь проходимость шлангочки развоздушки от радиатора - на РБ.
визуально должно бить тосол тонкой струйкой в р/бачёк
проверь проходимость шлангочки развоздушки от радиатора - на РБ.
визуально должно бить тосол тонкой струйкой в р/бачёк
Да,струйка была.от оборотов зависила. Уже голока снята.вопрос точить или нет. И сколько(под газ).
А после ремонта после перегрева не подключили ли вы шланги редуктора на тосол по другой схеме? Как на таврии подключить редуктор и термостат для уверенного переполнения бачка я знаю...пробовал...
Да,струйка была.от оборотов зависила. Уже голока снята.вопрос точить или нет. И сколько(под газ).
Самое интересное, как всегда, в конце- если струя была, от оборотов зависела, значит помпа работала, дренаж не забит, какие проблемы?
человек еще за смену схемі подключения редуктора не отписался. Хотя если есть струя - все ок по идее...только когда видел струю не пишет, до ремонта или нет.
Про перегрев. Регулировка зазора крыльчатки помпы не получилась. пришлось поставить прокладку толщиной 0,8 мм, т.к. при более тонкой крыльчатка цепляется за корпус. Прибор на на панели занижает показания на 5 градусов. Проверка показала: вентилятор включается при 80 град и остается работающим все время. Патрубки радиатора верхний и нижний горячие. При наружной температуре 23 град закипание начинается через 25 мин работы на холостом ходу.
При проверке термостата в кипящей воде ход байпасного клапана 6,5 мм, ход основного клапана 1 мм. В книге Фучаджи насчет хода основного клапана ничего не сказано. Должен ли он совпадать с ходом байпасного клапана?
Они вроде вместе идут, но байпасный подпружинен. Короче в утиль его. Ну и датчик 80 градусов не годится, если у вас то, чем температуру мерили правильное и хороший тепловой контакт давали
100501-й раз читаю и продолжаю балдеть от- ...закипание начинается через 25 мин работы на холостом ходу...(с) как и чем это установлено???
Чем и как это-...Прибор на на панели занижает показания на 5 градусов...(с) измерено?
По рисунку подпружинины оба клапана. 80 град включение вентилятора, а закипание при показании прибора 95 град. Ртутный термометр в бачке показывал 97 град. Но вода в бачке на 3 град меньше реальной в блоке.
Осталось про кипение внятно услышать.
Через 25 мин работы на холостом ходу прибор на панели показывает 95 град. Ртутный термометр в расширительном бачке показывает 97 град. В этот момент вода в бачке начинает бурлеть и выгоняться наружу.
Рассмотрев внимательнее рисунок термостата понял, что ход клапанов должен быть одинаковым. Значит я неправильно измерил ход основного клапана.
Ход клапана должен быть 8 мм при температуре 102 град. А при кипении воды он будет меньше. Пока что рано выбрасывать термостат. Попробую почистить радиатор.
...мы так и не услышали начальника транспортного цеха...(с) Собрание на ликеро-водочном заводе. М.Жванецкий.
У вас термик не на 80 разве? Нагуглите сеолько мм при 90 должно быть....
....Проверка показала: вентилятор включается при 80 град и остается работающим все время. Патрубки радиатора верхний и нижний горячие....
возможно уже забитый радиатор.
когда работает вентилятор - пробуешь рукой воздух, должен быть "огонь".
огонь не должен падать всё время включения вентилятора
если сразу(после включения) - огонь, а потом переходит на руку как тепло ---- то это признак забитости сот радиатора
Володимир
26.06.2019, 16:07
Через 25 мин работы на холостом ходу прибор на панели показывает 95 град. Ртутный термометр в расширительном бачке показывает 97 град. В этот момент вода в бачке начинает бурлеть и выгоняться наружу.
Рассмотрев внимательнее рисунок термостата понял, что ход клапанов должен быть одинаковым. Значит я неправильно измерил ход основного клапана.
Ход клапана должен быть 8 мм при температуре 102 град. А при кипении воды он будет меньше. Пока что рано выбрасывать термостат. Попробую почистить радиатор.Мені здається що тут ключове слово "Вода" і "Відкритий бачок".
Открытию клапана вода не мешает. А он у автора не открывается судя по 1мм
Интересно, где в быту можно получить 102 гр.С?
Легко. Скороварка называется. Нуи обычный антифриз в банальной кастрюле тоже выше 100 кипит
Легко и руку туда засунуть с шт/циркулем для измерения хода, ага. Господа, не майтесь- исправная СО с исправным термостатом, помпой, пробкой не кипит и не течет.
Рас- http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=44498
Дыва- http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=3731
И еще много-много, к какой теме прислонить?
После промывки радиатора кипение прекратилось. Держится температура 88 град при работе на холостом ходу. Но вентилятор при этом работает непрерывно.
После промывки радиатора кипение прекратилось. Держится температура 88 град при работе на холостом ходу. Но вентилятор при этом работает непрерывно.
Это ненормально.
Sergej88
28.07.2019, 15:41
Замените термостат.
Sergej88
28.07.2019, 15:42
И обязательно герметичная система охлаждения.
Герметичность на работу кулера не влияет. Если он крутит постоянно то либо датчик включения дохлый либо температура гораздо выше 88 градусов. Чем мерял? Если смотрел на штатный показометр то он показывает температуру где-то далеко от автомобиля, на него можно ориентироваться только в плане прогрелся мотор или нет, а более-менее правильную цифру можно получить сунув градусник к примеру в расширительный бачок
Андрій Бондар
04.03.2020, 21:28
Я новий користувач. Звертаюся до досвідчених водіїв. Проблема моя полягає у антифризі, він помаленьку пропадає із розширувального бачка. Раніше 300км назад мінялася прокладка ГБЦ, варилися канали в головкі (їх щось поїло). По яких причина може тікати антифриз з бачка. Бачок від ланоса.
а масла не прибавляется? Белым не дымит?
Андрій Бондар
05.03.2020, 18:38
Пахнет антифризом под капотом, шипит с под впускного колектора и димит.
Тильберт
05.03.2020, 19:02
Патрубок під заміну
Андрій Бондар
05.03.2020, 19:04
а масла не прибавляется? Белым не дымит?
Патрубок під заміну
Какой патрубок? У меня все патрубки новые.
Посмотрю тонкие патрубки подогрева карба.
На заведенной пройдись сухими пальцами и ещё общупай хомуты. Где будет палец мокрый, там и утечка.
Андрій Бондар
05.03.2020, 20:37
А может быть прокладка выпускного коллектора нарушена? Шипит и кипет именно под карбюратором возле стиковки головки и коллектора
kudrik64
05.03.2020, 23:04
.....Шипит и кипет именно под карбюратором возле стиковки головки и коллектора
Как вариант.....может прогнила технологическая заглушка, снизу всас. коллектора. По наклону тосол сливается в сторону , где стыкуется коллектор и ГБЦ....
Zazik-sens
06.03.2020, 07:15
Я новий користувач... 300км назад мінялася прокладка ГБЦ, варилися канали в головкі (їх щось поїло)...
Поїло - только залипушная жидкость в системе охл. Не ведитесь на яркие этикетки и мадэ ин не наше... Сертификат наше все
Какой патрубок? У меня все патрубки новые...
А это напрягает еще больше, особенно когда не знаем год выпуска авто и что поставили
Такие вещи не устраняются гаданиями у монитора. Искать на месте.
Тильберт
06.03.2020, 13:39
Какой патрубок? У меня все патрубки новые.
Який саме - то треба по місцю дивитися.
А те, що нові - не є гарантією. Сам бачив тріщину у патрубку, який наїздив кілометрів до 70. Бо зроблений був дідусем Ляо з пластилину.
Как вариант.....может прогнила технологическая заглушка, снизу всас. коллектора. По наклону тосол сливается в сторону , где стыкуется коллектор и ГБЦ....
да. к гадалке не ходи
Володимир
10.03.2020, 12:51
А может быть прокладка выпускного коллектора нарушена? Шипит и кипет именно под карбюратором возле стиковки головки и коллектораТут ще питання в тому яку прокладку поставили, і який залили тосол. Був в мене випадок що поставив прокладку то навіть не встиг до кінця залити тосол, як по всьому периметру прокладка промокла, довелось зразу зливати тосол і ставити іншу прокладку. А був інший випадок, коли через тріщину бачка довелось долити в систему два літра тосола Аляска, на другий день всі прокладки розмокли, в тому числі і прокладка ГБЦ із сторони випускного колектора була мокра. Довелось всипати в систему 2-3 куб.см. порошка ABRO.
https://i.ebayimg.com/images/g/EgYAAOSwAPVZOAME/s-l640.gif
Абсолютних рецептів нема, деколи допомагає, деколи- ні разу. Особливо з радіатором. Тільки пробувати.
kudrik64
10.03.2020, 15:04
Я лично категорически против порошковых средств герметизации. Только жидкие средства признаю....
Володимир
10.03.2020, 16:00
Я лично категорически против порошковых средств герметизации. Только жидкие средства признаю....Я тільки цією користуюсь, головне давати трошки, але то в мене ще зі старих запасів, бо днями був в магазині питав за той порошок, то казали що в наявності є, але то не справжній ABRO, тому вирішив не брати, а таки поритись в гаражі і знайти той що йому вже років 10 чи більше.
kudrik64
10.03.2020, 17:56
А я вот таким пользовался
ABRO Герметик радиатора, жидкий (325_мл/PartNo.SL-624-R) - ABRO Heavy Duty Cooling System STOPLEAK
http://i.piccy.info/i9/1d13cb892463bc5aae694ad0648091df/1583852102/25918/1357729/563454676_w640_h640_563454676_500.jpg (http://piccy.info/view3/13699079/270a5adec25a6ad78d72d03832267487/)http://i.piccy.info/a3/2020-03-10-14-55/i9-13699079/408x408-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-03-10-14-55/i9-13699079/408x408-r)
Володимир
10.03.2020, 18:34
Я думаю що різниці нема, лити чи сипати. Те що в рідині, то вже розбавили до нас, при чому не відомо чим. Порошок він зразу в систему по трубам не йде, коли його всипати в бачок, то він зразу розподіляється по всій поверхні рідини, тримається на поверхні рідини і не тоне, по мірі поступання гарячої рідини через обратку повільно розчиняється в тосолі. На крайній випадок, можна його попередньо розчинити в гарячому тосолі.
Різниця таки є- в 90-ті часто використовував подібний препарат фірми "КлінФло" з Канади, там алюміній був в дисперсному стані- пудра, плюс в'яжучі компоненти, затягувало, як на собаці. А от з іншими, частіше- промах та викинуті гроші і надії на шару. І це було не тільки з нашими радіаторами. Досі під гаражем фіатівський лежить- клієнт дуже надіявся на Лікві... Можливо, справжнє і допомогло би, а так...
Тобто- спробувати можна, а от гарантії давати ризиковано.
kudrik64
10.03.2020, 19:13
Встречались внутренности моторов, после разборки....в которых ещё при жизни всыполось что-то порошковое. Замечал плотные накопления порошка, в глухих точках.
Не исключение, что такой осадок мог быть и в закутках радиатора и печки....
Рузюмэ- дедовские горчица и сыворотка- наше усьо!
Володимир
11.03.2020, 11:21
Встречались внутренности моторов, после разборки....в которых ещё при жизни всыполось что-то порошковое. Замечал плотные накопления порошка, в глухих точках.
Не исключение, что такой осадок мог быть и в закутках радиатора и печки....Тут вже питання в тому скільки засипали в систему. Якщо всю тару за один раз то все можливо.
Добрый вечер, тавроводы!
Возможно эта тема уже поднималась и где-то есть, заранее извините.
В последние недели 2 вижу лужи тосола под дверью пассажирского сиденья, возле брызговика переднего колеса, что это может быть?
Думаю на печку, но в салоне все сухо, на коврике нет никаких признаков течи.
Также есть проблема с термостатом (в ближайшие дни заменю), из-под него капает на защиту тосол временами.
Что можете подсказать и что это может быть?
Спасибо.
... что это может быть?...(с)- это может быть то, что где-то течет соединение, например ПОД ковриком на перегородке внизу справа.
И опять напомню- про это уже масса постов, работает и поиск, и архив.
Раз- https://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=60749
Два- https://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=19098
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot