Просмотр полной версии : инжектор не заводится
В поиске уже был, все что нашел касается в основном карбюраторных машин. Хотя схожие симптомы есть.
Ав-ль: Таврия 1,2 инж. микас 10.3
Вобщем суть: С утра всегда заводится с пол оборота. А вот прогретая иногда ни в какую. Случилось уже четыре раза, три раза простой перед попыткой завести был около часа, вчера около пяти минут пока заправлялся. Стартер крутит как положено. Бензонасос судя по всему качает нормально(погудел и отключился). Когда вращаю стартером, машина даже не делает попыток завестись. Через N-ое кол-во раз заводится с пол тыка и ездит нормально несколько месяцев.
Самое обидное в этой ситуации, я не могу показать ее специалисту, потому что велика вероятность, за то время пока меня будут тощить она "придет в себя" и заведется нормально(больше 15-20 мин это не продолжалось ни разу). На пальцах пытаться объяснить тоже гиблое дело, причин может быть море.
Может кто сталкивался с подобным на инжекторной машине ?
Самое обидное в этой ситуации, я не могу показать ее специалисту, потому что велика вероятность, за то время пока меня будут тощить она "придет в себя" и заведется нормально(больше 15-20 мин это не продолжалось ни разу).
А все таки попрбуйте показать.ЭБУ штука грамотная и свои грехи запоминает, может аскан ошибку и подскажет.
А незавод и у меня иногда (за год 3-4 раза) случается, помогает 5-ти минутное выключение зажигания.
Дело в том, что диагностику-то она проходит нормально(Chek загорается и гаснет перед тем как завестись) и во время езды не загорается и после того как поглючит и заведется, тоже не горит. Я так понимаю Аскан видит ошибки, олько если горел Chek ?
Когда при НЕзаведении стартер крутит,с СЕ что происходит?
не горит...в том то и дело. Все работает как и должно, но не заводится :(
В поиске уже был, все что нашел касается в основном карбюраторных машин. Хотя схожие симптомы есть.
Ав-ль: Таврия 1,2 инж. микас 10.3
Вобщем суть: С утра всегда заводится с пол оборота. А вот прогретая иногда ни в какую. Случилось уже четыре раза, три раза простой перед попыткой завести был около часа, вчера около пяти минут пока заправлялся. Стартер крутит как положено. Бензонасос судя по всему качает нормально(погудел и отключился). Когда вращаю стартером, машина даже не делает попыток завестись. Через N-ое кол-во раз заводится с пол тыка и ездит нормально несколько месяцев.
Самое обидное в этой ситуации, я не могу показать ее специалисту, потому что велика вероятность, за то время пока меня будут тощить она "придет в себя" и заведется нормально(больше 15-20 мин это не продолжалось ни разу). На пальцах пытаться объяснить тоже гиблое дело, причин может быть море.
Может кто сталкивался с подобным на инжекторной машине ?
Давайте рассуждать логически
Чтобы двигатель завелся необходимо
0. На всех цепях питания должно появится напряжение
1. движение коленвала (тут все ОК)
2. зажигание на 6гр. раньше верхней мертвой точки
3. топливоподача
по п0
Щелкает ли главное реле
по п2.
навернуты цепи зажигания, неполадки с цепями ДПКВ
по п3
неисправны цепи ДПРВ, форсунок
короче см. схему электрическую принципиальную
Реле щелкает, с топливо подачей вроде тоже норм(монометр бы подключить), а вот за идею с датчиком положения коленвала спасибо.
Зараза, все упирается в непроболжительность глюков. Не возить же с собой весь инструментарий(которого к тому же нет).
А если педалькой газку поддать. Заводиццо?
А что "газку" дает,кроме умопомешательства ЭСУД? Это ж не карб,что можно "подкачать" топлива?
А что "газку" дает,кроме умопомешательства ЭСУД? Это ж не карб,что можно "подкачать" топлива?
Дает, дает. В мурзилке пишут, что рекомендуеццо пр температуре ниже-20 приоткрывать дроссель на 10-15%.
А еше, если на теплую при этой махинации схватит и заглохнет- вариант глюка - РХХ ловит клина.
А вобще темка избита и списали на ДАД-типа у него при высоких температурах в ресивере крыша едет.
Не заводится ни прикаких махинациях с чем либо. По истечении только ей ведомого времени заводится с пол оборота, не троит не чихает не кашляет. Частота этого глюка не зависит от времени года, хотя если грешить на ресивер, летом должен чаще проявляться.
Не заводится ни прикаких махинациях с чем либо. По истечении только ей ведомого времени заводится с пол оборота, не троит не чихает не кашляет. Частота этого глюка не зависит от времени года, хотя если грешить на ресивер, летом должен чаще проявляться.
У меня тоже такое бывает, но не то чтобы признаков жизни не подает минут 15. Обычно попускало после выключения зажигания на время достаточное для отключения главного реле.
И не только летом. Бывало в пробке зимой угревался.
Попробуй, ради интереса, при следующем глюке, намочи тряпочку и на рессивер положи рядом с ДАД, чтобы остыл.
Плиззз! Цитату из мануала про педаль и проценты!
ЭСУД способна завести двиг. и ехать при многих сдохших периферийных устройствах,кроме ДПКВ и МЗ(если есть) и самого контроллера. А за температурой следит только ДТОЖ.Что он валяет Ваньку,верю,что ДАД - нет. Приведите пример,где он врал, тем более,зачем о лете говорить,если речь о ...минус 20 и ниже. И сколько времени надо на отпускание главного реле? Секунды,минуты? Там совсем простая коммутация,ничего сверх...
Попробуй подменить ДПКВ, может быть внутри датчика от нагрева теряется контакт обмотки.
Плиззз! Цитату из мануала про педаль и проценты!
Пжалста.
Особенности эксплуатации автомобиля "ЗАЗ-110308"
При эксплуатации и ремонте автомобиля соблюдайте правила, указанные в
разделе "Требования безопасности и предупреждения" данного Руководства.
Настоятельно рекомендуется при заправке автомобиля заливать в бензобак
топливо только через воронку с мелкой сеткой с целью исключения механиче-
ских примесей и воды, имеющихся в бензине. Возможно также использование
препаратов, "связывающих" воду в топливе.
Внимание! При оборудовании автомобиля системой нейтрализации отрабо-
тавших газов необходимо применять только неэтилированный бензин.
Езда на автомобиле с электронной системой управления двигателем (ЭСУД)
имеет приятные особенности и не требует специальных навыков от водителя.
Пуск холодного двигателя. Напомним, что, заводя утром двигатель, нет не-
обходимости трогать педаль акселератора – есть риск "залить" свечи. Элек-
тронная система управления сама определит, сколько топлива ему требуется, и
"доставит" его в камеры сгорания в нужном количестве. И только при темпера-
туре минус 20°С и ниже можно слегка нажать педаль акселератора (примерно на
10... 15% ее хода).
Последовательность операций при пуске холодного двигателя:
- вставить ключ в выключатель замка зажигания;
- рычаг переключения передач перевести в нейтральное положение. При
температуре воздуха ниже минус 5°С полностью выжать педаль сцепле-
ния;
- включить зажигание переводом ключа из положения "0" в положение "I",
выдержать паузу 10 с для заполнения системы подачи топлива и произве-
сти запуск двигателя переводом ключа в положение "II" на время, не пре-
вышающее 10 с. При появлении вспышек время работы стартера может
быть увеличено до 20 с;
- после пуска двигателя отпустить ключ зажигания и через 20 с плавно от-
пустить педаль сцепления;
- если двигатель не запустился с первой попытки, выключить зажигание и
через одну минуту повторно выполнить вышеуказанные действия.
Примечание. В случае если двигатель не запустился с трех попыток, выжать
педаль акселератора до упора (при этом подача топлива прекращается) и вклю-
чить на 10... 15 с стартер для продувки цилиндров от излишков топлива, отпус-
тить недаль акселератора и через одну минуту запустить двигатель.
ЗАО «ЗАЗ»
Запорожский автомобилестроительный завод
РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ
ЗАЗ-110206, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105
И ИХ МОДИФИКАЦИЙ
(1102-3902004)
(издание второе)
Украина
г. Запорожье
2004 г.
Страница 137
И сколько времени надо на отпускание главного реле? Секунды,минуты? Там совсем простая коммутация,ничего сверх...
Ну может не так обозвал.
Вы что, не разу не слышали, что ваш 1.3Li живет еще секунд10-15, после того, как выключить зажигание?!
Спустя секунд 5 жужжит РХХ- обнуляется.
Потом происходит КЛАЦ этого самого реле. - все легло спать.
Мдяяяя! Всегда за пуском при любой температуре следила ЭСУД с помощью ДТОЖ ,а необходимое количество воздуха в смеси обеспечивал РХХ,на то он и даден. А нажатие педали изменяет положение "точки отсчета" ДПДЗ,странно, но выходит,возможно.
Попробуй подменить ДПКВ, может быть внутри датчика от нагрева теряется контакт обмотки.
ИМХО маловероятно, ибо проявилось бы не только на только, что заглушенном двигателе.
Я все-таки склонен давить на ДАД, хотябы потому, что какой еще датчик подвержен какому-либо сильному физическому воздействию, после выключения двигателя?
А ДАД самому жестокому нагреву от выпускного коллектора. Ибо движения воздуха нет нигде не снаружи, не внутри ресивера. И эффективно охлаждаться, как он делает в штатной работе-немагёт.
И еще не забываем, что в там есть еще и датчик температуры воздуха, по которому ЭСУД много чего решает. Не поленился полез посмотреть тирировки и таблицы в эсуд. Нарыл интересный факт-все таблицы с участием ДТВоздуха забиты до 110 градусов. У меня последовал интересный вопрос, рессивер от впускного коллектора может реально нагреться свыше 110 градусов? Если да, то что будет делать ЭСУД по этому поводу? У него то таблицы до 110 градусов.
Чистая отсебятина: Та как очень плотно общаюсь с программистами, и то как они "любят" обрабатывать внештатные ситуации, могу предположить, что весь расчет топливоподачи может просто свалиться в 0.... спасибо, что дочитали до конца. :-D
Shelby GT
11.02.2008, 23:04
+1 то ParSer Я тоже думаю что это датчик температуры воздуха и абсолютного давления нужно смотреть. Попробуй взять у кого-то заведомо исправный и покатайся с ним в пробочке. И еще проверь массу на двигателе и на кузове (почисти). От этого многие датчики дают такие вот глюки. :!:
1 -даже при 96 гр.С - при рабочей температуре двигателя и при любой жаре никак не может быть 110 гр.,оно- железо как-бы охлаждается.
2- смотреть схему! ДАД никак не сидит на массе!
3- точно такие симптомы наблюдались у моей Славки при умирании ДПКВ -остыл,проехал,нагрелся -стоп и т.д. Причина-уже писал- холодная пайка одного вывода.Контакт обеспечивался только эпоксидной заливкой.
4- ДПКВ значительно дешевле ДАД,я начал бы с него.Даже если и не он,потери невелики.
5- не настаиваю. Можно и не читать.
3- точно такие симптомы наблюдались у моей Славки при умирании ДПКВ -остыл,проехал,нагрелся -стоп и т.д. Причина-уже писал- холодная пайка одного вывода.Контакт обеспечивался только эпоксидной заливкой.
CheckEngine при этом светился?
3- точно такие симптомы наблюдались у моей Славки при умирании ДПКВ -остыл,проехал,нагрелся -стоп и т.д. Причина-уже писал- холодная пайка одного вывода.Контакт обеспечивался только эпоксидной заливкой.
CheckEngine при этом светился?
Прикол в том, что чек на наличие-отсутствие ДПКВ не реагирует :evil:
У моего коллеги была проблема - каким-то образом то ли маховик то ли стружка какая, но сломало торец датчика. Благо сразу сообразил, что не заводится из-за ДПКВ - пошел за 42 грн купил и поменял.
3- точно такие симптомы наблюдались у моей Славки при умирании ДПКВ -остыл,проехал,нагрелся -стоп и т.д. Причина-уже писал- холодная пайка одного вывода.Контакт обеспечивался только эпоксидной заливкой.
CheckEngine при этом светился?
Прикол в том, что чек на наличие-отсутствие ДПКВ не реагирует :evil:
У моего коллеги была проблема - каким-то образом то ли маховик то ли стружка какая, но сломало торец датчика. Благо сразу сообразил, что не заводится из-за ДПКВ - пошел за 42 грн купил и поменял.
Такой дефект действительно сложно поддается диагностики.
А вот диагностировать обрыв-проще пареной репы.
ХА! А есть такие буквы в диагностике!
P0336 Сигнал датчика положения коленчатого вала выходит за допустимые пределы
P0337 Короткое замыкание на массу цепи датчика положения коленчатого вала
P0338 Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала
Весьма ценная информация,только если есть сканер. Правда,если он есть,он и так может сказать,где болит.
Mitrofan
12.02.2008, 20:50
Написал сюда, чтобы темы не плодить. Славута 1.2 инжектор, стала на 2-3-4-й передаче двигаться рывками, жму на газ - газ "пропадает" куда-то, загорается индикатор CHECK ENGINE. Ясно, что на СТО все проверят и причину выяснят, но хотелось бы узнать, мож у кого такое же было, в чем тут дело может быть?
AnSansey
13.02.2008, 10:52
В поиске уже был, все что нашел касается в основном карбюраторных машин. Хотя схожие симптомы есть.
Ав-ль: Таврия 1,2 инж. микас 10.3
Вобщем суть: С утра всегда заводится с пол оборота. А вот прогретая иногда ни в какую. Случилось уже четыре раза, три раза простой перед попыткой завести был около часа, вчера около пяти минут пока заправлялся. Стартер крутит как положено. Бензонасос судя по всему качает нормально(погудел и отключился). Когда вращаю стартером, машина даже не делает попыток завестись. Через N-ое кол-во раз заводится с пол тыка и ездит нормально несколько месяцев.
Самое обидное в этой ситуации, я не могу показать ее специалисту, потому что велика вероятность, за то время пока меня будут тощить она "придет в себя" и заведется нормально(больше 15-20 мин это не продолжалось ни разу). На пальцах пытаться объяснить тоже гиблое дело, причин может быть море.
Может кто сталкивался с подобным на инжекторной машине ?
Впринципе насоветовали многое.
В своё время стыкался с подобной проблемой на Ауди, перманентно ошибку найти было не реально и пуск происходил тогда когда автомобиль был либо холодным либо напряжение в борт сети падало ниже отметки 10 вольт.
Диагностика не находила ни одной причины!
Всё было ОК.
Но не тут то.
едло в том что отсчётом точки синхронизации служил датчик фазы!
Который не тчо иное как дачтки холла, из за пробоя индуктивной системы, он гадина рисовал паранормальные гребни.
А система диагностить паранормальность отказывалась.
В итоге либо охлаждать либо ждать.
И самое обдиное что с отключением датчкиа фазы авто пускалось без проблем (чуть дольше работал стартер, ибо для получения синхроимупльса блоку надо как минимум 2 оборота колена).
Протсо мысли в слух мож кому то помогут..
Остаюсь на своем и согласен с Сансеем. В любой номальной программе ЭСУД есть программа "замещения" отказавших неглобальных датчиков,в т.ч. и ДАД.В таком случае система позволяет завести двигатель и доехать хоть куда-нибудь,для того в мозгах и накапливается среднепотолочная информация и хранится до полного сброса питания.А вот отказ ДПКВ и ДПРВ(пока промолчу,не разобрался) и есть глобальные и тут менять нечем- нет точки осчета.
Возможно и ошибаюсь...Неплохо бы автору приочередном глюка посмотреть свечи- сухие или мокрые?
Неплохо бы автору приочередном глюка посмотреть свечи- сухие или мокрые?
Таки да, если свечи мокрые, то должно регистрироваться пропуск зажигания или воспламенения, а чек должен это дело регистрировать полюбэ :-) , а если свечи сухие, то значит нет сигнала который включает форсы и соответственно управляет искрой (это я про ДПКВ). Кстати ДПКВ прикреплен одним винтом под ключ 10 (кажись). Такое мое ИМХО.
AnSansey
13.02.2008, 16:44
Неплохо бы автору приочередном глюка посмотреть свечи- сухие или мокрые?
Таки да, если свечи мокрые, то должно регистрироваться пропуск зажигания или воспламенения, а чек должен это дело регистрировать полюбэ :-) , а если свечи сухие, то значит нет сигнала который включает форсы и соответственно управляет искрой (это я про ДПКВ). Кстати ДПКВ прикреплен одним винтом под ключ 10 (кажись). Такое мое ИМХО.
ДПКВ индукционного типа диагнсотируется по уровню сигнала и его ошибки есть в системе при его трупности 100% будут логится ошибки..
Уже говорилос об этом, если ошибка перманентна (плавающая) от в регистраторе ошибок тоже должна появится и исчезнуть через 11 помоему пусков.
Не стоит так же забывать и о реле форсунок, оно иногда глюки выдаёт, а обратной связи по этому сабжу нету..
Поэтому при неработающем реле (или подвисающему) могут быть подобные проблемы...
Поэтому при неработающем реле (или подвисающему) могут быть подобные проблемы...
Вот это больше похоже на правду. Так как Check не загорается. А если свечи окажутся сухими, то вероятность еще возрастает.
Здрасте,
а фильтр топливный пробывали поменять?
не забывайте менять ВСЕ фильтра !
хехе
у меня была таже проблема
не всегда заводилась с первого раза, и со второго ... :)
стартер кручу загорается ЧЕК двигатель не стартует
и тому подобные вещи описанные в данной теме,
один человек мне подсказал - поменяй фильтр,
я поменял
и 0о чудо , как бабка пошептала, но читать тему было интресно
главное что все дружно отвечали !
p.s. А поиск тут гавно ! и не надо говорить что я НУБ и не умею пользоватся поиском, хехе :)
поиском я умею пользоватся.
Здравствуйте!
Машина Таврия 1.1 Li
2006 г.в.
Последний месяц началась проблема с заводом авто. Ключик поворачиваешь, должен по идее стартер начать крутить - а он не крутит. Выхожу из машины, ставлю на первую скорость, качну авто вперед и назад - сажусь, завожу, еду.
И так, до первой остановки и заглушения двигателя.
Вот такая проблема. Кстати, на холодную - заводится хорошо, сполоборота. А проблема возникает лишь после того, как проеду какое-то время.
Считаю проблема возникает из-за нагрева... Но нагрева чего?
Буду благодарен за любую помощь!
http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=74223 - вот похожая тема.
Скажите, возможно ли проверить замок зажигания на рабочесть без замены оного?
Дает, дает.
А еше, если на теплую при этой махинации схватит и заглохнет- вариант глюка - РХХ ловит клина.
Такое есть, точно. Не обязательно клин. Может быть засорен воздушный канал маслянистыми отложениями или грязная головка самого РХХ.
Лечиться снятием и чисткой первого и второго. Во всяком случае так и делаю. Для уточнения Микас 10.3 69 прошивка.
То IRIP! Проверка ЗЗ элементарна-хоть тестером,хоть лампой.В вашем случае проблема скорее всего в стартере,втягивающем.
Такое явление никак не касается инжектора/не инжектора,возможно в любой.Какой пробег авты?
То IRIP! Проверка ЗЗ элементарна-хоть тестером,хоть лампой.В вашем случае проблема скорее всего в стартере,втягивающем.
Такое явление никак не касается инжектора/не инжектора,возможно в любой.Какой пробег авты?
36 тыс. пробег
Сегодня был на СТО сказали что особо замарачиваться не нужно - чтобы снял втягивающее и почистил какие-то медные пластины
Но как его снять, там два болта - и никакой отверткой не подлезть... =(
В каком месте и какие там болты?
находится это реле, если я правильно понял, прямо над стартером.
В инж. таврии к нему мешает подлезть воздухан, я его открутил, затем - мешает подлезть трубка с охлаждающей жидкостью.
С ее стороны, есть алюминиевый держатель-корпус, в нем два болта (не крестовых)
если я правильно понял, именно эти болты нужно выкрутить и достать катушку.
Правильно?
А что мешает снять весь стартер,посмотреть втулки,коллектор,щетки,а заодно и втягивающее перебрать? Времени не на много больше уйдет.
ПыСы- ели незнакомый узел разбирается впервые,лучше маркировать сопрягаемые детали.
А как его снять, не разбирая полмашины?
Все то же,что и для втягивающего,плюс пару гаек крепления стартера со стороны АКБ
Итак, снял стартер, на стартере прикреплен небольшой тубус, я так понял, это "втягивающее" - потому как функция его примерно такая, боченок втягивает шестеренку стартера... Наверно поэтому оно и втягивающее...
В общем а как разобрать это втягивающее?
вот, почитав http://mytavria.org.ua/remont-startera-tavrii/ - понял, что прийдется паять. Без пайки никак?
Да.Попутно проверить состояние вилки привода.
реле открутил, почистил контакты, все собрал в кучу на место
Контакты были очень шершавые, как пластик таврии
За одно, смазал шетки у поливайки - она плохо работала, я разобрал ее, щетки ржавые, как и пружинки - вымочил в масле - начали даже туда сюда двигаться - поставил - теперь омывайка такую струю выдает!!! Ого-го!
БУдем проверять работу машины, спасибо за помощь
Проверил работу, ездил по городу, ездил по трассе - ошибки не повторялось!
Всем спасибо за помощь!
Добрый день! Сегодня меня попросили "посмотреть" Таврюху. 1,1л, инжектор. Заводится только на нажатой на 50-70% педали газа. При этом его плющит, глючит и колбасит... при уменьшении открытия дросселя двигатель глохнет. Снимал со своего Сенса датчики и ставил на Таврюху. Эффекта - ноль! Были перекинуты: ДПДЗ, ДПКВ, датчик разрежения, РХХ, почищены свечи, куплен новый модуль зажигания и потом возвращен в магазин. Бензин подается, свечи мокрые, запах бензина. Форсунки чистились недели три-четыре назад. Свечам один месяц. В чем еще может быть причина? У меня уже моск вскипел...))
Да. Метки на местах. Проверял. Прокручивал.
Подсосов воздуха нет? Все шланги целые? Как все началось, работало нормально а потом заглючило?
прокладка головы... как вариант. клапана.
когда- то на форуме проскакивало предположение, что могло что-то отвалиться в резонаторе и закрыть выхлоп. Ну или воздушный фильтр посмотреть....
При забитом глушителе она никогда не заведется.Пройдено.
Добрый день! Сегодня меня попросили "посмотреть" Таврюху. 1,1л, инжектор. Заводится только на нажатой на 50-70% педали газа. При этом его плющит, глючит и колбасит... при уменьшении открытия дросселя двигатель глохнет. Снимал со своего Сенса датчики и ставил на Таврюху. Эффекта - ноль! Были перекинуты: ДПДЗ, ДПКВ, датчик разрежения, РХХ, почищены свечи, куплен новый модуль зажигания и потом возвращен в магазин. Бензин подается, свечи мокрые, запах бензина. Форсунки чистились недели три-четыре назад. Свечам один месяц. В чем еще может быть причина? У меня уже моск вскипел...))
Попробуй откинуть катализатор, нечто такое наблюдалось на опеле, катализатор был забит сажей.
Подсосов воздуха нет? Все шланги целые? Как все началось, работало нормально а потом заглючило?
где-то после 5-20 мин работы начинала жёстко тупить
и практически не ехала больше 40 км/час. Заводилась хорошо. В последний раз:"выехал с трудом, глох несколько раз
через 30 секунд заглох полностью". Дословно от владельца.
Подсосов воздуха, явных, не слышно и не видно.
При забитом глушителе она никогда не заведется.Пройдено.
Может он не намертво забит?
где-то после 5-20 мин работы начинала жёстко тупить
и практически не ехала больше 40 км/час. Заводилась хорошо. В последний раз:"выехал с трудом, глох несколько раз
через 30 секунд заглох полностью". Дословно от владельца.
Подсосов воздуха, явных, не слышно и не видно.
Вот так же было и у соседа.
Читаем пост 9, похоже на кат. нейтрализатор? Вот взял и забился? А есть он там? А что, есть 1,1 с М-10.хх и Евро-2?
прокладка головы... как вариант. клапана.
Прокладка непонятна... Клапана - возможно... Но не ВСЕ же сразу?!
Ну или воздушный фильтр посмотреть....
Фильтр был снят во время диагностики...
Так на холодную работает? А потом только начинает выделываться?
Тогда отсоедините лямбдазонд и попробуйте без него. Давление в рампе нормальное? Набирается быстро? Ремень точно по меткам стоит?
Попробуй откинуть катализатор, нечто такое наблюдалось на опеле, катализатор был забит сажей.
Это можно пробовать только на яме. Хозяин пока не дозрел, чтобы затянуться на яму...)))
где-то после 5-20 мин работы начинала жёстко тупить
и практически не ехала больше 40 км/час. Заводилась хорошо. В последний раз:"выехал с трудом, глох несколько раз
через 30 секунд заглох полностью". Дословно от владельца.
Подсосов воздуха, явных, не слышно и не видно.
Тут написано начинала, а не начала, я так понимаю не один раз было такое. У опеля тоже не сразу, процес проходил постепенно, пока в один прекрасный момент сосед не понял, что дальше СТО он не доедет. Ну если там ничего нет, тогда сори. Ухожу,ухожу,ухожу.
Так на холодную работает? А потом только начинает выделываться?
Тогда отсоедините лямбдазонд и попробуйте без него. Давление в рампе нормальное? Набирается быстро? Ремень точно по меткам стоит?
Не работает ни на холодную, ни на горячую. Точнее, до горячего состояния её уже нагреть невозможно...) Давление в рампе померять нечем, но свечи в бензине, значит впрыск есть. Ремень 101% по меткам. Глазам своим я пока верю...)
Это можно пробовать только на яме. Хозяин пока не дозрел, чтобы затянуться на яму...)))
Снега ждет?
Если свечи мокрые, где искра? Вы модуль пробовали, или блок катушек при проверке?
Тут написано начинала, а не начала, я так понимаю не один раз было такое. У опеля тоже не сразу, процес проходил постепенно, пока в один прекрасный момент сосед не понял, что дальше СТО он не доедет. Ну если там ничего нет, тогда сори. Ухожу,ухожу,ухожу.
Я уже думал о катализаторе... но, машине в центре, я на периферии, днем мне эта мысль не пришла в голову, а сейчас ТАЗик далеко... Сейчас сообщу хозяину... Пусть ищет яму или "тянется" ко мне. Хотя, если честно, я вообще в шоке от этой Таврюхи... Со слов владельца, там две лямбды... Какая-то лимитированная экспортная серия...
Снега ждет?
Не знаю...)))) Только что сказал, что через часик залезет головой под машину, с фонариком, попытаюсь выяснить по телефону есть ли там кат вообще? Или его уже вырезали давно, как я на своём Сексе...))
Я уже думал о катализаторе... но, машине в центре, я на периферии, днем мне эта мысль не пришла в голову, а сейчас ТАЗик далеко... Сейчас сообщу хозяину... Пусть ищет яму или "тянется" ко мне. Хотя, если честно, я вообще в шоке от этой Таврюхи... Со слов владельца, там две лямбды... Какая-то лимитированная экспортная серия...
В своей газели лямбду отключили програмно, а ото все выкинули, года полтора уже так и ездит.
Давление надо знать. Иногда рвется мембрана РДТ и бензин струей шурует в ресивер.
Отсоедините вакуумную шлангочку РДТ от ресивера и посмотрите, не льется ли из нее бензин. По очереди пережимайте все вакуумные шланги возле ресивера, очень похоже на охрененный подсос. Через ВУТ и его шланг точно не сосет?
Где находитесь в Днепре? Могу посмотреть если что, чудеса какие-то.
Если свечи мокрые, где искра? Вы модуль пробовали, или блок катушек при проверке?
Я ж в первом посте написал:"куплен новый модуль зажигания и потом возвращен в магазин." ))) А вот искра, если честно, мне показалась слабоватой... Или это чисто субъективно, или светло сильно было... Но она ЕСТЬ! Это ж не подгоревшие контакты в распределителе зажигания! Тут оно должно либо БЫТЬ, либо НЕ БЫТЬ. На новом-то модуле! ))
Модуль от блока КЗ отличается наличием в нем кроме двух КЗ еще и двух коммутаторов.Применяется на Микас-7.6.
В блоке, если это Микас-10, нет коммутаторов, есть только две КЗ. Вы что брали, маркировку помните, сейчас там что?
Отсоедините вакуумную шлангочку РДТ от ресивера и посмотрите, не льется ли из нее бензин. По очереди пережимайте все вакуумные шланги возле ресивера, очень похоже на охрененный подсос. Через ВУТ и его шланг точно не сосет?
Где находитесь в Днепре? Могу посмотреть если что, чудеса какие-то.
Подсос? не знаю... А вот за советы по РДТ Вам БААЛЬШУЩЕЕ СПАСИБАЧКИ! ))))) Честно.... Не знал. ВУТа там нет...))) Заборное отверстие в коллекторе заглушено.
"Больной" стоИт в самом центре города.)) А вот я живу далеченько...)) А можно номер телефона Ваш? )
Кстати, сорри за оффтоп, а как на форуме отправить личное сообщение?
Бррр, это нечто необычное- нет ВУТ, но есть два зонда? Сколько лет авте, что за версия?
Модуль от блока КЗ отличается наличием в нем кроме двух КЗ еще и двух коммутаторов.Применяется на Микас-7.6.
В блоке, если это Микас-10, нет коммутаторов, есть только две КЗ. Вы что брали, маркировку помните, сейчас там что?
Маркировку помню. Моск - 10.3(со слов хозяина), МЗ - 57.3705, если не ошибся...)) Внешне - точно такая же, как у меня на Микасе 7.6, те же четыре контакта, корпус одинаковый абсолютно! Но, моя катушка на его машине работать отказалась.
Бррр, это нечто необычное- нет ВУТ, но есть два зонда? Сколько лет авте, что за версия?
Да я тоже под капотом лазил-смеялся...(( Эксклюзив отменный...))
Год 2006. Точные циферки модели хозяин сказать не может, т.к. техпаспорт в ближайшие два часа недоступен...)
У вас на М 7.6 МОДУЛЬ 42.3705, у него просто две катушки, скорее всего не ошиблись. И не будут. А внешность- обманчива.
Потом бы отчетец почитать!
В личку пишите.
Повторяю вопрос:"Кстати, сорри за оффтоп, а как на форуме отправить личное сообщение? " )))
Потом бы отчетец почитать!
Если я её побежу, победю, побегу, то отчет будет...)))
Сегодня полдня мучали пациента. Никакая она не Евро3, а самая обычная евро2, второго лямбдазонда не видел. Были проверены метки, сопротивление ДПКВ, заменены свечи (старые были залиты капитально). Затем проверил давление насоса. 0 атмосфер, хотя насос жужжит.Пришлось лезть под днище. Подкинул свой запасной б/ушный насос. При откручивании шлангов пролилась какая-то коричневая жижа, на что сперва не обратил внимание. Ура, давление появилось, правда закачивал как-то медленно. Заводить - фиг, ни одной вспышки. Подключаю компьютер, прокрутки не видит. Ну думаю все, обрыв проводки. Прозваниваю до Микаса, контакт есть. Одеваю штеккер плотнее. Ура, прокрутку видит. Двигатель стал чмыхать, но не заводится все равно. Заметил, что ДТОЖ показывает -2градуса, хотя на улице градусов 8, откидываю разъем, становится +4, но мотор все равно не заводится. Интересно, какая у них погрешность допустима? Проверили версию забитого ката, во время чмыханья подношу руку к выхлопной трубе, выхлоп чувствуется, не думаю что кат вусмерть забит. Аккумулятор уже на исходе, его до этого целый день маслали да еще ездили на нем. Обратил внимание, что бензин, пролитый при подключении манометра, не высыхает полностью, а собирается в какие-то капли. Поджигаю капли, шипят, не горят. Вода в бензобаке! Вот почему сдох насос, который по словам Стрижа раньше работал. Пару ночей на морозе с водой... Пробовали всасывающий шланг от насоса кинуть в канистру с бензином, в первого раза не завелось, а крутить долго побоялись, шланг короткий, рядом выхлоп дырявый. Опасно. Наверняка в форсунках ржавчина, да еще неизвестно как они мороз перенесли. Маленького ключика чтоб снять рампу как назло с собой не оказалось, аккумулятор сел... Отложили пока. Завтра снимать рампу и смотреть распыл. В бак лить изопропил и много бензина. Ту би континед...
какая проза... Ждем продолжения.
Вот почему сдох насос, который по словам Стрижа раньше работал.
Вывод о том, что бензонасос работает, я сделал исключительно из того, что свечи были мокрые и с запахом бенза...)) Знаю, что для диагностики насоса этого мало, но, как говорится "чем богаты, тем и рады"! ))
ПЫСЫ. Юра! Большое спасибо за помощь! ))
Спасибо рано говорить, когда заведете, потом. Форсунки должны писять двумя струйками, все строго одинаково (як когда свои проверял, мензурок не было, просто направлял вверх и сравнивал высоту фонтанов. На входе в каждую форсунку должна быть сетка, которую можно вытянуть пинцетом после снятия форсунки с рампы. Скорее всего ж..па там.
На входе в каждую форсунку должна быть сетка, которую можно вытянуть пинцетом после снятия форсунки с рампы. Скорее всего ж..па там.
Вот ты радуешь...((
Ну, пинцетом не знаю, тяжело, наверное будет, а вот шурупом да, можно. Но страшного в этом ничего нет - форсунки на чистку. всю топливную тоже.
СБорисов
26.11.2012, 00:13
Сегодня полдня мучали пациента.
Я тоже: Опель ASTRA-J пробок в блоке нет вода на полу, бензин из бака то идет то нет, увенчалось заменой топливо провода от бака к насосу и полной проверкой всей топливной, инжектора и ремонтом ДРВ.
И тоже: Ту би континед...
Что то Вас батенька на пробку часто замыкает, не к добру это!
СБорисов
26.11.2012, 12:54
Я сам в шоке!
Но часто помогает.
olegkardan
23.04.2013, 23:42
Уважаемы е форумчане, такая проблема (славута 1,3 i) - поначалу иногда глохла на холостых оборотах, а на больших оборотах переодически пропала тяга и машина двигалась рывками. Далее просто стала глохнуть, заводится после этого только с 125-го раза, показывает ошибку, но сообщение пропадает после 3-5 мин нормальной работы двигателя. Компьютерная диагностика нечего не показала т.к. на "глючный" момент попасть не можем. Давление топлива проверял - 4,5, свечи новые! Может мозги глючат? спс
Чем писать про 125 раз, и главное- столько раз мучить АКБ, написали бы про состояние свечей, наличие искры и остальные пустяки из моторной жизни- как там метки, что за ЭБУ- 1,3і не говорит ни о чем...
olegkardan
24.04.2013, 07:53
Свечи новые, пару тысячь ходят.
Подскажите как узнать какие мозги стоят на машине?
Прочитать на лейбе БУ, который закреплен изнутри панели на бардачке. А год какой?
Я не про новизну свечей спросил, а про состояние- сухие/мокрые, при прокрутке искра есть?
olegkardan
24.04.2013, 16:54
Прочитать на лейбе БУ, который закреплен изнутри панели на бардачке. А год какой?
Я не про новизну свечей спросил, а про состояние- сухие/мокрые, при прокрутке искра есть?
Микас 7,6 18.05.2004 (машина того же года)
со свечами пока не разобрался, на вид сухие как искра проверятся не знаю...
Где-то отходит контакт. Ошибку прочитали? Какая была? В Вашем случае никто заочно не поможет. Только на месте надо смотреть. Когда в очередной раз не будет заводиться, сделайте следующее. Включите зажигание, дождитесь пока бензонасос перестанет гудеть, затем прокрутите стартером несколько секунд. Если после выключения стартера насос будет гудеть еще некоторое время, значит ЭБУ прокрутку видит и ДПКВ исправен. Если гудения нет, проверьте ДПКВ и его цепи.
Если гудение насоса есть, а мотор не заводится, проверьте искру и импульсы на форсунках.
Если человек не знает, как искру проверить, ДПКВ ему ничего не скажет.
Надо вывернуть оду свечу, установить ее нормально на головке и вертеть стартер. В зазоре видно/не видно искру. По результатам и остальное. И про бензонасос- совершенно верно.
Искра в свече на воздухе не показатель, зазор мал. Надо в надсвечник вставить отвертку и расположить ее в 7...10мм от массы.
Показатель факта наличия присутствия искры и пока больше не надо. А вот ЭБН вааще гудит, или нет, кто скажет?
думаю ошибка "пропуски воспламенения" )
txdriver
25.04.2013, 11:43
Похоже что умер модуль зажигания. Было похожее вылечилось заменой.
Похоже, не более. Как и в соседней теме. Что гадать, если надо смотреть и анализировать?
olegkardan
25.04.2013, 16:28
Всем спасибо за ответы! Свечи, проверил - работают нормально, бензонасос в норме. Подсказали еще проверить работу датчика заслонки. Когда проверю, напишу здесь! Еще раз всем спасибо!
olegkardan
02.05.2013, 12:48
Итак глюки продолжаются, теперь хоть четко связано со временем... Если пытаться заводиться с утра пока еще прохладно, машина заводится на 10-30 сек, троит и глохнет. Вытащил свечи искры или вообще нет или одна на 20-30 сек, пробовал другие свечи подставить - тоже самое. свечи мокрые т.к. бензонасос работает.
Заводится сразу как только на улице становиться жарко, то есть часов в 11.
Хочу завтра утром когда не будет заводиться попробовать поменять блок зажагания (есть у товарища, точно рабочий) правильно мыслю?
Не перепутайте! У вас должен быть не блок, а МОДУЛЬ зажигания 42.3705, с двумя коммутаторами внутри. Если у товарища от Микас-10, то они разные, в его блоке нет коммутаторов!
olegkardan
04.05.2013, 22:33
Все! Проблема решена - замена модуля зажигания и все заработало. Всем спасибо за участие!
Все! Проблема решена - замена модуля зажигания и все заработало. Всем спасибо за участие!
Теперь аккуратно вскройте старый модуль. В 99% случаев его можно отремонтировать. Соответствующая тема есть.
подскажите пожалуйста, машина когда когда холодная заводится и едет хорошо, а когда нагреется глохнет и надо ждать 1час пока не остынет, тогда заводится и снова все нормально пока не нагреется!
Так вам что подсказать- адрес человека со сканером?
подскажите пожалуйста, машина когда когда холодная заводится и едет хорошо, а когда нагреется глохнет и надо ждать 1час пока не остынет, тогда заводится и снова все нормально пока не нагреется!
Та же проблема у отца на Славуте 1,2i. Пока не получается попасть на диагностику во время возникновения проблемы, потом ошибок не находят. Про низкое напряжение уже читал, проверим, а что ещё может быть?
Вот тут почитайте про модули зажигания
http://slavuta-club.info/forum/viewtopic.php?id=3033
А чего это читать, когда в 1,2и с Микас-10.хх НЕТ МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ, схема относится к Микас 7.6 ? Давайте правильную ссылку.
Она подходит топикстартеру, у него Микас-7.6.
Один специалист посоветовал снять термостат, мол не будет перегреваться. Машина досталась действительно без термостата в конце осени, из-за чего жрала немерено... Поставили новый термостат, и всё было нормально, пока не наступила жара. Подскажите, может есть датчик, который отвечает за температуру ОЖ и вырубает инжектор?
Специалист этот ахинею несет. Датчик есть, но он не вырубает инжектор-странное у вас выражение, он следит за температурой и по ней включает вентилятор. Ищите нормальную диагностику.
Специалист этот ахинею несет. Датчик есть, но он не вырубает инжектор-странное у вас выражение, он следит за температурой и по ней включает вентилятор. Ищите нормальную диагностику.
Про этот датчик я и сам знаю, от перегрева двигатель не перестанет работать? Как я понимаю, он закипит, но не заглохнет? Просто я думал, может какая защита придумана...
При нагреве выше определенной точки моргает ЧЕК, выставляется ошибка "перегрев двигателя", но мотор все равно работает. А вдруг Вы на обгон идете? Но раньше кипит обычно.
olegkardan
12.05.2013, 00:28
При нагреве выше определенной точки моргает ЧЕК, выставляется ошибка "перегрев двигателя", но мотор все равно работает. А вдруг Вы на обгон идете? Но раньше кипит обычно.
интересно, у меня на 1,3 li при перегреве на холостых мотор вырубился и не заводился пока не остыл чуть меньше "красной" зоны, я решил что микас движок вырубил потому что бензонасос не крутил...
Кстати о перегревах - дивная вещь, при перемещениях на дальнее растояние (более 100 км) машина начинает греться, останавливаюсь жду пока остынет продуваю бачок, пробка выходит, еду дальше все нормально. Оставлю машину на на пару часов, ОЖ полностью остынет, еду немного и опять все повторяется. Кто подскажет в чем может проблема быть?
Давление топлива проверял - 4,5, свечи новые! Может мозги глючат? спс
Мозги точно глючат!
неужели никто не заметил, 4.5 это на М7.6, с обраткой!?
копай топливную! регулятор, обратка итп
А чем же М 10 отличается? Что там поменялось?
Вообще, после РД, на рампе вроде 3 кгс/см. кв быть должно, или уже отменили?
Олег, вам бы к дохтуру с мозгами авто, а не гадалки гадать заочные.
Наверное 4.5 это "в стенку", с регулятором 3 должно быть.
olegkardan
12.05.2013, 23:43
А чем же М 10 отличается? Что там поменялось?
Вообще, после РД, на рампе вроде 3 кгс/см. кв быть должно, или уже отменили?
Олег, вам бы к дохтуру с мозгами авто, а не гадалки гадать заочные.
я уже отписался, что проблему решил заменой модуля зажигания, движок заводится, спасибо всем за участие. Есть еще проблема с перегревами, но это для новой темы. спс
я уже отписался, что проблему решил заменой модуля зажигания, движок заводится, спасибо всем за участие. Есть еще проблема с перегревами, но это для новой темы. спс
Дык, проблемы то еще и с топливной! может поэтому и модуль накрылся
А чем же М 10 отличается? Что там поменялось?
.
это у меня синдром Евро3...
кажется что М10 должен быть Е3
Дык, проблемы то еще и с топливной! может поэтому и модуль накрылся
Связь какая? Не топлива и искра дуреет, за пределы мотора прет? Не смешите!
Перерыл все, что только можно было
Что мне только спецы не говорили... Промыть топливную, промыть форсунки, регулировать и перепрошивать микас,
менять рхп (рег.хол.хода) менять датчик коленвала, генератор, таблетка в гену (напряжение малое выдавало)
Вылечилось (на 90%) заливкой 95 или 95+ топлива
заменой масла в двигатель и коробку Shell и Кастрол (я уже писал)
и добавкой в топливо Castrol TBE
свечи, тоже хорошие, дорогие, качественные
В общем, видимо, таврия инж. чувствиетльна к топливу
A_N_D_R_E_Y
17.03.2014, 11:27
НЕЗАВОДИТЬСЯ ИНЖЕКТОР кто знает куда обратить внимание, пожалуйста помогите
Вячеслав Л
17.03.2014, 12:04
До того как сюда придет уважаемый КУК, рекомендую как то решить проблему телепатии на расстоянии, и указать машину и последовательность действий в процессе заводки.
или просто оценить состояние АКБ, подачи бензина, ремня ГРМ, ДПКВ
A_N_D_R_E_Y
17.03.2014, 12:56
таврия 1102,
разлетелся диск сцепления,
снял коробку, заменил диск,
поставил назад коробку.
при подключении проводов, заметил, один из проводов датчика положения коленвала был оторван.
соединил как были.
Теперь немогу завести
1- заполните нормально профиль, пригодится, не всем охота рыться в куче страниц. Таврия 1102- НИ О ЧЕМ. Год, версия комплектации, пробег-желательно.
Далее- ДПКВ прозванивали, осматривали на предмет мусора на торце, свечи какие- сухие/мокрые, наличие искры, работа ЭБН...???
Бензонасос включается? Искра есть? Ремень стоит по меткам?
A_N_D_R_E_Y
17.03.2014, 20:39
мне посоветовали заменить ДПКВ, заменил.
незаводиться.
промучался до темна и оттянул на сто
буду ждать завтра ответа
завтра вечером напишу в чем была проблема,
хотя я неуверен, что там скажут все что было поломано
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot