Просмотр полной версии : Таврокроссовер
Вот созрел на создание бортовика.
Немного истории: куплена фирмой в ноябре 2004 года, двигатель 1,2л, карбюратор. До сегодня почти 5-ть раз объехала вокруг земли по экватору (193200 км).
Чего уже сделано полезного:
1) установлены МПСЗ и СПИРТы,
2) проведена виброшумоизоляция,
3) установлены верхняя передняя распорка и задний усилитель жесткости,
4) подсветка ног и ручек двери.
5) передние стойки KYB.
В планах на ближайшее будущее покраска, т.к. много отметин зеленого прошлого и наглых маршрутчиков.
Что еще хочется: переход на ВАЗ или ланос суппорта с тормозной системой.
Немного фото)
http://cs606325.vk.me/v606325876/883b/U5UgmIn-kE4.jpg
http://cs606325.vk.me/v606325876/8844/Xyj5a_5mM_I.jpg
http://cs606325.vk.me/v606325876/884d/iO9XExD5MqQ.jpg
http://cs606325.vk.me/v606325876/8856/FC-OKjbNjAc.jpg
http://cs606325.vk.me/v606325876/8883/BSI1uu3uW-w.jpg
http://cs606325.vk.me/v606325876/8868/ith4CFMXdEM.jpg
http://cs606325.vk.me/v606325876/8871/GfODbISwZEc.jpg
http://cs606325.vk.me/v606325876/887a/W9Avanbn_Is.jpg
http://cs540109.vk.me/c606425/v606425876/6cb9/Pd5mQj3ZBi4.jpg
В субботу заехал на свое СТО традиционно проверить че там да как в машинке перед очередным ТО и был приятно удивлен: все хорошо (стучу по деревяхе) все работает и замене не подлежит.
кроме динов под ногами усе красиво .
кроме динов под ногами усе красиво .
как показала практика они не мешают абсолютно (130мм)
как показала практика они не мешают абсолютно (130мм)
я не про размер а про то что они частенько в холодную пору заливаются из снега и пинаются ботинками .
А що то на ляді зверху наклеєно, і чи є з нього користь?
А що то на ляді зверху наклеєно, і чи є з нього користь?
вот такая штука http://nik-tuning.com.ua/catalog/86/720/ , только затянул карбоном. У универсала в отличие от седана очень большие завихрения за лядой, которые очень сильно увеличивают аэродинамическое сопротивление. Данный девайс отрывает поток воздуха от кузова и таким образом снижаются завихрения. Стекло дольше остается чище. Но наклеен он что бы хоть как-то разнообразить скучный экстерьер.
Не не не товарищ. С аэродинамикой у вас плохо все. Особенно с теорией.
Просьба в бортовике не гадить и не бросать необоснованные реплики, человек спросил, я ответил. Если есть желание что-то обсудить, то милости просим в личку.
вот такая штука http://nik-tuning.com.ua/catalog/86/720/ , только затянул карбоном. У универсала в отличие от седана очень большие завихрения за лядой, которые очень сильно увеличивают аэродинамическое сопротивление. Данный девайс отрывает поток воздуха от кузова и таким образом снижаются завихрения. Стекло дольше остается чище. Но наклеен он что бы хоть как-то разнообразить скучный экстерьер.
Дякую. Самого добиває постійно брудне скло вантажної ляди.
А вирішення проблеми не бачу. Та й ціна на цю приблуду якась кусюча.
повторю вопрос по сиденьям, очень симпотные, с какого авто?
повторю вопрос по сиденьям, очень симпотные, с какого авто?
Альфа ромео
ТО (пробег 193 300)
1. Полная промывка карба, о нюансах тут (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=68040) (пост 351-355)
2. Установил бензонасос Delta, погонял машинку под нагрузкой, качает хорошо, маслом пока не сопливит (тут тук тук по деревяхе).
http://images.ua.prom.st/75473703_w640_h640_cid1234199_pid21871159-d2410531.jpg
3. Замена масла.
4. Регулировка клапанов, через время перетяну клапанную крышку, т.к. позавчера с товарищем обнаружили, что она не затянута, это было причиной выдавливания масла из под прокладки (моторист сказал, что надо подтягивать - прокладка усыхает). Моторист также подтвердил, что мотор таврии работает с избыточным давлением в клапанном пространстве, т.к. там все смазывается масляным туманом, поэтому надо следить за всеми соединениями и прокладками более внимательно. Вот только не пойму почему обо всем этом я спросил только сейчас (((
Маслоуловитель (лабиринт) в клапанной крышке был чистым, что подтвердила чистая крышка воздушного фильтра.
5. Отрегулировали развал схождение.
6. Переставили планку задних тормозных колодок, ручник начал держать, педаль тормоза стала выше.
7. Заменил патрубок сапуна.
8. Установил СПИРТ (http://www.fuel-economy.com.ua/?page_id=10) во вторую камеру, в первой уже два года стоит.
9. Заменил ВВ провода (JANMOR).
В продолжение темы о карбюраторе.
Подсоса меньше (герметик на подошве карба работает), но он остался (подсос). Надо искать. Давай говорю снимем шланг с вакуума. Сняли, пальцем заткнули - мотор шепчет. Разброс оборотов не более 20-ти, сразу пропуски зажигания ушли, т.е. отключение цилиндров из-за бедной смеси (3-го и 4-го). Думаю заеду к своему слесарю, заодно белые свечи покажу. Показал: сходу ремонта минимум на 1200-1400 грн. А вскрытие покажет. Вот такая с одной стороны радостная, а с другой - грустная история.
в мотор полезли?
да, будут лезть на следующей неделе, масло съемные колпачки тю тю, и вакуумный усилитель тормозов бодрит мой холостой ход.
В субботу вскрыли двигатель, для замены маслосъемных колпачков, все умершие (вот и расход масла оправдался), а т.к. масло было херовое (паливо видать продавали мне, хоть продавец и божился), то нагар на свечах был белый рыхлый, а не черный. Собрали двигатель, все по феншую поставили, заводим. Нет, не заводится. Как так совпало, что умер ЭМК на карбе. Новый поставил. Вакуумник пока не менял. Решил его дальше проверять, т.к. стандартные процедуры неисправность не выявили. Еще почему-то был отпущен впускной коллектор, видно прокладка села, и вносил немалую лепту в работу на холостых и разгон. Что заметил: стою, машина на холостых, поддержка ХХ в мпсз отключена, начинаю несколько раз подряд нажимать тормоз - обороты падают. На горячем двигателе (без поддержки ХХ), после серии остановок стартов, поднимаюися холостые до 1250 - 1400 (как ему удобно). Вопрос: вакуумник под замену? А то договорился с Виталькой на понедельник, но если ВУТ барахлит, нехер мне время у человека отнимать. Холостые пока сам выставил, что бы более менее стабильные были.
Пока двигатель лечили, я лечил подошву карба. Прогиб уменьшил до 0,09мм (щупом мерял) на герметик уже не сажал, думаю прокладка обожмет всё.
Вчера порезал кастрюлю: по жопомеру - машина стала лучше тянуть, появился приход после открытия второй камеры и с 3200-3300 двигатель приятно басит, а не противно надрывается.
Заменил вакуумник.
Был куплен новый поэтому и заменил, было подозрение что на старом немного потрескалась мембрана. Менял по мурзилке.
Завтра посмотрим как повлияет на эффективность торможения.
Заодно вернул на место дополнительное крепление КПП к передней распорке.
Фото не делал, т.к. нечего при таком ремонте фотать.
Из нюансов: отрегулировать свободный ход педали получилось только с открученным от удлинителя ВУТ. Думаю можно было и выключателем стоп сигнала регулировать.
В обеих камерах карба стоят СПИРТы (УПГС).
В первой камере эконом, во второй мощностной. После ремонта двигателя, установки резаной кастрюли и замены вакуумника (в течении недели) появился провал при старте и дрыг при открытии двух камер на скорости. Момент наступления провала не помню. Не хорошо. Первые мысли: резаная кастрюля увеличила поток воздуха и смесь стала беднее. Думаю надо переставить СПИРТы местами: первая камера итак бедная еще и экономный СПИРТ там, вторая по умолчанию богатая + мощностной СПИРТ. Вскрываю карб, кто-то меня дернул проверить как там ускорительный насос поживает, открываю первую камеру, а из распылителя ускорительного насоса слабая кривая струя, которая писяла на заслонку, стенку диффузора, в общем куда угодно, но только не в коллектор. Звонок другу: чем прочистить хоботки, ответ: ничем бери новый. Магаз рядом еще открыт, покупаю, ставлю, чудо — две бодрых мощных струи. УРА. На пристрелку вылил в коллектор три поплавковых камеры (((. Спирты все равно переставил. В первую камеру поставил воздушный жиклер 160 (был 165), 155 нигде не нашел. Тестовый заезд возле гаража: провала нет. Завтра езда по городу все расставит на свои места и проверю какой приход от рокировки СПИРТОВ.
На следующей неделе буду пытаться попасть на регулировку ХХ по приборам.
Борт журнал закрываю по причине его переезда (http://www.drive2.ru/r/zaz/875260/)
Борт журнал закрываю по причине его переезда (http://www.drive2.ru/r/zaz/875260/)
Зря, на драйве все повёрнуты на подписчиках и посещаемости страницы - на машины всем насрать...
:(
Посмотри на комменты - сплошные "подпись"... :wall:
Не понимаю нах нужен такой БЖ...
Толи дело тут !
В ожидании новинок решил сделать замер.
Вводные:
Двигатель — 1,2л без доработок полный сток.
Карбюратор — установлены спирты, остальное сток.
Микропроцессорная система зажигания.
Давление шин — хз какое, после смены на лето не подкачивал.
Погода — без ветра, но шел дождь.
Опыт — первый и сразу второй )))
Два заезда: в одну сторону, потом во вторую.
По книжке, которую дали при покупке машины она должна ехать до сотни за 16,8с.
Был приятно удивлен, что прошел быстрее.
раз
https://www.youtube.com/watch?v=7fv9RcyJD8Y
два
https://www.youtube.com/watch?v=A0kjE-omKhc
При замерах на заводе, ориентируются не на спидометр который сильно врет в + ;)
Можно смело добавлять еще пару секунд.
А резина стандартная?
Если нет, то Ваш замер вообще ни о чем.
При замерах на заводе, ориентируются не на спидометр который сильно врет в + ;)
Это понятно ))) за следующие пол секунды стрелка ушла за 105км.
Цель была зафиксировать данные как есть, для сравнения после установки правильных деталюх. Какие пока писать не буду, все проверю, потом отпишусь.
Резина 155/70 R13
Заводская система подачи воздухе неидеальна. Решил хоть как-то облегчить жизнь двигателю и сделать забор воздуха из вне. Доноры: газель (гофра воздуховода), ВАЗ 2102 (уплотнительное кольцо бензобака). Дополнительно два хомута 50-70мм. На фото видно куда и как идет воздуховод. По технологии: в отверстие вставил родной патрубок, соединил корпус воздушного фильтра с патрубком гофрой. Немного подрезал крышку корпуса.
место под отверстие
https://f-a.d-cd.net/123920as-960.jpg
Установленный патрубок с уплотнительным кольцом
https://e-a.d-cd.net/ca3920as-960.jpg
Вид изнутри
https://g-a.d-cd.net/9a3920as-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/5a3920as-960.jpg
ArtemSaratov
14.08.2015, 14:50
что-то дало?
что-то дало?
Пока обкатываю. То что уже точно могу сказать: в пробках стало легче.
Замеры никакие не делал, поэтому сравнивать не с чем.
Жопомер плохой прибор, потому что ко всем изменениям очень быстро привыкаешь )))))
Расход пока в процессе.
Успел съездить в Харьков - на трассе все нормально.
После обрыва второго троса открытия капота, трос был выведен из под капота на правую его часть. Так было года четыре. Давно хотел сделать открытие капота с кнопки. Вот, наконец, решился. Квадратной кнопки капота не нашел, поэтому поставил круглую багажника.
Обычный привод ЦЗ открыть замок из-за нашего тяжелого капота (мой еще и проклеен виброизоляцией) не может, поэтому помогаю ему рукой, слегка приподнимая капот слева.
https://g-a.d-cd.net/cfc8b0as-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/a028b0as-960.jpg
billiard
15.08.2015, 21:00
впереди с таким воздухозаборником 2 проблемы , 1 получиш гидроудар 2 у нас зимой холодно карб обмерзать будет
orion_DM
15.08.2015, 23:40
Звонок другу: чем прочистить хоботки, ответ: ничем бери новый.
чистится. Снимаеться та часть, где шарик и фигачишь туда промывкой.
Олег Андреевич
16.08.2015, 00:21
давно зрела такая идея, думал о иномарочном, но не влазил между передней панелью и капотом.
есть эффект?
впереди с таким воздухозаборником 2 проблемы , 1 получиш гидроудар 2 у нас зимой холодно карб обмерзать будет
доработал впуск, нашел в гараже уголок от канализационной трубы пластиковый ДУ50 и направил его на фару.
что-то дало?
уже точно: двигатель стал эластичней
1. Вспомнил, что дома осталось немного плёнки под карбон.
Что получилось на фото.
Завтра поставлю на место.
https://f-a.d-cd.net/d7dae2as-960.jpg
2. Планируется установка подстаканников. Донором выступает ланос. Фото взято на просторах интернета.
https://f-a.d-cd.net/b9dae2as-960.jpg
Подстаканник получен.
https://d-a.d-cd.net/ac54aaas-960.jpg
Устанавливал при помощи ножовочного полотна по металлу, ножа и двух саморезов.
Поставил в перчаточный ящик. Снизу ещё осталось место для мелочевки: сигареты, телефон и тому подобное.
https://a-a.d-cd.net/cad4aaas-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/51d4aaas-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/edd4aaas-960.jpg
Теперь нужен совет, как скрыть саморезы.
Есть два варианта:
1) вырезать из салонного пластика два прямоугольника и закрыть саморезы;
или
2) закрыть по всей ширине подстаканников.
Есть и третий вариант — оставить как есть (я уже привык :-) ). Ведь нет ничего более постоянного — чем временное )))
vovan1710
05.10.2015, 13:57
Теперь нужен совет, как скрыть саморезы.
имхо проще взять черную краску и "замазать"
Родной кран отопителя (который стоял с завода) разорвало пару лет назад. Проходил лет восемь.
Взамен был установлен кран производства Luzar, потому что такой продали в магазине и я вообще не курил тему о наших кранах. Проходил года два. Начал он подтекать в прошлом году, в положении "открыт" не тёк. На днях начал течь, а в положении "закрыт" перестал.
Впереди зима и ждать, когда этот разорвет, я не стал. Понаблюдав за машиной и покурив тему наших печек, пришёл к выводу, что кран необходимо убрать вообще, как не надежный элемент, а трос перекинуть на заслонки, чем обеспечится плавное регулирование потоком горячего воздуха.
Кран убрал, вместо него поставил соединитель для поливочных шлангов, купленный за 3грн. на базаре.
Только у меня зеленый и похуже качество.
соединитель
https://e-a.d-cd.net/fcaaaas-960.jpg
Тосол не сливал. Отсоединял по одному патрубку от крана. Потерял максимум грамм 50 тосола.
Трос управления краном очень жесткий поэтому вывести его из моторного отсека и завести куда необходимо было трудно, т.к. торпеда и печка не снимались. Фиксатором троса на печке выступил фиксатор, который был на кране.
Ниже фото и видео как это всё теперь работает.
положение заслонки "зима"
https://a-a.d-cd.net/4beaaaas-960.jpg
положение заслонки "лето"
https://a-a.d-cd.net/201aaaas-960.jpg
Видео
https://youtu.be/E2e7sPCQpbo
Результат полевых испытаний: когда заслонка закрыта, при движении, в салон поступает только забортный воздух с соотвествующей температурой, а заслонкой теперь плавненько регулирую температуру и наслаждаюсь от проведенной оптимизации.
Для полноты картины теперь нужно и заслонку для ног перевести на тросовое управление.
Всем привет!
Дело было вечером, делать было нечего.
Набросал схемку управления зажиганием и стартером от кнопок.
Возможно я уже кого-то повторил и получился плагиат, не знаю. Данную тему на форумах не курил.
В схеме реализовано:
1) отключение потребителей при запуске двигателя, как и в замке зажигания;
2) блокировка случайного включения стартера при заведенном двигателе (при желании)
3) невозможность пуска двигателя без нажатия дополнительной кнопки (концевик или дополнительная кнопка по желанию).
Может когда то будет реализовано у меня, не знаю)))
P.S. буду рад, если кто-то подскажет реальные цвета проводов на колодке, которая подключается к замку зажигания.
https://d-a.d-cd.net/c6c11aas-960.jpg
Давно хотел себе его установить. Надоело проседание напряжения при включении фар и печки, прыгающее напряжение (мигают фары) или недозаряд акб. Установил трехуровневый регулятор. О нем много инфы в нете, поэтому описывать не буду.
https://h-a.d-cd.net/7f0ac6as-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/28ac6as-960.jpg
Блок щеток в гене.
Сам регулятор прикрутил к шпильке коммутатора.
https://g-a.d-cd.net/e68ac6as-480.jpg
Поставил в среднее положение (14,2В).
При включении фар и печки напряжение теперь 13,5-13,6В. Без потребителей 14,0-14,2В. На габариты вообще не реагирует. Посмотрим как покажет себя в эксплуатации.
Доволен как помытый слон.
По мелочам:
1) подключил обратно обогрев карбюратора,
2) почистил и смазал клемму минуса на акб и минус на КПП,
3) смазал трос сцепления (влил машинного масла) и смазал литолом педаль сцепления.
Наконец то дошли руки немного облагородить гараж.
Ворота покрасил уже пару месяцев как, вот вспомнил и решил с Вами поделиться)))
Фото ворот до покраски (этой зимой после откапывания)
https://b-a.d-cd.net/588916as-960.jpg
Красил молотковой краской. Ушло две банки.
https://c-a.d-cd.net/99c916as-480.jpg
Покрашены (качество фото на телефон не очень)
https://g-a.d-cd.net/628916as-960.jpg
Обе воротины снизу были без пенопласта
https://c-a.d-cd.net/148916as-480.jpg
Купил 4-ле листа и заклеил, клеил на силиконовый герметик
https://d-a.d-cd.net/f48916as-480.jpg
Еще на крыше шифер поправил и конек прибил.
В общем к зиме готов )))
Все было хорошо до сегодня. Везу доцю с тёщей на концерт, никого не трогаю. Включаю правый поворот, а он быстро так мигает, так как-будто одна из ламп сгорела. Думаю: ничего страшного — поменяю. Нажимаю на тормоз и: реле поворотов клинит и в такт повороту начинает мигать подсветка приборки. Без поворота вместе с тормозом зажигалась приборка. Весело мне стало. Отвел доцю, пошел разбираться. В итоге после диагностики выявил, что ни одна ламп в правом фонаре не работает, слева половина. Но! Прошло минут пять и всё прекрасно заработало. Чудеса!) Концерт закончился, едем домой, история повторилась. Пошел в магазин купил одну лампу (две было в гараже), разбираю левый фонарь: стоп-габарит сгорел, разбираю правый: тоже стоп-габарит сгорел.
https://a-a.d-cd.net/341916as-960.jpg
Меняю лампы, подключаю, проверяю: ничего не работает, включаю поворот — в пол накала загорелся только стоп на правой стороне.Ничего не понимая, опечаленный и в ожидании визита к электрику иду домой за любимым прибором)))
https://e-a.d-cd.net/bc1916as-960.jpg
Позваниваю контакты на обеих фишках — везде есть напряжение, подключаю к плате, а на контактах ламп напряжения нет.
И тут приходит в голову гениальная мысль: снимать патроны ламп.
Снял и увидел вместо медных контактов, серые контакты.
https://g-a.d-cd.net/8c1916as-960.jpg
Слегка зашкурил.
https://b-a.d-cd.net/9c1916as-960.jpg
И, УРА, все заработало. Даже противотуманка слева, которая года два уже не горела.
Все контакты перепроверил, теперь все работает.
P.S. никогда бы не подумал, что контакты могут так окислиться. Или это что-то другое было.
Задние фонари незабудь на прозрачный силикон поставить. Ато будешь постоянно контакты чистить.
А еще лучше припаяй паяльником все пружинящие контакты держателей ламп к плате - тогда навечно.
Задние фонари незабудь на прозрачный силикон поставить. Ато будешь постоянно контакты чистить.
А еще лучше припаяй паяльником все пружинящие контакты держателей ламп к плате - тогда навечно.
Пока так поставлю. Хочу диоды ставить в скором будущем, их уже припаяю.
Доброго всем времени суток. Всех с праздником)))
Итак. Уже давно китайский тахометр был приклеен на скотч к торпеде, слева от панели приборов.
Стоял он там никому не мешал. Но как-то, совершенно случайно, прогуливаясь по просторам всемирной паутины, я наткнулся на установку приборов в сойку лобового стекла. И решил себе тоже так сделать.
Материалы:
Экопсидный клей — купил.
Шприц — купил.
Кисточки — купил одну, но этого мало, две нашел потом дома.
Карпет — был.
Колготки — взял у жены.
День первый.
Примерял корпус, снял стойку, пришел домой, долго не понимал как прикрепить корпус к стойке, в итоге прикрутил саморезом.
https://a-a.d-cd.net/9cff4eas-480.jpg
Первый раз натянуть нормально колготки не получилось, потому-то наша стойка имеет способ крепления под уплотнитель лобового стекла и под резиновое уплотнение дверного проема.
День второй.
Снял колготки, обрезал лишние части стойки и вот тогда колготки уже нормально натянулись.
https://g-a.d-cd.net/5aff4eas-480.jpg
Промазал все первым слоем эпоксидки. Эпоксидку и отвердитель дозировал шприцем.
День третий.
Т.к. дома холодно и видать немного промахнулся с количеством отвердителя все сохло двое суток.
День четвертый.
Наношу второй слой эпоксидки, а он скатывается в лужицы. Тогда решил добавить марли. Второй слой получился с марлей.
https://c-a.d-cd.net/dff4eas-480.jpg
Уже на следующее утро все высохло и получилось довольно прочно.
День пятый.
Клею карпет на эпоксидку.
Процесс шел медленно, т.к. делал все по вечерам.
Сегодня все установил.
В процессе установки столкнулся с тем, что не снимая торпеды вставить стойку под уплотнитель лобового стекла со стороны торпеды не получится. Решение — обрезать эту часть стойки.
Мне результат нравится.
https://f-a.d-cd.net/bjceas-480.jpg
https://c-a.d-cd.net/dbff4eas-480.jpg
https://h-a.d-cd.net/2cgceas-480.jpg
Подведу итоги: наша стойка требует обрезаний))), на каждый слой клея нужна новая кисточка, эпоксидку мешать с отвердителем лучше в соотношении 8:1.
Доброго времени суток!
Установил себе электронный термометр температуры двигателя.
https://a-a.d-cd.net/e6fc9eas-960.jpg
Поставил вместо не задействованной контрольной лампы воздушной заслонки.
https://a-a.d-cd.net/a97c9eas-960.jpg
Питание датчика подключил к клеммам "+" и "-" приборки.
https://c-a.d-cd.net/8d7c9eas-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/18229eas-960.jpg
Датчик прикрепил на ГБЦ под бензонасосом.
https://c-a.d-cd.net/76fc9eas-960.jpg
Если будет вести себя нормально, то вместо штатного датчика хочу поставить свой борт. компьютер, который подключен к МПСЗ.
Если днём так светит, ночью глаза резать не будет? Может притонить его малость?
Если днём так светит, ночью глаза резать не будет? Может притонить его малость?
Это ночью. Он очень маленький (2см на 1см). Бить в глаза особо нечему. + телефоном я снимал практически вплотную, а от приборки до глаз больше расстояние. Я за ним понаблюдаю днем и ночью, есть идея затонировать, что бы он не выделялся )))
Доброго всем времени суток.
Наконец то нашлось время и средства отремонтировать всё, что просилось и подготовиться к зиме.
https://f-a.d-cd.net/6cb83eas-960.jpg
Список работ:
1. Замена сальника и пыльника штока кулисы КПП (производство Кременчуг).
2. Замена сайлентблоков рулевых тяг (производство Кременчуг).
3. Замена правого рулевого наконечника (производство АТ).
4. Замена прокладки картера двигателя (производство ЗАЗ).
5. Замена задних амортизаторов. (Агат Экстра — синие).
6. Ремонт рулевой рейки.
7. Регулировка углов установки колес.
8. Замена резины на зимнюю.
Теперь о нюансах.
1. Сальник поменялся без проблем и нюансов.
2. Сайлент блоки тоже.
3. Наконечник был убит в хлам.
4. Поддон еле отодрали от блока цилиндров. Порадовало, что поддон чистый без шлаковых отложений и без всякого мусора.
5. Что бы снять амики пришлось разобрать пол салона.
https://f-a.d-cd.net/fcb83eas-960.jpg
Старые амортизаторы снимали при помощи болгарки, молотка и зубила.
https://g-a.d-cd.net/42b83eas-960.jpg
Они уже вообще не работали и не держали машину
https://b-a.d-cd.net/52b83eas-960.jpg
Новые
https://d-a.d-cd.net/6ab83eas-960.jpg
Не спрашивайте про разницу между заводом и новыми амортизаторами. Старые были убиты в хлам уже давно, а как они работали до этого я не помню.
Теперь машина опять держит дорогу и управляется в поворотах.
6. Сняли рулевую, а как оказалось она не стучит и работает нормально. Добавили смазки, отрегулировали и поставили обратно.
Теперь есть рем. комплект на будущее)
Все собрали, проверяем, что-то хрустит при максимально вывернутом руле влево. Оказалось, что немного отпустило болты крепления шаровой к рычагу.
8. Пришлось купить один новый диск колеса. Впереди стоит Sava eskimo, сзади — Fulda kristall montero (последний сезон).
В саву влюбился сразу, как поставил в прошлом году. Феноменальная управляемость, если так можно сказать о нашей машине.
https://c-a.d-cd.net/3ba43eas-960.jpg
Решил сделать проект новых шкал и внедрения борткомпа в приборку. Пока получился такой эскиз)
https://a-a.d-cd.net/5eea5eas-960.jpg
orion_DM
02.11.2015, 19:58
Родной кран отопителя (который стоял с завода) разорвало пару лет назад. Проходил лет восемь.
Взамен был установлен кран производства Luzar, потому что такой продали в магазине и я вообще не курил тему о наших кранах. Проходил года два. Начал он подтекать в прошлом году, в положении "открыт" не тёк. На днях начал течь, а в положении "закрыт" перестал.
Впереди зима и ждать, когда этот разорвет, я не стал. Понаблюдав за машиной и покурив тему наших печек, пришёл к выводу, что кран необходимо убрать вообще, как не надежный элемент, а трос перекинуть на заслонки, чем обеспечится плавное регулирование потоком горячего воздуха.
Кран убрал, вместо него поставил соединитель для поливочных шлангов, купленный за 3грн. на базаре.
Только у меня зеленый и похуже качество.
соединитель
https://e-a.d-cd.net/fcaaaas-960.jpg
убрав кран, летом будет в ноги жарить так, что подошвы отклеиваться будут.
ArtemSaratov
03.11.2015, 13:53
можете дать фотку чувствительного элемента термометра и как он крепится к ДВС??
можете дать фотку чувствительного элемента термометра и как он крепится к ДВС??
http://images.ua.prom.st/50104672_w640_h640_t028.jpeg
Чувствительный элемент примерно 4-5 мм в диаметре.
http://avtoref.com/image/cache/data/zapasnye-chasti/zaz-tavriia/9318/09318-1280x960.jpg
Попробую описать место крепления. С левой стороны мы видим патрубок подачи охлаждающей жидкости в радиатор отопителя. Еще чуть левее есть выемка под болтом крепления крышки привода трамблера и бензонасоса. Вот в эту выемку он ложится как родной. А зафиксировал я его виброизоляцией. Можно приклеить эпоксидкой или холодной сваркой, наверное.
ArtemSaratov
09.11.2015, 13:46
Всё, понял. Спс.
Я думал там что-то типа "капельки" и вы куда-то совсем внутрь поместили ))
Итог моей эпопеи с рулем. Никакие танцы с бубном не помогли.
После очередной попытки снять руль — вылетела втулка, которая держит подшипник. и появился поперечный люфт.
Принял решение снимать рулевой вал с корпусом.
Открутил тришип (эластичная муфта), отсоединил все провода, открутил корпус и снял все вместе с переключателями и замком зажигания. Легенький удар по валу и руль снят. Ура.
Как оказалось втулка сломалась. Поиски новой ник чему не привели. Поставил как есть. Все смазал литолом (подшипник, втулки, шлицы для дальнейшей легкости снятия руля). Зачистил ржавчину на клемме сигнала возле тришипа. Сделал новый подвижный контакт для сигнала, старый отвалился лет 5-ть назад.
Люфта нет. Руль снимается. Сигнал бибикает)
Фото нет, т.к. ограничен был во времени и надо было работать быстро.
Доброго всем времени суток!
Надоело выходить в лужи, слякоть грязь и пр. Сделал подсветку при открытии дверей из дверей ).
Друг подогнал сверх яркой китайской ленты. Использовал полоски по 15см на каждую сторону.
Ленту приклеил на дверь. Дверную карту подрезал по размеру. Подключено через кнопку "ночной подсветки" и концевики. Каждая дверь работает не зависимо.
https://c-a.d-cd.net/2b1119as-960.jpg
Светит отлично.
вид со стороны багажника.
https://f-a.d-cd.net/871119as-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/f71119as-960.jpg
вид со стороны капота
https://d-a.d-cd.net/9f1119as-960.jpg
Еще подсветил полочку на центральном тоннеле. Здесь лента led-3528 (60) Foton кусочек 5см (3 диода). Подключено через габариты.
https://c-a.d-cd.net/889119as-960.jpg
По подсветке надо еще сделать: бардачок, перчаточный ящик, управление отопителем и багажник, и будет полный порядочек )))
ArtemSaratov
23.11.2015, 17:46
Есть же спецлампы с эмблемой таврии ??
Такие, только ЗАЗ эмблема:
http://dop-auto.ru/images/Opel_Insignia_light4.JPG
Есть же спецлампы с эмблемой таврии ??
Такие, только ЗАЗ эмблема:
http://dop-auto.ru/images/Opel_Insignia_light4.JPG
по моему они немного дорогие и не совсем практичные
ArtemSaratov
24.11.2015, 12:36
4 доллара (включая доставку) и в гору.
По практичности -ничего не могу сказать.
У родича стоят. Светят нормально.
Пы.Сы. есть варианты "накладные" - т.е. ни двери вскрывать, ни провода тянуть - не надо.
Собственно сделал.
Выключатель подсветки от ланоса — 25 грн.
https://g-a.d-cd.net/819e39as-480.jpg
Лента led-3528 (60) Foton кусочек 5см (3 диода).
Подключено через кнопку "ночной подсветки"
Всё видно на фото.
https://f-a.d-cd.net/d59e39as-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/639e39as-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/eb9e39as-960.jpg
ArtemSaratov
24.11.2015, 19:46
Мне одному кажется, что трём диодам куда дешевле постоянно гореть, чем выключатель покупать???
О_0 О_О
Мне одному кажется, что трём диодам куда дешевле постоянно гореть, чем выключатель покупать???
О_0 О_О
Таки, да )
Сделал подсветку регуляторов печки и перчаточного ящика.
В панели регуляторов горячим ножом вырезал отверстия.
https://d-a.d-cd.net/66fb45as-960.jpg
Залил термоклеем и покрасил лаком для ногтей в три слоя.
Для подсветки ручки скоростей вентилятора использовал диод от приборки. Для регулятора температуры диодная лента 10см.
https://f-a.d-cd.net/5efb45as-960.jpg
Запитано через габариты.
не светит
https://c-a.d-cd.net/41fb45as-960.jpg
светит
https://b-a.d-cd.net/e1fb45as-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/d1fb45as-960.jpg
подсветка ящичка
https://a-a.d-cd.net/befb45as-960.jpg
Ленту для подсветки ящичка приклеил к подстаканнику.
Надо было не вырезать значок обозначающий вентилятор (
Но что сделано то делано)))
Всем доброго времени суток!
Когда мне надо было знать цвета проводов колодки замка зажигания и схему работы замка я в интернете ничего толкового не нашел и как оказалось в мурзилке к нашему славному автомобилю инфы тоже не достаточно и она немного не соответствует действительности.
У меня панель стандарт поэтому как у люкс и славуты не знаю.
https://e-a.d-cd.net/65f465as-960.jpg
Теперь мысли в слух:
как видно из схемы работы замка у нас только два положения: "зажигание" и "стартер", соответственно контакт 15/2 при повороте ключа в положение "стартер" не отключается (в мануале написано, что отключается). Поэтому при пуске двигателя надо следить за включением печки и фар, особенно зимой на холодном двигателе.
Судя по толщине провода контакта 50 (тонкий рыжий) в положении "стартер" мы замыкаем управляющую цепь реле стартера (для реализации кнопочного пуска подойдет любая кнопка).
Не понятно зачем есть пустой контакт INT: может в люксовой версии на него подключен прикуриватель?
Зато я теперь знаю, что у меня есть свободный контакт с постоянным + ))), а также есть вообще свободный разъем, на который можно докупить клеммы и что-то полезное подключить.
Надеюсь инфа полезная)
Всем привет!
Желание поставить кнопки на зажигание и стартер появилось лет 8 назад.
Тогда же была куплена кнопка, что-то еще, уже не помню.
Но реализовал проект только сейчас.
набор юного электрика )
https://h-a.d-cd.net/f6dc55as-960.jpg
для потребителей применил реле на ток 70А
https://e-a.d-cd.net/6edc55as-960.jpg
всё собрал
https://h-a.d-cd.net/7edc55as-960.jpg
отверстия для кнопок
https://e-a.d-cd.net/fedc55as-960.jpg
всё установлено и работает
https://a-a.d-cd.net/f1dc55as-960.jpg
Сделал то, чего нет с завода: при пуске двигателя отключаются лишние потребители (печка, фары, дворники) — все то, что запитано через синий провод замка зажигания.
Предотвращение случайного включения стартера при работающем двигателе предусмотрено.
Секретик тоже есть)))
Приму толковые советы: снимать замок зажигания или пусть остается?
Всем привет!
Пост об устранении еще одной экономии конструкторов нашей славной машины.
Установил зеркало с подсветкой в солнцезащитный козырек со стороны пассажира.
Естественно немного его улучшил.
Донором стал опель вектра 1996 г.
В козырьке реализован концевик, свет подключил к кнопке "ночного освещения".
козырек донора
https://c-a.d-cd.net/db67adas-960.jpg
дата выпуска
https://f-a.d-cd.net/40e7adas-960.jpg
разобрал
https://c-a.d-cd.net/8ce7adas-960.jpg
впаял диодную ленту
https://h-a.d-cd.net/86e7adas-960.jpg
проверка подсветки
https://c-a.d-cd.net/b1e7adas-960.jpg
примерка
https://e-a.d-cd.net/cde7adas-960.jpg
установка в машину
https://e-a.d-cd.net/efe7adas-960.jpg
работа подсветки
https://c-a.d-cd.net/5417adas-960.jpg
Жена и дочь довольны как помытые слоны)))
Всем привет! Вот и сделал свет в богажнике.
Подключил очень просто. Через свободный контакт "INT" колодки замка зажигания подал "+", далее через кнопку на ленту (20см), "-" на болт крепления заднего правого фонаря.
https://c-a.d-cd.net/14a97das-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/b2a97das-960.jpg
Всем доброго времени суток! )
Купил мультиметр и руки начали чесаться. Не смотря на мороз решил проверить состояние АКБ.
Замеры проводились после 19 часов простоя.
Клеммы АКБ — 12,32В, с нагрузкой (габариты + дальний свет) — 11,6В.
В принципе не плохо, но могло быть лучше!
Теперь нужно узнать кто жрет напругу, хотя бы потому что я этого никогда не делал и даже не знал как это сделать. Оказалось все просто: снимаем клемму "минус" с АКБ и соединяем цепь мультиметром ( клемма массы — щуп мультиметра — мультиметр — второй щуп — клемма "минус" АКБ).
https://f-a.d-cd.net/4b0157as-960.jpg
картинка взята с просторов драйва
Результат: 0,08А при включенной сигнализации и 0,07А при выключенной. По разным источникам норма потребления примерно 0,05-0,04А, но это у инжекторных машин.
Пошел искать потребителя. По подозрениям это магнитола (запитана напрямую от АКБ) и один диод в кнопке, который горит всегда.
Подозрения оправдались.
При снятии лицевой панели магнитолы потребление уменьшилось на 0,04А, а при отключении диода в кнопке еще на 0,02А.
Получились такие показания потребления тока — 0,01А без сигнализации, 0,02А с сигнализацией.
Диод в кнопке отключил и панель магнитолы всегда буду снимать.
Думаю АКБ скажет мне спасибо!
Для справки: АКБ установлен WESTA (50Ач) в конце ноября 2012г.
https://h-a.d-cd.net/439157as-960.jpg
P.S. после устранения чрезмерного потребления тока получились такие замеры:
Клеммы АКБ — 12,62В, с нагрузкой (габариты + дальний свет) — 11,77В.
вот это вообще радует))
https://g-a.d-cd.net/7799d7as-480.jpg
Всем доброго времени суток.
Цифровой датчик температуры показал себя хорошо, поэтому борт комп переехал в приборку. Сделал лед подсветку, теперь она включается при включении зажигания. Затонировал шкалы обычной тонировкой. Позже добавлю видео на машине. Стекло уже поюзаное, поэтому видео не очень, а в живую мне нравится.
https://g-a.d-cd.net/3f054fas-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/c0854fas-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/8854fas-960.jpg
тестовое видео https://youtu.be/R47n0SCjnxg
видео на машине (нормально сфокусироваться в темноте не получилось, поэтому есть небольшая размытость)
https://youtu.be/hPLd7MuOM_A
На место, где был БК будут установлены часы, которые мне продал земляк )))
Все еще нужна прозрачная стрелка спидометра!
Всем привет)
На выходных поставил часы от BMW E34.
Подключил через 3-х контактный разъем: постоянный плюс питания, подсветка от габаритов и минус на кузов.
Установлены они вместо пепельницы.
Идут четенько. Радует, что они совершенно не кушают заряд АКБ, ток утечки как был 0,01А так и остался.
так было
https://h-a.d-cd.net/ec9b6fas-960.jpg
так стало
https://a-a.d-cd.net/269b6fas-480.jpg
подсветка в салоне при включенных габаритах
https://g-a.d-cd.net/5e9b6fas-480.jpg
https://e-a.d-cd.net/619b6fas-960.jpg
Всем привет!
1.Работы по приборке продолжаются.
Заказал у TransAutoDials шкалу типа "оптитрон".
https://e-a.d-cd.net/2c79c06s-480.jpg
сзади наклеил оранжево-красный прозрачный oracal
https://f-a.d-cd.net/ac79c06s-480.jpg
и фото на машине
https://b-a.d-cd.net/ecb9c06s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/7cb9c06s-960.jpg
Питание подсветки подключил от АКБ теперь она не мигает!
Сейчас жду стрелку от харьковских друзей)))
2. Будет установлен ланосовский плафон освещения салона. Отчет будет по завершению инсталляции.
Начал паять в него диодную ленту, но закончился припой)))
https://d-a.d-cd.net/f4b9c06s-960.jpg
ArtemSaratov
10.02.2016, 13:07
Шикарное исполение.
Но шкалы уже устарели.
Теперь куда более пижонистее делать так, чтобы сектор без цифор был наверху, а стрелка обегала окружность с 11 часов дня (0 км/ч) до 13.00 (180 км/ч).
типа как тут:
http://flipacars.com/photos/55/3c/alfa-romeo-159-gran-premio-alfetta_4a907.jpg
[QUOTE=ArtemSaratov;3329795]Шикарное исполение.
Но шкалы уже устарели.
Теперь куда более пижонистее делать так, чтобы сектор без цифор был наверху, а стрелка обегала окружность с 11 часов дня (0 км/ч) до 13.00 (180 км/ч).
я классику люблю))))
ArtemSaratov
10.02.2016, 13:23
Альфа Ромео 70ых годов - это и есть классика (не шоха ;-) )
Всем привет!
Сегодня закончил инсталляцию плафона освещения салона от ланоса.
Был куплен плафон украинского производства.
Лампу накаливания я отдал коллеге по работе и впаял 30см светодиодной ленты.
https://c-a.d-cd.net/dad5706s-960.jpg
Добавил кондёры для плавного затухания. У меня их два 10000 мкф и 4700 мкф. Но их не достаточно, т.к. большая мощность ленты. Поэтому свет просто плавно тухнет без задержек. Припаял их через диод и параллельно припаял резистор на 10кОм для полной разрядки кондеров.
https://f-a.d-cd.net/9ed5706s-960.jpg
На базаре купил две мебельные планки даже не знаю для чего они нужны в оригинале ))) и обработал напильником для придания нужной формы.
https://g-a.d-cd.net/59d5706s-480.jpg
А после примерки обработал еще лобзиком по металлу)))
Постоянный плюс и минус подключил на штатный плафон.
Ответный разъем с клеммами не искал, а просто купил три клеммы "мамы" и затянул их термоусадкой.
В обшивке потолка сделал дыру.
https://e-a.d-cd.net/83d5706s-960.jpg
и установил
https://a-a.d-cd.net/7bd5706s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/8fd5706s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/4835706s-960.jpg
Всем привет!
Сегодня закончил инсталляцию плафона освещения салона от ланоса.
Был куплен плафон украинского производства.
Лампу накаливания я отдал коллеге по работе и впаял 30см светодиодной ленты.
https://c-a.d-cd.net/dad5706s-960.jpg
глаза выжжет, мне хватило обычной магазинной лампы, все видно в салоне и не выжигает
AlexSmith
17.02.2016, 16:19
а когда плафон включаете или выключаете он не играет?
эти железяки для крепления шкафов к стене :)
и я бы советовал вместо кондеров сделать или купить простенькую схему вежливого света
глаза выжжет, мне хватило обычной магазинной лампы, все видно в салоне и не выжигает
выжжет, уменьшу количество лент)
а когда плафон включаете или выключаете он не играет?
эти железяки для крепления шкафов к стене :)
и я бы советовал вместо кондеров сделать или купить простенькую схему вежливого света
нет, не играет. его еще зеркало придавило, сидит как там и был. Пошел по пути наименьшего сопротивления и денежных затрат и сделал на кондерах.
Всем привет!
Сегодня закончил инсталляцию плафона освещения салона от ланоса.
Был куплен плафон украинского производства.
Лампу накаливания я отдал коллеге по работе и впаял 30см светодиодной ленты.
https://c-a.d-cd.net/dad5706s-960.jpg
Добавил кондёры для плавного затухания. У меня их два 10000 мкф и 4700 мкф. Но их не достаточно, т.к. большая мощность ленты. Поэтому свет просто плавно тухнет без задержек. Припаял их через диод и параллельно припаял резистор на 10кОм для полной разрядки кондеров.
https://f-a.d-cd.net/9ed5706s-960.jpg
На базаре купил две мебельные планки даже не знаю для чего они нужны в оригинале ))) и обработал напильником для придания нужной формы.
https://g-a.d-cd.net/59d5706s-480.jpg
А после примерки обработал еще лобзиком по металлу)))
Постоянный плюс и минус подключил на штатный плафон.
Ответный разъем с клеммами не искал, а просто купил три клеммы "мамы" и затянул их термоусадкой.
В обшивке потолка сделал дыру.
https://e-a.d-cd.net/83d5706s-960.jpg
и установил
https://a-a.d-cd.net/7bd5706s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/8fd5706s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/4835706s-960.jpg
Каким образом закреплен плафон?
AlexSmith
17.02.2016, 18:47
зачем цитировать сообщение с фотками?)
на фотках же видно, прикручиваются железные планки к плафону, а потом эти планки заводятся к болтам крепления зеркала заднего вида
зачем цитировать сообщение с фотками?)
на фотках же видно, прикручиваются железные планки к плафону, а потом эти планки заводятся к болтам крепления зеркала заднего вида
спасибо)))
Всем привет!
Однажды дочка сказала: папа почему у тебя всё светится, а у меня сзади нет? Желание дочки надо выполнять, тем более сам хотел сделать, все лень было )))
Посмотрел внимательно на сиденья и оказалось там нормально можно разместить ленту.
Спаял на две стороны по 10см лед ленты SMD5050.
https://h-a.d-cd.net/dac1c86s-960.jpg
Провода я протянул по порогу.
https://d-a.d-cd.net/96c1c86s-960.jpg
Будем надеяться, что по освещению салона работа закончена.
Всем привет!
Наконец то приобрел и установил стрелку с подсветкой :yahoo:.
https://f-a.d-cd.net/a88b946s-960.jpg
Кому интересно подробности тут (https://www.drive2.ru/l/9166748/?key=aZYVAAAAAADmOo4kPEXTCAAAg4o8xdZFoxu4Dbw5_aZmR bcQmPQ)
Всем привет!
Нашлось время установить ручки, которые были куплены еще в январе.
Времени ушло 4 часа.
Я не знаю почему все пишут, что ручки встают без доработок. Может у меня машина не правильная?
В одной ручке не было резьбы под один болт. Хорошо что металл ручек мягкий и резьба нарезалась болтом.
Так же пришлось напильником делать выемки под рычаг ручки на обеих дверях. На фото в красном квадрате.
https://b-a.d-cd.net/be8ad46s-960.jpg
С правой стороны немного доработал напильником отверстие под болт в двери, т.к. немного не совпадало с отверстиями ручки.
Тяги гнул родные. Это отдельный и самый большой гемор — сделать что бы все работало и центральный замок не заедало.
Ход евро ручек меньше чем стоковых, с этим и связан весь гемор с регулировкой. Если рычаг замка сильно поднять — дверь открывается очень легко, но перестает работать центральный замок. Если опустить сильно — ЦЗ работает, а дверь не открывается. С водительской стороны долго мучался. С правой стороны все получилось быстрее (делал второй). С водительской стороны ЦЗ не хочет открываться. Что бы он открылся надо немного придавить дверь. Проблему заедания замка я нашел, а вот времени на устранение уже не было — темнело и необходимо замок снимать.
Думаю все из-за люфтов замков, им уже 11 лет и надо бы их помыть хорошенько.
Ощущения от работы ручек двоякие. Водительская дверь немного легче открывается. Заметно легче стали двери открываться изнутри (может "побочный" эффект) :-)
https://a-a.d-cd.net/918ad46s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/d18ad46s-960.jpg
Внешне они мне нравятся больше стоковых, но они намного тяжелее.
Может в будущем заменю родную тягу на бутерброд из двух тяг, соединенных по принципу центрального замка, что бы можно было произвести тонкую настройку открывания.
Всем привет!
По советам тавроводов устранена очередная экономия конструкторов ЗАЗа — установил реле вентилятора радиатора, но добавил к нему ШИМ.
Подробности тыць (https://www.drive2.ru/l/9207866/)
https://youtu.be/K4VzoFgWdSQ
Всем привет!
Установил неделю назад.
Фотографировать установленный не видел смысла, поэтому фото с сайта производителя. Встал как там и был всегда.
https://b-a.d-cd.net/b773a26s-960.jpg
Напомню, что верхняя распорка установлена уже давно, поэтому "вау" эффекта у меня не было.
Как выехал с СТО показалось, что ничего не поменялось, но …
Ничего не поменяется, если повороты проходить на скорости 20км/час)
Вначале было ощущение избыточной поворачиваемости, теперь уже прошло ) (человек такое животное, что ко всему привыкает быстро, особенно к хорошему)
При большей скорости машина держит траекторию еще лучше, подруливать в вираже теперь практически не приходится, т. е. машина идет по задуманной траектории. Переставка при объезде "оленей" стала чётче. Подвеска стала ещё собранней. Нравится как машина стала преодолевать лежачих полицейских.
Больше всего радует, что в умеренно критической ситуации машина послушается руля, а не будет думать перед маневром.
Возможно нижний усилитель кому-то может помочь с развалом, если ушатан корпус стойки.
При размеренной городской езде особой необходимости в установке нет, если стоит верхняя распорка.
На трассе еще не был.
Думаю, что следующей зимой надо будет немного подкорректировать стиль езды по снегу :-)
Еще в январе перед лютыми морозами что-то меня дёрнуло и решил я улучшить питание АКБ.
Купил сварочный кабель КГ10 сечением 10мм2 в резине (при морозе минус 20 не дубеет и остается эластичным), силовые клеммы и гофру.
Сделал дополнительные провода:
— кронштейн генератора — минус АКБ (будем считать это новой массой от двигателя)
— минус АКБ — кузов (новая общая масса)
— плюс генератора — плюс АКБ (новый силовой провод)
Обжимал все при помощи молотка, плоскогубцев и зубила :)
Родные провода остались на своих местах.
На холостом по напряжению практически ничего не поменялось: 14,2В
Но есть нюанс: раньше только завелись было 14В, через 15-20 минут становилось 14,2В (наверное АКБ восстанавливал силы после старта); сейчас сразу 14,2В.
Машинка зимой ни разу не подвела и заводилась как часы. Хотя и без этих проводов она заводилась хорошо.
Трёхуровневый регулятор делает свое дело и особой разницы по просадке напряжения я не увидел.
Сейчас при включеной печке, ближнем, мафоне и вентиляторе охлаждения просадки можно сказать что нет (0,1В).
По моему мнению доработка нужная и старение родных проводов на эксплуатацию авто уже не будет влиять.
https://a-a.d-cd.net/d49c2a6s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/5e9c2a6s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/ed9c2a6s-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/a79c2a6s-960.jpg
Всем привет!
Выходные выдались теплые и насыщеные событиями.
Первым делом (в субботу утром) пошел устранять течь антифриза из бачка, вернее менять бачок.
Старый бочок лопнул в том же месте где и все остальные (.
https://d-a.d-cd.net/cd16666s-960.jpg
Послушав советы, взвесив все за и против остановил свой выбор на заводском бачке и лузаровской крышке.
Бачок вроде оригинальный.
https://d-a.d-cd.net/9216666s-960.jpg
Удивило, что плоскость горловины была ровная без задиров и неровностей литья.
https://f-a.d-cd.net/fe16666s-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/af16666s-480.jpg
Все выходные, после покатушек, открывал капот и пытался услышать, что крышка сбрасывает давление.
И вот вчера вечером открыв капот и прислушиваясь услышал долгожданный "хлопок" и пшш — крышка работает.
Буду надеяться, что регулярная замены крышки (раз в год) решит проблему разрыва бачков и сохранит целостность системы охлаждения.
Когда выкидывал старый бачок, выкинул и новую крышку febi (, забыл открутить. Наверное была неправильная деталь в моем автомобиле, раз выкинулась )))
Т.к. для удобства замены снимал распорку, решил сразу произвести ШВИ верхней части моторного щита со стороны двигателя. Зачем не спрашивайте. Скорее для успокоения души )))
Все на фото.
помыл и обезжирил
https://d-a.d-cd.net/2ce6666s-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/46e6666s-960.jpg
виброизоляция (2мм Visol)
https://e-a.d-cd.net/91e6666s-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/ede6666s-960.jpg
шумоизоляция (вспененный каучук Soft 10мм)
https://e-a.d-cd.net/37e6666s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/5416666s-960.jpg
Вау эффекта нет, но я его и не ждал. Моторный щит и арки давно обесшумлены со стороны салона поэтому большого прихода от ШВИ в подкапотке нет. Но стало еще немного тише. Есть одно проблемное ( "дырявое") место — это крепление замка капота и моторедуктора стеклоочистителя. Но со стороны двигателя его не обесшумить, поэтому буду закрывать, когда сниму печку для замены радиатора.
Еще закатал виброй жабо — звенела зараза )))
Про затраты чуть не забыл:
бачок — 50грн,
крышка — 55грн.
Всем добра!
Всем привет!
1. Бампера.
У всех владельцев не крашеных бамперов есть проблема: они выгорают и становятся пятнистые. Причем таврический бампер выгорает у всех одинаково (стабильность качества) :-)
Методы борьбы следующие: нагревание феном, покраска, крем для обуви, глицерин и химия. Я пошел последним путем, после того как мне попалась статья об этом.
Зашел в магазин, спросил есть ли такое. Был выбор от дешевых до супер дорогих. На дорогие жаба задавила, купил подешевле за 45грн.
https://a-a.d-cd.net/2472166s-480.jpg
Какие были выгоревшие бампера видно на основных фото. Сейчас они имеют матовый темно-графитовый оттенок. Наносил несколько раз, на особо проблемных участках до 5-ти. На руки не берется, сколько переживет моек и переживет ли вообще время покажет.
https://a-a.d-cd.net/4fb2166s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/9b2166s-960.jpg
2. Наклейки.
Валялись в гараже маленькие наклейки таврофорума, ждали покраски машины, т.к. хотел я их клеить на металл.
Потом решил, что на стекле им тоже будет хорошо)))
https://e-a.d-cd.net/4bb2166s-960.jpg
Всем добра)
ArtemSaratov
19.04.2016, 09:58
По каким причинам был выбран родной бачок, а не от ВАЗ 2110?
Если бампера осыпятся - в следующий раз попробуйте вот такое:
http://mixauto.dn.ua/wa-data/public/shop/products/01/70/57001/images/1730/1730.970x0.jpg
Впитывается минут за 15.
Пластик "пропитывает".
Одной баночки хватает на весь внутренний пластик и еще остается.
Стоит рублей 150 (эх! помню время, когда я ее по 49 руб\банка брал :( :( ).
Конкретно про бамперы не скажу - не красил, но внутри держится весьма цепко.
По каким причинам был выбран родной бачок, а не от ВАЗ 2110?
Если бампера осыпятся - в следующий раз попробуйте вот такое:
Потому что в магазе, где брал, на 10-ку нет. И решил дать последний шанс родной детали. Если лопнет в течение 10 тысяч, то будет или ланос или с 10-ки.
Бампера не осыпятся, потому что хрень, которой я мазал, напоминает крем для обуви )) может только смыться водой. Еще пол флакона осталось.
ArtemSaratov
19.04.2016, 15:12
ДАк это что - бампера теперь будут одежду пачкать, если коснется? О_0 О_О
Она так до конца и не высохла?
ДАк это что - бампера теперь будут одежду пачкать, если коснется? О_0 О_О
Она так до конца и не высохла?
все высохло)
Всем привет и с прошедшими праздниками!
Сегодня насыщенный б/ж )
Задуть корпуса фар черной матовой краской желание появилось очень давно, но, если честно, боялся это делать и откладывал до возникновения каких-либо проблем в работе фар, что бы лишний раз туда не лазить.
На днях заметил, что левая фара светит желтее чем правая, световое пятно маленькое и не выразительное. При поочередном закрытии фар, выяснилось, что свет от левой фары на асфальте раза в два слабее (примерно). Первым делом замерил напряжение — оно одинаковое на обеих фарах (11,9В на клеммах акб при этом 13,4В). Значит дело не в напряжении.
Вынимаю лампы и смотрю на отражатели: в левой фаре он оказался матовый в правой зеркальный.
Новая фара стоит 500 грн, жаба задавила.
Почитал информацию о возможных вариантах восстановления отражателей и остановился на оклейке зеркальной пленкой. Зеркальная пленка Oracal 351 была дома, докупил баллончик черной матовой краски и прозрачный герметик.
Принимаю решение снимать пока одну фару -проблемную (ибо времени на две не было), вскрывать и в зависимости от диагноза проводить работы.
Вскрытие показало, что отражатель весь матовый и коэффициент отражения мягко говоря никакой, а корпус фары стал очень страшным )))
https://f-a.d-cd.net/8cca96s-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/b8cca96s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/1ccca96s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/52cca96s-960.jpg
Как я стекло отчленил: канцелярским ножом подрезал старый герметик по периметру, длинная сторона корпуса начала немного гулять. Отрезал от баклажки полоску и запихнул между стеклом и корпусом. Не спеша по контуру прошелся этой полоской. Стекло отошло и слава Богу без сколов. Феном и в духовке не грел.
Пленку клеил полосками, что бы снизить области замятия и перекрытия пленки.
Результат, как говорится, на лицо )
https://d-a.d-cd.net/3acca96s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/3ecca96s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/75cca96s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/c3cca96s-480.jpg
Покраска. Заклеил отражатель малярным скотчем. Краски нанес два слоя.
https://d-a.d-cd.net/bbcca96s-960.jpg
Теперь о напряжении на лампах.
11,9 это немного меньше чем написано на корпусе лампы, но при напряжении в сети 14,2В, на лампах будет уже 12,7В. В принципе нормально. Но почему ни один производитель не указывает какое напряжение ламп рабочее. Я понимаю, что надпись 12В на лампах подразумевает их установку на легковые авто. Но ведь ни у одного авто с исправной электросетью на заведенном двигателе не будет 12В. И не у всех авто большой перепад напряжения на клеммах ламп. В качестве эксперимента взял кусок провода и при заведенном двигателе подал напряжение от АКБ на ближний свет. Разница в яркости свечения сразу заметна на глаз. Принял решение поднимать напряжение на лампах. Безопасность превыше всего! ) Комплект для установки разгрузочного реле на ближний свет уже купил, думаю на следующих выходных установлю. Посмотрю сколько лампы проходят при повышенном напряжении питания. Тем более им уже лет 5 есть, если сгорят не страшно, думаю они итак уже подсевшие.
Отражатель поворота тоже оказался уставшим.
https://g-a.d-cd.net/afcca96s-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/842ca96s-960.jpg
Обклеил и его пленкой + наклеил пленку на внутреннюю часть пластика.
https://b-a.d-cd.net/3c2ca96s-480.jpg
https://b-a.d-cd.net/ea2ca96s-480.jpg
И приклеил 5см (3 светодиода) светодиодной ленты в верхний сектор поворота, которая будет подключена к габаритам. Аля "american style" )))
https://c-a.d-cd.net/8e2ca96s-480.jpg
Диоды холодного белого свечения, поэтому свет от них через стекло поворотника ушел в более желтый оттенок. На ярком солнце почему-то нет прироста в количестве света от поворотника. Возможно это из-за того, что пленка отражает свет солнца и возвращает его через стекло, поэтому сам поворотник изначально выглядит ярче на солнце. Наверное осуществлю еще одно давнее желание — поставлю белые стекла. По идее на солнце они даже если и будут ярче, то цвет их будет нейтральный.
Фото и видео установленного на авто не делал, поскольку сделана только одна фара. Сделаю вторую фару, будет отдельный пост о работе и внешнем виде.
Т.к. нет фото работы фары до и после опишу словами.
Фара стала светить на много ярче. Это заметно не вооруженным глазом. Может чуть хуже чем правая, но испускаемый свет уже такой же как от правой фары (по цвету свечения) и световое пятно увеличилось в размерах. Надеюсь прослужит она долго (пленка).
Всем привет!
Наконец решился на проведение ШВИ крыши.
По материалам ушло виброизоляции 3 листа (50х70см) толщиной 2мм, сплен 4мм (100х100см) и доработал остаток Soft 10мм ( кусок 100х25см).
Немного расскажу чем отличается сплен от Soft:
сплен — теплоизоляционный звукоотражающий материал на основе вспененного полиэтилена, применим при температурах до 80 градусов, не впитывает влагу;
Soft — теплоизоляционный шумопоглащающий материал на основе вспененного каучука, применим при температуре до 150 градусов, не впитывает влагу.
Когда 3 года назад я делал ШВИ всей машины я обработал все, кроме крыши и применял в качестве шумоизоляции почти везде сплен толщиной 10мм и 4мм. Но как оказалось сплен мало эффективный звукоизолятор и никакой шумопоглатитель. Почему тогда я не узнал про вспененный каучук не знаю. Мое мнение такое: Soft дороже, но он по характеристикам намного круче сплена и не скрипит как сплен. Вспененный каучук это компромис, что бы не применять дорогущие шумопоглатители.
Теперь о процессе.
Снять наш мягкий потолок очень легко, я его снял до лобового стекла. Срача там было немеряно. Скорее всего он попадает под обшивку через задние вентиляционные отверстия.
Но конструктора ЗАЗа "позаботились" о нашем с Вами комфорте и приклеили на потолок войлок! Например в ланосе такой заботы нет)))
После отдирания войлока получаем такую картину
https://h-a.d-cd.net/4d1e596s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/1b1e596s-960.jpg
Берем тряпку и расстворитель и упорно смываем всю эту волосню)
Клеим виброизоляцию и хорошо прикатываем. Сплошняком клеить нет никакого смысла!
https://g-a.d-cd.net/9f1e596s-960.jpg
Затем клеим сплен и Soft. Soft я приклеил возле лобового стекла.
https://f-a.d-cd.net/689e596s-960.jpg
И вот самый большой гемор это натянуть потолок обратно. Т.к. глухие стекла я не вынимал, то запихивал потолок под уплотнители при помощи плоской отвертки и "лопатки" для извлечения магнитолы из шахты.
Шумки Soft 10мм это предельно много: прут потолка конечно на место становится, но с очень большими усилиями. Надо применять шумку 6мм.
На все ушло 4 часа.
Что дало ШВИ крыши. Сначала думал ничего. Для полной картины скорее всего нужно проехать без ШВИ крыши, а потом сразу с ШВИ, но так не получится)))
Потом пришло ощущение, что что-то поменялось. Причем в лучшую сторону.
Снизился низкочастотный гул; на некоторых неровностях, но не на всех, стала тише подвеска (наверное стук подвески передавался по стойке и усиливался крышей); звук от магнитолы стал более чистым (наверное из-за снижения гула). Гул от мотора на оборотах сместился к более высоким оборотам. В общем и целом эффект от ШВИ крыши есть и в основном он распростроняется на низкочастотную составляющую шума.
В дождь поездить с ШВИ не удалось, поэтому ничего сказать не могу)))
У меня с завода не стояли потолочные ручки для задних пассажиров, но на некоторых тавриях я их видел (может люкс были). Когда снял потолок обнаружил, что гайки для крепления ручек приварены. Решение принял мгновенно — ручкам быть )
Заказал на деталях.зп.юа две ручки, купил 4-ре винта M6х16 и почти установил )))
Левая стала без проблем, а вот правая хрен. Одну гайку умудрились приварить кривои немного утопили в кузов и поэтому винта 16мм не хватает. Сегодня куплю длиннее, думаю все станет.
https://f-a.d-cd.net/b49e596s-960.jpg
Стоимость всего этого удовольствия:
виброизоляция — 3х45 грн
сплен — 116 грн
soft — не учитываем (остаток)
ручки 2х35 грн
винты — 4,85 грн
доставка из Киева и Запорожья — т.к. ехали и другие детали не учитываем )
Может показаться, что ШВИ крыши дорого, но при общих затратах на качественную ШВИ всей машины в несколько тысяч, экономить несколько сот гривен смешно.
Всем добра)
Всем привет!
Продолжаю работы с фарами.
Занимался правой фарой.
Отражатель можно сказать в идеальном состоянии
https://c-a.d-cd.net/df3f396s-960.jpg
Поворот тоже зеркальный.
И тут я вспомнил, что правая фара заводская, а левая была поменяна лет 10 назад и покупал я ее как турецкую. Печаль, что сегодня, если фару разбить в хлам, заменить нечем ( Надо искать только оригинал (чешскую) на разборках.
В общем все сделал по аналогии с левой фарой, только отражатели ничем не обклеивал — протер немного.
Я дозрел и купил белый пластик поворотов )))
Обклеил его внутри зеркальной пленкой. На фото в красной рамке.
https://c-a.d-cd.net/773f396s-960.jpg
К сожалению мне не удалось через фото передать насколько круто выглядят сейчас фары. Мне очень нравится.
https://h-a.d-cd.net/b53f396s-960.jpg
https://d-a.d-cd.net/ad3f396s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/253f396s-960.jpg
габариты в поворотниках
https://b-a.d-cd.net/9b3f396s-960.jpg
https://youtu.be/rkjLnF07JPQ
Как говорится аппетит растет во время еды))) и я решил сделать немного колхозного тюниха))) подсветить межфарное пространство.
30см светодиодной ленты приклеил к решетке радиатора и подключил напрямую к габаритам.
https://d-a.d-cd.net/b93f396s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/d33f396s-960.jpg
The end!
P.S. приедут ништячки из китая надо будет провести ревизию задним фонарям и немного туда светодиодов внедрить)))
Всем привет!
Прикупил и установил 3-х камерный уплотнитель от зубилы.
https://f-a.d-cd.net/380d796s-480.jpg
Разница по прилеганию к кузову есть
родной старый уплотнитель
https://f-a.d-cd.net/6gd796s-480.jpg
от зубилы
https://e-a.d-cd.net/3ff5796s-480.jpg
Кому не видно поясню: зубильный не прилегает к кузову, чем чревато пока сказать не могу.
По ощущениям: стало тише в салоне, но связано это с конструкцией зубильного уплотнителя или с тем, что установлен новый уплотнитель сказать не могу.
Есть одно но. Крепче хлопать теперь приходится, но не критично сильно. Звук при этом не звонкий.
Благодаря товарищу из Кривого Рога появились виниловые наклейки на пороги.
https://d-a.d-cd.net/d7f5796s-960.jpg
+ 100500 к мощности, лексус курит в стороне)))
Всем добра!
AlexSmith
16.05.2016, 11:10
я себе поставил, они плохо сжимаются, со временем у меня немного рамку дверную подогнуло, из-за этой резинки... теперь думаю как от нее избавиться и на что заменить
А на какой герметик стекло клеил?
А на какой герметик стекло клеил?
не помню как называется, купил на базаре зеленый тюбик на уксусной основе. хватило на две фары и еще осталось
Всем привет!
Из вики: тюнинг автомобиля — доработка (с целью улучшения потребительских качеств) автомобилей, как заводом-изготовителем, так и сторонними компаниями.
Сегодня пойдет речь о сделанных на протяжении какого-то времени мною доработок с целью улучшить потребительские и не только качества нашего славного автомобиля "Таврия" и уже обкатанные с некоторыми наблюдениями и выводами.
В моем случае это не обвес и не форсирование двигателя, как мы привыкли толковать понятие тюнинг.
Содержание: дополнительное реле для нитей ламп ближнего света, фильтр вентиляции картерных газов, высоковольтные провода (ВВ) с нулевым сопротивлением.
1. Реле фар.
Кто не следил за машиной, я установил трехуровневый регулятор напряжения.
На лето я ставлю его в минимальное положение, в котором он выдает 13,5-13,6В на генераторе, при этом на клеммах АКБ стабильные 13,5В, т.к. нагрузок практически нет.
И я заметил, что фары начали светить хуже и более желтым светом. Проверяю напругу на клеммах ближнего света и вижу там 11,8В. Не хорошо. Зимой то у меня стоит 14,2В, а это на 0,6В больше поэтому и фары чуть ярче + снег дает лучшее отражение.
Порылся в нете, почитал отзывы и принял решение поставить только одно реле на ближний свет.
Дальний и так нормально лупит. Я просто не вижу смысла в 2-х и тем более в 4-х реле.
Да, у кого нет реле фар с завода стоит ставить и на дальний, что бы разгрузить кнопки или подрулевые.
Схема очень простая:
— силовая цепь: + с АКБ к клемме 30 реле сечением 3 кв. мм или спарка из 1,5 кв. мм, далее с клеммы 87 1,5кв. мм на каждую фару, (порядок клемм значения не имеет).
— управляющая цепь (контакты 85-86): у меня был провод 0,75 кв. мм поэтому использовал его, не принципиально можно и 0,5 мм. кв (там ток в управляющей цепи не превышает 0,2А)
Реле прикрутил через предохранитель 30А на боковину между запаской и бачком омывателя.
https://c-a.d-cd.net/d11e58es-960.jpg
Результат: теперь на клеммах ближнего света имею теперь 13В, свет стал более белый (если такой термин можно применить к галогенкам) и интенсивный, фары стали светить дальше. Соотвественно езда в темное время суток стала более комфортной.
Фото до и после не делал, т.к. вы разницы на фото не увидите.
Вывод: меряйте напряжение на фарах и принимайте решение о установке реле, правильного ксенона или чего-то еще самостоятельно )))
Поклонникам ксенона — ксенон я тупо не хочу ставить)
2. Фильтр картерных газов.
Читал про "маслопомойки" и прочие приблуды и увидел довольно простое решение — топливный фильтр.
ХХ — холостой ход.
Наблюдения: в большинстве случаев в карбовой машине с Солексом засирается канал ХХ в районе винта качества, т.к. отверстие отсоса картерных газов на ХХ выходит как раз возле отверстия выхода ХХ под дроссельной заслонкой.
Лично у меня было так: ХХ был засран, первая камера относительно чистая, значит на ХХ срань из ГБЦ сосет в карб, а в режиме нагрузок практически нет или ее настолько мало, что она пролетает в цилиндры и не садится на стенки карба и заслонки.
Поэтому я не городил "маслопомойку", а установил фильтр тонкой очистки топлива в разрыв тонкого шланга вентиляции картерных газов вместо штатного штуцера.
https://d-a.d-cd.net/c51e58es-960.jpg
В теплое время года я его меняю вместе с воздушным фильтром через 4000-5000 км пробега, а зимой приходится чаще, т.к. есть масляная эмульсия из-за конденсата.
Результат: карб стал еще чище и вот уже после 17500 км пробега после очередного обслуживания работает исправно. Стучу по деревяхе. И хрен я туда полезу, пока он сам об этом не попросит.
На фото вы можете увидеть состояние камер.
https://g-a.d-cd.net/521e58es-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/ee1e58es-960.jpg
Совет: меняйте воздушный фильтр не через 10000 км как мурзилка пишет, а чаще.
Вот мой после 4500 км пробега
https://h-a.d-cd.net/e31e58es-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/c71e58es-960.jpg
3. ВВ провода с нулевым сопротивлением.
Тут все просто. Все наверное видели ролики Наиля, где он постоянно ставит свои медные провода во все автомобили.
Я после замены в течение 10000 км двух комплектов ВВ проводов (Тесла и Жан мор) тоже решил, что хватит буржуям высасывать из моего семейного бюджета мои кровные и потратил 80грн на два метра ВВ провода для неоновой рекламы в силиконе с медной жилой.
Содрал с именитых проводов наконечники, обжал рекламные, поставил на авто и…
забыл где находятся ВВ провода и что они как-то плохо могут влиять на работу двигателя.
https://b-a.d-cd.net/efee58es-480.jpg
https://c-a.d-cd.net/701e58es-960.jpg
На сегодня они трудятся уже 18000 км, зимой остаются такими же мягкими как и летом и не доставляют никаких хлопот.
А нет немного доставляют: иногда радио трещит, но треск не на всех радиостанциях и не постоянно.
Т.е. начало трещать радио, переключился на другую волну — не трещит. Для меня это не проблема)
Извините за много текста, я это все проверил на себе и сделал выводы, что все работает и является полезными доработками конкретно для моего автомобиля.
Это мое субъективное мнение.
Спасибо за внимание.
Всем привет!
Приехали светики из поднебесной типа "орлиный глаз" в размере 23мм в диаметре по корпусу. Сам светодиод примерно 10мм.
https://a-a.d-cd.net/2c1264es-960.jpg
Заявленная мощность была 4,5Вт, у меня при замерах получилось всего 1,8Вт. Не смотря на это светят они достойно и вполне могут быть самостоятельным осветительным прибором.
Хоть у меня и так свет нормальный за счет обклейки отражателей ламп ЗХ зеркальным оракалом решил я его усилить.
Инсталлировал светики в задний бампер и подключил параллельно лампам освещения заднего хода.
https://h-a.d-cd.net/ae1264es-960.jpg
Получилась нормальная такая прибавка к свету. Все провода в гофре, в салон завел через лючек датчика уровня топлива в полу багажника. Стабилизаторы не ставил, т.к. режим работы данных светодиодов кратковременный и они по идее сгореть не должны.
общий вид
https://h-a.d-cd.net/951264es-960.jpg
днем
https://a-a.d-cd.net/5b1264es-960.jpg
ночью штатный свет
https://h-a.d-cd.net/55e264es-960.jpg
ночью с дополнительными светодиодами
https://e-a.d-cd.net/5be264es-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/67e264es-960.jpg
Всем привет!
Все таки решился сделать себе "ДХО".
Делал по классической схеме на двух реле: одно 5-ти контактное с одним НЗ контактом и второе обычное силовое (такое как в зажигании или головном свете).
Т.к. 5-ти контактное реле у меня уже стоит на ближнем свете в качестве разгрузочного (запись на эту тему не ищите — ее нет :-) ), то задача сводилась только к установке еще одного реле и тумблера.
"ДХО" реализовал на светодиодах типа "орлиный глаз"/
Вот так выглядела проводка, которую собрал дома
https://e-a.d-cd.net/a9c6es-480.jpg
Для долговечности светодиодов использовал импульсные мини стабилизаторы напряжения (DC-DC 360)
https://h-a.d-cd.net/d7a9c6es-480.jpg
Использовал по одному стабилизатору на сторону.
Схема работает следующим образом. Управляющий сигнал на реле "ДХО" приходит от тумблера, тумблер запитан через зажигание. Т.е если тумблер включен, при включении зажигания включатся "ДХО". При включении габаритов "ДХО" горят, при включении ближнего света "ДХО" тухнут. При включении дальнего — "ДХО" горят.
тумблер "ДХО" с оранжевой подсветкой снизу
https://h-a.d-cd.net/a7a9c6es-960.jpg
Сами светодиоды врезал непосредственно в бампер.
Немного фото уже установленных "ДХО"
https://g-a.d-cd.net/fca9c6es-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/eea9c6es-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/f9a9c6es-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/43a9c6es-960.jpg
На просьбы дать схему ничего отвечать не буду. Схем различных множество и каждый сам выбирает алгоритм работы "ДХО".
ДХО должны тухнуть при включении габаритов и больше не гореть ни при ближнем, ни при дальнем!
ДХО должны тухнуть при включении габаритов и больше не гореть ни при ближнем, ни при дальнем!
Не уверен про габариты и обязанность ДХО) Про дальний согласен, но т.к. дальний тока на трассе, то мне реально пофигу. В городе все по феншую.
Перед тем, как произвести установку дневных ходовых огней на собственное транспортное средство, необходимо досконально изучить законодательство Украины. Начнем с КоАП Украины:
Статья 121 гласит:
Эксплуатация транспортного средства, которое имеет неисправности внешних световых приборов (в темное время суток), или же другие технические проблемы – запрещена. Переоборудованный автомобиль с нарушением правил, норм и стандартов конструкции ТС, ведет за собой наложение штрафа в размере 20-25% от прожиточного минимума гражданина (в среднем 340-425 грн).
Статья 122 гласит:
Использование внешних осветительных приборов или же сигнальных огней во время движения, которые не отвечают требованиям соответствующих стандартов, ведет за собой наложение штрафа в размере 25-30% от прожиточного минимума гражданина (в среднем 425-510 грн).
Помимо Кодекса, необходимо учитывать и внесенные с 15 апреля 2013 года коррективы в ПДД Украины:
ДХО – это внешние осветительные приборы белого цвета, которые предусмотрены конструкцией автомобиля.
Перед тем, как произвести установку дневных ходовых огней на собственное транспортное средство, необходимо досконально изучить законодательство Украины.
Мне не понятно, Вы пытаетесь мне сказать что я сделал что-то противозаконное? Я прекрасно знаю какую административную ответственность я буду нести в случае доказательства моей вины.
Мои "ДХО" я могу отключить кнопкой в случае необходимости. Еще есть такой нюанс: таврия - автомобиль снятый с производства со всеми вытекающими. Может меня следует привлечь к ответственности за использование светодиодных ламп в габаритах, подсветке номера, подсветки салона - они ведь не предусмотрены заводом-изготовителем.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot