Просмотр полной версии : Про поршневую.
В общем - у меня обнаружилась трабла. Померил компрессию и во всех горшках 12,3-12,5 а в 3ем 6,5.
Свеча почемуто трудно выкручивается. На изоляторе как то раз заметил кусочек стали, крошку.
Двигатель 1,1 прошел примерно 70 000, без вмешательства в ЦПГ.
Надоб его вскрыть и отремонтировать.
Собственно - у меня осталось пару неясных вопросов, можно ли для замены поршня и обработки гильзы - не снимать блок цилиндров с двигателя?
Тоесть - понятно что надо, но может не получится. например я так себе представляю процедуру на основе опыта с мацацыклами поверхностного знакомства с грузовыми авто:
сливаем масло, снимаем поддон, ослабляем ролик ремня ГРМ, снимаем ремень, откручиваем голову.
Смотрим клапана, выработки там, повреждения, меняем на новые если надо (а что ж с ними менять в обязаловку? Ведь наверняка не одни они меняются, если приходится. И кстати - менять лучше сразу все или можно но не нужно только один, к примеру?).
Притираем. Меняем ихнеи сальники.
Если проблема с кольцами, поршнем или гильзой цилиндра, раскручиваем болты на нижней головке шатуна, выталкиваем шатун вверх с поршнем.
Покупаем все новое (надо ли вешать поршни? Помню на 131 ЗИЛу их вешали и хранили комплектом), гильзу хонингуем
(кстати тут не совсем ясно зачем это делают, для улучшения смазки или для исправления формы сечения с овальной на круглую? Можно ли добиться приемлемого (сравнимого) эффекта по отказоустойчивости мотора не исправляя рабочей выработки гильзы, а просто ее пошкурить мелко-мелко ).
И, параллельно раз уж снял поддон, проверить состояние вкладышей, видимо - на люфт, если оный есть - меняем вкладыши.
Ну и собираем в обратном порядке.
попробуй с маслом компрессию померять. Может с головой проблемы. (Двусмысленно как-то ;-))
попробуй с маслом компрессию померять
Чего гадать - всеравно делать и разбирать.
Я бы сделал замер компрессии с маслом в цилиндре, если компрессия поднимется то кольцам все уже, если останется низкая, то проблема скорее всего с клапанами, проверить зазоры клапанов для начала... а уже потом бы разбирал.
Я бы сделал замер компрессии с маслом в цилиндре, если компрессия поднимется то кольцам все уже, если останется низкая, то проблема скорее всего с клапанами, проверить зазоры клапанов для начала... а уже потом бы разбирал.
Меня стружка в 3 цилиндре смущает... Прямо таки влечет к мысли о том что надо разбирать.
Да и с другой стороны, я часто езжу далеко, охота знать в максимальной степени хорошо, что машина не встанет в дороге колом.
michelzaz
30.08.2013, 17:02
только розбор а там видно будет
только розбор а там видно будет
Сколько на это нужно времени в среднем, по хорошему и без перекуров?
Igor_Slavuta
30.08.2013, 20:08
дни
1. снять+диагностика...
2. Закуп запчастей + отвоз на расточку, проточку, прирезку
3. Забрать всё. Собрать не спеша.
4. поставить на место.
chilik75
30.08.2013, 20:19
при компрессии 6.5 поршень должен быть почти дырявый, в данном случае скорее всего проблема с клапаном-седлом, но если все же проблема с поршнем, то лучше блок снять и переточить все гильзы под ремонтный размер.
Попробую на выходных до клапанов добраться.
Подобная проблема , двиг 1,1 после капиталки прошел 35 тыс., компрессия в 1,2,4=11,5-12 , а в 3 = 7 !! резьба свечи в масле. В камеру 15 кубиков масле спринцанули и проверили компрессию = 11. Кольца ???
Подобная проблема , двиг 1,1 после капиталки прошел 35 тыс., компрессия в 1,2,4=11,5-12 , а в 3 = 7 !! резьба свечи в масле. В камеру 15 кубиков масле спринцанули и проверили компрессию = 11. Кольца ???
Если резьба свечи в масле значит сальникам клапанов пришел пушной зверек, а из-за масла в цилиндре, скорее всего, закоксовались кольца. Менять сальники клапанов и пробовать делать раскоксовку.
Проконсультировался со спецами- это блок, возможно на поршне прогорела перемычка между кольцами.
Сальники тут ни при чем.
Короче более точно вскрытие покажет
Проконсультировался со спецами- это блок, возможно на поршне прогорела перемычка между кольцами.
Сальники тут ни при чем.
Короче более точно вскрытие покажет
А "спецы" те же, что и капиталку делали?;-)
А в чем же сожаление заключено? В таком вот "ремонте"? Что такое 35 т.к.?
Если бы были те - то этот косяк бы исправляли сами за свой счет.
А так - ищи ветра в поле
А вспомнить пробег по заводской гарантии ни кто не хочет??? Чуть что, сразу тёща виновата!!!
Сам бог авомобилей велел поставить машину на ремонт. Седня с утра заклинело рычаг КПП между 5 и задней. Пятился километр до дома. буду разбирть все не спеша и собирать, благо КПП и часть двигла можно снять без ямы.
Год нещадной эксплуатации не прошел даром. Около 30 тысяч км по асфальту и проселку, видать время пришло и постоять...)
Smarodina
12.09.2013, 22:41
у меня в этом году бывало: сначала весной, 10-6-4-12(поршня МЕМЗ) эт мотор пробегал 8тыс... вскрытие показало трещины во 2-3 поршнях, а вот недавно было 13-13-11-13(Поршня Дружба) так в этот раз отломалась кусок перегородки на поршне...
http://img-fotki.yandex.ru/get/9555/43122344.14/0_9a9e8_1e982baa_XL.jpg
Тоже в одном цилиндре была занижена компрессия! Гадал - разбирать или раскоксовку! В итоге склонился к разбору, так как цена раскоксовки соизмерима с ценой прокладок при условии, что делать самому. В итоге хана перегородке! Говорят из-за 76-го бенза и детонации! Хрен знает, что туда пред. хозяин лил!
Сделал раскоксовку водой с добавлением таблеток гидроперита= на компрессию не повлияло вообще. Хлопьев , дыма и т.д. не было. Значит там все чисто. Склоняюсь к тому , что на 2 поста ниже (((
Сделал раскоксовку водой с добавлением таблеток гидроперита= на компрессию не повлияло вообще. Хлопьев , дыма и т.д. не было...
Не с гидропиритом надо было,а с пургеном,шоб мотор просрался.:)
... Значит там все чисто.
А теперь ещё и ржаво.:(
PS.Жидкость Wynn's реально помогает кольцам и убирает нагар с камер сгорания,поршней,клапанов.
Гидропирит= перекись водорода. Что он там сделал такого, что ржа напала на ЦПГ? Или там масло не бывает?
Не гидропирит сделал,а вода,в которой он замешивалси.И перекись водорода,при контакте с металлом выделяющее кислород.
Слой масла толщиной с молекулу не защитит цилиндр от сырости.
Лить воду в цилиндры-брэд,есть-же народный рецепт:керосин,ацетон,мото� �н.масло в равных пропорциях.
Гидропирит оставьте блондинкам.
Спасибо за познавательный коммент, но интересовал именно этот способ.
Чего гадать - всеравно делать и разбирать.
Тока в одном случае просто снять голову а в другом еще и движок с авто снимать.
как можно с добавлением воды раскоксовать карб двигатель? в какую камеру добавлять помогите те кто уже сталкивался с этим.
как можно с добавлением воды раскоксовать карб двигатель? в какую камеру добавлять помогите те кто уже сталкивался с этим.
А почитать здоровенную тему "Кто делал раскоксовку..." и там же задать вопрос- облом?
Алексчук
10.11.2013, 21:00
Прошу не пинать, поиском пользовался, не нашел ответа. Если у кого есть ссылка, киньте плиз.
Приобрел я себе Сенс, 170 тыс. пробег. перебираю потихоньку, перепроверяю все.
При вскрытии двигателя 1,3 обнаружена выдранная полоса, шириной 5 и глубиной 0,5 в третьем цилиндре, так ровно вырезанная, будто станком. В общем я в шоке, все идеал, все в нулях и такой "подарок".
Кто сталкивался с гильзовкой движка 1,3 (Сенс)? Где можно взять гильзу или от чего можно применить?
Где можно взять гильзу или от чего можно применить?
Из иномарочных Сеат-Фолькс номер Goetze 14-025070-00
Дорогая -- 200 гр. 1шт. в Экзисте
Kolbenschmidt 89 404 190 нет цены
Алексчук
11.11.2013, 02:03
Из иномарочных Сеат-Фолькс номер Goetze 14-025070-00
Дорогая -- 200 гр. 1шт. в Экзисте
Kolbenschmidt 89 404 190 нет цены
Спасибо!
Когда снимал ГБЦ, потрогал поршень, он шатается, между поршнем и цилинром щуп 0.55 пролазит, если поднать его в ВМТ, то щюп 0.45 пролазит. Но масло не ест, не дымит.
..... между поршнем и цилинром щуп 0.55 пролазит, если поднать его в ВМТ, то щюп 0.45 пролазит. ....
Ну и что? . Вверху поршень всегда меньше в диаметре, чем внизу. Как раз , примерно, на 0,55 мм
Едрён-батон...
А чем, пальцем мерить? Мне моторист сказал что такие зазоры, это уже канец двиглу, и ждать что скора начнёт дымить.
Моторист странный, однако у вас. У него должен быть и нутромер, и микрометр 50...75 мм, а еще он должен по роду занятий знать, что диаметр поршня всегда измеряется на расстоянии 53 мм от торца- для тавромотора, в частности. А щуп, которым он таким образом бракует пару поршень/цилиндр пусть он засунет себе в любое подходящее место...И последнее- в остальных моторах методика измерения диаметра аналогична, только иные размеры.
КраснаяСтрела
25.11.2013, 18:51
А чем, пальцем мерить? Мне моторист сказал что такие зазоры, это уже канец двиглу, и ждать что скора начнёт дымить.
Не))) это он про написание слова "щуп" :)
Вопрос к бывалым по поршневым парам))
И так вскрытие показало поршня Ф72,49 т.е. если я правильно понял от по сути поршня 72,5 (второй ремонт) машина БУ и что с ней делалось и когда я хз... но пол года или год до меня она тупо стояла под открытым небом.... её прикрывали только ветки дерева и гамно птиц... так вот в ремонте добрался до двигла, компрессия была 11,5 9 9,5 11... и падала... с маслом повышалась до 12,5 потом компрессометр отстреливало давление воздуха... так вот вскрыл... поршня такие Ф72,49 (так на них нанесена гравировка виброкарандашем), какие кольца надо? если я правильно понимаю, то 72,5? какие лучше производители? Прима или Дружба? цена у них одинаковая примерно 110-115 грн, разброс 5 грн... Корейские не купить... а покупать подделку в трое дорого не вижу смысла...
что посоветуете?
кольца нужны 72,5. советовал бы дружбу так как сам такие ставил. на всякий случай перед сборкой закинте одно кольцо в цилиндр и посмотрите на зазор.
Вопрос к бывалым по поршневым парам))
И так вскрытие показало поршня Ф72,49 т.е. если я правильно понял от по сути поршня 72,5 (второй ремонт) машина БУ и что с ней делалось и когда я хз... но пол года или год до меня она тупо стояла под открытым небом.... её прикрывали только ветки дерева и гамно птиц... так вот в ремонте добрался до двигла, компрессия была 11,5 9 9,5 11... и падала... с маслом повышалась до 12,5 потом компрессометр отстреливало давление воздуха... так вот вскрыл... поршня такие Ф72,49 (так на них нанесена гравировка виброкарандашем), какие кольца надо? если я правильно понимаю, то 72,5? какие лучше производители? Прима или Дружба? цена у них одинаковая примерно 110-115 грн, разброс 5 грн... Корейские не купить... а покупать подделку в трое дорого не вижу смысла...
что посоветуете?
Поршня и кольца подбирают не по бывшим неведомо когда размерам, а только по размеру цилиндра, теперишнему. 72,49 имел поршень, а зазор какой был в папре? Вы штаны меряете по себе сейчасному, или позапрошлогоднему?
так давайте разберемся в ситуации, есть кольца 72; 72,25; 72,5; и кажется 73, если с компрессионными все понятно, болгаркой аккуратно можно 73 переточить на 72,6 к примеру, дабы зазор был в допуске, то маслосъемное уже нет... да и геморой это страшный, спиралью завел, выровнял по горизонтали, нацарапал метку на кольце на сколько точить (поцарапал цилиндр) выбрал угол и т.д... гемор сплошной.... думаю купить 72,5 и не морочиться с этим... или кинуть в багажник блок, поехать в магазин взять кольца промерять зазор, если в допуске - то покупать, если нет, то кольца + поршня 73 брать и ехать на расточку....
Рядом с вами, в Кривом Роге есть КУДРИК, свяжитесь и поговорите. Не делается так- пилить 73 под 72,5. Во всяком случае- раньше, и по нормальному. А сейчас- х/з...
кинуть в багажник блок, поехать в магазин взять кольца промерять зазор, если в допуске - то покупать
вот собираюсь пока на таком варианте остановиться
или кинуть в багажник блок, поехать в магазин взять кольца промерять зазор, если в допуске - то покупать, если нет, то кольца + поршня 73 брать и ехать на расточку....
Если хотите сделать для себя(читай хорошо) то нужно нутрометром промерять все цилидры и уже от этого плясать(точить не точить или поможет банальная замена колец). А Вы как-то навыворот все пытаетесь сделать. Притом кольца вроде как в индивидуальной упаковке идут, какой продавец Вам даст добро на нарушение упаковки?
Кто-то когда-то говорил что кольца прима и дружба на одном уровне. Мне в частности весной Зазик-Сенс рекомендовал Приму а не Дружбу. Думаю что здесь принципиальной разницы нет.
это же таврия))) вопросов нет, по существу надо инструмента на 1-1,5 тыс купить, все фрезеровать и менять пол двигателя... я это все понимаю, но пытаюсь сделать с минимальными затратами хоть чтото из того, что есть... когда машина у меня появилась был рпобег 74 тыс... сейчас 82, и стоят уже второго ремонта поршня, вкладыши 0,25, дальше пока не лез, двиг капиталился уже, если читать много отзывов о таврах тех годов выпуска (95 у меня) то капитался первая делается через один размер, дабы выровнять паралельность цилиндров и т.д.... на пробеге от 50 до 80 тыс... голова ровная, её не повело, клапана не прогорели. Вот я и думаю что замена колец с чисткой головки и притиркой клапанов, с заменой маслосъемных колпачков, всех сальников и прокладок должны дать эффект, по крайней мере я на это надеюсь.
а так расточка блока + шлифовка 330, + новые поршня 300-400, + всякие вкладыши и т.д... это всегда можно сделать если мои доработки не дадут результатов, но пока лишнюю штуку вкладывать в машину уже не хочу...
это же таврия))) вопросов нет, по существу надо инструмента на 1-1,5 тыс купить, все фрезеровать и менять пол двигателя... я это все понимаю, но пытаюсь сделать с минимальными затратами хоть чтото из того, что есть... когда машина у меня появилась был рпобег 74 тыс... сейчас 82, и стоят уже второго ремонта поршня, вкладыши 0,25, дальше пока не лез, двиг капиталился уже, если читать много отзывов о таврах тех годов выпуска (95 у меня) то капитался первая делается через один размер, дабы выровнять паралельность цилиндров и т.д.... на пробеге от 50 до 80 тыс... голова ровная, её не повело, клапана не прогорели. Вот я и думаю что замена колец с чисткой головки и притиркой клапанов, с заменой маслосъемных колпачков, всех сальников и прокладок должны дать эффект, по крайней мере я на это надеюсь.
а так расточка блока + шлифовка 330, + новые поршня 300-400, + всякие вкладыши и т.д... это всегда можно сделать если мои доработки не дадут результатов, но пока лишнюю штуку вкладывать в машину уже не хочу...
тогда просто закинте новых колец, плюс не большая переборка головы да и все.
Так и не ясно, какие зазоры в замках. Я бы поискал нутромер, и сделал замеры, если не абсолютные, то относительные значения, было бы нагляднее. Если таки намного, оставил бы цилиндры в покое. Только кольца.
тогда просто закинте новых колец, плюс не большая переборка головы да и все.
я так примерно и хочу, я же написал
про кольца, то в старых зазор был около 1,2-1,4 мм, щуп гдето потерялся в гараже, также в цилиндре присутствует очень незначительный переход, от плоскости по которой двигается кольцо в цилиндре до верха, ну на вскидку пальцем практически не ощущается, но присутствует, при нормальном свете в цилиндр еще не заглядывал, немогу определить делалась ли хонингование или нет. зазор до 0,55 мм допустимый, просто если кольца 72,5 будут давать зазор в замке около 1 мм то хз что делать, брать 73 и болгаркой пытаться укорачивать до необходимого зазора?
з.ы. нутромера нету, просто кольцо старое беру и вставляю в цилиндр на разную глубину, и меряю зазор, точнее смотрю на него ( у меня глаз - алмаз) шуту)) но могу отличить 1 мм от 1,5... инженером работаю... и понимаю в допусках, линейных тепловых расширениях и т.д....
SergeySK
24.12.2013, 15:39
инженером работаю... и понимаю в допусках, линейных тепловых расширениях и т.д....
Если это так.то вы просто пообщаться хотите))
Если это так.то вы просто пообщаться хотите))
я почти в каждом сообщении задаю вопрос который мануалы мне не раскрыли, или спрашиваю совета, правильно будет так или иначи.
при нормальном свете в цилиндр еще не заглядывал, немогу определить делалась ли хонингование или нет. зазор до 0,55 мм допустимый,
Странные нынче инженеры. Ладно щупы потерял, нутромера нет, но переноска и штангель ..?Извините, но надежда на "алмазный" глаз есть "полное падение нравов"...с.
Алексчук
24.12.2013, 17:45
з.ы. нутромера нету, просто кольцо старое беру и вставляю в цилиндр на разную глубину, и меряю зазор, точнее смотрю на него ( у меня глаз - алмаз) шуту)) но могу отличить 1 мм от 1,5... инженером работаю... и понимаю в допусках, линейных тепловых расширениях и т.д....
Поскольку Вы работаете "инженером", то должны понимать, что кольца делаются как идеальная окружность. И если Вы кинете кольцо 73 проточенное (:tupak:) или бросите просто того же размера, Вы сделаете не лучше а хуже.
Имхо: кольца нужно менять в том случае если в них есть износ, это если кольца "паленые". Нормальные кольца переживут текущий размер цилиндра.
Что касается фирм Прима (Польша) или Болгарские (не помню), то это практически все равно. Главное что бы не "паленка". "Прима" сейчас защищает свой товар не только голограммой, но и совмещением СМС с кодом на упаковке. Если код совпадет, Вам придет СМС о подлинности.
Причем код скрытый, он открывается стиранием голограммы.
я так примерно и хочу, я же написал
про кольца, то в старых зазор был около 1,2-1,4 мм, щуп гдето потерялся в гараже, также в цилиндре присутствует очень незначительный переход, от плоскости по которой двигается кольцо в цилиндре до верха, ну на вскидку пальцем практически не ощущается, но присутствует, при нормальном свете в цилиндр еще не заглядывал, немогу определить делалась ли хонингование или нет. зазор до 0,55 мм допустимый, просто если кольца 72,5 будут давать зазор в замке около 1 мм то хз что делать, брать 73 и болгаркой пытаться укорачивать до необходимого зазора?
з.ы. нутромера нету, просто кольцо старое беру и вставляю в цилиндр на разную глубину, и меряю зазор, точнее смотрю на него ( у меня глаз - алмаз) шуту)) но могу отличить 1 мм от 1,5... инженером работаю... и понимаю в допусках, линейных тепловых расширениях и т.д....
0,55 это уже много. вы так не угадаете.:no: если не чем промерять цилиндр то остается только брать кольца и по месту смотреть. договоритесь с продаваном на случай замены. возьмите 72,5 если тепловой зазор будет большой тогда поменяйете на 73,0. разницу снимите, в этом нет ни какого криминала.
тогда просто закинте новых колец, плюс не большая переборка головы да и все.
+1 Я бы тоже ДЛЯ НАЧАЛА так рекомендовал. Из чисто жизненых позиций. Пойдите вначале по пути наименьших затрат. Если пока не настроены материально на ПОЛНОЦЕННЫЙ кап. ремонт .
А вот если после этого появятся (Вдруг) проблемы с компрессией, или с расходом масла -- вот тогда уже (с чистой совестью) больного можно на стол.
Единственно , что хочу настоятельно советовать -- так это сделать по-уму ГБЦ. Правильно сделанная ГБЦ -- это 50-60% красивой работы мотора. И главное -- что потраченные средства на ГБЦ не пропадут даром ни при каком раскладе.
В том смысле , что даже если и будут какие-то проблемы с поршневой, то ВАША уже сделанная ГБЦ так и останется ВАМ. При любом последующем ремонте Вам уже НИЧЕГО не надо будет с ней делать.
З.Ы. Кольца надо брать того же размера, что и написано на поршнях. Т.Е. 72,5 мм
Всем огромное спасибо за советы, подзатыльники и рекомендации)))
что может померять штанген в цилиндре? я, как инженер, могу сказать, что им даже до рабочей поверхности не дотянуться))) хотя есть и большие штангели которые на 2-3 см заходят в отверстия для замера диаметра, и дотянувшись до рабочей поверхности усик штангеля останется на поверхности не рабочей, т.к. рабочая вытирается кольцом и диаметр больше))) а еще можно глубину померять)))) но зачем?)) да еще про штангель, мерял один из цилиндров штангель показывал 72,3-72,4 сверху, там где поверхность не рабочая.... но опять же, толку от такого замера?
еще был момент про идеальную окружность и не идеальную, я это тоже понимаю, но посмотрев на любое кольцо, до установки у него зазор около 1 см, и Вы думаете, что такое кольцо после установки будет идеальную окружность выдавать? нет, есть там еще и рычаг и плечо и кольцо будет овальное.... но овал от 72,5 будет меньше, чем от 73, посчитать на сколько? на 0 целых куй десятых.... но с другой стороны 12 колец перетачивать в размер с допуском 3 десятки это пипец, дольше, чем клапана притирать.... да и переточил - иди за новым комплектом... а это еще 120 грн...
вроде пока вопросы у меня отпали, если будут какието советы - пишите захожу и читаю постоянно. Еще раз всем спасибо.
Ща еще раз дам подзатыльника! Нет в машиностроении сантиметров, это не портняжная мастерская- рас, не верю в зазор 1 см, так не бывает ваааще- два! Нельзя кольца 73 лепить в поршень 72,5, но если вам сильно хочется- лепите, только сами будете крайним.
Третий абзац вообще непонятен- это что, уговоры себя, или остальных? Делайте так, как считаете нужным.
Я спросил про книгу. Нет- напишите, скину скан страниц про это, только не мучайте безвинное железо!
Ща еще раз дам подзатыльника! Нет в машиностроении сантиметров, это не портняжная мастерская- рас, не верю в зазор 1 см, так не бывает ваааще- два! Нельзя кольца 73 лепить в поршень 72,5, но если вам сильно хочется- лепите, только сами будете крайним.
Третий абзац вообще непонятен- это что, уговоры себя, или остальных? Делайте так, как считаете нужным.
Я спросил про книгу. Нет- напишите, скину скан страниц про это, только не мучайте безвинное железо!
книга фучаджи у меня есть, там не нашел про зазор в направляющих втулках, указано лишь на картинке диаметр ноги клапана 8^+0,1 по картинке
к стати немогу выкруить винт который держит ось коромысел((( вроде и шлиц там нормальный но чтото там прикипело((( запшикал ВДшкой, постукал немного попозже еще попробую, может совет какой дадите? ато корзину снимал сегодня при помощи сварки(((
Алексчук
25.12.2013, 19:50
к стати немогу выкруить винт который держит ось коромысел((( вроде и шлиц там нормальный но чтото там прикипело((( запшикал ВДшкой, постукал немного попозже еще попробую, может совет какой дадите? ато корзину снимал сегодня при помощи сварки(((
Для начала выкрутите пробку, которая это винт поджимает осью.
И квадрат там на 9 мм, а не что попало!
ПАРТИЗАН
25.12.2013, 21:32
+1 Я бы тоже ДЛЯ НАЧАЛА так рекомендовал. Из чисто жизненых позиций. Пойдите вначале по пути наименьших затрат. Если пока не настроены материально на ПОЛНОЦЕННЫЙ кап. ремонт .
А вот если после этого появятся (Вдруг) проблемы с компрессией, или с расходом масла -- вот тогда уже (с чистой совестью) больного можно на стол.
Единственно , что хочу настоятельно советовать -- так это сделать по-уму ГБЦ. Правильно сделанная ГБЦ -- это 50-60% красивой работы мотора. И главное -- что потраченные средства на ГБЦ не пропадут даром ни при каком раскладе.
В том смысле , что даже если и будут какие-то проблемы с поршневой, то ВАША уже сделанная ГБЦ так и останется ВАМ. При любом последующем ремонте Вам уже НИЧЕГО не надо будет с ней делать.
З.Ы. Кольца надо брать того же размера, что и написано на поршнях. Т.Е. 72,5 мм
апсолютно поддерживаю.видать у хлопчиков в детстве мотоцацы небыло.там с кольцами так и было. если пилить дрочить.
Для начала выкрутите пробку, которая это винт поджимает осью.
такс, давайте разберемся, посмотрел по Фучаджи (К.С. Фучаджи, 1993г. издательство "транспорт") рис 17, поз 11 - заглушка масляного канала, у меня её нету там, поз 10 - стопорный винт вот его не получается выкрутить(((
если посмотреть на рис. 15 там поз. 12 - стопор, и в конце на оси там прорезь
для проворота наверное хз... вот её я вижу в отверстии с торца вала.
Алексчук
25.12.2013, 22:28
такс, давайте разберемся, посмотрел по Фучаджи (К.С. Фучаджи, 1993г. издательство "транспорт") рис 17, поз 11 - заглушка масляного канала, у меня её нету там, поз 10 - стопорный винт вот его не получается выкрутить(((
Вам сначала нужно выкрутить поз.3. То что нет заглушки поз.11, это очень плохо, у Вас идет чрезмерный износ всех трущихся поверхностей ГБЦ, поскольку их смазка практически отсутствует, т. к. давление масла теряется сразу при входе в ось, и нет его перераспределения в ГБЦ.
там на рисунке показан зазор между поз. 3 - пробка и осью коромысел, по рисунку она не должна мешать, а винт в канавке.
что нету заглушки - мне показало вскрытие, на холостых 600-700 подмигивал датчик давления масла, когда ехал нормально было.
такой момент еще, на шестерни масляного насоса есть 2 лыски которыми она за коленвал вращается, у меня они примерно на 1/3 смяты(( менять или походит?))
Алексчук
26.12.2013, 19:32
там на рисунке показан зазор между поз. 3 - пробка и осью коромысел, по рисунку она не должна мешать, а винт в канавке.
что нету заглушки - мне показало вскрытие, на холостых 600-700 подмигивал датчик давления масла, когда ехал нормально было.
такой момент еще, на шестерни масляного насоса есть 2 лыски которыми она за коленвал вращается, у меня они примерно на 1/3 смяты(( менять или походит?))
На заборе тоже рисуют.
Вылетание этой пробки - гарантия быстрого износа ГБЦ.
Будет ходить и долго, но если уж делать по настоящему хорошо, то лучше сменить насос, ну на кройняк ведущую шестерню.
1- если бы пробка вылетела, там бы давно была могила, а не ГБЦ- в оси коромысел так, миллиметров 10 дырища, спрашивается- зачем бы маслу в щели тиснуться, если тут вот такое?
2- одно неловкое движение при нарезании резьбы- хоть на пробке, хоть в ГБЦ и садится она совсем не по написанному, а как в понедельник голова болела.
Алексчук
26.12.2013, 22:04
1- если бы пробка вылетела, там бы давно была могила, а не ГБЦ- в оси коромысел так, миллиметров 10 дырища, спрашивается- зачем бы маслу в щели тиснуться, если тут вот такое?
2- одно неловкое движение при нарезании резьбы- хоть на пробке, хоть в ГБЦ и садится она совсем не по написанному, а как в понедельник голова болела.
По 1му: голова пробежала тыс. 80 с пробитой пробкой, просто лило масло прилично через рычаг топливного насоса, приходилось доливать часто. Сначала да, как бы все изливается через свободное отверстие в камеру масляного насоса, но ведь там сливное отверстие в 6мм, т.е. объем заполняется и масло начинает выгонять через штатные отверстия оси. Смазка есть, но не та, что нужно.
я немного народ ввел в заблуждение, по Фучаджи там должна быть пробка которая закручивается отверткой, я почитав форум вчера пошел проверить став на колени, подсветив полусевшим фонариком (дабы не вымазываться больше) заглянул в отверстие, и не увидев шлица для отвертки сказал что пробки нету((( а сегодня вернувшись с работы, продолжил ковыряние в гараже)) и уже сунув палец почувствовал торец пробки, но шлиц для отвертки я таки не нащупал(( просто заглушено отверстие в оси карамысел(( Винт я так и не выкрутил, пробку с конической резьбой тоже(( уж больно крепко сидят, зато отчистил от нагара крышку головки, все поршня, все метизы, заборник масла и т.д.. а еще заметил на впускном коллекторе есть нагар, т.е. впускные клапана травили... печалька(( до них еще не добрался, но предчувствие нехорошее появилось(((
Пробка не шлиц, а углубление имеет под ключ с квадратом 9х9, что есть в комплекте, он же и для пробок КПП и поддона.
эта пробка, о которой Вы говорите находится под шкивом распредвала и вкручена в ГБЦ, а с другой стороны пробка в самой оси коромысел, указательный палец туда влез в отверстие оси коромысел и уперся в пробку, значит там явно не квадрат 9х9 я про него имею.
Так ту пробку и трогать не надо! На кой она вам сдалась? Ось вынимаете и все тут.
Алексчук
27.12.2013, 17:49
эта пробка, о которой Вы говорите находится под шкивом распредвала и вкручена в ГБЦ, а с другой стороны пробка в самой оси коромысел, указательный палец туда влез в отверстие оси коромысел и уперся в пробку, значит там явно не квадрат 9х9 я про него имею.
Вот ту пробку под шкивом коленвала и нужно выкрутить, затем попустится давление на стопор. Далее аккуратно, не повредив пробки (которую Вы нащупываете пальцем) вынимаем полуось и снимаем коромысла. Хотя умеючи можно ось выдвинуть через имеющееся отверстие со стороны трамблера без выкручивания пробки с квадратом.
вообщем был ключик квадратный по типу отвертки, пластиковая ручка а вместо проского конца отвертки квадрат на 9.... никак ити не хотела пробочка, я затянул ключ в тиски которые уверенно приварены к 18 швеллеру торчащему из бетона))) одел на ключ головку и вставил трубу в отверстие коллектора, не глубоко, чтобы не достать до клапанов и начал крутить.... квадратик был завит резьбой((( пробка не поддалась... хотя была простукана, запшикана Вд40, обработана парогенератором и прогрета примерно до 80 градусов, после опять на сутки запшикана ВД....
наверное завтра повезу на какоето СТО чтобы выкрутили, у них ударные гайковерты есть, им такие вещи поддаются(((
умеючи - это сделать типа съемника какогото который в какоето отверстие в оси коромысел изнутри зайдет? главное чтобы не глубоко...
к стати там хоть правая резьба? в пробке с квадратом на 9
наконецто выкрутил пробку, подвинул ось немного и выкрутился винт))) с пробкой намучался, первый ключ завил в спираль, второй сделал из квадрата ручки дверно Г-образку выгнул вставил и постукивая сломал ключ... психанул, взял мечик поломанный болгаркой проточил его на квадрат 8х8 а с другой стороны сделал 2 фаски дабы зажать в тиски, окуратно и без резкиж рывков пробка поддалась, для меня радосты больше небыло)))) теперь с проблемой в другую ветку))) о головке
а кто что скажет про такие комплекты???http://www.avtramat.com/ru/produkt/komplekty/komplekt-porshnei-memz
случилась трагедия))) немогу разобраться, снимал сегодня коленвал и выпала "Упорная шайба" по Фучаджи Рис 14 Кривошипно-шатунный механизм, позиция 22 - упорные шайбы, но я нашел только одну((( где вторая и откуда она выпала я даже понять немогу(((
Уточните, о каком Фучаджи речь. У меня, в книге 90-го года рис.14- замена маслофильтра.
Или речь идет об упорных полукольцах?
случилась трагедия))) немогу разобраться, снимал сегодня коленвал и выпала "Упорная шайба" по Фучаджи Рис 14 Кривошипно-шатунный механизм, позиция 22 - упорные шайбы, но я нашел только одну((( где вторая и откуда она выпала я даже понять немогу(((
Может Вы имеете в виду полукольцо которое предотвращает смещение колвала.?
Ща, Саша, не торопись, дождемся.
Алексчук
30.12.2013, 18:39
Ща, Саша, не торопись, дождемся.
http://i.piccy.info/i9/4218d869019822e3cf3fbf1670eb18fe/1388417948/74842/662517/Kryvoshypno_shatunnyi_mekhanyzm_800.jpg (http://piccy.info/view3/5675933/e127180917f0be404fc02ed341d04202/orig/)http://i.piccy.info/a3/2013-12-30-15-39/i9-5675933/774x551-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-12-30-15-39/i9-5675933/774x551-r)
Шоб меня в гастрономе закрыли, если это- шайбы!!! Всегда это были упорные полукольца. Ну да ладно, не исключено- разобрались.
Искать надо, Алекс_Е, вряд ли с одним оно работало.
Разобрались.? Значит все таки упорное имелось в виду. Алекс смотрите на блоке, могло приклеится маслом.
а кто что скажет про такие комплекты???http://www.avtramat.com/ru/produkt/komplekty/komplekt-porshnei-memz
Знаю людей у которых после замены на данные поршня, через время поршня начали клинить в цилиндрах. Как следствие задиры, проточка и замена на болгарские поршня.
ИМХО, берите завод.
А если зазоры не выдержаны? Не бывает такого?
Знаю людей, которые собрали мотор 2106 так, что пришлось волоком тащить-"шлофовать", т.к. стартер не смог осилить.
Знаю людей у которых после замены на данные поршня, через время поршня начали клинить в цилиндрах. Как следствие задиры, проточка и замена на болгарские поршня.
ИМХО, берите завод.
Мастера который точил на кол... рекий случай они чаще лишнее снимают чем не дотачивают.
Igor_Slavuta
30.12.2013, 20:05
Знаю людей у которых после замены на данные поршня, через время поршня начали клинить в цилиндрах. Как следствие задиры, проточка и замена на болгарские поршня.
ИМХО, берите завод.
незнаю про комплект, но у меня торцанутые поршни прошли 2 года каждодневной эксплуатации.
http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1366675&postcount=1
http://i.piccy.info/i9/4218d869019822e3cf3fbf1670eb18fe/1388417948/74842/662517/Kryvoshypno_shatunnyi_mekhanyzm_800.jpg (http://piccy.info/view3/5675933/e127180917f0be404fc02ed341d04202/orig/)http://i.piccy.info/a3/2013-12-30-15-39/i9-5675933/774x551-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-12-30-15-39/i9-5675933/774x551-r)
именно эта картинка в Фучаджи, издание 1993 г. разобрался, оказывается они стоят по обе стороны от центральной опоры коленвала, второе полукольцо прилипло на масле к блоку.
Теперь измеряйте осевой люфт и прикидывайте, надо новые, или нет
до снятия коленвала был осевой люфт, надо новые, одно радует - они копеечные)) да и проблема была не в потери их, а куда потом вставлять их))
SergeySK
30.12.2013, 21:02
до снятия коленвала был осевой люфт, надо новые, одно радует - они копеечные)) да и проблема была не в потери их, а куда потом вставлять их))
Не рано ли радуетесь,что они копеечные?Если полукольца выпали и валом сделало выработку в блоке, то новые снова выпадут!Это оч серьезная проблема!
Алексчук
30.12.2013, 21:09
Не рано ли радуетесь,что они копеечные?Если полукольца выпали и валом сделало выработку в блоке, то новые снова выпадут!Это оч серьезная проблема!
А как они могут выпасть? Для этого КВ должен быть убит напроч или полукольца загнаны в ухнарь. Откуда взяться серьезной проблеме?
Alex_E, проверяйте осевой разбег КВ, в основном норма становиться, ремонтные, так это у того, кто на выжатом выжимном любит ездить.
SergeySK
30.12.2013, 21:19
А как они могут выпасть? Для этого КВ должен быть убит напроч или полукольца загнаны в ухнарь. Откуда взяться серьезной проблеме?
Alex_E, проверяйте осевой разбег КВ, в основном норма становиться, ремонтные, так это у того, кто на выжатом выжимном любит ездить.
Выпадают,ах бегом.Все правильно, привычка держать выжатым сцепление на светофорах, или просто на перекрестках, приводят к выпадению полу-колец и убивает выжимной.А вот выпали они или нет, надо допросить хозяина)
А как они могут выпасть? Для этого КВ должен быть убит напроч или полукольца загнаны в ухнарь. Откуда взяться серьезной проблеме?
Alex_E, проверяйте осевой разбег КВ, в основном норма становиться, ремонтные, так это у того, кто на выжатом выжимном любит ездить.
в точку, это про меня))) но все приходит с опытом, с сегодняшнего дня начну ездить без выжатого... просто машину вперед клонит когда на нейтралке... видать масло густоватое в коробке.
полукольца выпали когда я вытащил коленвал, там порядок полный, свободно валяющихся запчастей ни в головке ни в поддоне небыло))) и слава богу)))
просто мотор стал есть очень много масла мое мнение потекли сальники, так и было, залил масло по уровню 3 дня под машиной лужа масла и ниже уровня, после не текло((( вскрытие показало, что все уплотнительные манжеты стали полу пластиком... уже заказал весь комплект у кременчугских друзей, пишут ресурс от 100 тыков)) будем надеяться на это))
двигатель ну просто очень грязен, пробовал 646, 647 (хз чем от предыдущего отличается), уайт спирит, сольвент, мастер клинер (с красными кастрюльками ))) ) и мистер мускул))) хотел мр Пропер, но последний для пола((( думаю взять щетку для авто и галой мыть... чтото все вышеперчисленные способы очень хреновато отмывают((( на мойку которая поблизости только на 3-е число можно было седня записаться((( решил пока самому попытаться. Или поехать минимойку купить, пригодиться же потом)) заодно и на НГ порадую себя))
Алексчук
30.12.2013, 22:33
двигатель ну просто очень грязен, пробовал 646, 647 (хз чем от предыдущего отличается), уайт спирит, сольвент, мастер клинер (с красными кастрюльками ))) ) и мистер мускул))) хотел мр Пропер, но последний для пола((( думаю взять щетку для авто и галой мыть... чтото все вышеперчисленные способы очень хреновато отмывают((( на мойку которая поблизости только на 3-е число можно было седня записаться((( решил пока самому попытаться. Или поехать минимойку купить, пригодиться же потом)) заодно и на НГ порадую себя))
Обыкновенная соляра, это чтобы отмыть от масленых загрязнений, а если от грязи, то обыкновенная вода с "Галей".
Я мою "солярой", потом слегонца, для "обезжирить" бензином. Но это на снятом движке.
Минимойка это хорошо, но дорого.
завтра с утра поеду за керхером, у знакомых оказывается стоит без дела в гараже))) отблагодарю бутылочкой шампанского))) как раз к стати)) заодной и пойму полезная вещь в хозяистве или нет)) ато отзывы двуякие((( а как попольльзуешь то в магазин уже не сдашь(( закон таков... а покупать посматрель дома потом вернуть смысла не вижу(( вообщем о мойке отпишусь, пока из фаворитов мастер клин отмывает... в картере даже краска есть оказывается под слоем нагара((( если двиг родной то 95 г.в. и капиталился((( т.е. гдето 10 лет назад и слой с миллиметр((( ужос o_O даже не знаю какое потом масло лить... думал ессо оно около 180 грн стоит... теперь думаю чтото получше брать... имхо труды по чистке двигателя меня не сильно радуют((( хотя кто его знает что через 5-7 лет будет(((
у меня на наружке слой маслогрязи в некоторых местах с сантиметр, а где старенькое - так ножем срезаю, как пластмасса уже стало((( изнутри такой нагар как будто краской черной покрыто все, очень толстым слоем... положить откисать на сутки конечно можно, но ванна надо литров на 20 как минимум... расход не окупиться... а сидеть кисточкай с зубной щеткой и ножиком все вычищать както не прет... я бы запшикал хренью какойто потом сбил все и так пару раз))) вроде мастер клинер такой эффект дает)) дождемся завтрашнего дня а он покажет. Надеюсь сбить все струей воды, потом химию начну лить, авось отмоет нормально. Теория ДВС советует сольвентом, но по ихнему ГОСТу не нашел, взял какой был - эффект аналогичен 646-му...
если вы устраните все течи масла из мотора то проблема грязного двигателя в будущем отпадет сама собой. будете только пыль сдувать.;)
мойка отличная штука, у самого в гаража стоит. правда у меня не керхер а китайская подделка. но служит исправно. пригодится всегда. я не знал, случайно узнал, что родители приспособили его для стирки домашних ковров:D
Залейте мотор хорошей химией, пусть покиснет, а потом мойкой и все будет блястеть.
Можете попробовать МИЛАМ , продается в бытовой химии , очень едючая весч для удаления жиру ,копоти и грязи .Работать в резиновых перчятках и защитных очках.Кожу на руках ( как электролит щелочной) разьедает но отмывает супер. Чтобы смыть надо воды оч много.Но оно того стоит.Из личного опыта.
МИЛАМ завтра поеду искать, надеюсь в ПРОСТОРе есть)))
китай не китай, а должна мойка воду как из пулемета метать, я смотрел в инет магазинах 500 самая дешевая а керхер с насадками 700 стоит... если к самым дешевым насадки покупать - то выйдет дороже керхера... хотя скорее всего эти модели керхера делает выше упомянутый производитель... а везде пишут Германия))) но я не верю, что страна с мин ЗП почти 2 тыка евров будет продавать продукцию за 20-30 евро оптом.... это сколько 1 чел должен их сделать, чтобы еще прибыль владельцу завода принести?
к стати кто какие прокладки в двигатель ставил? какие отзывы? думаю комплект прокладок взять, чтобы полностью все поменять но какого производителя?
А если зазоры не выдержаны? Не бывает такого?
Знаю людей, которые собрали мотор 2106 так, что пришлось волоком тащить-"шлофовать", т.к. стартер не смог осилить.
Та в том то и дело, что зазоры были выдержаны, после сборки двигатель завелся стартером без проблем. В режиме х.х. со стопами был прикатан около 2 часов. А проблемы появились потом, когда человек начал ездить. Предположили о чрезмерном расширении данных поршней. После этого случая мастер, что точил, блоки с такими поршнями на проточку не берет. Или болгария или завод.
И так мойка двигателя отчет:
керхер самый дешевый снаружи моет изумительно, отдирает грязь и вышвыривает куски далеко и безвозвратно, я после мойки весь в точечку))) но доволен как слон, двигатель блестит и сияет. А вот изнутри спасает только мастер клинер, долго держать его нет смысла(( пшикал пеной и кисточкой с зубной щеткой чистил, конечно остались места где ни одним ни другим инструментом не дотянулся, там нагар остался но это уголки и впадинки размером с пять копеек, думаю это не критично, даже если лапти поотпадают то масляный фильтр их остановит, в головке прочистил все, даже выпускные каналы, думая моя чистая голова будет радовать меня))) да и смотреть приято на нее теперь, но опять же мастер клинер только и справлялся с грязью внутри мотора.
Хотя умеючи можно ось выдвинуть через имеющееся отверстие со стороны трамблера без выкручивания пробки с квадратом.
У меня пробка не поддалась. Пришлось как раз так вытаскивать, воспользовался двумя тонкими отвертками, одна прямая, другая буквой Г. Сначала прямой, через отверстие сдвигаем ось в сторону выхода, когда ее не хватает - доталкиваем буквой Г, а дальше подхватываем ось с торца и вынимаем.
Zazik-sens
02.01.2014, 06:38
а кто что скажет про такие комплекты???http://www.avtramat.com/ru/produkt/komplekty/komplekt-porshnei-memz
Мой ответ будет зависеть от того, а какого размера (+модификации) Вам надо поршня?!
В любом случае - МеМЗ-овские выигрывают у всех (разве-что только не по красоте)
Затем идут болгарские (но моторы с ними, обычно, никогда до 90-100тыс не доживают (а может именно мне только об этом не известно) + боятся сильно перегрева)
незнаю про комплект, но у меня торцанутые поршни прошли 2 года каждодневной эксплуатации.
http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1366675&postcount=1
А какие кольца стоят? какой зазор получился??
Мой ответ будет зависеть от того, а какого размера (+модификации) Вам надо поршня?!
В любом случае - МеМЗ-овские выигрывают у всех (разве-что только не по красоте)
Затем идут болгарские (но моторы с ними, обычно, никогда до 90-100тыс не доживают (а может именно мне только об этом не известно) + боятся сильно перегрева)
Правильно ли я понял речь идет о кольцах?
случилась трагедия))) немогу разобраться, снимал сегодня коленвал и выпала "Упорная шайба" по Фучаджи Рис 14 Кривошипно-шатунный механизм, позиция 22 - упорные шайбы, но я нашел только одну((( где вторая и откуда она выпала я даже понять немогу(((
Это полуэто шайба розбега коленвала
Это вааащето упорное полукольцо...
Igor_Slavuta
02.01.2014, 12:42
А какие кольца стоят? какой зазор получился??
Кольца дружба хром 2-й ремонт. зазор не знаю поршня группы А.
Кольца дружба хром 2-й ремонт. зазор не знаю поршня группы А.
Тоесть зазор кольца подганяли? Да я так часто делал на мототехнике в свое время, для достижения минмального зазора в кольцах)
А если головку не пилять то насколько нужно торцевать поршни?
А что удивительного в подгонке зазоров?
А что удивительного в подгонке зазоров?
так говорят, что так делать низя. почему нет я и сам не знаю.
Саша, и ты говори! А что делать, если тепловой зазор меньше номинала? делать можно и нужно, только не дрожащими руками.
я так делал ни раз на мото технике разной. все нормально было. но вот...
Поскольку Вы работаете "инженером", то должны понимать, что кольца делаются как идеальная окружность. И если Вы кинете кольцо 73 проточенное (:tupak:) или бросите просто того же размера, Вы сделаете не лучше а хуже.
сижу думаю.
Считаю, что такие вопросы решаются на месте, в конкретной паре, а не заочно и не глядя вообще.
чего спорите? 73 диаметр отличается от 72,5 такими понтами, что и думать про это не стоит, только о геморе с подгонкой 12 колец.... каждое по нескольку раз надо поставить и зазор промерять... вреда не будет, т.к. точки соприкосновения по всему периметру. Если хотите проверить найдите 75 кольцо и положив виток на виток вставьте в цилиндр второго ремонта, попробуйте щуп минимальный (0,05 к примеру) засунуть между кольцом и цилиндром, или фонариком снизу просветить....
Zazik-sens
07.01.2014, 09:02
Правильно ли я понял речь идет о кольцах?
Там явно речь шла о поршнях.
Если интересуют кольца, то самые-самые - это те, которые МеМЗ последние 16лет ставил на конвейере... Выбор невелик:
1 место - Япония "Рикен"
2 место - Buzuluk a.s. - Чешская компания
Они - на внешний вид почти не отличаются, и Buzuluk оч.часто даже на ЗАЗе продается как "ипонские" - о чем тогда можно говорить по всем остальным продавцам...
http://radikale.ru/data/upload/fb1a9/ba193/bb2de32212.jpg
чего спорите? 73 диаметр отличается от 72,5 такими понтами, что и думать про это не стоит, только о геморе с подгонкой 12 колец.... каждое по нескольку раз надо поставить и зазор промерять... вреда не будет, т.к. точки соприкосновения по всему периметру. Если хотите проверить найдите 75 кольцо и положив виток на виток вставьте в цилиндр второго ремонта, попробуйте щуп минимальный (0,05 к примеру) засунуть между кольцом и цилиндром, или фонариком снизу просветить....
Много букаф, но, похоже - фонариком никогда с низу, после такой операции-то и не светили... Но советы даемсссс
Alex_E иногда говорит вообще страшные вещи. Но таких людей трудно в чём-то переубедить. Человек оперирует методами тыканья щюпа и просветкой фонариком.
Эмпирически, при износе цилиндра примерно на 0,05 мм происходит увеличение зазора в замках колец (новых для проверки) примерно на 0,13-0,15 мм. Меньшее число -- для цилиндров до Ф 75 мм. Большее -- для Ф свыше 75-80 мм
Изначально новые кольца , прилегают к стенкам нового цилиндра идеально. Почти на 100% . Иначе зачем их вообще делать?
Когда же пытаются заколхозить кольцо ремонтного размера, в стандарт. цилиндр -- то вынуждены обязательно подтачивать торцы замков колец.
1. Ремонтное кольцо конечно не станет точно по стенкам стандарт. цилиндра. Не может физически ЭЛИПС полностью войти в КРУГ. Значит щели обязательно будут -- и это будет прорыв картерных газов.
2. Далее ситуация такая. Элипс начинает приобретать форму круга -- т.е. стачиваться. Для лучшего прилегания кольца к стенкам -- вроде бы и хорошо. НО.
3. Ремонтное кольцо начинает приобретать размер стандарт. цилиндра. Кольцо как-бы изнашиватся ДИАМЕТРАЛЬНО на 0,50 мм. А значит будет увеличиваться зазор в замке. Так вот, когда ремонтное кольцо "притрётся" , то зазор в замках станет :
(0,13-0,15) х 10 = 1,30-1,50 мм
Чем о таком думать, проще воткнуть что пало, потом будет законный повод сказать- Таврия-гуано, мотор- еще гуанее.
Alex_E иногда говорит вообще страшные вещи. Но таких людей трудно в чём-то переубедить. Человек оперирует методами тыканья щюпа и просветкой фонариком.
Эмпирически, при износе цилиндра примерно на 0,05 мм происходит увеличение зазора в замках колец (новых для проверки) примерно на 0,13-0,15 мм. Меньшее число -- для цилиндров до Ф 75 мм. Большее -- для Ф свыше 75-80 мм
Изначально новые кольца , прилегают к стенкам нового цилиндра идеально. Почти на 100% . Иначе зачем их вообще делать?
Когда же пытаются заколхозить кольцо ремонтного размера, в стандарт. цилиндр -- то вынуждены обязательно подтачивать торцы замков колец.
1. Ремонтное кольцо конечно не станет точно по стенкам стандарт. цилиндра. Не может физически ЭЛИПС полностью войти в КРУГ. Значит щели обязательно будут -- и это будет прорыв картерных газов.
2. Далее ситуация такая. Элипс начинает приобретать форму круга -- т.е. стачиваться. Для лучшего прилегания кольца к стенкам -- вроде бы и хорошо. НО.
3. Ремонтное кольцо начинает приобретать размер стандарт. цилиндра. Кольцо как-бы изнашиватся ДИАМЕТРАЛЬНО на 0,50 мм. А значит будет увеличиваться зазор в замке. Так вот, когда ремонтное кольцо "притрётся" , то зазор в замках станет :
(0,13-0,15) х 10 = 1,30-1,50 мм
все могут ошибаться, я могу ошибаться чаще всех сторожил этого форума, надеюсь я своим вопросом Вас не обижу?
Какой зазор в замке нового кольца, лежащего на столе в метре от двигателя и за час до сборки? иными словами Вы купили новые кольца и новый блок, распаковали кольца, положили на стол приложили линейку и сколько миллиметровых деленей будет нехватать, чтобы кольцо замкнулось?
з.ы. я давненько учился, но в формуле длины окружности фигурирует число "Пи", или я тоже ошибаюсь?
Алексчук
07.01.2014, 21:41
все могут ошибаться, я могу ошибаться чаще всех сторожил этого форума, надеюсь я своим вопросом Вас не обижу?
Какой зазор в замке нового кольца, лежащего на столе в метре от двигателя и за час до сборки? иными словами Вы купили новые кольца и новый блок, распаковали кольца, положили на стол приложили линейку и сколько миллиметровых деленей будет нехватать, чтобы кольцо замкнулось?
з.ы. я давненько учился, но в формуле длины окружности фигурирует число "Пи", или я тоже ошибаюсь?
Вы знаете как изготавливаются чугунные кольца? Сначала точится нужная окружность, а потом разрезается.
П.С. Во времена тотального дефицита делали кольца сами, на год, а иногда и больше самоточек заводским машинам хватало, в зависимости от того, как ее гоняли.
все могут ошибаться, я могу ошибаться чаще всех сторожил этого форума, надеюсь я своим вопросом Вас не обижу?
Какой зазор в замке нового кольца, лежащего на столе в метре от двигателя и за час до сборки? иными словами Вы купили новые кольца и новый блок, распаковали кольца, положили на стол приложили линейку и сколько миллиметровых деленей будет нехватать, чтобы кольцо замкнулось?
з.ы. я давненько учился, но в формуле длины окружности фигурирует число "Пи", или я тоже ошибаюсь?
где то 5-7мм. зазор свободного кольца.
А кто такое измеряет именно так? Кольцо придется в цилиндр установить, вот там и измеряйте. От заочных измерений и работа такая будет.
При чем ту ПИ, если кольцо, свободное, не есть окружность, а его упругие свойства неизвестны? Там может что угодно быть. Гадать? Некому, премьер сократил шаманов.
Кто знает, какой будет зазор в вашем кольце, если неизвестен до сих пор диаметр цилиндра? Или это тоже не имеет значения?
Вот установите кольцо, тогда и щуп в руки.
Alex_E, я тоже извиняюсь. НаписАл вначале поста 118 больше с юмором, чем с упрёком. Надо было смайлики ставить, но забыл.
А по-поводу поршневых колец -- вот есть интереснейшая книга, умнейшего автора.
А. Э. Хрулева «Ремонт двигателей зарубежных автомобилей» (М.: Изд-во «За Рулем»),
http://www.spbmotor.ru/pdf/remont.djvu 15 Мб
Там очень подробно про кольца и прочее.
Я её читаю с 2000 года. И всё равно нахожу что-то новое и интересное.
kudrik я не на кого не обижаюсь, просто мне самому интересно)) спасибо за ссылку на литературу, почитаю завтра на работе))
Ув. Кук я немного дурноват, и осознаю это)) даже спорить с Вами не буду)) но:
касаемо ситуации с кольцами:
Даже если в свободно лежащем на столе кольце зазор будет 5 мм (почему зазор? кольцо должно прижиматься к стенкам цилиндра?) то к длине окружности диаметра цилиндра 72 мм прибавить 5 мм выходит диаметр кольца в свободном состоянии (упоминалось ранее лежащего на столе) 73,59 мм, а ведь ставится оно в цилиндр Ф72?
Вы знаете как изготавливаются чугунные кольца? Сначала точится нужная окружность, а потом разрезается.
П.С. Во времена тотального дефицита делали кольца сами, на год, а иногда и больше самоточек заводским машинам хватало, в зависимости от того, как ее гоняли.
а внутренний диаметр после разрезания точился? и на сколько наружный диаметр самоточенного кольца был больше диаметра цилиндра? не сочтите за дерзость, мне просто самому интересно, я не жил во времена глобального дифицита.
...Даже если в свободно лежащем на столе кольце зазор будет 5 мм (почему зазор? кольцо должно прижиматься к стенкам цилиндра?) то к длине окружности диаметра цилиндра 72 мм прибавить 5 мм выходит диаметр кольца в свободном состоянии (упоминалось ранее лежащего на столе) 73,59 мм, а ведь ставится оно в цилиндр Ф72?
Вам же уваж. КУК уже выше говорил, что это не диаметр у разжатого кольца, а -- ЯЙЦО (овал, элипс).
Идеально круглым(с истинно ДИАМЕТРОМ), кольцо становится только тогда , когда оно вставлено в цилиндр соответственного диаметра. Даже если Вы сведёте кольцо руками (до зазора в замке по норме) --- то даже в этом случае оно всё равно НЕ БУДЕТ круглым. Не будет нужного, равномерного сжатия от усилия рук.
Это всё подробно разрисовано в книге, по ссылке выше.
З.Ы. По-поводу числа Пи , которое Вы так любите применять. Есть такая загадка.
Взяли о-о-о-чень длинную верёвку, и обтянули плотно Земной шар по экватору. Получилась длинна ХХХХХХ метров. Взяли к этой длине , и добавили ещё 1 метр верёвки. Вопрос :"Сможет ли в образовавшийся зазор (между землёй и верёвкой) пролезть человек ??"
Взяли о-о-о-чень длинную верёвку, и обтянули плотно Земной шар по экватору. Получилась длинна ХХХХХХ метров. Взяли к этой длине , и добавили ещё 1 метр верёвки. Вопрос :"Сможет ли в образовавшийся зазор (между землёй и верёвкой) пролезть человек ??"
да сможет))) пошел читать литературу))
Читать надо на досуге, а сейчас-светло на улице, надо брать в руки кольца, блок, щупы и пробовать все собрать, посмотреть и решать. Боженька мир за неделю сотворил, а тут-...
Кольцо при производстве не гнется, оно режется из трубы, имеющей требуемый расчетный диаметр. Потом, разрезанное оно и становится таким- не круглым. При производстве после нарезки и обработки оно именно так и дефектуется- калиброванное кольцо с расчетным отверстием, лаборантка, средства измерений всякие и куча колец.
ПыСы- Кудрик, надо веревку эту развернуть в мередианальной плоскости, тогда и танк войдет!:ny03:
Читать надо на досуге, а сейчас-светло на улице, надо брать в руки кольца, блок, щупы и пробовать все собрать, посмотреть и решать. Боженька мир за неделю сотворил, а тут-...
Кольцо при производстве не гнется, оно режется из трубы, имеющей требуемый расчетный диаметр. Потом, разрезанное оно и становится таким- не круглым. При производстве после нарезки и обработки оно именно так и дефектуется- калиброванное кольцо с расчетным отверстием, лаборантка, средства измерений всякие и куча колец.
ПыСы- Кудрик, надо веревку эту развернуть в мередианальной плоскости, тогда и танк войдет!:ny03:
вот этого ответа я и ждал)))) только я думаю, что труба сперва растачивается изнутри, после снаружи, потом режется на кольца, которые ставятся в шаблон с помощью последнего режется замок, а лаборантка просто проверяет зазор и отбраковывает... а после прорезания зазора напряжения в не замкнутой окружности и дают элипсность или правильнее будет яйцеобразную форму, но наружный диаметр всегда должен быть больше посадочного, ведь резать кольцо диском равным зазору в замке кольца (0,18 мм если память не изменяет) можно, но это не практично))
Ув. kudrik почитал бегло литературу, и там про кольца написано: если ответственные и высоконагруженные режими работы то лучше работают кольца и большим давлением на стенки цилиндра в 1,5 раза в районе замка, изготовоенные на специальном оборудовании не круглой формы, а если средние режимы, т.е. легковой транспорт не спортивного назначения, то весьма успешно применяют кольца, как упоминалось выше просто точенные из круглой заготовки.
Вот именно по этому я и писал, что про износе цилиндра, если не протачивать на следующий ремонтный размер, а у новых поршневых колец зазор превышает допустимый зазор в замке, можно использовать следующие по ремонтному размеру кольца, которые прийдется перетачивать в необходимый размер по зазору в замке кольца... просто давление кольца на чуточку будет большим на стенки цилиндра. Это не желательная операция, но возможная и я даже не спорю, что ресурс у такого выполнения ремонта будет меньше, но работать будет.
з.ы. Двигатель очищен от грязи, уже приехали все манжеты, в пятницу приедут остальные запчасти, кольца выбрал Дружба, прокладки двигателя ВАТИ, манжеты все кременчугрезинотехника, вкладыши шатунные и коренные МЗПС. посмотрим что из этого выйдет. на выходных думаю собрать, масло думаю Esso 10W40, фильтр невский.
вообщем засада полнейшая((( вчера ковыряясь в гараже решил привести блок в чувства после мойки, тряпочкой начал пылинкы вытирать протирал цилиндры и обнаружилось следующее... глаз не алмаз, да и рука не нутромер, но такой впечатление, что миллиметрах в 10 от верха блока в цилиндрах присутствует ступенька и прощупывается рукой очень сильно, во всех 4-х... ну на вскидку и на глаз, который не алмаз, около 0,1 мм на сторону.... завтра после работы посылку с кольцами и щупом заберу промеряю зазоры, но чтото меня толкает везти блок на разточку и дозаказывать новые, 73-е поршня с кольцами((( а так не хочется(((
правильно ехать на расточку с уже купленными поршнями и кольцами?
к стати блок примерно 95 г.в. покрышен как оказалось под огромным слоям маслянистых отложения в светло бежевый цвет изнутри и снаружи, он до 73 расточится нормально? или сразу гильзовать?
Странно, такая ступенька есть всегда и везде на поработавшем моторе, именно там, где первое кольцо заканчивает свой ход. И как это вы ее раньше не видели?
Странно, такая ступенька есть всегда и везде на поработавшем моторе, именно там, где первое кольцо заканчивает свой ход. И как это вы ее раньше не видели?
я её видел но плохое освещение, да и после разборки двигателя на руках сантиметры гряземасла не дали реальных представлений о размере, она прощупывалась но мне казалась она меньше((
Поршни берутся только после промера гильз. На 73мм точится нормально. У меня так. Но мастер как то говорил, что есть вероятность провалится в раковину. Но это редко.
все меня отпустило)) первое впечатление было правильнее вчерашнего)))
Монтажный зазор в замке колец, сжатых в цилиндре, должен быть
0,21...0,55 мм для компрессионных и 0,9... 1,5 мм для маслосъемных колец. (с) Фучаджи
у меня сейчас зазор в компрессионных около 1,2-1,4 мм, и старые кольца стали Т-образными, какбы на рабочей кромке кольца наплывы появились, пазы в поршнях не разбиты, буду надеяться на чудо))
к стати хочу поинтересоваться может кто сталкивался, у меня манжеты поприлипали к коленвалу и распредвалу, оставив на нем бугорки резино-пластмассы((( как их удалить дабы не поцарапать поверность валов? я пробовал деревянным бруском тереть но не эффективно(( может есть какието способы?
Алексчук
09.01.2014, 20:23
к стати хочу поинтересоваться может кто сталкивался, у меня манжеты поприлипали к коленвалу и распредвалу, оставив на нем бугорки резино-пластмассы((( как их удалить дабы не поцарапать поверность валов? я пробовал деревянным бруском тереть но не эффективно(( может есть какието способы?
Фен автомобильный и ацетон.
Волонтер
09.01.2014, 21:11
Прочел все сообщения и могу сказать, что еще пацаном знал - кольца с одного ремонта на цилиндр меньшего ремонта ставить нельзя и в литературе такое читал.
Зазор в кольцах подтачивается, если поставил кольцо в цилиндр своего ремонта, а он меньше чем рекомендует завод. Замерил щупом, вытащил кольцо, подточил надфилем. Если зазоры в кольцах будут меньше необходимого размера то движек нагреется и клина словит. Так-же важны все зазоры - они в книгах по ремонту все указываются.
Движек - это не "лего". Впрочем сложного ничего нет. Нужно взять книгу по ремонту Таврии. Сэкономите кучу времени и денег.
Волонтер
09.01.2014, 22:23
миллиметрах в 10 от верха блока в цилиндрах присутствует ступенька и прощупывается рукой очень сильно, во всех 4-х... ну на вскидку и на глаз, который не алмаз, около 0,1 мм на сторону.... завтра после работы посылку с кольцами и щупом заберу промеряю зазоры, но чтото меня толкает везти блок на разточку и дозаказывать новые, 73-е поршня с кольцами((( а так не хочется(((
правильно ехать на расточку с уже купленными поршнями и кольцами?
Конечно если зазоры будут больше предельных придется точить.
Я делал движек на 40 тыс., когда купил машину. Выработка по цилиндрам в среднем была 0.04 мм . Брал нутромер у мотористов. Растачивать еще ненужно было. Возил блок в магазин. Поршня брал болгарские нормального размера группы Е. Кольца мерял японские и немецкие. Зазор у всех одинаковый был 0.6мм.
Волонтер
09.01.2014, 23:07
При сборке поршневой желательно поршня распределить по цилиндрам. Определить цилиндр с наибольшим диаметром и диаметры по-меньше. Все цилиндры будут разные, даже после расточки. Это можно сделать щупом по одному поршню. Потом также распределить поршня и кольца. В самый большой цилиндр ставить наибольший поршень и кольца. В меньший цилиндр-меньший поршень. Такой подбор займет минут 10. Но компрессия по цилиндрам будет одинаковая и движек меньше трусить будет. Можно и вес поршней проверить с шатунами. У болгарских поршней вес был одинаковый. Пальцы должны плотно от руки входить в головки шатунов.
При установке пальцев я поршня грею кипятком. Перевернул поршень, налил кипятка из чайника, прогрел, вылил, палец быстро от руки вставил.
При установке замки колец нужно разворачивать, угол в книге указан. Бугеля нельзя распаровывать с шатунами и разворачивать. Лучше все кернить. Поршня тоже нельзя разворачивать. Бугеля и головку желательно зажимать динамометрическим ключем.
Желаю хорошо собрать движек.
А как это все делать, не имея нутромера? У куда совать щуп, если расчетный диаметр поршня измеряется не по головке, а в другом месте?
и так пришла пасылка, щуп кольца и всякая сопутствующая фигня, новыми кольцами и щупами промерен зазор который составил от 0,3 до 0,45 на разных высотах, кольца 72,5, опасаючь, что когда колечки притрутся то зазор выйдет за допустимый(((
к стати в верхней части цилиндра заметил 3 наплыва от колец поршневых((( это очень страшно? аля походит еще?))
Alex_E , ну а что Вы хотите услышать конкретного ? Если вы не дали измерений по износу цилиндра. Нутромера у Вас нет.
Обычно люди в таких ситуациях везут блок (и поршни) в багажнике . К расточнику , прямо к дверям цеха. У нас ему платят примерно 25 гр. . Он выходит с измерителями. И на месте всё промеряет. Говорит Вам цифры. Можно записАть на бумажку. Тогда был бы предметный разговор.
Обычно мануалы пишут допустимый износ блока 0,08-0,10 мм для таких моторов. В крайнем случае (ещё терпимо, для себя) можно допустить крайний износ до 0,15 мм.
Если Вы намеряли зазор в кольцах внизу цилиндра 0,30 мм --- так это вообще норма, как ни крути.
Мы же не знаем точно (до десяток) -- какие нормы на зазор в замке у конкретного производителя. Эти нормы часто отличаются по-производителям. Но в среднем укладываются в общие нормы допуска, на зазоры в замках.
Если Вы намеряли зазор в замках колец вверху цилиндра 0,45 мм -- так это значит , что там вверху есть увеличение диаметра (износ) цилиндра. Примерно на 0,05-0,07 мм. Это прикидка эмпирическим путём.
Ну так всё равно (по-идее) износ цилиндра вверху в пределах заводского допуска. Значит можно ставить эти кольца.
по мануалу износ меряется в 3-х местах, 10, 53, 77 мм от верха блока, в 4-ех углах, итого получается 3х4х4= 48 цифр))) это если мерять нутромером, конечно щуп у меня не очень удачный((( зазор между поршнем и цилиндром померять не могу лепестки широкие очень(( но как я и Вы писали выше в замке зазор в пределах допуска, с этим понятно, не понятно одно, если зазор близок к верхнему пределу допуска как быстро сотрется на рабочей кромке кольца хромовое напыление и зазор в замке выйдет за предел допуска?
з.ы. есть програмка автокад называется, так вот там можно играться с длиной окружности, берем идеально ровную окружность Ф72,5 мм длина окружности - 227,7655 мм, прибавляем к длине окружности нижний допуск по зазору в замке кольца 0,21 мм диаметр получается Ф72,5669, и соответственно верхний - Ф72,6751 итого выработка цилиндра в пределе заводского допуска составляет 0,1082, т.е. почти 11 соток, у меня сейчас примерно 8-9 соток выработка на диаметре, это конечно хреново, но с моим пробегом 8 тык за полтора года, думаю на пару лет хватит такого ремонта)))
с такими пробегами его не на пару лет хватит а на много больше. собирайте мотор.;)
по мануалу износ меряется в 3-х местах, 10, 53, 77 мм от верха блока, в 4-ех углах, итого получается 3х4х4= 48 цифр))) это если мерять нутромером, конечно щуп у меня не очень удачный((( зазор между поршнем и цилиндром померять не могу лепестки широкие очень(( но как я и Вы писали выше в замке зазор в пределах допуска, с этим понятно, не понятно одно, если зазор близок к верхнему пределу допуска как быстро сотрется на рабочей кромке кольца хромовое напыление и зазор в замке выйдет за предел допуска?
з.ы. есть програмка автокад называется, так вот там можно играться с длиной окружности, берем идеально ровную окружность Ф72,5 мм длина окружности - 227,7655 мм, прибавляем к длине окружности нижний допуск по зазору в замке кольца 0,21 мм диаметр получается Ф72,5669, и соответственно верхний - Ф72,6751 итого выработка цилиндра в пределе заводского допуска составляет 0,1082, т.е. почти 11 соток, у меня сейчас примерно 8-9 соток выработка на диаметре, это конечно хреново, но с моим пробегом 8 тык за полтора года, думаю на пару лет хватит такого ремонта)))
Если вы до сих пор не знаете хоть одного истинного размера, чем все эти КАДЫ помогут?
Если вы до сих пор не знаете хоть одного истинного размера, чем все эти КАДЫ помогут?
пост № 141
или истынные размеры дает нутромер? который должен сидеть на шпинделе чтобы понять реальную геометрию цилиндра? а замеры нутромером в багажнике мало чем отличаются от замеров новыми кольцами и щупом....
Нутромер индикаторный размеры дает относительные. Если у вас есть калибровочное кольцо с точным размером, то нутромер даст отклонения от этого размера, не более. Или у вас он микрометрический?
нету у меня нутромера, я мерял новым кольцом и щупом, зазор в допуске.
пост № 141
или истынные размеры дает нутромер? который должен сидеть на шпинделе чтобы понять реальную геометрию цилиндра? а замеры нутромером в багажнике мало чем отличаются от замеров новыми кольцами и щупом....
В таком случае, Вы уже достаточно созрели для самостоятельного ремонта. И у Вас есть своя точка зрения.
Мы , всем миром, чем могли -- тем помогли. Удачи Вам в ремонте.
В таком случае, Вы уже достаточно созрели для самостоятельного ремонта. И у Вас есть своя точка зрения.
Мы , всем миром, чем могли -- тем помогли. Удачи Вам в ремонте.
спасибо)) собрал головку, завтра начну блок собирать)))
новые вкладыши как себя должны вести? стояли 0,25 я решил их просто заменить чтобы двигатель стукать как можно позже начал)) не будет ли сильно туго крутиться? и как это контролировать?
что Вам даст нутромер? элипсность? допустимую элипсность кольца компенсируют они живые, а превыщающую допуски и не вооруженным глазом видно.
начал собирать блок, ох и намучался)) вообщем установил полукольца, вкладыши, смазал последние маслом, вложил коленвал, затянул, пока с моментом примерно 30-40 Нм (необходимый 75-80), крутиться очень туго((( ну примерно 10-15 Нм на колено надо приложить чтобы прокрутить вкладыши ложил правильно, с отверстиями в блок, без в крышки, установил поршня, они с новыми кольцами и смазанными цилиндрами сами не опускались приходилось давать 20-30 Н усилия чтобы они сели на коленвал, закрутил крышки шатунов, оже не дошел до нужного момента примерно на 50-60% затянул и настала ОПА((( чтобы все это провернуть нужно к коленвалу приложить момент примерно 80 Нм, все вкладыши коренные и шатунные новые, маслом смазанные, замок к замку установлены крышки, крышки все маркированы и не перепутанные, кольца новые, замки развернуты на 120 градусов цилинжры смазаны.... час читаю про подобные случаи на разных форумах и 50/50 холодная обкатка стартер/буксир((( но чтото я к ней не склоняюсь((( хочу стартером завестись....
был конфуз, когда ставил вкладыши и те и те, то они немного выпирали за пределы полуколец, такое впечатление, что они сделаны не 180 градусов а 182 примерно(((
Волонтер
13.01.2014, 15:37
Коленвал конечно лучше было промерять микрометром. До установки коленвала нужно было каждый шатун на свое место поставить и поджать немного, шатун должен под своим весом плавно опускаться. Также после установки коленвала зажимаем один бугель, прокручиваем. Затем следующий. Можно тогда определить какой вкладыш зажимает. Сейчас можно все бугеля отпустить и поочереди зажимать шатунные затем коренные. Так можно найти где причина.
Встречный вопрос- возможно ли заменить полукольца сняв бугель не вынимая коленвала? Я двигатель делал давно этот момент не запомнил. Из за городской езды осевой люфт коленвала стал великоват.
Про предварительные проверки полностью согласен.
Полукольца вынимаются, при снятом бугеле. Следить за коренным вкладышем в блоке. Не допуская его проворота и сдвига.
Я его держу отвёрткой в зоне замка-зуба.
Волонтер
13.01.2014, 17:32
Коленвал в блоке не должен туго вращаться. Проверь зазор в полукольцах.
Если вкладыши затирают то на их поверхности будут натиры - блестящие пятна. У меня коленвал был в заводских размерах. Поставил новые вкладыши,зажал бугеля, коленвал крутился от руки. Ищите причину.
Если не будет необходимых зазоров, масло поступать не будет, задерет шейки. Вся работа насмарку.
уже исправил, разобрал опять все, на вкладышах были блестящие пятна((( на 2-х шатунных и 2-х коренных, в районе замков (качество изготовление запчастей) шабера под рукой не оказалось, взял на сверло ткани намотал и притирочной пасты для клапанов немного шлифанул в местах затира после стало как по маслу, сам коленвал без поршней крутится рукой, а с поршнями одев шкив на коленвал проворачивается.
полукольца, по какомуто мануалу читал, вообще вкручиваются без крышки средней (среднего бугеля), на установленный коленвал, хотя я садил их на масло, чтобы не отпадали потом вкладыши, потом колено, просто вкручивать надо с той стороны, чтобы замок не давал вкладышу провернуться, ведь соседние крышки на месте, а изогнуть коленвал на размер замка не реально даже монтировкой....
з.ы. заказывал прокладки ВАТИ - полный комплект на мемз 245, мне прислали прокладки ЧП Белый Х.З. г. Житомир, в магазине поинтересовался, говорят мол они хорошие и т.д... ну думаю дожились, один из крупнейших Российских производителей огнеупорных уплотнений подделывает какуюто кустарщину из Житомира((( может кто ставил Житомирские как они? нормальные?
к стати посмотрел ВАТИ прокладка в России стоит на наши деньги 17 грн с НДС, у нас в инет магазине стоит 18 грн с НДС, рискнуть?)) хотя там дилерка может быть, но в тоже время доставка + растаможка ~25%... хз короче(((
Волонтер
13.01.2014, 21:12
Полукольца вынимаются, при снятом бугеле. Следить за коренным вкладышем в блоке. Не допуская его проворота и сдвига.
Я его держу отвёрткой в зоне замка-зуба.
Спасибо за консультацию. Летом попробую заменить полукольца через поддон.
Случился аппокалипсис((( в лоскутке ткани где были все метизы вымыты и обезжирены и хранились от попадания пыли обнаружил детальку, кольцо стальное. Наружный диаметр 21 мм, внутренний 16,4 мм толщина 2 мм, с торцов отполирована, т.е. выполняла функцию какойто шайбы, а вот откуда снял её не помню(( фасок на ней нету, на оси коромысел её не было(( где еще могла стоять я хз((( смотрю по каталогам запчастей похоже на кольцо 968-1010053А, но я посмотрел у меня на трубе конус и в ответки тоже конус, хотя аккуратно туда одевается с зазором примерно 0,5 мм...
SergeySK
15.01.2014, 21:58
Эт не та шайба что в приводе трамблера?размеров не помню
она)) чегото не подумал туда посмотреть((
подниму тему)))вообщем неспешно собирая двиг 1.3,после промера цилиндров,намерял максимальную выработку 7 соток.Решил расточить под поршня автрамат 75.25.НО кольца чет не могу такие найти.они вообще существуют такие?
И это- повод для расточки? Максимальная где, в каком направлении, на какой глубине?
....намерял максимальную выработку 7 соток....
Тоже думаю, что это не повод для расточки.
Если среднеарифметическая
выработка(это по четырём, разным направлениям) в самом верхнем поясе не достигает 0,10 мм.
ну по мануалу макс выработка вроде как одна десятка?максимальная выработка на см1.5 ниже ступеньки вверху цилиндра,примерно где заканчивает ход м.с.кольцо,и к середине уходит почти в ноль.тоесть где ходят кольца,и еще,там совсем не осалось хона.
Так хон-сеточку можно и навести (слегка). Будет только на пользу.
Тем более, что у Вас там есть фирма , с отличными станками. На уровне мировых стандартов.
Аналог Автомеханики московской. Расточка, гильзовка,все операции в головками, постели коленвала. Спецы высшей квалификации. Опыт работы в авторемонте-20 лет. Все оборудование в частном доме. с.Танковое примерно в 10 км. от Бахчисарая по направлению на Ай-Петри.
на счет танкового знаю,но ехать далековато,да и цены у них на уровне мировых)))
когда занимался с одноклассником ремонтом гидроциклов,точили цилиндры в пионерском на моторе,претензий не было,цены норм,да и ехать 20 мин к ним.
только что позвонил туда,расточка блока 160 грн.
пробега не знаю но думаю за 150 тык,двиг брал под ремнот,когда покупал,говорили что стуканувший от масляного голодания,но типа лампочка не загорелась,при вскрытии оказались разбиты 2 втулки шатунов,колено в норме,износ в районе сотки,постель р.в.тоже не задрана,поршни завод,зазор в кольцах 1.5-2 мм.
такая себе проблема... масло попахивает бензином, понятно что мембрана бензонасоса, но может быть такая фигня:
я крутил стартером чтобы масло прогнало по каналам до оси коромысел, это секунд 30 примерно, могло за это время надуть цилиндры бензином, он растворил масло в цилиндрах и протек в картер через колечки? стоит лезть в бензонасос аля следить за уровнем масла?
так кто то скажет на счет колец 75.25?они существуют вообще в природе?
так кто то скажет на счет колец 75.25?они существуют вообще в природе?avtozapchasti-zaz.uaprom.net/p30915207-mednyj-radiator-11021301010.html
Сдеся вроде видел...
так кто то скажет на счет колец 75.25?они существуют вообще в природе?
http://ukrcig.com/viewtopic.php?t=444&p=7885
50 грн))
avtozapchasti-zaz.uaprom.net/p30915207-mednyj-radiator-11021301010.html
Сдеся вроде видел...
тут то я тоже видел,но цена...были бы болгарские или еще какие за адекавтную цену
тут то я тоже видел,но цена...были бы болгарские или еще какие за адекавтную цену
Я скажу за мото технику, из опыта лучше ставить сразу что то нормальное, это окупится. В тавро кольцах пока неразбераюсь...
такая себе проблема... масло попахивает бензином, понятно что мембрана бензонасоса, но может быть такая фигня:
я крутил стартером чтобы масло прогнало по каналам до оси коромысел, это секунд 30 примерно, могло за это время надуть цилиндры бензином, он растворил масло в цилиндрах и протек в картер через колечки? стоит лезть в бензонасос аля следить за уровнем масла?
Забей. Я на газу езжу, масло все равно бензином попахивает :)
неее))) я после полукапиталочки ипусь с этим пылесосом.... заливаю новое масло, без свечей кручу стартером секунд 20-30 пока из под коромысел масло не потечет, т.е. вся масляная система заполнена маслом потом завожу... так вот за это время хз сколько бензина может через цилиндры просочиться в картер, да и чтобы сопротивления воздуху было меньше сцепление и газ в пол)))))) подсос вдавлен полностью... хз мож не правильно? сегодня как раз новое масло и фильтр приедет)))
неее))) я после полукапиталочки ипусь с этим пылесосом.... заливаю новое масло, без свечей кручу стартером секунд 20-30 пока из под коромысел масло не потечет, т.е. вся масляная система заполнена маслом потом завожу... так вот за это время хз сколько бензина может через цилиндры просочиться в картер, да и чтобы сопротивления воздуху было меньше сцепление и газ в пол)))))) подсос вдавлен полностью... хз мож не правильно? сегодня как раз новое масло и фильтр приедет)))
ерунда. крутите без свечей, компрессии нет. за счет чего бенз будет втягиваться в камеру.? А зачем такие извращения с заводкой.?
ерунда. крутите без свечей, компрессии нет. за счет чего бенз будет втягиваться в камеру.? А зачем такие извращения с заводкой.?
хз... до этого лил масло полусинь дешевую фильтра (манн, бош) выдавливало и развальцовывало((( сегодня нормальное финское привезли мне попробую на нем((( говорят мол вкладыши заменены маслу бежать через них некуда, и штуцер в головку тоненький, вот и давит на 1000+ оборотах на холодную... я хз уже что делать, редукционный клапан проверял усилия пружинка отрабатывает, т.е. примерно при 4 кг шарик полностью открывает окно.... 1 раз работал мотор минут 10 без проблем... но перед этим двигатель обогревателем был прогрет до 40-50 оС и завелся с пол тыка рыботал ничего не давило... но вчера после заводки весь моторный отсек был забрызган маслом((( я вымыл все от масла особенно ремни, шкивы и шестерни ГРМ.... сегодня попробую что к чему получится...
масло nesta 10W40 финское оригинал, т.к. брали у дилера, фильтр тоже какойто приблатненый... масло уже на батареи греется... хз получится или нет.... буду надеятся...
И так свершилось чудо))) машина работает как надо, завелась датчик давления масла через секундочку погас, хоть стартером и не маслал, холостые были 550 об/мин, подрегулировал трамплет стали 800, трамблер в крайнем положении если крутить по часовой стрелке, хз но шестерню трамблера ставил по мануалу, 13 градусов... шкивы по меткам, може что не так просвятите, кто знает.
работает отлично масло заливал neste premium 10W40, постояло пол дня на батарее градусов 40 было текло чуть гуще воды, от предыдущей бодяги прилично отличается... тем более брал у официалов подделка исключена... завтра остальное домонтирую (сейчас машина на кирпичах, колеса в другом гараже), буду начинать обкатку сперва думаю потарахтеть на 1500 об/мин с пол часика потом проехаться потихоньку. через сколько масло сменить? 1-2-3 тык? может кто скажет рекомендации дальнейшие, чтобы замена колец и вкладышей не прошла зря((( буду очень благодарен.
Холостой ход регулировать не трамблёром а винтами количества и какчества карбюратора,трамблёром выставляйте зажигание по инструкции,со светодиодом.
Когда-то обкатывал мотор Жиги после капиталки,делал так:на хх мотор тарахтел минут 10,потом периодически нерезко раскручивая до 1500 об/мин,до 2000 об/мин,до 2500 об/мин и т.д. тысяч до 5 гдето в течении получаса,потом обкатка в движении на маленьких скоростях.Масло можно поменять тыщи через 3.
может кто скажет рекомендации дальнейшие, чтобы замена колец и вкладышей не прошла зря((( буду очень благодарен.
Если дело обстоит именно так, то какая обкатка может быть вообще? Притираться по большому счету нечему, за исключением колец. Единственное я бы не крутил сильно двиг(ну до 4000-4500) не грузил сильно, не таскал прицеп и не буксировал никого.
После 1,5-2т., крутил бы без особых ограничений.
Масло поменял бы примерно через 5 т., масло вроде неплохое.
Все ИМХО.
ну так и думаю 2-3 тысячи до замены масла. у мня это будет гдето до середины лета)))
Если дело обстоит именно так, то какая обкатка может быть вообще? Притираться по большому счету нечему, за исключением колец. Единственное я бы не крутил сильно двиг(ну до 4000-4500) не грузил сильно, не таскал прицеп и не буксировал никого.
После 1,5-2т., крутил бы без особых ограничений.
Масло поменял бы примерно через 5 т., масло вроде неплохое.
Все ИМХО.
ну так обкатка и сводится к притирке колец к стенкам цилиндров, вкладыши и так нормально себя чувствуют. по поводу крутить двиг, так я обычно до 3-3,5 кручу не больше - по трассе, а по городу так 2-2,5 - нормально ездит машина, знаю что меньше 2-х плохо...
но всеравно спасибо за совет))
помолотил на холостых двигатель минут 30-40, давал 700 - холостой ход, потом 1000-1100, крутил пока до 2 тыс, хз почему фильтр опять раздуло, но масло не побежало((( и такое впечатление что колечки подклинивают немножко((( стартер крутит на горячую первый оборот медленно и с нагрузкой со второго крутит бодро и хватает двигатель со второго оборота... на холодную как зверь крутит. вот дам сейчас остынуть до 40-50 градусов и опять минут на 30-40, и проедусь километров 5 по месту потихоньку)) что же с масляной системой не так? фильтр оригинал фирменный, масло отличное, я уже не знаю что делать(((( единственное что замечал крышка масляного насоса изначально была не плотно прикручена, я её затянул чтобы не разболталась, редукционный клапан проверен, в головку масло поступает, других вариантов нету((( одно объяснение могу найти, вкладыши притрутся и все будет впорядке((( но верное ли оно? хз....
пипец, на 3-й раз холостого хода начал глохнуть, чтото подклинивает, даю 2200 об/мин начанает дергатца((( притухают до 1300 на 2 секунды потом доходят до 2200 тоже на 2 секунды... заглушил пол часа курил завожу температура нижа рабочей отметки держит 1000 об/мин... прогревается и опять начинают притухать обороты... у меня впечатление что кольца подклинивают(((( что делать? молотить дальше и ждать клина или вскрывать?
Давление бы масла проверить , мех. манометром, на месте датчика.
Давление бы масла проверить , мех. манометром, на месте датчика.
лампочка гаснет в секунду после старта, фильтр опять надуло немного((( думаю давление в норме, хотел компрессометром проверить но там шаг резьбы другой((( хотя может на пару витков и войдет но масло потечет 100%... других монометров нету(((
созвонился со знакомым, у него знакомый (как звучит)))) 15 лет ремонтирует таврии (моторист) сказал 2 причины а) - каналы забиты, б) - ось коромысел не правильно стоит, я уже склоняюсь верить варианту а) точнее надеяться что так и есть, ведь ось коромысел не затянет винтик который держит её от осевого смещения, там отверстие под него больше, чем все остальные... да и масло из под коромысел давит что дурное, а вот каналы если забиты на КВ то и подклинивать может при прогреве.... еще посоветовал заменить насос масляный, благо есть запасной, но какой толк с этого? в нем может быть только 2 проблемы: 1) износ - который уменьшает давление масла. 2) редукционный клапан - который не может по умолчанию клинить (там шарик а не цилиндрик...) так что "наша песня хороша, начинай с начала..." опять снимаю и разбираю двигатель... как мне это надоело))) уже могу смело заслужить прозвище "шагающий по граблям" ))) переверну блок, заглушу чепиком канал фильтра, ДД масла оставлю поначалу и залью все сольвентом на ночь, потом тросиком на шуруповерте почищу и продую, надеюсь этого достаточно будет... если нет - то на метал))
Паника у меня уже закончилась, началась тупо истерика.... разобрал блок, головку, в блоке под всеми вкладышами было масло, напомню работал 3 раза минут по 20.. на 3-ем разе начались подклинивания с периодичностью 2 секунды обороты с 2200 падали до 1300... и так циклов 10 я послушал и больше не заводил решил вскрывать двигатель.
1) на вкладышах примерно каждом третьем имеются области блестящие, по площади не превышают 5% от все площади вкладыша, на сколько это критично? могло именно это давать подклинивание двигателя? завтра приедут новые вкладыши заказал другого производителя, посмотрим что там будет...
2) в блоке идеально чистые масляные каналы, все дуется воздухом, прошелся тросиком, единственное вдоль блока канал не вскрывал который пробками с торцов забит но он и не забивается, он толще остальных каналов, так что сперва более тонкие забиваются.
3) на работающем двигателе из под всех коромысел течет масло, означает что ось коромысел установлена правильно, масло поступает во все необходимые места, я прав?
4) дурные мысли меня посещают вечером поеду за новым масляным насосом, хоть старый до разборки и работал отлично (лампа не горела даже на малых оборотах) но сейчас уже и не знаю куда копать((
5) носик масляного канала который из блока выперает и по которому масло в головку идет там и должно быть отверстие меньше Ф2мм? может рассверлить его немного?)))
Ну пишут же вам, померяйте давление масла. Неужели это сложнее чем разобрал блок, головку, ДД масла оставлю поначалу и залью все сольвентом на ночь, потом тросиком на шуруповерте почищу и продую, надеюсь этого достаточно будет... если нет - то на метал)) а не нагоните ли стружки туда, где ей быть противопоказано?
начались подклинивания с периодичностью 2 секунды обороты с 2200 падали до 1300... и так циклов 10 я послушал и больше не заводил решил вскрывать двигатель. это не подклинивания, это - проблеммы с карбом(подсос воздуха, например) проблеммы с зажиганием. А не виной ли этого был ЭПХХ? так будет, если на хх завысить обороты.
ХХ вообще не было, машина глохла, ЭПХХ проверял, клему снял 2 сек и заглохла... обычно такие вещи первыми проверяют, бензин поступал, подсоса воздуха небыло, каждый раз прокладку новую ставлю под карб, да и вкладыши показали именно подклинивание, предыдущая капиталочка не сняла фаски на шейках КВ точнее не все сняла и в тех местах и образовывались задиры(((
да и откуда туда стружку нагонит? на ночь откисать, утром продул промыл, ДД выкрутил продул промыл... все...
ХХ вообще не было, машина глохла, ЭПХХ проверял, клему снял 2 сек и заглохла... обычно такие вещи первыми проверяют вы не поняли. Болтом оборотов на карбе можно накрутить обороты хх, при этом если при ненажатой педали обороты вырастут до примерно 2000 эпхх отключит вам клапан хх, обороты будут падать, эпхх включит вам клапан хх, но двигатель сразу не сможет опять начать набирать обороты, они будут дальше понижаться, а потом двиг подхватывает, опять обороты растут до 2000 и все снова повторяется. Могло у вас так быть? Для этого контакты на карбе должны быть замкнуты, при разомкнутых (нажатая педаль газа, либо другая причина) такого не будет. Ну или будет, если коммутатор глючит, и клапан хх всегда при достижении 2000 отключает. Или если проводка "правильно закорочена".
не все сняла и в тех местах и образовывались задиры((( если по бокам - думаю не страшно. Но это всего-лишь имхо.
Странно....про фильтр. Сам его у себя руками закрутил, не течет. Вот каналы вы проверили, хорошо, масло в головке течет - значит проблема не там. Остался редукционный клапан, посадочное место фильтра, насос. Я не верю, что могли сделать такой насос, что он дает так много давления, что все не успевает прокачиваться и "дует" вам фильтр, редукционный клпан вы проверили, говрите все гуд(верить ли вам? ) Осталось место крепления фильтра....вы там тряпок никаких не забыли? :-) Ну или все равно клапан редукционный, даже если головка неправильно собрана, даже если фильтр забит, то этот клапан должен стравить все(почти все, заврался). А он не стравливает.
Еще...в головку масло поступает через отверстие определенного диаметра, чтоб сохранялось давление в системе, оно у вас не забито? Нет там следов "кулибина"? По идее, если оно слишком малое, то давление в системе будет завышенным, но насос то не герметичный, он же не может качать до "опупения".
Диаметр шарика 23 и жесткость его пружины подобраны так, что при увеличении давления в системе смазки выше 0,55 МПа (5,5 кгс/см3) клапан приоткрывается и перепускает часть масла в блок цилиндров. вы шарик впихнули туда правильный, или "уронил, а поднял хз от чего но оно влезло" ?. если шарик в редукционном клапане большего диаметра будет(или много отложений на стенках корпуса), это тоже воспрепятствует необходимой скорости отттока масла, что приведет к повышению давления.
вы не поняли. Болтом оборотов на карбе можно накрутить обороты хх, при этом если при ненажатой педали обороты вырастут до примерно 2000 эпхх отключит вам клапан хх, обороты будут падать, эпхх включит вам клапан хх, но двигатель сразу не сможет опять начать набирать обороты, они будут дальше понижаться, а потом двиг подхватывает, опять обороты растут до 2000 и все снова повторяется. Могло у вас так быть? Для этого контакты на карбе должны быть замкнуты, при разомкнутых (нажатая педаль газа, либо другая причина) такого не будет. Ну или будет, если коммутатор глючит, и клапан хх всегда при достижении 2000 отключает. Или если проводка "правильно закорочена".
так по порядку, говорю же холостой ход стоял 800-900 об/мин, последний прогрев и на этих оборотах начал глохнуть, при первом прогреве проверил ЭПХХ отключением клемы все сработало.
если по бокам - думаю не страшно. Но это всего-лишь имхо.
там же отверстия в КВ как раз посередине шеек, ну +/- пару мм в сторону и на этих отверстиях небыло фасок. Уже есть, и немного приглажены, шейки КВ идеальные, как говорится "Вижу отражение"
Странно....про фильтр. Сам его у себя руками закрутил, не течет. Вот каналы вы проверили, хорошо, масло в головке течет - значит проблема не там. Остался редукционный клапан, посадочное место фильтра, насос. Я не верю, что могли сделать такой насос, что он дает так много давления, что все не успевает прокачиваться и "дует" вам фильтр, редукционный клпан вы проверили, говрите все гуд(верить ли вам? ) Осталось место крепления фильтра....вы там тряпок никаких не забыли? :-) Ну или все равно клапан редукционный, даже если головка неправильно собрана, даже если фильтр забит, то этот клапан должен стравить все(почти все, заврался). А он не стравливает.
Еще...в головку масло поступает через отверстие определенного диаметра, чтоб сохранялось давление в системе, оно у вас не забито? Нет там следов "кулибина"? По идее, если оно слишком малое, то давление в системе будет завышенным, но насос то не герметичный, он же не может качать до "опупения".
вот и мне странно-непонятно, все каналы масляные продуты, промыты, тросиком прокручены, опять промыты и опять продуты. Отверстие перепускное в головку меньше Ф2мм никаких кулибиных там небыло, все по мануалу. Перепускной клапан проверял на сжатие пружины по мануалу. Алгоритм примерно такой:
маслонасос старого образца
1) при затяжке болта смотрю самое начало сжатия пружины, замеряю расстояние от шайбы под головкой болта до плоскости в которую шайба будет упираться.
2) доска лежащая на краю стола в ней отверстие Ф6 мм (такое сверло в дрели было) сверху ставится пружина и вставляется проволока с одной стороны крышка от колы с даркой посредине, чтобы на пружину сверху давил торец пробки, с другой ровный конец, опускается в пружину и в отверстие в доске.
3) внизу на проволоке делается крючек и баклага с 4,5 литрами воды вешается на нее, замеряется расстояние от торца пробки колы до бруска - на сколько сжата пружина - совпадение с мануалом +/- 1-2 мм - в норме
4) опять собираю все на место только уже меряю расстояние чтобы центр шарика был в нижней части открывшегося окна для сброса масла, и начинаю вычисления... они показали что надо подложиьт шайбу 2мм под головку болта, т.е. я еще ослабил пружину... но тем не менее это проблемы моей не решило....
Шарик не ронял, да и на полу в гараже не валяются шарики разных диаметров)))
Сеточка перед клапаном не забита.
просто голова уже пухнет, я согласен с Вами на 200% редукционный клапан должен контролировать давление в системе смазки, но почему он этого не делает? Да и сейчас снял маслонасос посморел отверткой придавил пружину - шарик ходит... скорее всего надо новый маслонасос, а там уже и проясниться в чем же была проблема.
к стати маслонасос старого образца
так по порядку, говорю же холостой ход стоял 800-900 об/мин, последний прогрев и на этих оборотах начал глохнуть, при первом прогреве проверил ЭПХХ отключением клемы все сработало. Снова не поняли. Вы проверили клапан холостого хода, а я говорю, что может быть причиной колебаний 2000-1300 ЭПХХ. ЭПХХ это не клапан холостого. Короче, проверьте наличие напряжения на клапане ХХ в момент, когда двиг теряет обороты, если вам это еще актуально.
Пишут, что старый насос менее производительный. Ну и это .......все отверстия совпадают при установке насоса? ничего нигде не перекрывается и прочее? Манометр решил бы ваши вопросы, вставили бы его, увидели давление 10 атмосфер и все стало бы ясно - не работает редукционнык. или бы увидели5 атмосфер и начали лбом бить капот ;-)
Снова не поняли. Вы проверили клапан холостого хода, а я говорю, что может быть причиной колебаний 2000-1300 ЭПХХ. ЭПХХ это не клапан холостого. Короче, проверьте наличие напряжения на клапане ХХ в момент, когда двиг теряет обороты, если вам это еще актуально.
Пишут, что старый насос менее производительный. Ну и это .......все отверстия совпадают при установке насоса? ничего нигде не перекрывается и прочее? Манометр решил бы ваши вопросы, вставили бы его, увидели давление 10 атмосфер и все стало бы ясно - не работает редукционнык. или бы увидели5 атмосфер и начали лбом бить капот ;-)
5 атм не раздует фильтр, и не развольцует его...
понял про ЭПХХ, если проблема повторится после старте то проверю напряжение, спасибо, поехал за насосом))
к стати еще прикол был в прошлых запусках когда двигатель был прогрет до 40-50 градусов нагревательным прибором и стартовал с пол тыка и фильтр не надувался... может на какуюто еще мысль натолкнет.
Да, наталкивает на малую проходимость канала насос-клапан-поддон. Причины - большой шарик, шарик не отодвигается на необходимое расстояние, есть узкое место на этом пути из-за несовпадения отверстий(хз, может ли быть такое) толстых отложений на стенках каналов этого пути, очень густого масла. на всем этом пути минимальное проходное сечени должно быть достаточным для прокачивания под определенным давлением определенного количества масла за единицу времени. Шарик может вы не роняли, может прошлый хозяин поставил не тот?
Цитата:
если проблема повторится после старте то проверю напряжение, спасибо, поехал за насосом))
Если насос качает хорошо масло, а не работает как надо клапан - едем в магазин в надежде купить насос, который хреново качает? Где логика?
Расскажу одну историю,работал я в молодости на грузовике ЗИЛ ну и поменял поршневую,поршневая была оч плотной,значит собрал двигатель завел и как только начал порогреватся-обороты начали падать и заглох,как будто заклинил,ну не стал я рисковать/заводить,снял поддон головки, открутил шатуны, с вкладышами все ок а вот поршня вместе с гильзами вышли,ну моторист помазал поршня вставил гильзы назад и я собрал двигатель,Моторист говорит, значит накрути ему по больше холостого и катай как только начнут падать обороты глуши,и катал я так его неделю,двигатель тянул отлично,масло не брал!
Да, наталкивает на малую проходимость канала насос-клапан-поддон. Причины - большой шарик, шарик не отодвигается на необходимое расстояние, есть узкое место на этом пути из-за несовпадения отверстий(хз, может ли быть такое) толстых отложений на стенках каналов этого пути, очень густого масла. на всем этом пути минимальное проходное сечени должно быть достаточным для прокачивания под определенным давлением определенного количества масла за единицу времени. Шарик может вы не роняли, может прошлый хозяин поставил не тот?
Цитата:
если проблема повторится после старте то проверю напряжение, спасибо, поехал за насосом))
Если насос качает хорошо масло, а не работает как надо клапан - едем в магазин в надежде купить насос, который хреново качает? Где логика?
А где логика, уже деликатно спрашивал, в том, что холодное и густое масло создает кучу проблем с шариком(неведомо где) и не создает проблем с другим- как же оно сквозь сетку заборника, трубку свободно и леХко закачивается? Там оно не густое?
масло neste 10W40 брал у офф диллера, масло отличное.
я немогу объяснить этого явления т.к. до моей руки в двигателе я на нем ездил и к маслонасосу или к клапану притензий не было, разобрал, помыл собрал и вот тебе на...
историй много слышал и резину жгли когда двиг после капиталки не проворачивался стартером и много много других... но мануалы и инструкции по сборке то зачем то пишут... скорее всего чтобы после сборки стартером завелась))
Да хоть какое! Если оно густое, то везде, а не только вдруг- после насоса. Если оно густое, хрен оно потянется по трубке от заборника, это- не вазовский насос, погружной! Или там давление избыточное, что само преть?
А где логика, уже деликатно спрашивал, в том, что холодное и густое масло создает кучу проблем с шариком(неведомо где) и не создает проблем с другим- как же оно сквозь сетку заборника, трубку свободно и леХко закачивается? Там оно не густое? Ладно, масло из списка исключаю. но более густое масло(когда двиг холодный) это как "лакмусовая бумажка", индикация малой проходимости пути насос-клапан-поддон. Нет мусора в каналах самого насоса? кусочка облоя, который при промывке отломался, застрял там где-то и в нужный момент проворачивается перекрывая маслу путь? У вас проблема в насосе(клапан то в том же корпусе) но вот только жопой чую она решаемая, и покупать новый насос не надо.
Как там кстати этот насос крепится, через прокладку? Дырки совпадают? Герметик не попал куда не надо, если мазали?
герметик мазал ювелирно, за стыки практически не вылазил герметик, попасть ничего не могла, болт с пружиной и шариком выпадали ничего не заедало, отложений нету, смывал сольвентом и тряпкой... дырки совпадают. Не покупать а взять на длительное пользование)) Корпус насоса алюминий, отколышей нету, сегодня еще раз продул, правда не компрессором а ножным насосом, но штуцер с резинкой конусной от тросика газа старого подходит для продувки каналов идеально, + инновация моя чтобы продуть все каналы деревянные чепики сделал чтобы глушить каналы в блоке, дабы воздух шел куда надо, единственное что не прочистил так это продольный канал который пробками закрыт, остальные все чистые, в обе стороны дул, сперва с толстого в тонкие, потом наоборот.
масло не густое, жиденькое.
Не бду спрашивать что за продольный канал...спрошу - по нему масло проходит по указанному пути(насос-клапан-поддон) ? А сам насос можно собрать по другому? Я его в разобранном состоянии не видел просто. Мож че можно установить не той стороной, в итоге что-то будет перекрыто но работать? (за фантазии прошу не бить).
продольный масляный канал после фильтра, перед шейками КВ, в нем и установлен датчик давления. По другому (не правильно насос собрать невозможно) шарик круглый, пружина с обеих сторон имеет перпендикулярнось к оси, на блоке 2 штифта стоит, дабы отверстия все совпали, корпус насоса цельный, шестерни не правильно поставь - он на КВ не сядет....
Все равно в чудеса не верю. Удачи. Расскажешь)))))
Alex_E, я там в каком-то посту спрашивал у Вас про наличие компрессора для продувки.
Вы ответили отрицательно. Я считаю, что делать кап. ремонт мотора , без наличия компрессора -- это есть нарушение технологии ремонта.
По-поводу блестящих поверхностей на вкладышах. Это тоже есть нарушение условий сборки. Такого блеска быть не должно. Это последствия Вашего "химичинья с вкладышами", при попытке добиться лёгкого вращения кол. вала. Если есть блеск -- это значит, что нет в том месте зазора ВООБЩЕ, и нет соответственно "масляного клина". При определённых условиях , при нагреве мотора, возможно подклинивание кол/вала.
а платить 1,5-2 тыс грн за разобрал-продул-собрал тем более таврия это дороговато.... + неважно хороший или хреновый мастер будет настаивать на расточки блока, шлифовке КВ, замене поршневой и т.д... да и блок могут не помыть изнутри как это я сделал (заводская краска видна на 95% поверхности) а посчитают эту фигню... и т.д... у меня не капиталка а банальная замена колец и вкладышей и манжет...
чем отличается компрессор от ножного насоса, в удобстве использования? давление как прыгнешь на нем такое и будет... растворитель вылетает с каналов в мелко дисперсном состоянии, не каждая форсунка такую смесь готовит)) делаем тем, что имеем((
По-поводу блестящих поверхностей на вкладышах. Это тоже есть нарушение условий сборки. Такого блеска быть не должно. Это последствия Вашего "химичинья с вкладышами", при попытке добиться лёгкого вращения кол. вала. Если есть блеск -- это значит, что нет в том месте зазора ВООБЩЕ, и нет соответственно "масляного клина". При определённых условиях , при нагреве мотора, возможно подклинивание кол/вала.
вот и я о том же... при нагреве подклинивало колено, и заводился хуже горячий двигатель. Жду новых вкладышей заказал другого производителя хотя там в цене 2-3 грн разница думаю ничего не поменяется((
а такие участки могут приработаться? или подклинивать всегда будет? после разборки все вкладыши в масле были.
Почему при нагреве "подклинивало колено"? Что, каким образом?
грел на 1000-1100 об/мин потом начал подсосом повышать обороты до 2000-2200, пол минуты поработало и начали обороты на 2 секунды падать до 1300 через 2 секунды опять на 2200 выходить, и так циклично с одинаковыми временными интервалами, подождал циклов 10 потом заглушил на ХХ заводить туго крутиться и не хватает, с подгазовкой хватал двигатель но сразу глох. Я только наблюдал, подумал если вкладыши подклинивают чтобы не убить коленвал надо разбирать смотреть что там((
billiard
13.02.2014, 20:22
тяжело конечно судить не видя самого двигателя но помимо замера давления масла я посоветую холодную обкатку это подача холодной воды в двигатель
О каком клине речь.? Поршни вы не меняли. Обороты плавают только из за карбюратора. Возможно подсос воздуха. Кв скорее застучит но клинить мотор не будет и тем более плавание обротов не по этой причине.
О каком клине речь.? Поршни вы не меняли. Обороты плавают только из за карбюратора. Возможно подсос воздуха. Кв скорее застучит но клинить мотор не будет и тем более плавание обротов не по этой причине.
как тогда объяснить трудный запуск на холостых без подсоса на горячую и сразу глохнет?
как тогда объяснить трудный запуск на холостых без подсоса на горячую и сразу глохнет?
Может в кольцах практически нет зазора?
Может в кольцах практически нет зазора?
0,3-0,4 зазор в кольцах, по мануалу 0,18-0,55...
как тогда объяснить трудный запуск на холостых без подсоса на горячую и сразу глохнет?
Не знаю. Но если бы это были вкладыши их бы уже давно провернуло. Трудный запус это тоже к карбюратору.
попробую поменять маслонасос на насос нового образца чтобы доступ к клапану был попроще, соберу с заменой вкладышей а там уже буду смотреть, ибо причин не работать не вижу(( может надо быть уверенным что заработает 100% чтобы так и было))
з.ы. пробег у предыдущих вкладышей 18 метров.... из гаража и в гараж)))
Не знаю. Но если бы это были вкладыши их бы уже давно провернуло.....
Так в том то и дело, что не провернёт сразу.
Новое масло, отличное давление, не критическая нагрузка, щадящий режим, качество материала защитного слоя и.т.д.
Из личных наблюдений(несколько раз) , на VW (при "перепутанных" крышках шатунов) после ремонта мотора, ездили месяц, пока не нашли причину. Мотор "тупил" , не развивал макс.обороты, солярку подбавило в поддон. Но ничего не "завернуло" , только появился блеск на вкладышах.
СБорисов
13.02.2014, 21:37
Соберите все назад и не морочайие мотору голову. Заведите мотор, поставьте по мануалу со СТРОБОСКОПОМ зажигание (5 градусов), отрегулируйте смесь на ХХ, потом обкатывайте мототор!!!
На вкладышах будет в любом случае натир, даже после минуты работы, когда все притрется все красиво будет, но возник вопрос: Вам оно надо видеть что там творится? Не мешайте машине работать, разобрать, собрать лишний раз мотору жизни не прибавит.
СБорисов
13.02.2014, 21:56
Добавлю: при неправильном зажигании и бедной смеси капает капля в 1-ю камеру. Наблюдается так же при заводке свеже собранных мотров, по этому и подпрыгивают (падают) обороты. На старом моторе было все нормально, на "новом" или он стал на много лучше, или еще нет компрессии еще например и карбюратор не дает смесь нужную.
СБорисов
13.02.2014, 21:59
Ну а теперь вопрос: кто точил с 1200 на 1300, буду точить через месяцок, есть ли проблемы?
Ну а теперь вопрос: кто точил с 1200 на 1300, буду точить через месяцок, есть ли проблемы?
писал не много раньше, в принципе точится нормально. но все зависит от блока. мемзовские блоки не самые лучшие в этом плане. можно провалится в раковину.
сам не точил под 1,3. свой точил на 73мм, и мастер перед расточкой предупредил, что могут быть подобные проблемы.
Ну а теперь вопрос: кто точил с 1200 на 1300, буду точить через месяцок, есть ли проблемы?
проблемы при расточке решаются конотопскими гильзами и возврату к объему 1,2 (((
СБорисов
13.02.2014, 23:34
проблемы при расточке решаются конотопскими гильзами и возврату к объему 1,2 (((
Вы умеете успокоить...
Вы умеете успокоить...
по всем мануалам последний ремонт 73... а тут еще по 1 мм на сторону снять - уже на свой страх и риск. Да и других вариантов кроме замены блока или гильзования нету(( Вы и сами это прекрасно знаете))
гильзование удовольствие не из дешевых. сами гильзы не дорогие но работа по их установке стоит нормально. если не ошибаюсь у нас было 200грн за штуку. но могу ошибаться.;)
снял сегодня с рабочего двигателя маслонасос нового образца, с редукционным клапаном наружу, промыл с наружи и прокачал соляркой а внутрь лезть не стал)))) дабы история не повторилась, проверил шарик - не заклинивший, пружина под шариком отверткой сжимается)) буду его монтировать)))
...проверил шарик - не заклинивший, пружина под шариком отверткой сжимается...
Может я и ошибаюсь, но у меня такое предчувствие.
Может Вы и в старом (ранее исправном) насосе тоже поковырялись отвёрткой. И наделали заусенцев.
И потом появились проблемы с повышенным давлением(нарушилась подвижность шарика). Там АЛ корпуса очень мягкий. И заусенцы остаются легко.
На разбирал насос таврии.... Может его можно более "плотно" собрать применив например прокладку более тонкую, вот и больше дает малса, которое не способен пропустить клапан?
Может я и ошибаюсь, но у меня такое предчувствие.
Может Вы и в старом (ранее исправном) насосе тоже поковырялись отвёрткой. И наделали заусенцев.
И потом появились проблемы с повышенным давлением(нарушилась подвижность шарика). Там АЛ корпуса очень мягкий. И заусенцы остаются легко.
что корпус насоса будет отверткой царапатся понятное дело, отверточка загоняется между витками пружины и не до конца, немного сжимается пружина и шарик начинает на миллиметрик отходить вниз, на этом проверка заканчивается. Если отвертку загнать между пружиной и шариком то можно разогнуть пружину, но такого я не делал.
Не на столько я глуп чтобы поцарапать.
и свободное выпадение пружины и шарика в старом насосе тоже должно о чем-то сказать.
На разбирал насос таврии.... Может его можно более "плотно" собрать применив например прокладку более тонкую, вот и больше дает малса, которое не способен пропустить клапан?
по мануалу крышка шестерен насоса ставится без прокладки. а под винт поджимающий пружину редукционного клапана я ставил доп шайбу, т.е. усилие должно было уменьшиться.
Кто знает, с какой скоростью масло вытекает "через" все шейки коленвала? Может изза плотных вкладышей поток масла меньший, чем в притертом состоянии, и лишнее масло не выходит через клапан, пока холодное, так как клапан редукционный не только пружиной "зажат", но и проходным отверстием/сечением. Чем гуще масло, тем тяжелее ему проходить через тонкую щель.
Кто знает, с какой скоростью масло вытекает "через" все шейки коленвала? Может изза плотных вкладышей поток масла меньший, чем в притертом состоянии, и лишнее масло не выходит через клапан, пока холодное, так как клапан редукционный не только пружиной "зажат", но и проходным отверстием/сечением. Чем гуще масло, тем тяжелее ему проходить через тонкую щель.
были такие мысли постов 30 назад))) тем более когда богреватель стоял под машиной а сверху капот покрывалом был накрыт в течении 2-х часов двигатель подогревался градусов до 50 примерно снизу и клапанная крышка градусов до 30, тогда все отлично было... но стоило остыть машине, т.е. на следующий день фильтр вздувался... причем масло на кулачки текло. Мистика какаято...
значит так и есть. Завод ограничивает максимальную скорость масла через клапан чтоб, например, при соринке под шариком хоть какое-то давление было. Как-то так.
Топикстартеру. Я может невнимательно читал, но навсяк случай спрошу.
Вы заглушки с КВ выкручивали, каналы масляные КВ продували?
КВ на прогиб проверялся?
Размеры шеек КВ проверяли?
Может проблема в одном из вышеперечисленного?
Топикстартеру. Я может невнимательно читал, но навсяк случай спрошу.
Вы заглушки с КВ выкручивали, каналы масляные КВ продували?
КВ на прогиб проверялся?
Размеры шеек КВ проверяли?
Может проблема в одном из вышеперечисленного?
заглушки не выкручивал, но продувал, взад и вперед и сбоку и сверху)))
Даже если КВ и погнут немного что это меняет? давайте разберемся, в коренных подшипниках есть по окружности канавка забитая маслом, из не через КВ течет масло к вкладышам шатунов, если КВ погнут что будет? при затяжке бугелей он просто будет туговато проворачиваться....
размеры шеек? нет, не проверял, если шейки будут с выработкой значительной (собственно чугун с ТВЧ об алюминий сотрется) то зазор будет значительный, соответственно маслу будет куда вытекать, давление в системе смазки падает, фильтр не раздувает...
Если не прав то давайте :shit:
и так свершилось чудо, сегодня отогнал мотористу машину, была заменена пружина редукционного клапана и парочкой шайб было отрегулированно необходимое давление в системе смазки двигателя.
теперь вопрос, ктото может тыкнуть носом в мануал по таврии в котором указан пропускной диаметр штуцера который из блока гонит масло в головку, каталожный номер 245.1002175 обязательно с сылкой в литературу.
ушел приливать мою ставридку))))
Грустное, всё это чудо. С неприятным осадком.
У меня такое ощущение, что меня на@бывали в каждом посту.
Грустное, всё это чудо. С неприятным осадком.
У меня такое ощущение, что меня на@бывали в каждом посту.
Вам скинуть фото развальцованного манна, разогнутого невского, и еще парочки фильтров? Объясню, дырка в которую упирается шарик (редукционного клапана) имеет диаметр? хз но меньше 10 мм, и возьмите давление умноженное на площадь отверстия, получите усилие при котором шарик начнет открываться, я сам только сегодня это понял когда в гараже у моториста увидел разобранный масляный насос.... И еще прикололся когда мне моторист звонит через час и говорит: "Я клапан раскруил шарик выпал, он не заклинил"... я так прикинул как шарик может заклинить? вот и мне не понятно((( почему поехал к мотористу? - все просто нету масляного манометра((( так бы сам сделал.... + он мне клапана отрегулировал, небыло не сил, не желания, не терпения... хотя к мотористу на машине доехал))) остался электрик и ходовая))) и машинка в полном порядке будет))
з.ы. Кудрик я лично Вам очень благодарен за советы и помошь.
з.з.ы. Ктото скажет какой диаметр перепускного масляного жиклера? т.к. у меня есть подозрения чтоб "Безсмертные гаражные авторитеты" комуто посоветовали его потоньше поставить)))
Шарик начнет открываться не с учетом диаметра отверстия, а с учетом своего диаметра и площади створе клапана плюс жесткости пружины. Шарик заклинить может запросто, если его диаметр отличается от расчетного. Вы свой, точнее- клапана, измерили ?
Шарик начнет открываться не с учетом диаметра отверстия, а с учетом своего диаметра и площади створе клапана плюс жесткости пружины. Шарик заклинить может запросто, если его диаметр отличается от расчетного. Вы свой, точнее- клапана, измерили ?
Ув. Кук лично для Вас процетирую Фучаджи и большинство других мануалов: "Диаметр шарика и жесткость пружины подобраны таким образом..." дальше сказано про сжатие пружины см. выше по теме пару страниц назад, но про диаметр шарика ничего, замерить проблемы нет, есть проблема с чем сравнивать замер... визуально шарик на 30-40% больше диаметра канала который он перекрывает, и на 10-15% меньше диаметра канала в котором он с пружиной перемещается... зачем мерять? если бы шарик был на 5-10% больше канала в который он упирается заклинивание было бы возможным, я бы на это обратил внимание, но в даных условиях он не может заклинить... хотя возможно еще заклинивание от горе-мастеров который кувалддочкой пристукивали шарик чтобы клапан не травил, но таких следов мною не было обнаружено...
про клин написал, а вот первая часть Вашего сообщения, мне немного не понятна, я перед Вашим постом не тоже самое написал? да забыл про пружину напомнить, но пружина это 1 из 4-х деталей редукционного клапана))) думаю и так должно было быть понятно)) да и осмелюсь немного Вас поправить, отверстие которое запирает шарик наполнено маслом и масло давит на шар площадью равной отверстию, а не диаметру шара. Вот как то так быдет правильнее.
Неправда, есть про шарик. А лично мне ничего не надо цЕтировать, лучше сами разберитесь. С самого начала вы делали все сами по себе, начиная с обмеров, не стоит теперь искать крайних.
Неправда, есть про шарик. А лично мне ничего не надо цЕтировать, лучше сами разберитесь. С самого начала вы делали все сами по себе, начиная с обмеров, не стоит теперь искать крайних.
так я крайних и не ищу, на 100% согласен что это мой косяк) мне тоже помнится что диаметр шарика 11 с чемто миллиметров, гдето встречал а вот где не помню...
тем не менее сам по себе делал и компрессия 12,5 ровненькая во всех 4-х котлах, и сразу писал что моя псевдо капиталка нужна тыс на 20 пробега... и т.д... всеравно всем спасибо огромное кто принимал участие в теме советами))) и правильными и не правильными)))
Диаметр шарика важен, от него зависит скорость максимальная протекания масла по каналу. И да, если шарик суперпупер герметичен, то начало открытия зависит от площади, которую перекрывает шарик, а дальше - там хз какая зависисмость, так как уже есть вязкость, скорость протекания и тд и тп.
http://tavria-auto.narod.ru/smazka.htm Здесь пишут 11,509мм
-=SaNcHeZ=-
25.03.2014, 18:44
Добрый вечер!
Собираюсь делать капремонт двигателя. Есть вопрос, и чтобы не плодить темы, задам его здесь.
Хочу ставить поршневую Дружба 72,5. Чем отличаютсяя друг от друга группы А,Б,В,Г,Д? В интернете искал, но так и не нашел...
Даже если там и такие же, или не такие же отклонения по размерам в группах, что и для 72.0, вам то какая разница, если растачивать надо не по писаному, а по измеренному?
СБорисов
25.03.2014, 22:03
Группы сделаны для того чтобы при расточке например на заводе цилиндры на одном станке расточены под размер А, на другом Б и т.д, делается для обеспечения начального теплового зазора между поршнем и цилиндром. Возможна установка в одном двигателе поршней разных групп. При расточке на рем. заводе какой группы дадите поршня под такую и расточат. В любой книге по ремонту есть таблица допусков размера по группам, Допуски по группам примерно одинаковы для групп и если не изменяет память составляют около 0.02 мм. Например группа А 72.00, Б 72.02, В 72.04... примерно так.
В любом случае возьмите книгу по тазику или москвичу, таврии допуски у всех одинаковы.
А мне кажется что єто технологичекий разброс, ну непопали, занчит группа Б.
СБорисов
25.03.2014, 23:41
А мне кажется что єто технологичекий разброс, ну непопали, занчит группа Б.
Ну где то так. В книгах более правильно называется.
Добрый вечер!
Собираюсь делать капремонт двигателя. Есть вопрос, и чтобы не плодить темы, задам его здесь.
Хочу ставить поршневую Дружба 72,5. Чем отличаютсяя друг от друга группы А,Б,В,Г,Д? В интернете искал, но так и не нашел...
а так сделать религия не позволяет. у меня таврии уже больше года нет но тем не менее вся литература осталась и помню, что-где лежит.
зы плохо искали.;)
http://i.piccy.info/i9/27cc7f22d5137481ff464ac7f59abb1f/1395785856/48640/715845/tsylydr_800.jpg (http://piccy.info/view3/6127812/a7e572da35b953028de87c1806f8fc5d/orig/)
http://i.piccy.info/a3/2014-03-25-22-21/i9-6127812/800x327-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2014-03-25-22-21/i9-6127812/800x327-r)
http://i.piccy.info/i9/7646b202c7540e0007969ab6847b0f99/1395786051/39297/715845/tsyl_800.jpg (http://piccy.info/view3/6127823/33d5c9457c5ad583f627c362ed7578de/orig/)http://i.piccy.info/a3/2014-03-25-22-20/i9-6127823/800x175-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2014-03-25-22-20/i9-6127823/800x175-r)
СБорисов
26.03.2014, 21:18
Надо было просто подождать, ну да: 0.01мм.
Народ, у меня дилемма. Снял голову, нашел в чем проблема низкой компрессии в 3ем горшке (маслосъемные> нагар>залегло\сломалось) С кольцами я не в первой - разберусь, но вот беда, один чел трещит не переставая, что бошку надо фрезеровать. Она не перегретая. Вполне себе не погнута.
Но там, у 4ого горшка прямо на границе стенки с камерой сгорания, есть небольшая вмятина, с миллиметр размерами и с пол миллиметра глубиной. Как раз под металлическим кольцом прокладки.
Знакомый говорит - это плохо да так что даже очень плохо. нельзя категорически оставлять. А как по мне, прокладка эту вмятину обожмет запросто.
Igor_Slavuta
21.04.2014, 07:10
фрезеровать
СБорисов
21.04.2014, 12:52
фрезеровать
Не просто фрезеровать, а подварить проблемное место и места с проблемами описанными в тюннинге ГБЦ, тогда будет то что надо. Дорого, но кому сейчас легко.
SergeySK
21.04.2014, 13:32
Если там вмятина а не прогар то я бы и не фрезеровал и не подваривал, если она была изначально и не прогорела прокладка, то зачем лишние затраты...
СБорисов
21.04.2014, 13:33
то зачем лишние затраты...
Фото в студию.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot