Просмотр полной версии : Вакуумный усилитель тормозов
Уважаемые коллеги! Инжекторная Славута. Уже неск. мес. в произвольный момент времени начинает тупить машина и расход бензина увеличился почти в полтора раза. Неск. раз делал диагностику, ответ один "Вроде все нормально, попробуйте то поменять, попробуйте это поменять". Ничего не помогает. И вот до меня дошло, что может быть причина в подсосе воздуха во впускной коллектор. Начал с вакуумника. Меня удивило, что штуцер (в нем же находится и клапан, который не пропускает воздух обратно в вакуумник) прикреплен ненадежно. Под силой очень жесткого шланга он не прилегает плотно к корпусу и рукой его можно легко пошатать, что я и сделал, услышав при этом свист воздуха.
Начал думать, как надежно прикрепить его, но так ничего и не получилось: корпус вакуумника довольно обтекаемый. Ни изолентой, ни веревками не удалось зафиксировать штуцер настолько надежно, чтобы это удержало его от водействия дубового шланга.
Коллеги! Посоветуйте, может кто-то решал такую пробему. Как-то несерьезно выходит: шланг такой, что выдержит несколько атмосфер, надежные хомуты, а штуцер держится на соплях. И это в святая святых безопасности - механизме тормозов.
Goncharik
08.01.2013, 23:19
И у меня и у отца в 9-ке и у друга на BMW 318, штуцер держится на соплях. не думаю что проблема в нем. если уж так хочеться проверить, бутылка с бензином, и загрушка на трубку вакумника !
Извините: не понял, что значит "бутылка с бензином".
Goncharik
09.01.2013, 11:15
Налей 100 грм бензина в одну бутылку и 100 грм во 2-аю, подсоедини вместо бака, зы отсоедини шлангу идищую на бак воткни в бутылку, повесь ее на открытый капот ! НЕ забудь про обратку! а то все за 10 сек в бак убежит :ny03:
ну если что не так разказал гуру тавроводы меня поправят))
Так зачем же НЕ ТАК рассказывать? У ТС- инжектор,там давление приличное, какие баночки с бензином???
Как машина начала тупить - проверить выбег, мож тормоза подклинивают?
Накат вроде бы нормальний.
Вот расход бензина сильно возрос.На низких передачах ничего не заметно, а 4-й и 5-й машина еле заметно дергается и выше 70-80 км/ч не могу разогнаться: давлю на газ, а реакция обратная.
Давление топлива проверьте и подачу насоса.
Поменял насос на новый. Абсолютно никаких перемен.
Нет. А от чего оно, кроме насоса зависит?
От состояния бензофильтра, сетки в бензобаке, регулятора давления, форсунок.
Ну попробуйте сменить шланг и резинку уплотнителя штуцера вакуум-усилителя...в смысле исключите возможный подсос воздуха из этого узла (на крайний случай, для проверки просто заглушите этот шланг и проедьтесь на 4-5 передачах, ток аккуратно, тормоза будут вялые...если есть разница - значит причина в этом узле и ее нужно устранить, если разницы нет - значит причина не там)...
короче постарайтесь понять принцип работы узла, а потом уже как подручными методами произвести диагностику и поиск неисправности...
От состояния бензофильтра, сетки в бензобаке, регулятора давления, форсунок.
простите за дилетанство: "регулятор давления" - это где?
Датчик абсолютного давления?
Нет. На рампе со стороны пассажира, шланги от него идут на обратку и дроссельный узел. С такими вопросами лучше обратитесь к специалистам для диагностики машины.
Самому не хочется стоять на морозе под снегопадом над капотом, не понимая, где искать. Может кто-то подсказать нормального мастера, который вникнет в проблему и решит ее? Уже задолбался ездить к мастерам в белых перчатках. Им обстоятельно рассказываешь проблему, а они тестором просканируют: "В принципе у вас все нормально, попробуйте поменять насос. С вас 100 грн." в сл. раз: "Не помогло? Тогда попробуйте поменять ДАД. С вас 100 грн." и т.д.
Вот и цепляешься за каждую соломинку, там что-то услышишь, там что-то.
Пожалуйста, помогите.
Подсоедините манометр через тройник на шланг подачи. Включите зажигание. Давление должно моментально возрасти до 3атм +-0.2атм. После выключения насоса должно упасть немного и дальше не падать. После запуска двигателя должно упасть примерно до 2.4атм, при резком нажатии на газ кратковременно возрастать до исходного (двигатель должен быть прогрет). При кратковременном пережатии обратки круглогубцами давление должно возрастать до 5..6атм (лучше это делать на заглушенном двигателе, но при работающем насосе). И последний тест. Отсоединить подающий шланг от рампы и направить в бутылку. Включить насос принудительно. Поллитра должно накачать не более чем за 30секунд.
З.Ы. А метки ремня ГРМ хоть проверяли?
ГРМ недавно меняли и потом в другом месте еще проверяли метки.
Если на холостом ходу газует нормально, без захлебов и моментально набирает обороты, то подача топлива нормальная? Или на скорости там др. принцип подачи?
А может это датчик коленвала, если на скорости начинает тупить, или датчик скорости (что он регулирует я не знаю)?
Так что? тупит только на ходу?...стоя на нейтрали и газуя работает нормально? (газ на может быть на ХХ)
ЗЫ: Датчик коленвала только указывает ЭБУ в каком положении находится коленвал в любой момент времени, поэтому а качество работы мотора он никак не влияет....если двигло запускается и работает ровно, без пропусков, троений и стрельбы - ДПКВ в порядке однозначно.
Тупит только на ходу, начиная где-то с 50 км/ч. Хотя может 1-й и 2-й передачах я не замечал, потому что не так выражено? На ХХ не тупит точно.
ГРМ недавно меняли и потом в другом месте еще проверяли метки.
Если на холостом ходу газует нормально, без захлебов и моментально набирает обороты, то подача топлива нормальная? Или на скорости там др. принцип подачи?
А может это датчик коленвала, если на скорости начинает тупить, или датчик скорости (что он регулирует я не знаю)?
На месте потребление топлива в секунду в разы меньше чем в движении. Я бы на Вашем месте вообще прицепил бы манометр через тройник и закрепил на лобовом стекле, а затем проехался и посмотрел, нет ли падения давления на скорости. Если ДПКВ работает на ХХ, на больших оборотах он будет работать и подавно. Датчик скорости то же вряд ли на это влияет. Вообще надо проехаться с компьютером или сканером в салоне, и посмотреть, что происходит во время того как начинает тупить, а так можно только гадать.
Кто может посоветовать такого нормального мастера в Киеве?
Добрый день!
По поводу моей проблемы, описанной вначале этой темы. Помогло одновременное удаление катализатора и замена свечей на старые (отходили 30 тыс.). Что именно помогло - не знаю.
Теперь внимание: радовался я недолго, километров 800-1000. Вчера машина на 100-110 км/час вдруг задергалась, скорость упала до 70 км/час и бензин начала жрать непомерно. Перед этим километров 50 я наблюдал пару раз, что при включеннии передачи, например 3-й, после отпускания сцепления и надавливании на газ такой эффект, будто сцепления нет (газует и не едет). Может совпадение. Такие траблы (может тоже совпадение) начались сразу после ремонта замка багажника со сваркой (приваривали шпильку) с отключением аккумулятора (массы). Т.е. сразу при трогании с места ремонта я обнаружл описанную выше особенность с передачей + динамика разгона сразу стала не такой, как до этого, но разогнаться до 100-110 можно было без проблем, а потом через 50 км появилось дергание.
Чек не горит, перед этим горел, даже после удаление катализатора, но вероятно это был датчик скорости, который заменили километров за 10 до ремонта багажника.
Извините за сумбур. Хотелось дать по-больше информации.
Может подсос воздуха появился где?
Всем привет!
Кратко: как проверить работу ВУТ?
Подробно:Обнаружил огромную трещину шланга отбора вакуума на вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), во время замены обнаружил, что врезной кран во впускном коллекторе болтается. Чтобы этот кран снять и промазать резьбу, его нужно разобрать, иначе он упирается в коллектор. При попытке демонтажа кран сразу лопнул по резьбе, которая там конусная. Ничего конусного в автомаге не нашелю, подошел штуцер быстросъма от пневматики с резьбой 1/4 дюйма, а сам носик был на 12мм в диаметре. Закрутил предварительно помазав резьбу фиксатором. Я ожидал, что тормоза улучшаться (эффект торможения при незначительном нажатии на педаль) ибо должен заработать ВУТ, кроме того, я убрал болтающийся краник, в котором был дефект литья в виде облоя внутри проходного отверстия. Но к моему удивлению все осталось про прежнему, только машина стала легче заводится (вакуумный редуктор ГБО) и холостые стали стабильнее. Почему так и как проверить сам ВУТ?
P.S. Недавно начала загораться лампочка давления масла на прогретом двигателе, обнаружил, что датчик давления (находится сзади двигателя со стороны моторного щита, приблизительно посреди машины, откручивается длинной головкой на 22 и трещеткой) весь в масле, замена решила проблему.
Стучат дверные петли? Самое простое временное решение нашел на Ютубе, работает https://www.youtube.com/watch?v=SuEvOjbi1kk
заглушите авто. Нажмите 10 раз на тормоз, первые несколько раз оооочень должны по ощущениям отличаться от остальных. Если отличий не заметили - что-то не то.....а что - ищите - штуцер, шланг, обратный клапан, сам ВУТ.
На заглушенном двиге нажать несколько раз на педаль и удерживать нажатой. Завести двиг. Педаль долна немного упасть. Если да - ВУТ работает.
После этого заглушить двигатель и снова нажать несколько раз педаль. Педаль должна стать твердой не ранее, чем через 3 нажатия. Также при работе движка на холостом ходу пережать шланг от ВУТа. Двигатель не должен на это реагировать.
После этого заглушить двигатель и снова нажать несколько раз педаль. Педаль должна стать твердой не ранее, чем через 3 нажатия. Также при работе движка на холостом ходу пережать шланг от ВУТа. Двигатель не должен на это реагировать.
Спасибо, после чего?
Также при работе движка на холостом ходу пережать шланг от ВУТа. чем пережать? пережать то полностью надо, это струбцина нужна, в пальцах столько силы нет, если автор не Халк
Плаксозубцев хватит, там же не стальное армирование, как на ироплане!
чем пережать? пережать то полностью надо, это струбцина нужна, в пальцах столько силы нет, если автор не Халк
Есть стяжные щипцы с фиксацией используются при сварке, есть большая прищепка, струбцина, но там новый мягкий шланг, руками сожму.
Не надо жать трубу, надо нажать на педаль, как писалось выше.
Не надо жать трубу, надо нажать на педаль, как писалось выше.
Результаты испытаний:
1. пережимал трубу отбора вакуума на холостом ходу - никакого эффекта (значит мембрана ВУТ не дырявая).
2. после ночи простоя на неработающем двиге жал раз десять на педаль тормоза - все одинаково.
3. завел, нажал на педаль на месте раз 5, вроде так же как и в п.2.
4. поехал на новую почту (дорогие гады! 100 грн за коробку из-под бананов), сделал отправку, вышел, сел за руль, не заводил, нажал на педаль, вродь какая-то твердая в начале стала. Нажал раз 5 и не отпуская начал заводить, после схватывания двигателя, педаль чуть провалилась внутрь.
Вывод: вроде должен работать, после ремонта стала легко заводится и ровнее работать, поэтому герметичность системы ВУТ важна. Но тормоза в Таврии при нынешнем трафике все таки Г.
Спасибо всем участникам.
Ну так а сразу после выключения движка если нажимать, что будет? Сперва 3...4 раза должна нажиматься глубоко, а затем стать твердой. Если твердеет сразу после выключения движка, скорее всего обратный клапан не держит. Для улучшения тормозов замените колодки на Томекс по кругу.
Ну так а сразу после выключения движка если нажимать, что будет? Сперва 3...4 раза должна нажиматься глубоко, а затем стать твердой. Если твердеет сразу после выключения движка, скорее всего обратный клапан не держит. Для улучшения тормозов замените колодки на Томекс по кругу.
Если сразу после выключения двигателя, то вроде педаль относительно мягкая, а вот постоит минут 5, то твердая.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot