Просмотр полной версии : лампа заряда акб.
Столкнулся с такой ситуацией - включаю зажигание, сигнализатор недостаточного давления масла горит, а сигнализатор заряда аккум. не горит. при этом стрелка вольтметра на 12 находится . Завожу машину, "маслёнка" гаснет, как и положенно, а сигнолизатор заряда тускло горит.стрелка на вольтметре 13.9. в чём проблема? гена москвичёвский.таврия 110206 1992.
Проблема в том, что вам лень полистать раздел, поиском воспользоваться.
Проблема в том, что вам лень полистать раздел, поиском воспользоваться.
да я уже облистался весь.каждый пишет что хочет.по моей проблеме нет не единого слова.все упираются в диодный мост.
Придется проверить. Вариантов много, истинный- один. Берете схему, изучаете, проверяете диоды правильно и находите виновника. Заочно это точно не делается. Однозначно вам никто не укажет виновника в мосте.
Придется проверить. Вариантов много, истинный- один. Берете схему, изучаете, проверяете диоды правильно и находите виновника. Заочно это точно не делается. Однозначно вам никто не укажет виновника в мосте.
просто грешу ещё на то что сегодня прорвало патрубок с радиатора залило провода.может из за этого.
просто грешу ещё на то что сегодня прорвало патрубок с радиатора залило провода.может из за этого.
блин чё ни у кого никаких предложений тавроводы??????
блин чё ни у кого никаких предложений тавроводы??????
Включаю зажигание - не горит. завожу двигатель - начинает тускло гореть.лампа заряда.при этом вольтметр показывает заряд 13.9.какое обьяснение всему этому????
просто грешу ещё на то что сегодня прорвало патрубок с радиатора залило провода.может из за этого.
а написать сразу нельзя?
очистить все контакты еще
и замерить таки напряжение на АКБ
[QUOTE=Lexa;2745136]а написать сразу нельзя?
очистить все контакты еще
и замерить таки напряжение на АКБ[/QUO при не работающем двигателе вольтметр показывает 12.контакты вычистил.результата нет.может чёта под приборкай нужно почистить.?
а при чем тут неработающий?
на работающем мерить надо
а при чем тут неработающий?
на работающем мерить надо
на работающем 13.9.
масы проверьте
да всё уже проверил.уже незнаю что.может высохнет и пройдёт само.
Под нагрузкой сколько выдает?
Под нагрузкой сколько выдает?
под нагрузкой 13.8 со всем включеным.
под нагрузкой 13.8 со всем включеным.
Там есть реле отвечающее за лампу зарядки, на нём нужно почистить и подогнуть контакты. Вернее всего проблема там.
Там есть реле отвечающее за лампу зарядки, на нём нужно почистить и подогнуть контакты. Вернее всего проблема там.
подскажи более точней где там? я уже всё перелапатил.
Ой, блин, про это реле столько написано, жуть! На передней стенке моторного отсека, называется РС702, оно отвечает за контроль и за лампу.
Ой, блин, про это реле столько написано, жуть! На передней стенке моторного отсека, называется РС702, оно отвечает за контроль и за лампу.
у меня такого реле нет.до меня кто та видно покалхозил.есть другие реле.
Если у вас там генератор москвичевский, то без него не бывает такого. Или вы не видите разницы, или- если походили ногами, надо разбираться, начиная с марки генератора.
Другие- какие? Или давайте подробные картинки, или разговор смысла не имеет- гадать за того парня сложновато.
подскажи более точней где там? я уже всё перелапатил.
Там, возле генератора, под катушкой, реле с нормально замкнутыми контактами. Вы включаете зажигание,на генератор и на реле подаётся +, реле при этом выключено (контакты в нём в замкнутом состоянии) + от него идёт на лампу зарядки, та в свою очередь светится. При запущеном двигателе на реле приходит переменный ток с нулевого вывода обмоток статора, при этом оно включается размыкая контакты на лампу, но т.к. на включение реле идёт на один контакт постоянный, а на другой переменный ток - оно жужжит включаясь и выключаясь количество раз, зависящее от оборотов генератора. При этом жужжании ваша лампа на приборке и светится в пол накала. Чтоб она работала правильно нужно отрегулировать порог включения реле. Для этого подгибая контакт на реле подвиньте подвижную пластину ближе к сердечнику электромагнита.
А вот почему у Вас лампа не светится на заглушенной машине - я пока не понял. Но это нужно устранить
Зачем эти все словеса? Кто знает схему и принципы, тот и найдет. Кто не знает, тот тут, на скорую руку, не обучится.
Для начала дождемся общих данных.
Зачем эти все словеса? Кто знает схему и принципы, тот и найдет. Кто не знает, тот тут, на скорую руку, не обучится.
Для начала дождемся общих данных.
Я просто пока ещё не задолбался отвечать каждый день на одни и те же вопросы :wall: :-D
SeregaTavrija
11.05.2014, 00:19
народ вопрос такой
на сенсах есть реле заряда акб
там идет на 87 и 85 контакт провод с генератора с клеммы Д
86 + и 30 походу масса
вопрос такой
клемма Д это масса или плюс?
Не трудно взять схему и глянуть- нет там такого реле!!! С клеммы Д провод идет на панель, к лампе контроля заряда. Все. "Д"- это плюсовой вывод доп. выпрямителя питания обмотки РН генератора.
SeregaTavrija
11.05.2014, 11:41
Не трудно взять схему и глянуть- нет там такого реле!!! С клеммы Д провод идет на панель, к лампе контроля заряда. Все. "Д"- это плюсовой вывод доп. выпрямителя питания обмотки РН генератора.
ну как нет если есть
http://wiki.slavka.kiev.ua/images/3/3f/RisSens_2-2.jpg
http://wiki.slavka.kiev.ua/index.php/Raznoemikas
схема вторая
К3
Значит, у нас разные схемы. А если и так, то это всего лишь адаптер между штатной панелью Ланоса и нашей схемой контроля. У нас выв. Д в последовательной цепочке Д/лампа+резистор/+12, а у них нет резистора.
SeregaTavrija
11.05.2014, 12:12
Значит, у нас разные схемы. А если и так, то это всего лишь адаптер между штатной панелью Ланоса и нашей схемой контроля. У нас выв. Д в последовательной цепочке Д/лампа+резистор/+12, а у них нет резистора.
тогда как быть? говорят клемма Д дает массу когда не крутит стартет
так как тогда делать эту схему всю?
у тебя есть какие либо еще схемки?
Массу она "дает" условную- через обмотку возбуждения ОВ генератора и только до тех пор, пока он не работает. Как только он начинает работать, эта виртуальная масса исчезает, т.к. на этом выводе появляется тоже 12 вольт, ток через лампу исчезает, она гаснет.
В Ланосовской панели может быть лампа мелкая, или вообще светодиод, чего для нормальной работы ОВ мало, вот и применили реле промежуточное- тока срабатывания этого реле уже достаточно для начального возбуждения генератора на ХХ. И только.
SeregaTavrija
11.05.2014, 14:37
Массу она "дает" условную- через обмотку возбуждения ОВ генератора и только до тех пор, пока он не работает. Как только он начинает работать, эта виртуальная масса исчезает, т.к. на этом выводе появляется тоже 12 вольт, ток через лампу исчезает, она гаснет.
В Ланосовской панели может быть лампа мелкая, или вообще светодиод, чего для нормальной работы ОВ мало, вот и применили реле промежуточное- тока срабатывания этого реле уже достаточно для начального возбуждения генератора на ХХ. И только.
значит подключать по схеме тогда буду у меня всеравно приборка опелевская)
Если приборка Опелевская, предполагаю еще проблемы. Да и со схемой контроля надо разбираться.
Почему все тавроводы так любят самое интересное держать под одеялом и вытаскивать под самый конец? Картежная привычка?
SeregaTavrija
11.05.2014, 17:05
Если приборка Опелевская, предполагаю еще проблемы. Да и со схемой контроля надо разбираться.
Почему все тавроводы так любят самое интересное держать под одеялом и вытаскивать под самый конец? Картежная привычка?
а что за схема контроля?
так там нечего ж ведь не меняется..
в приборке задействованы будут только некоторые показометры температура давление и т.д. останется все как и было, домавится разве что чекэнджин и все
А все та же, только в разных версиях- разная- где-то есть резистор+лампа, где-то- только лама, где-то резистор+СД...Т.е- смотреть и изучать по месту. Проблема будет с показометрами, т.к. в Опеле и проч. они иначе и по устройству/принципу, и параметрам.
SeregaTavrija
11.05.2014, 17:21
ну будет видно пока что проблем нет все работает отлично)
а там будет видно)
а вот провод стартера куда должен идти понят ьне могу
ну будет видно пока что проблем нет все работает отлично)
а там будет видно)
а вот провод стартера куда должен идти понят ьне могу
????? какой провод?
SeregaTavrija
11.05.2014, 18:47
????? какой провод?
это не к этой теме было, не туда писанул
всім привіт хто вкурсі чи підходить датчик бензина старого взірця на новий в щиток приборів
Ви хоч не лінуйтесь, профіль заповніть нормально, "Таврія" не говорить ні про що.
Версія комплектації, рік...
всім привіт хто вкурсі чи підходить датчик бензина старого взірця на новий в щиток приборів
Начебто підходить.....(до мене рідко приїжджають таврії з люксовою торпедою) Та коли питаєш у продавця датчик він не питає на яку приборку. Таврія - на тобі таврійський. Але Ви з цим питанням не туди пишете! Ця тема про генератори! Тож будь ласка пишіть в профільну гілку форуму.
Все зависит от того, есть на панели лампа мин. уровня, или нет. Если нет, то хоть какой; если есть, то с соотв. контактом.
Похожая хрень. Тавролет 1102. После того, как АКБ сожрала магнитола, я его зарядил до упора, поставил, включаю зажигание — горят лампы масла и зарядки, запускаю двиг, обе гаснут, греюсь где-то до 40, убираю подсос — двигатель работает монотонно, все норм. Поторохтит так минуту и начинают скакать обороты (не сильно), все это сопровождается миганием лампы зарядки и скачками напряжения ~13-16в. Даешь нагрузку какую, типа мафон на всю или ближний свет, вентилятор — обороты выравниваются, лампа перестает мигать. Вырубаешь нагрузку — начинают опять скакать обороты и мигать лампа зарядки. Тавролет купили только недавно, пока не холодно, нужно его как следует раскурочить и перебрать проводку, чтобы сюрпризов зимой не было с АКБ. До этого я работал на тракторе, где вся электроника представляет собой генератор, стартер, несколько лампочек, реле поворотников. С тавролетом сложнее, по-этому хотел бы узнать что это такое и как с ним бороться? Завтра с утреца поеду в гараж, буду перебирать центральный замок. Переделал немного принципиальную схему проводки Тавролета для того, чтобы распечатать его на листе A3. Сама схема не затронута, добавлены пояснения компонентов, мож кому и сгодится... http://savepic.org/6233122.png Все взято с этого форума.
Хоть три таких печатайте, толку ноль, т.к вам лень было написать подробнее вместо -завр версию исполнения и год выпуска авто, а шаманов здесь нет. Да и схем этих в Электрике и Чаво своих полно.
У меня немножко другая ситуация , включаю заднюю скорость ,начинает гореть лампа зарядки в пол накала , а сами фонари задней подсветки перестают гореть, потом само по себе все начинает гореть нормально, причина скорей всего в проводке (жгут проводов под радиатором).
У вас та же ситуация и причина, что и у всех, кому лень подумать и поискать- плохие контакты на массе кузова, так это называется.
Контакты все проверены, зачищены и смазаны все пересмотрел, а вот жмут проводов под радиатором смущает.
А какое напряжение на наконечниках включателя З/Х если авто неподвижно и мотор работает?
Не проверял, придётся ехать к электрику. Хотел обойтись малой кровью (первое что и сделал, так это проверил все массы и контакты) но видемо не получится, проводка старая и не менялась со времени покупки. Да честно сказать в электрике я не силен и думаю что каждый человек должен заниматься своим делом.
Причина горения лампочки в пол накала на заведённом двигателе и не горения при повороте ключа, а также не горение фонарей заднего хода нашлась. Ваш совет КУК заставил посмотреть книгу и подумать, а какая взаимосвязь между лампочкой заряда и фонарями. Оказалось все очень просто- они сидят на одном предохранителе. Снимаю крышку, предохранитель целый (до этого тоже проверял ) зачистил, подогнул, ничего не поменялось. Открутил сам блок предохранителей, визуально контакт (где подходит провод на держатель предохранителя) не окисленный, но всё же решил снять и зачистить. Подсоединил и о чудо все работает. Ну а Вам КУК спасибо за совет. Не зря говорят - век живи, век учись, всё равно дураком помрёшь.
Vasyl 1960
30.10.2014, 14:08
...Оказалось все очень просто- они сидят на одном предохранителе... Вони не на одному запобіжнику. На Вашому авто не було контакту в запобіжнику ламп сигналізації заднього ходу, тобто, на лампи не йшов "плюс". А "плюс" вони брали, якщо подивитися на схему, через реле і лампу контролю заряду. А так, як опір ламп заднього ходу набагато менший за опір обмотки реле і лампочки на панелі, тому самі лампи не світили, а лампочка на панелі горіла з пониженим накалом.
[QUOTE=Vasyl 1960;2921647]Вони не на одному запобіжнику.
По книжке Фучаджи третий предохранитель отвечает за реле включения и контрольную лампу заряда аккумуляторной батареи и лампы света заднего хода. А как Вы обьясните, когда вытягиваю предохранитель(сейчас, когда все работает)- двигатель работает и лампа конт. заряда горит в пол накала. Ставлю предохранитель лампа не горит. Все это без включения фонарей заднего хода.
Vasyl 1960
30.10.2014, 22:02
По книжке Фучаджи третий предохранитель отвечает за реле включения и контрольную лампу заряда аккумуляторной батареи и лампы света заднего хода... Щодо запобіжника - Ваша правда. Уважніше роздивився схему. Не отримуючи напруги, реле контролю заряду не розмикає контакт, через який заживлюється лампочка на панелі. Напруга на контрольну лампочку потрапляє з середньої точки з'єднання обмоток статора генератора через обмотку реле контролю заряду і його контакти. Тому й світиться вона не на повне розжарювання.
У меня бывает лампа тускленько светиться при включенной печке, фар и поворотов. Че это, шиколад?
Vasyl 1960
09.01.2015, 10:43
...бывает лампа тускленько светиться при включенной печке, фар и поворотов... Заміряйте в цей час напругу на клемах акумулятора, на виході генератора і на вході регулятора напруги.
SeregaTavrija
09.01.2015, 10:52
В общем после подзарядки АКБ, решил сделать термочехол смотрим что получилось на видео незабываем поделится) спасибо) https://www.youtube.com/watch?v=9fEU5QBO0Xs
Это не утепление аккумулятора, это термоизоляция аккумулятора от внешней среды. Поясняю. Если вы дома греете аккум, потом укутываете его, несете в авто, едете на работу, потом вечером подходите к машине - аккум будет теплее, тоесть сохранил остатки тепла вашей квартиры, машина легче завелась. И так каждый день таскать его в квартиру, тогда да, есть толк. НО! Если вы собрались укутать его, поставить в авто на всю зиму, то что имеем? 22 часа в сутки аккум окружен морозом в минус 20, 2 часа поездки он в окружении тепла движка. если раньше за поездку на работу по пробкам аккум хоть чуть прогревался и к концу поездки хоть как-то брал заряд - то теперь он укутан, и например с минус 20 градусов прогреется только до минус 18, за следующие 22 часа простоя он опять вернется к -20. Термобокс как на видео без подогрева например по всей плоскости дна аккума во время заведенного мотора - это вредительство чистой воды.
SeregaTavrija
09.01.2015, 22:08
Это не утепление аккумулятора.
ни кто не говорит утепление, если на видео сказал то оговорился.
этот термочехол позволяет не остывать акб некоторое время, что существенно помогает ему не разрядится. во время езды он прогревается и хорошо, так как рядом расположены патрубки охлаждения и радиатор.
но я же сказал на видео, что посмотрим что из этого выйдет, я ж не заставляю всех делать также!
если он в чехле, то за время езды он не прогреется, в том то и суть. Тут как бы термочехол позволяет аккуму быть постоянной температуры, среднеподкапотной за сутки условно, тоесть термчеехо не позволяет аккуму реагировать на резкие колебания температуры. Так вот если примерно 22 часа он например минус 20 и два часа под капотом плюс пусть 50(аккум в холодном месте довольно). Средняя какая будет? Правильно, отрицательная. А если день другой не выехал?А без термочехла он таки бы немного прогрелся. Термочехол он не даст теплому аккуму быстро остыть, но и нагреться быстро тоже не даст. Ну, как говорится, хозяин - барин. Почитайте как для севера делают(или были попытки?), термобокс, внутри схема, которая аккум сама греет за счет электроэнергии аккума. Да, саморазряд большой, но если каждый день ездить то норм. Ссыль не дам, сказал что вспомнил, мож кто добавит или поправит.
SeregaTavrija
10.01.2015, 00:55
*****
***
***
поживем увидим, доказывать буду после недельки хотябы использования
во всяком случае терять нечего
Там, возле генератора, под катушкой, реле с нормально замкнутыми контактами. Вы включаете зажигание,на генератор и на реле подаётся +, реле при этом выключено (контакты в нём в замкнутом состоянии) + от него идёт на лампу зарядки, та в свою очередь светится. При запущеном двигателе на реле приходит переменный ток с нулевого вывода обмоток статора, при этом оно включается размыкая контакты на лампу, но т.к. на включение реле идёт на один контакт постоянный, а на другой переменный ток - оно жужжит включаясь и выключаясь количество раз, зависящее от оборотов генератора. При этом жужжании ваша лампа на приборке и светится в пол накала. Чтоб она работала правильно нужно отрегулировать порог включения реле. Для этого подгибая контакт на реле подвиньте подвижную пластину ближе к сердечнику электромагнита.
А вот почему у Вас лампа не светится на заглушенной машине - я пока не понял. Но это нужно устранить
У меня тоже проблема с этим реле. А не светится лампа при неработающем двигателе потому что, после остановки двигателя это реле не замыкает контакт (тоесть, планка "не отлипает" от катушки, а если потрогать её отверткой, то заметно как катуха магнитит). Единствено что можно сделать, это снять с акб + клему и замкнуть её на массу, обратну ставим, включаем зажигание. Лампа на приборке горит (катушка в реле не магнитится - контакты замкнуты). Но после запуска и остановки та же беда.
Может это из-за того что у меня тоже ген москвичевский.
Единствено что меня интересует, влияет это реле на заряд акб, или оно только для лампочки приборки. Подскажите. Спасибо!
Подсказываю- по вашей схеме это реле, называется оно РС702, должно РАЗМЫКАТЬ контакты, а не замыкать, при работающем генераторе. Напряжение срабатывания примерно 6 вольт.
Липнет у вас не реле к отвертке, а намагниченная отвертка к реле. Там остаточной намагниченности, ну шоб притягивало оно гвозди и подковы, нет и быть не может.
Смотрите внимательно схему, там контакты замкнуты на неработающем генераторе.
Ничего и ни на какие массы замыкать не надо, надо просто привести все в порядок.
Это реле таки на процесс заряда АКБ не вливает, оно просто кричит с помощью лампы о неисправности в схеме заряда.
Подсказываю- по вашей схеме это реле, называется оно РС702, должно РАЗМЫКАТЬ контакты, а не замыкать, при работающем генераторе. Напряжение срабатывания примерно 6 вольт.
Ув. КУК, Ваши высокомерные и резкие высказывание в разных темах очень сильно портят настроения :(. А всего-навсего, много людей не знают элементарных тонкостей. Как и я про это реле. Весь форум прочитать, извините, зрение на старость лет и так уже никакое...
Я знаю что это 702 !!! Не упомянул, потому что и так понятно о чем речь.
Лично для Вас!!! доберусь до машины, сделаю видео. А как оно должно быть я знаю, другое дело как оно есть у меня, и не правильно работает :D.
Смотрите внимательно схему, там контакты замкнуты на неработающем генераторе.
Да, да, да замкнуты! Замкнуты для того чтобы лампа на приборке светилась.
Работает двигатель - разомкнуты.
А если двигатель заглушить (зажигание включенное), то контакты должна опять замкнутся, но они не замыкаются, потому что "планку" (которая замыкается/размыкается) держит катушка. Если и так непонятно объясняю, сделаю видео.
Насчет отвертки: я ж не писал что там такое намагничивание что башню танка подымает :-D.
Это реле таки на процесс заряда АКБ не вливает, оно просто кричит с помощью лампы о неисправности в схеме заряда.
А за это спасибо. Это и хотел узнать.
Великодушно извините за безбагойство! Непременно учту ваш ответ.
КАТУШКА ПЛАНКУ ОБЕСТОЧЕННАЯ ДЕРЖАТЬ НЕ МОЖЕТ, т.к. в нормальной и справной схеме ток там не течет, неоткуда.
Про башню умничайте в другом месте. Нервы лечите, никто на ваши способности и ценности не покушался, т.ч. и в разных темах. Триста лет это мне надо. Учитесь нормально задавать вопросы, с подробностями, тогда и башня уцелеет, мало ли что можно приколхозить к этому генератору?
Виталий.
02.06.2015, 14:59
Подскажите! Не работает совсем лампа заряда АКБ! И никогда не работала со времени покупки машины! Теперь решил заняться! Куда смотреть? Лампа в приборке целая!
Говорят про какое то реле.. может в нём дело, если так то где оно? Вот я сфотка лу себя в машине, какое то из них? https://pp.vk.me/c624029/v624029370/36b00/VNEXfkYzauQ.jpg
Да, именно оно- большое черное РС-702. А теперь берите в руки схему и проверяйте все, начиная с лампы. Или с генератора.
Виталий.
02.06.2015, 15:08
Да, именно оно- большое черное РС-702. А теперь берите в руки схему и проверяйте все, начиная с лампы. Или с генератора.
Шансов мало, если я её просто заменю на новое?)
А вы уверены, что оно таки неисправно?
Виталий.
02.06.2015, 15:16
А вы уверены, что оно таки неисправно?
Ссылаясь на то, что никогда не горит лампа заряда АКБ, то думаю что оно не исправно.. Зарядка аккума то идёт нормально.
Чем докажете, сколько на АКБ? А если так уверены, к чему вопросы? Меняйте!
Виталий.
02.06.2015, 15:21
Чем докажете, сколько на АКБ? А если так уверены, к чему вопросы? Меняйте!
Последний вопрос к Вам, что за второе реле у меня на фото? (которое рядом)
Электронное реле включения вентилятора СО.
Виталий.
02.06.2015, 16:18
Электронное реле включения вентилятора СО.
то что справа реле? (то что на радиаторе - я знаю что то вентилятора)
На радиаторе ДАТЧИК, а это- реле, которое датчиком управляется, которое вентилятор включает, который воздух гоняет...Продолжать?
Виталий.
02.06.2015, 21:25
На радиаторе ДАТЧИК, а это- реле, которое датчиком управляется, которое вентилятор включает, который воздух гоняет...Продолжать?
не тоит)) вообщем я поменял реле..а лампа акб все равно не работает! куда копать дальше?((
СБорисов
03.06.2015, 06:16
не тоит)) вообщем я поменял реле..а лампа акб все равно не работает! куда копать дальше?((
Читать пост №65 и опять задавать глупые вопросы. На реле приходит ТРИ провода, один от лампочки, один от генератора, один от замка? к выключателю в ванной и туалета тоже приходит три провода, Если нет света только в ванной проверяем лампочку и выключатель, если нет ни там, ни там, проверяем пробки на счетчике, ну а дальше ищем проводок(ки) которые могли возле аккумулятора просто сгнить...
Виталий.
03.06.2015, 06:51
Читать пост №65 и опять задавать глупые вопросы. На реле приходит ТРИ провода, один от лампочки, один от генератора, один от замка? к выключателю в ванной и туалета тоже приходит три провода, Если нет света только в ванной проверяем лампочку и выключатель, если нет ни там, ни там, проверяем пробки на счетчике, ну а дальше ищем проводок(ки) которые могли возле аккумулятора просто сгнить...
а у меня на том реле все 4 провода.. В электрике знаю не очень, но поверхностно. Так что, один какой то нужно отключить? И?
Виталий.
03.06.2015, 06:54
а у меня на том реле все 4 провода.. В электрике знаю не очень, но поверхностно. Так что, один какой то нужно отключить? И?
https://pp.vk.me/c625422/v625422370/3530f/SdSwVMg9HU4.jpg
СБорисов
03.06.2015, 07:20
Зеленый, красный и жёлтый приходят к реле, попробуйте поменять красный с желтым. Включаем зажигание, снимаем желтый провод, щелкает реле? нет? Или желтый в обрыве, или на зеленом нет напряжения
Замкните красный с зеленым и включите зажигание, дым не идет, лампочка горит? Нет... Проверяем напряжение на зеленом проводе, нет? идем в салон, ищем зеленый провод, ну и так же по красному и желтому.
У моей, то же лампочка не работала!
Подкинули на плюс генератора другую лампу - заработали обе!
Электрик пытался что-то объяснить, как оно всё это работает, но я не понял. Может посмотреть с ЭТОЙ стороны?
ЗЫ: гена с Сэнса.
ПАРТИЗАН
03.06.2015, 09:42
Бесполезно. Только маг электрик поможет. Ну не все тута спецы.Судя по вопросам.
Виталий.
03.06.2015, 12:04
Зеленый, красный и жёлтый приходят к реле, попробуйте поменять красный с желтым. Включаем зажигание, снимаем желтый провод, щелкает реле? нет? Или желтый в обрыве, или на зеленом нет напряжения
Замкните красный с зеленым и включите зажигание, дым не идет, лампочка горит? Нет... Проверяем напряжение на зеленом проводе, нет? идем в салон, ищем зеленый провод, ну и так же по красному и желтому.
А что если (мне советовали) кинуть провод с генератора напрчмую к какому то из контактов на реле?
У моей, то же лампочка не работала!
Подкинули на плюс генератора другую лампу - заработали обе!
Электрик пытался что-то объяснить, как оно всё это работает, но я не понял. Может посмотреть с ЭТОЙ стороны?
ЗЫ: гена с Сэнса.
Опять за рыбу деньги? при чем тут гена с Сенса, если его схема с лампой контроля и эта- с москвичевским старым генератором отличаются совсем?
Виталий, не берусь комментировать чужие советы, берусь только повторить прежний- схему в руки и вперед.
Виталий.
03.06.2015, 12:41
Опять за рыбу деньги? при чем тут гена с Сенса, если его схема с лампой контроля и эта- с москвичевским старым генератором отличаются совсем?
Виталий, не берусь комментировать чужие советы, берусь только повторить прежний- схему в руки и вперед.
По схеме смотрел.. уже не знаю.. чувствую прикол в самом реле, а вернее, в одключенный к нему проводах.. по схеме на контакте 30 - одинарный провод, а у меня двойной какого то фига. На контакте 87 - провод одинарный у меня, так как должен быть двойной, но этот второй обрезан. по схеме должен второй (который обрезан) идти еще на контакт 86.. нифига не могу понять. Вот на рабочей машине ваз 2102 такое же реле - так там подключено везле по одному, кроме как на 87 двойной, идет еще 86. Смотрел как на жигулях оно работает - при отключении 87 или 30 лампа не горит, при отключении 86 горит постоянно. А у меня чтр там это пздц, не пойму
ПАРТИЗАН
03.06.2015, 17:38
Виталий купи на базаре приборчик на светодиодах.показывает зарядку акума .Брось ты эту лампочку.http://xn----7sbgjfsnhxbk7a.xn--p1ai/cifrovoj-voltmetr-v-panel-priborov
Сергей, выбрось ты эту Таврию, купи Майбах на базаре! Горелые провода тоже на базаре искать?
ПАРТИЗАН
03.06.2015, 18:54
Та я шо? Я ничё!! С проводами да. а лампочка это как я сказал.
Пока не будет приведена в соответствие проводка, говорить не о чем.
Виталий.
04.06.2015, 09:36
Пока не будет приведена в соответствие проводка, говорить не о чем.
Вообщем так, на зеленом (который двойной) - напряжение есть. На желтом и красном - нету. Куда дальше копать? где и что искать?
По схеме смотрел.. уже не знаю.. чувствую прикол в самом реле, а вернее, в одключенный к нему проводах.. по схеме на контакте 30 - одинарный провод, а у меня двойной какого то фига. На контакте 87 - провод одинарный у меня, так как должен быть двойной, но этот второй обрезан. по схеме должен второй (который обрезан) идти еще на контакт 86.. нифига не могу понять. Вот на рабочей машине ваз 2102 такое же реле - так там подключено везле по одному, кроме как на 87 двойной, идет еще 86. Смотрел как на жигулях оно работает - при отключении 87 или 30 лампа не горит, при отключении 86 горит постоянно. А у меня чтр там это пздц, не пойму
Вооружитесь контрольной лампочкой (обычная лампа на 12в с двумя проводами). Дальше все просто. Один провод прикручиваем на массу, второй при включенном зажигании подсоединяем на провода 85 и 30. Лампочка должна гореть. Дальше отсоединяем провод контрольки с массы и подключаем на плюс аккумулятора. При подключении второго провода лампы на 86 лампа должна загораться, на 87 - должна загореться лампа на приборной панели (может и контролька засветиться если будет использована лампочка малой мощности) Проделайте все вышесказанное и опишите результат, потом проще будет давать советы.
Пока набирал текст - появились первые вводные! Зеленый (+) должен быть подключен на выводы 85 и 30
Виталий.
04.06.2015, 10:36
Вооружитесь контрольной лампочкой (обычная лампа на 12в с двумя проводами). Дальше все просто. Один провод прикручиваем на массу, второй при включенном зажигании подсоединяем на провода 85 и 30. Лампочка должна гореть. Дальше отсоединяем провод контрольки с массы и подключаем на плюс аккумулятора. При подключении второго провода лампы на 86 лампа должна загораться, на 87 - должна загореться лампа на приборной панели (может и контролька засветиться если будет использована лампочка малой мощности) Проделайте все вышесказанное и опишите результат, потом проще будет давать советы.
я сейчас в гараже. лампочку приготовил. что за "провод контрольки с массы"? где он?
Виталий.
04.06.2015, 10:43
Пока набирал текст - появились первые вводные! Зеленый (+) должен быть подключен на выводы 85 и 30
зеленый провод так и подключен на 85 и 30, лампа горит от него.
от 86 контккта при подключении лампы реле щелкает, на 87 контакте лампа тоже загорается!
При подключении одного провода контрольки к АКБ, а второго к контактам реле - то вообще ничего не происходит. Что дальше?
На 87 лампа на панели загорается?? Плюс с акб на контрольку и второй на 87...
Виталий.
04.06.2015, 11:51
На 87 лампа на панели загорается??
нетё вот сейчас пробую, ноль реакции
Похоже на сгоревшую лампу, оборванный провод, который идет на панель. А при включении зажигания релюха клацает?
Виталий.
04.06.2015, 12:04
Похоже на сгоревшую лампу, оборванный провод, который идет на панель. А при включении зажигания релюха клацает?
в салоне клацает какая то, а та что возле радиатора - нет.
На 86 приходит провод с генератора. На гене подключен как бы справа. То есть убедитесь, что на генераторе подключен провод.
Виталий.
04.06.2015, 12:18
На 86 приходит провод с генератора. На гене подключен как бы справа. То есть убедитесь, что на генераторе подключен провод.
1) Может где то массы нет, и её нужно провести?
2) Может с "шоколадки" пустить провод напрямую на контакт 86?
И кстати, фот моего генератора:
https://pp.vk.me/c625422/v625422370/352e1/WUgg4EDcBZI.jpg
Там провод приходит не с шоколадки, а справа ниже еще один „папа” торчит. С него и приходит масса пока машина не зпведена. Как только завели - масса пропадает и реле отключает лампу. То есть можно куском провода с мамами на концах подключить напрямую. Когда релюха начнет клацать, искать почему не доходит плюс на лампочку панели (обрыв провода, сгодевшая лампочка...)
Виталий.
04.06.2015, 12:28
Там провод приходит не с шоколадки, а справа ниже еще один „папа” торчит. С него и приходит масса пока машина не зпведена. Как только завели - масса пропадает и реле отключает лампу. То есть можно куском провода с мамами на концах подключить напрямую. Когда релюха начнет клацать, искать почему не доходит плюс на лампочку панели (обрыв провода, сгодевшая лампочка...)
Смотри, на фото есть (если смотреть на фото как сейчас) ниже шоколадки еще одна папка, туда желтый провод подключен, это оно? Рядом с шоколадкой
ПАРТИЗАН
04.06.2015, 15:54
Пацаны дайте хлопцу картинку задней части(ГЕНЫ)в картинке шо и куда.
Вот этот желтый и идет на реле.
Народ, подскажите в каком направлении двигаться.
Тускло светится лампа накала. Причем чем больше обороты, тем ярче светится. На холостых почти незаметно. При включени поворотников начинает ярче моргать в такт переключения последних.
Разобрал генератор, сделал ревизию. Щетки на регуляторе еще миллиметров 10. Снял подкову и прозвонил диоды. Все диоды на первый взгляд исправны - звонятся в прямом и не звонятся в обратном приложении. Но на двух диодах в районе центрального вывода есть трещины в изоляторе.
Я правильно понимаю - нужно менять всю подкову? Прозвонка тестером может не показать пробитый диод, ибо и ток, и падение напряжения очень маленкие. А вот когда диод работает в силовой цепи, его может спокойно пробивать на обратку большим тогом генератора?
grisha87
22.07.2015, 15:25
Нужно сделать контрольку в виде лампочки 21Вт и 2 щупов, прозвонить диоды током более-менее вменяемым. Полевики в блоках питания тоже ж тестером низя звонить иногда.
Так мне еще раз разбирать гену неохота. Проще уже сразу купить новую подкову и поменять. Есть еще какое-то объяснение горения лампы заряда вполнакала, кроме пробитого диода - ну там плохая масса где или еще что-нибуть.
grisha87
22.07.2015, 15:51
Мало возбуждается генератор. Особенно если на низких холостых она помаргивает, такое помню у знакомого. Это может давать пробитый один диод из тех 3 дополнительных, которые для самовозбуждения, но один хрен это подковка.
Лампа к мощным диодам на подкове какими боком??? Лампа КЗ и РН питаются вспомогательным полумостовым выпрямителем, его и проверять, диоды там копеечные, 5 ампер, меняются на любые аналогичные, хоть советские КД.
СБорисов
22.07.2015, 19:32
Василичь, все правильно человек про лампу говорит, одна проблема, ей надо уметь пользоваться, а то не дай бог обезьянка подумает что это орех и...
....Тускло светится лампа накала. Причем чем больше обороты, тем ярче светится. На холостых почти незаметно. При включени поворотников начинает ярче моргать в такт переключения последних....
Как вариант.
Не мешает проверить величину напряжения, приходящего на приборку. При вкл. заж. Мотор стоп.
Предполагаю, что будет заметно некоторое явное падение, в сравнении с напр. акум. Причина падения -- все переходные сопротивления на пути.
Лампа может гореть от разности напряжений.
Или бывает, что акум уже постарел, хоть и крутит вроде прекрасно. А внутреннее сопротивление уже возросло.
Аккум новый, куплен в декабре. На холостом на аккуме 13.1-13.4В. На удивление днем лампу не заметно почти, вчера ночью в глаза бросалась. Значит, куплю новую подкову и поменяю.
Аккум новый, куплен в декабре. На холостом на аккуме 13.1-13.4В. На удивление днем лампу не заметно почти, вчера ночью в глаза бросалась. Значит, куплю новую подкову и поменяю.
Тавроводы таки самые богатые- ради диода подкову менять? Так и до пепельниц докатитесь!
КУК, я поправлю насчет того, от чего лампа горит. Можно? плюс лампы идет условно после включения зажигания на плюс именно АКБ, а минус лампы идет на вход рр, которое находится в условно "замкнутом" состоянии, когда двиг не заведен, Замкнутом - это когда вход как-бы закорочен на ОВ, второй конец которой соединен с массой. А когда на доп выпрямителе появляется напряжение - оно стремится стать таким, как на плюсовом выводе этой лампы, соответственно разность потенциалов на лампе стремится к условному "ноль". Тоесть лампа не питается доп выпрямителем, а наоборот, она перестает гореть когда на нем есть напряжение.
Следовательно лампа может гореть при работе (если все прочее в проводке исправно)
1. Если неисправны диоды доп выпрямителя, тоесть когда на каком-то периоде работы генератора напряжение меньше или почти отсутствует на входе РР с этого самого доп выпрямителя. Если бы был неисправен силовой диод - такого бы не наблюдалось.
2. Лампа может гореть, если РР неисправно, или есть где-то плохие контакты, которые мешают его правильной работе. Что имею ввиду - это стартстопный режим работы РР, тоесть когда период включения и выключения РР больше периода намагничивания/размагничивания ротора. Тогда получается такая ситуация - РР вдул много тока в обмотку, напряжение на аккуме поднялось до 14 вольт, РР резко и полностью отключилось и ждет пока размагнитится ротор(+пока напряжение упадет ниже 14В), и ждет так много, что вот такими импульсами ожидания(а когда рр долго ждет, то оно начинает работу почти с ноля, тоесть на силовых диодах и доп выпрямителе напряжение падает намного ниже 14 вольт) лампа контрольная и питается(путь питания - плюс аккума---периодическое пониженное напряжение на доп выпрямителе).
Можно, пуркуа нельзя? Вот только и практика и тавроводы, да и не только они, т.к. подобные схемы генераторов давно присутствуют в обороте, говорят, что сдыхают чаще именно эти диоды. И ладно в наших генераторах они отдельные и можно поштучно менять, но есть и моноблоки, где приходится или колхозничать, или покупать оригинал за бОльшие, чем диод, деньги.
А про остальное- как в мультике-...отчего же не верить? Верю!...(с)
Так я тоже за смену диодов с паяльником(если причина в них). Время на замену - думаю один час, а сэкономленные деньги явно больше тех, что за час можно заработать.
А вдруг примусс паять не умеет, а бабла- навалом?
Тут вроде уже все знают, что паять Примус умеет. Но я всегда с пониманием отношусь к тем, кто даже в такой ситуации плюнет и купит новое, так как бюджет позволяет. Но я, например, даже если и буджет позволил бы(а позволяет) никогда в таком случае новую подкову не возьму, буду паять. За исключением - поломался на трассе возле придорожного ларька с автозапами.
Если проблема в этих трех диодах, то меняются они на раз - там стоит даже не что-то быстродействующее, типа ФР307. Но как перепрессовать силовые диоды, которые запрессованы в подкову, я пока не придумал. Я ж писал выше - визуально наблюдаются трещинки в изоляторе возле вывода на нескольких диодах. Машина 2001 года, подозреваю, что подкова еще стоит родная.
Сегодня утром ехал по делам, лампы не видно, даже при включенных поворотниках. ХЗ что это такое, может контакт где самовосстановился.
Вот перепрессовывать не стоит, хъоть методики и есть, т.к. их еще иметь надо с требуемой роводимостью корпус/вывод. Когда-то были в продаже, сейчас таки проще подкову брать.
света много на приборку днем, вот и не видно. У меня почти также, и уже почти два года. РР у меня самодельный, он иногда как я писал работает в стартстопе(для большего быстродействия я его таким сделал) так что мне этот бок не мешает, я то знаю, что на самом деле все ок. А толстые диоды пусть и треснул компаунд могут быть рабочие. Присмотритесь к ним. Плюс есть вероятность, что после замены подковы все равно слабое свечение лампы иногда таки останется(может быть особенностью РР).
Да, еще одно, на вот эту фичу(моргание лампы) теоретически может влиять резистор, который в приборке стоит, через который начальное возбуждение подается на генератор. Может пайка отходит?
Аккум новый, куплен в декабре. На холостом на аккуме 13.1-13.4В. .....
ВЫ не думаете, что 13.1-13.4В на ХХ-маловато для нормального генератора?
Под нагрузкой напряжение на аккуме проверяли?
света много на приборку днем, вот и не видно. У меня почти также, и уже почти два года. РР у меня самодельный, он иногда как я писал работает в стартстопе(для большего быстродействия я его таким сделал) так что мне этот бок не мешает, я то знаю, что на самом деле все ок. А толстые диоды пусть и треснул компаунд могут быть рабочие. Присмотритесь к ним. Плюс есть вероятность, что после замены подковы все равно слабое свечение лампы иногда таки останется(может быть особенностью РР).
Да, еще одно, на вот эту фичу(моргание лампы) теоретически может влиять резистор, который в приборке стоит, через который начальное возбуждение подается на генератор. Может пайка отходит?
Теоретически может, практически- нет, т.к. есть схемы без резистора и никаких проблем не возникает, т.к. процесс не меняется- если уже произошло начальное возбуждение генератора при 1000...1500 об/мин ротора, то лампа пусть хоть с процессором будет. Правда, все это при исправном генераторе. А тут она на лице.
Мне кажется косяк в проводке, может то что тонкий проводочек идёт к приборке и есть потери? У меня вообще другой генератор не нашего производства, снят был с Форда Таунус, при установке в Таврию было все проверено и диоды и реле регулятор, все исправно но лампочка всеравно светится в темноте, ярче начинает светить когда печку включаешь. Но то не беда, АКБ нормально заряжается и ни разу не ставил на зарядку
Еще туманнее- какое отношение ЛКЗ имеет к печке? Никаких общих цепей, кроме АКБ.
имеет, все проходит непосредсвенно через замок зажигания и приборку вот и потери. Изучите схему!!!
Ну давайте, бум изучать:
ЛКЗ питается через предохранитель №3, поз 29 СхЭ и реле зажигания, поз.6 с одной стороны и от доп. выпрямителя- с другой.
Мотор вентилятора печки питается через предохр. №12, поз.101 и к. 15/2 замка зажигания.
Как насчет "все проходит через замок"?
До замка идет 1 провод, а с замка уже несколько. И до предохранителей тоже
Я вам прописал путь конкретно, а вы- про до и после. Факты того, что ваш мотор вентилятора и ЛКЗ имеют общую точку, кроме АКБ! пальчиком и по схеме.
Мигала лампа, то сильнее, то слабее, днем не видно , ночью видно. Поменял подкову и порядок. Выгорел силовой диод. Маленькие не проверял.
Диоды проверяю только с нагрузкой . Тестеру не доверяю.
В этом случае даже не заморачивался.
https://my.mail.ru/mail/wolfik123/video/_myvideo/8.html
Я вам прописал путь конкретно, а вы- про до и после. Факты того, что ваш мотор вентилятора и ЛКЗ имеют общую точку, кроме АКБ! пальчиком и по схеме.
Васильевич, не получится предоставить факты. Хотя в словах Serioga есть логика и смысл.
Например: Видим(по цветной схеме), что провод идёт от точки "А" кратчайшим путём на "+" АКБ. Хотя в реальности этот провод проходит(по пути)2-3 разветвителя/соединителя, на расстоянии 0,5 - 0,8 м от АКБ. Везде, по пути следования, нарастают потери/переходные сопротивления.
Схемы на таврию страшно не корректные. Я ужасно разочарован в них. Не видел хуже схем на до/постсоветские авто.
Самое главное, что нет точных монтажных схем. С указанием точной распиновки разветвителей(размножител й проводов. И скрытых соединений/ответвлений в жгутах.
Интереснео, куда еще может ответвляться провод от ЛКЗ к выводу "Д" генератора? Если и если "сбивки", как их матерят заводчане, в монтажной схеме, то ну никак нет и быть не может связи между питанием мотора печки от к.15/2 ЗЗ и линией к пред.№3, питающим панель, иначе абсурд получится. Потерями трудно объяснить повышение! яркости ЛКЗ. Впрочем, какждый при своем.
надо начинать с АКБ, от АКБ идет толстый провод к стартеру, а от стартера уже тонкий, так что думайте. А по схемам то вообще тупик, к моей машине так и не нашел правильной, их милион
Да шо вы говорите?! Не такой и тонкий там от стартера к коробке прехохранителей и РЗ, вполне достаточный для всего. Схема обычная- 110216, полно, начиная с Руководства. И монтажная там же. И на Форуме есть и полные, и фрагменты. А если у вас нет, написали бы, иначе у нас спор вслепую и ни о чем.
Парни, по моему, мы здесь "зациклились" на лампочке зарядки АКБ (ЛЗА).
По мне так, как только возникают сомнения в её чётком срабатывания (горит/потухла) ЛЗА надо брать в руки тестер/вольтметр и лезть под капот.
И там заниматься диагностикой генератора. Здесь пример как это делается
https://www.youtube.com/watch?v=PG4Z6ekzBjI
На той же страничке Ютуба есть аналогичные ролики на эту тему и других авторов.
Единственное уточнение к ролика: нормальные напряжения генератора немного различаются для разных машин (читай разных генераторов).
Считаю, такой подход является устоявшимся среди профи автоэлктриков.
Парни, вы отстали от жизни, т.к. ПРО ЭТО исписано 100500 байт даже на Таврофоруме! Надо бы только ЧИТАТЬ, что не у всех и не всегда, даже невзирая на нормальный Поиск получается. Или лень, или неохота, или надо бегом-бегом и сразу.
Если отстали, значит будим догонять :yes:
Главное, что бы мы смогли чем- то помочь Примусу в ремонте его Таврюхи.
Вы лучше профиль заполните нормально, неужели не ясно, что ЗАЗ-1102 не говорит ни о чем? А потом и догоняйте.
Последнее время лампочка совсем сбредила.
Вчера завел машину. Еду - лампочка горит вполнакала, БК показывает 12.1-12.4 на аккумуляторе. В какой-то определенный момент лампочка гаснет, и БК показывает 13.1-13.3 на аккумуляторе.
Причем лампочка когда погасла, то можно ездить хоть целый день. Но стоит машине постоять ночь, как все повторяется - какое-то время (минут 15-30) лампочка горит вполнакала, напряжение 12.4, потом бац - и резко тухнет, напряжение поднимается до 13.1 и выше.
Вот куда копать??
попробуйте в моменты полнакала остановиться и померить напряжение тестером на болту генератора, на выходе допвыпрямителя, напряжение между массой РР и минусовой клеммой АКБ. Плюс можно кажется померить напряжение в наших рр непосредственно на щетках, по крайней мере мой китайский тестер показывал насколько помню адекватные значения.
Последнее время лампочка совсем сбредила.
Вчера завел машину. Еду - лампочка горит вполнакала, БК показывает 12.1-12.4 на аккумуляторе. В какой-то определенный момент лампочка гаснет, и БК показывает 13.1-13.3 на аккумуляторе.
Причем лампочка когда погасла, то можно ездить хоть целый день. Но стоит машине постоять ночь, как все повторяется - какое-то время (минут 15-30) лампочка горит вполнакала, напряжение 12.4, потом бац - и резко тухнет, напряжение поднимается до 13.1 и выше.
Вот куда копать??
Вскрытие гены покажет. При горении лампочки в пол-накала мой гена был умершим.
Генератор- вещь тонкая, и чтобы весь и сразу, мало верится. Скорее диодики вспом. выпрямителя подохли, плюс непременно основной контакт проверить.
Поиск не просветил.Славута,2001,1.2 люкс,карб.Показомеир на приборке в белой зоне,хотя тестер показует в сети 14.2 +/-.Брешет показометр?Проблема в другом-при включении поворотников,начинает в такт с ними мигать лампа зарядки.Причем даже не гореть,а в пол накала,видно тока вечером когда темно в салоне.
Поиск не просветил.Славута,2001,1.2 люкс,карб.Показомеир на приборке в белой зоне,хотя тестер показует в сети 14.2 +/-.Брешет показометр?Проблема в другом-при включении поворотников,начинает в такт с ними мигать лампа зарядки.Причем даже не гореть,а в пол накала,видно тока вечером когда темно в салоне.
вы меня конечно простите, но вы поиском через ...опу искали?
слово "маса" вам о чем то говорит?
вы меня конечно простите, но вы поиском через ...опу искали?
слово "маса" вам о чем то говорит?
маса где?
А поиском пробовал по всякому..
Осталось поднять глаза, почитать написанное, например- пост 129. А рядом и недалеко и про массы. Их там аж три!!! точки.
Подскажите, автомобиль какой- комплектация и вааще...Вот это прочитайте, если не сложно, дааа??? http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?p=2995590#post2995590
старый аккум был обычный, не кальциевый, а новый вы купили кальциевый? .возможно тогда то вариант нормы, катайтесь и не парьтесь. Или дальше ставьте эксперименты.
1- напоминаю- ПРОФИЛЬ!!!
2- чем и в каком месте измеряли?
3- кальциевые тоже кислотные!
1- здесь- 6 страниц перед вами.
2- в интернете, полно.
3- ПРОФИЛЬ!!!
4- вам и правда- лень читать- ...Положительные и отрицательные электроды батареи выполнены по кальциевой технологии... Это зи инструкции ке вашей АКБ!
Виталий.
06.12.2015, 22:17
Когда то писал в этой теме по поводу всегда не горящей лампе АКБ.
Генератор установлен Москвичевский.
Менял реле РС 702 (реле лампочки) - не помогло.
При включении зажигания это реле даже не щелкает, то есть не срабатывает.
Когда меняю провода местами (провод, который идёт на шоколадку и провод который рядом папка торчит на генераторе) - то при включении зажигания слышно что реле щёлкает (значит срабатывает) но лампочка все равно не горит, и зарядка вообще пропадает. Лапочка в приборке впорядке, и новую уже ставил, результата 0.
Виталий.
15.12.2015, 15:27
На контактах 30/15 и 85 (приходит плюс), 86 (с генератора, тоже приходит "+").
С 87 контакта на клемме выходит напряжение (проверял контролькой, при включении зажигания она загорается). Понять не могу одно, с приборки (с "папки" лампы акб) тоже выходит "+" и идёт на реле и с реле ему навстречу соответственно тоже "+".
Лампа не горит. Проводил провод в фишку на приборку к контакту лампы акб и садил его на кузов, то лампа на панели загорается, но она же будет гореть постоянно так как плюс выходит с приборки постоянный. Где теперь копать??
Виталий, с генератора не плюс приходит, не путайте, а только половинка. Напряжение срабатывания реле примерно 6 вольт, обычно от 5,5 до 5,7. У вас панель новая, или старая- лампа там как включена- к +12 одним выводом, или на массу? Если у вас при посадке вторго вывода лампы на массу она начмнает светить, панель у вас под другой генератор, без реле. Если загорается при подаче +12, тогда под старую пару генератор-РКЗ.
Пост 2 темы "Помогите с заменой Г222 на 97.3701", там есть для сравнения и понимания отличий варианты- старый слева и новый справа и включения генератора, и включения лампы.
Виталий.
15.12.2015, 17:45
Виталий, с генератора не плюс приходит, не путайте, а только половинка. Напряжение срабатывания реле примерно 6 вольт, обычно от 5,5 до 5,7. У вас панель новая, или старая- лампа там как включена- к +12 одним выводом, или на массу? Если у вас при посадке вторго вывода лампы на массу она начмнает светить, панель у вас под другой генератор, без реле. Если загорается при подаче +12, тогда под старую пару генератор-РКЗ.
Уважаемый, у меня стоит новая панель (покупал со славуты 2007 года), там с "папки" лампы АКБ выходит плюс. Когда туда подсоединяю проводок и сажу на кузов - лампочка загорается.
Отлично. А генератор и РКЗ старые?
Виталий.
15.12.2015, 17:49
Отлично. А генератор и РКЗ старые?
Да, стоит "Москвичевский", и реле РС702. На выходных приедет ко мне сенсовский генератор, хочу поставить. Что мне для этого нужно что бы лампа заработала? - Провести с "папки" лампы акб с приборки провод напрямую к выводу D+ на генераторе?
Приехали...Лепить старое и новое без оглядки?
Ничего не делать. Поменять генератор, и проводник от ЛКЗ приборки- плоская "мама" посадить на клемму "Д" нового генератора. Предварительно, на столе проверить нормальные контакты РН и затяжку болта М6 "30"- первую гайку.
Виталий.
15.12.2015, 18:08
Приехали...Лепить старое и новое без оглядки?
Ничего не делать. Поменять генератор, и проводник от ЛКЗ приборки- плоская "мама" посадить на клемму "Д" нового генератора. Предварительно, на столе проверить нормальные контакты РН и затяжку болта М6 "30"- первую гайку.
Что такое "проводник ЛКЗ приборки - плоская "мама""?
Это провод, с плоским гнездом-наконечником шириной 6,3 мм, идущий от приборки, точнее- лампы контроля заряда(ЛКЗ)...
На генераторе, соответственно- плоский штырь шириной 6,3 мм.
Виталий, ну схема для кого/чего?
Всегда нормальные люди кабельную часть делают не ПАПОЙ- штырем, а МАМОЙ- гнездом, и непременно в изоляции.
Виталий.
15.12.2015, 18:23
Это провод, с плоским гнездом-наконечником шириной 6,3 мм, идущий от приборки, точнее- лампы контроля заряда(ЛКЗ)...
На генераторе, соответственно- плоский штырь шириной 6,3 мм.
Виталий, ну схема для кого/чего?
Всегда нормальные люди кабельную часть делают не ПАПОЙ- штырем, а МАМОЙ- гнездом, и непременно в изоляции.
Ну значит я правильно всё написал? Провести с приборки провод напрямую в генератор, да??
дАаааа...
Виталий- С Х Е М А!
Короче, победил я лампочку. Победил я ее заменой подковы (240 грн) и РР (70 грн).
Теперь на холостом 14.1-14.4, при нагрузке 14.1. Я удовлетворен.
Да, забыл сказать - производители подковы - казлы. Пришлось одпиливать ножовкой по металлу один край половинки подковы, ибо при сборке болт "30" четко коротит между собой обе половинки подковы. У старой подковы в этом месте сделано вот как
http://i.piccy.info/i9/019968e6cc481ccc650df937b3ac6265/1450258937/25703/871170/tavria_generator_detali.jpg (http://piccy.info/view3/9156933/b82dcb1ee32cd348c0a3dfb49cf01fea/)http://i.piccy.info/a3/2015-12-16-09-42/i9-9156933/492x273-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2015-12-16-09-42/i9-9156933/492x273-r)
А у новой две половинки подковы одинаковы
http://i.piccy.info/i9/6323c211bcb7933bcadd9350601daf49/1450259023/37826/871170/podkova_500.jpg (http://piccy.info/view3/9156940/693a4eee550b13bbfbe4f1c446f426a4/)http://i.piccy.info/a3/2015-12-16-09-43/i9-9156940/500x333-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2015-12-16-09-43/i9-9156940/500x333-r)
В нижней части подковы прямоугольное отверстие, но как я не старался заизолировать болт текстолитовыми шайбами, оставались риски что это все коротнет, а это мгновенная смерть всех диодов ((( Пришлось ножовкой по металлу спиливать часть подковы по примеру старой (у старой, кстати, этот выпил присутствует).
тоесть мы так и не знаем, победили вы это заменой подковы, или заменой РР, ведь меняли и то и то.
Там шайба не простая, а фланец должон быть, карболит или текстолит, а не полистирол вшивый. С Соладко сагласный- виновник не найден. Трудно было РН проверить ?
Трудно ((( Здоровье не позволяет уже целый день копаться в гараже, старею. Пришлось делать это все сразу и забывать.
Старый регулятор и мост лежат в шухлядке. Если очень нужно - могу их протестить через аккум и лампочку на выходных и определить засранца.
...ннэнадо, Лёлик!...(с) Просто это интересно по свежим следам, чтоб деньги не тратить.
На той неделе воевал с недозарядом и проч.- 13,7 на АКБ и все тут. Снимаю РН, на стол, БП, тестер, лампа, в итоге- 14,1 В. Начинаю допрос с пристрастием- на авте проводник от "30" генератора кривым путем идет на силовую клемму стартера, оттуда на АКБ. Деликатно дергаю провод в заделке на генераторе- провод в руке, клемма на месте. Нормально. Беру проводник из старых запасов, с клеммами паяными, кидаю на АКБ прямо, итог- везде и всегда 14,1...14,0. А деньги на РН пропил...
Знаете сколько выдает напруги стандартное РР у Таврии?
Знаете сколько нужно для заряда кислотному?
Знаете сколько нужно для заряда кальциевому?
Знаете что бывает с аккумулятором при хроническом недозаряде?
Зачем тогда спрашиваете?
Понятно. Кальциевому нужно 14.8В для заряда - у меня на Джильке ровно столько на ХХ на клеммах аккумулятора. При этом нельзя поставить свинцовый - он будет кипеть.
Теоретически на Таврию можно поставить кальциевый, при длительных поездках по несколько часов в день он будет успевать заряжаться от стандартных 14.1В, но вот в коротких городских поездках будет недозаряд. Лечится зарядом раз в два-три месяца стационарным зарядным, особенно зимой.
Так что да, я соврал - ставить можно, но вот мороки с ним больше.
Вы написали бы подробнее не про "купе", которого нет, а про генератор, РН- фамилии, подробности. Некоторые РН миганием лампы о чем-то говорят.
Я вам уже пару раз напоминал о профиле. Лень, или что? Тут нет гадалок на все мелочи, ресталинги и тюнинги !!!
Виталий.
19.12.2015, 16:35
Вы написали бы подробнее не про "купе", которого нет, а про генератор, РН- фамилии, подробности. Некоторые РН миганием лампы о чем-то говорят.
Я вам уже пару раз напоминал о профиле. Лень, или что? Тут нет гадалок на все мелочи, ресталинги и тюнинги !!!
СДЕЛАЛ Я ЛАМПОЧКУ!
Вообщем, я поставил панель нового образца, поставил генератор с сенса, провёл напрямую провод с приборки на на генератор (клемма "Д") и всё, готово!
Всем привет. Купил Таврию, 1.1, 1995 года.
Не работает генератор и не горит лампочка контрольная зарядки, лампочка целая. Откуда или куда копать?
Начните копать с краю: какой генератор- родной или нет, ФИО ?
Сурик, профиль заполните.
Вопрос на засыпку - зачем вы купили Таврию, у которой не работает генератор? Вы на свободной энергии нулевой точки товарища Теслы собираетесь ездить?
Виталий, узбагойся и потерпи. Еще не известно- когда не светит, когда светит, что при этом на АКБ и т.д. ...Ми маємо час...
Эта лампа заряда уже достала! Пока машинка прогревается, значок аккумулятора светит, не тухнет, даже на повышенных оборотах при вытянутом подсосе. После прогрева при добавлении газа может погаснуть через раз, а на холостых светит так же, как и при включенном зажигании но неработающем моторе. Периодически контролирую аккумулятор - у меня стабильно недозаряд и стабильно 12,6-12,8 В. Значит, зарядка всё-таки идёт?
И вы ждете волшебника в голубом вертолете для ремонта генератора? Или он вам новую АКБ привезет? 12,8- не заряд.
Александр Васильевич, Вы не видите - человека достала ЛАМПА заряда. Логично предположить, что и менять или чинить нужно именно лампу ;-)
Я бы начал с реле напряжение, и постепенно добрался бы до подковы. Но кто ж меня послушает? Вон с одинарным носиком - я 5 лет (пять лет!) говорил, писал, кричал, что нельзя одинарные носики на БД 21 мм пихать, но меня не слушали. В итоге я заи пался, и теперь я их тупо продаю. Так гораздо спокойней :-D
И вы ждете волшебника в голубом вертолете для ремонта генератора? Или он вам новую АКБ привезет? 12,8- не заряд.
12,8 - не заряд, но у меня пробег абы 100 км в месяц и частые холодные пуски. За 3-5 км генератор не успевает пополнить съеденный стартером заряд. Батарее уже пять лет, отдаю на подзарядку весной и осенью, перед стоянкой больше суток отключаю массу. За это время с толкача запускался два раза и оба по своей дурости - например забыл выключить обогрев стекла.
СБорисов
13.06.2017, 09:57
За 3-5 км генератор не успевает пополнить съеденный стартером заряд.
Энергию потраченную на один завод стартером мотора исправный генератор восполнит за 20-30 км пробега на скорости не менее 60 км\ч, при условии что не будут включены ни какие потребители, т. е. свет, печка, габариты, обогрев стела и прочие вкусняшки. Так что не тешьте себя. У меня пробеги 2+2 еще 2+2 км, с понедельника по пятницу, к субботе уже слабее крутит и это нормальный аккумулятор. С пятницы до воскресенья утра стоит на заряде каждую неделю. На батарее при включенных основных потребителях 14.0, без потребителей 14.5 вольта.
исправный генератор восполнит за 20-30 км пробега на скорости не менее 60 км\ч Не совсем так. К 60 км/час привязки нет. Главное чтоб напряжение было 14 или выше, а это напряжение сами по приборам можете судить поднимается сразу после заводки уже начиная с 1000 оборотов на стоковом 55а генераторе. А дальше время играет роль и температура, тоесть сколько ваш движок будет иметь обороты чуть выше хх, или даже хх, когда аккум уже мало тока берет но все приборы выключены. Летом быстрее восполнит заряд, зимой медленее. Неважно сколько потребителей, главное чтоб РР вышел на режим стабилизации, тоесть установились 14 вольт, при таком напряжении аккум сколько хочет, столько тока и берет, дальнейшее повышение оборотв ни к чему лучшему не приводит. Например у меня при всех потребителях это примерно 1200-1300 обороты. У меня Веста, кальций, осень 2010 года дата выпуска, зимой может месяц стоять и потом заведет машину(сигналка 6мА берет). Если больше месяца - лучше подзарядить, слабо будет крутить, если ездить раз в неделю - зимой можно не заряжать вобще, летом вопросов вообще нет. Легкое ухудшение характеристик за 5 лет експлуатации вижу, но аккум все еще будь-здоров!
СБорисов
13.06.2017, 20:28
Ну с Гуру спорить не буду, но законов физики еще ни кто не отменял.
Перечитал всё вышеизложенное, очень толково разъяснили. Выходит, мне теперь нужно покупать зарядку? Ездить на большие расстояния не нужно, а "кривого стартера", как у моего бывшего Москвича, в Таврии не предусмотрено...
Кстати, о лампе заряда. Вчера ездил на рыбалку, за 5 км дороги она не засветилась. На обратном пути только завёл - сразу засияла как положено.
СБорисов
13.06.2017, 20:55
Кстати, о лампе заряда. Вчера ездил на рыбалку,На обратном пути только завёл - сразу засияла как положено.
На лицо замасливание колец на роторе. Купите задний подшипник, смажьте его без фанатизма перед установкой и замените, ну можно за одно и передний если гудит. Смазка вытекла не зря.
На лице только факт поведения лампы, причина- где угодно. На пути туда масла не было, обратно- появилось? От рыбьего жира? Гадания редко помогают в таких случаях.
За это время можно было х/з сколько раз разобрать и разобраться, но шаманить интереснее???
Уважаемый Кук! Я человек не инженерного склада, крутящиеся железки сложнее велосипеда для меня тёмный лес. По каждой такой мелочи как лампа бежать к мастерам? Да они не захотят возиться пока нет явной поломки. Поэтому и спрашиваю здесь, может это привычный глюк Таврии! На неделе отгоню машину в ремонт, менять передние пружины, так встану над душой у слесаря, пусть прозвонит все цепи от генератора до аккума.
Это обычный глюк любого!!! неисправного генератора, не только таврического. Лампа- не мелочь, она там именно для того, чтобы указать на неисправность, а не на привычный глюк. Вам решать- делать своими руками, руками мастеров, ездить с недозаряженной АКБ и регулярно брать новую.
Причины и поиск неисправности, равно как и разборка генератора, в т.ч. и от вашего авто описана не один раз.
Прозванивать все цепи это слишком громко, она там одна- провод от генератора до АКБ и так видна и доступна. Вторая- контроля заряда исправна, об этом говорит свечение лампы. А вот с генератором и РН разобраться придется.
Александр Васильевич, пущай едет к слесарю. Слесаря они такие шалунишки, человека не инженерного склада раскрутят на бабки на несуществующей поломке как пить дать. Я по своей жене знаю. Когда она едет на Таврии на какую-нибуть СТО-шку, всегда вместе с "подтянуть ручник" находится еще куча всего тысячи этак на полторы.
Я потом после нее еду на эту же СТО-шку ткнуть чувака носом и чисто поржать ;-)
Этот особо не разведёт, он ленивый и делает только то, на что покажешь. Поэтому желательно постоять рядом и проконтролировать.
Если он ленивый, то это даже хуже, если бы он развел.
Этот особо не разведёт, он ленивый и делает только то, на что покажешь. Поэтому желательно постоять рядом и проконтролировать.
Как-то не складывается-...Я человек не инженерного склада, крутящиеся железки сложнее велосипеда для меня тёмный лес...(с) с вашим "проконтролировать". Что и как вы будете делать?
Имею в виду чтобы провода и генератор он проверил при мне, а то может потом сказать что проверял и всё в порядке. Пружины он конечно заменит, а на электрику возьмёт и забьёт болт - явной поломки-то нет. Ну и мне будет полезно постоять рядом, посмотреть последовательность действий, на будущее пригодится. Так было с печкой, и теперь я уже умею снимать радиатор печки:)
Прикольно. Ну это если бы я, человек не медицинского склада, контролировал бы правильность накладки косметического шва после удаления аппендикса.
Сами хоть поняли, что написали? А потом такие вот грамотеи стоят у меня над душой и ноют, что я клапан ЭПХХ не в той последовательности после сборки карба вкручиваю.
Прикольно. Ну это если бы я, человек не медицинского склада, контролировал бы правильность накладки косметического шва после удаления аппендикса.
Не с тем сравнили! Допустим, вы не плиточник, но можете стоять над штукатуром и смотреть, ровно ли он кладёт плитку, затирает ли швы, замостил ли труднодоступные углы? Для этого не надо самому быть спецом и знать состав клеящей смеси.
Логично. С таким подходом вангую Вам очень много забавных приключений.
Логично. С таким подходом вангую Вам очень много забавных приключений.
Я и так без них не обхожусь. Когда снимали печку и половину шлангов охлаждения, в открытый карбюратор налетело мусору, я отъехал от гаража и заглох Потом холодным вечером на улице при свете фонарика доставал пинцетом нитки и сухой листочек.
Начал проверку генератора сам. На холостых напряжение на аккумуляторе всё те же 12,5 В. Поднял обороты подсосом - максимум 13 В. При работающем движке скинул клемму с аккума - заглох. Генератор?!
При работающем движке скинул клемму с аккума - заглох. Генератор?! А когда одели обратно машина завелась? если нет, то могло погореть все, дх, коммутатор, панель приборов и тд и тп.....Ну нельзя так делать!
Завелась, и уже ездил немного. Согласен, способ варварский но действенный. Сейчас пробую отвинтить регулятор напряжения и посмотреть на щётки. Всё закисло, давно туда никто не лазил...
Согласен, способ варварский но действенный Да, поднимать уровень продаж ДХ и коммутаторов он действенный....Тут видать все держится на характеристиках кондеров всех устройств, что по питанию стоят во всех приборах. Смогут ли они погасить пульсации от генератора при снятит клеммы, чтоб рр успевало отрабатывать.....Ну то лирика....
Снял регулятор напряжения, одна щётка короче другой и не выдвигается больше. Может, в ней причина? А как проверить транзистор в регуляторе, не знаю.
Короче то такое...до колец достает? Ходит туда-сюда без заеданий? на кольцах обмотка звонится? Кольца "медного цвета"? Одинаквого цвета? Как проверить РР в инете много видео и фото, я лучше не разрисую.
Короткая щётка заедает. Кольца немного разного цвета, но в принципе медного. В Инете сижу с телефона, видео не посмотрю, и многие сайты не открываются с картинками. Вспомнил школьную физику и прозвонил тестером выводы транзистора: во все стороны одинаковое сопротивление, видимо пробит. Завтра буду в "большом городе", куплю реле-регулятор.
Ой, маммма... Сколько у вас по физике было? Вы назначение транзистора понимаете? Если бы он был пробит, у вас бы там кипело все. Вы схему генератора и РН изучили?
вы его выпаивали для проверки? на каком пределе и что именно мультиметр показал? какой мультиметр? может маркировка транзистора есть?
Да, заедающая щетка может подвисать. Но заедающая - это когда она внутри застряла, а после щелбана выскочит под действием пружины. У вас так?
И правда: ой мама... Одна щётка короче другой на 7-8 мм и очень туго ходит, вторая легко. На транзисторе только маркировка реле 361.3702. Мультиметр Atex DT-830B. Сопротивление между всеми выводами примерно 5кОм, тогда как между одной из пар должно быть очень велико, почти бесконечность. Кстати, это сосед напомнил, учитель физики...
Это- не транзистор, это- тип РН, а в нем внутри- три/четыре транзистора с потрохами.
Не, ну я понял, что много цифр - это тип регулятора, а не транзистора, но этот круглый корпус - точь-в-точь как транзисторы П231Б, вот я и подумал что он там один. Ладно... Большинство советов по пооверке регулятора из мануала (Быков, Шлёнчик, 2006 г) не помогли. Завтра куплю новый, сколько он там стоит? Но если не поможет, придётся дальше ковырять генератор. Будет обидно если всё дело в копеечной детальке, и по законам Мерфи неисправность отыщется в последний момент...
ага, что вы звонили не транзистор, а плата с деталями и тремя выводами. 5ком говорит о том, что скорее всмего оно работоспособно. А вот заедающая щетка и есть наверное причина. Разъедайте ее, и будет вам счастийо.
Не спешите покупать, у вас хороший регулятор, скорее всего. А то будет следующий вопрос - почему новое реле хреново хх держит, или еще чего. В чем сложность почистить шахту, в которой щетка тудынь сюдынь ходит...
Жаль, не могу с телефона отправить фотку. Щётка движется в этой шахте и при нажатии обе прячутся до конца, а вытянуть её дальше не получается. Просто одна длиной 9 мм а другая 3 и они неравномерно стёрты. Может щётка не достаёт до дорожки, тем более что они разного цвета? А если не в реле дело, отчего ещё на клеммах аккума заниженное напряжение?
Оказывается, в мануале сказано, что если щётки меньше 8 мм, их надо менять.
Ребята, пишите исчо! Теперь я, ведущий инженер-электроник, начинаю понимать медиков, внаглую ржущих над сериалом "интерны".
я, ведущий инженер-электроник...
Чесслово, лучше б Вы были шаманом и поворожили мне по фотке генератора...
тю блин, так бы и написали, что 3мм. У меня кажется минимальная по факту 2(кольца еще хороши) Конечно щетки. Покупайте их, припаивайте к своему рр и катайтесь. Новое РР не всегда может быть хорошим, берегите старое, если оно вас устраивало во времена нормальных щеток. Потому кольца и разного цвета, что на короткой щетке искрами кольцо грело/искрамиело
Да, когда таки наконец-то припаяете, не забудьте отписаться и все матерные слова заменить звездочками ;-)
Чесслово, лучше б Вы были шаманом и поворожили мне по фотке генератора...
Ну так надо было сначала фотку выложить, я по буквам не шаманю. И потом - ооооочень крутой шаман, но в плане карбюратора. Обращайтесь, поколдую.
А что не так с припаять? три года на паяных езжу, а рр вообще самодельный.
...Обращайтесь, поколдую.
Давайте лучше всю Таврию Новой Почтой пришлю:)
ее в обрыштовку боком поставят, просите, чтоб видетельская дверца была снизу, а то бензин вытечет, масло из кпп и движка тоже вытечет через сапуны.
А что не так с припаять? три года на паяных езжу, а рр вообще самодельный.
С припаять все так, проблема как раз припаять.
ничего не скажу, проблем не было никаких. Главное не залить припоем многожилку, чтоб в монолит не превратилось.
Вчера забрал машину из ремонта. Пока мастер менял пружины и тормозные шланги, мужики из бывшего колхозного гаража смотрели электрику. Реле-регулятор поменяли на новый, т.к. паять старый никто не взялся. До кучи прозвонили диоды в «подкове» и нашли один пробитый, пропускающий ток в обе стороны. В залежах барахла в гараже нашлась жигулёвская подкова без половины диодов, достали один и перепаяли. Появилась зарядка! На холостых 13,3 В, на средних оборотах - 14,1 В! Живём!
Повезло, что мужики попались толковые. Ко мне как-то приезжал хлопец с похожей проблемой, так ему... мультиметром диоды проверяли. Говорят - все в порядке, все диоды звонятся нормально, а заряда нет и нет ;-)
Для справки - диоды в подкове не проверяют мультиметром. Ток мультиметра не достаточен для того, чтобы показать пробой диода в обратной полярности. Диоды проверяют аккумулятором через автомобильную лампочку на 12 Вольт.
Звонили цифровым мультиметром, стрелочным мультиметром и лампочкой габаритов от аккумулятора. Все три тестера показали что диод пропускал ток в обе стороны, на омметрах сопротивление было около 500-700 Ом. Жигулёвская подкова, как я понял, у них и так лежала на запчасти, а мужикам хоть какое-то-развлечение (и пиво в жару:D )
Довольно странно- подкова не имеет прямого отношения к РН, он питается от трех диодов вспомогательного выпрямителя. К тому де, если тот силовой диод пробит, то там должно быть меньше, чем 700 Ом. Ну да ладно- умер-шмумер, лишь бы был здоров.
проверьте на обортах выше 1300 просадку напряжения при включении габаритов, фар, противотуманок, печки, дворника, обогрева стекла.
К тому де, если тот силовой диод пробит, то там должно быть меньше, чем 700 Ом.
Опечатка: примерно 50-70 Ом. Лампочка-то светилась, в одну сторону нормально, в другую - заметно тусклее. Думаю, при 700 она бы и не загорелась.
А просадку напряжения проверю обязательно. Только как на слух определить обороты выше 1300? Я просто вытягивал подсос наполовину, обороты были приличные.
таха нет? ну тогда хоть на ваших приличных обортах проверьте.
СБорисов
20.06.2017, 21:54
таха нет? ну тогда хоть на ваших приличных обортах проверьте.
Они Вам про диод пробитый, а вы им про тахометр, моя гипотеза не подтвердилась и ладно, за то одну причину нашли. Дальше уже проще будет...
так рр то поменяли, его то надо проверить.
Повторно промерял на хорошо прогретой машине, вытянул подсос - мотор калатает будь здоров, на мультиметре (на клеммах аккума) 14,2 В. В этот момент включился вентилятор - напряжение упало на 0,1 - 0,15 В. Габариты заметной просадки не дали. На днях перемеряю по очереди при всех включенных потребителях, отпишусь.
Та хватит уже мерить, если напруга в районе 13.8-14.2, и при включении вентилятора просадки оборотов сильной нет (зарядное при этом может держать 14.2) - ездите и не парьтесь.
Буду мерить пока аккумулятор не зарядится! А то на клеммах при выключенном моторе только 12,6-12,8, стартер больше высасывает, чем добавляет генератор. А ездить сейчас особо некуда.
Ну а сколько по вашему должно быть на выключенном моторе?
13 В, как на новом акке :)
Дело в том, что сразу после выключения зажигания 12,8, а через пять-семь минут падает до 12,6 и так уже держится дальше. Разве это нормально? Не должно бы так скакать...
Не морочьте голову себе, АКБ и другим! Это- норма! 12,6 : 6 = 2,1 В на банке- нормальное напряжение, от силы- 2,2 В.
Рас- http://autogrep.ru/review/212.html
Два- http://akbinfo.ru/zaryadka/zarjad-akkumuljatora-avtomobilja-norma.html
Три- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D 0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D1 %83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
И т.д., если интересно.
Александр Васильич, полно вам, дайте хоть поржать.
Огромное Вам спасибо за полное понимание и всестороннюю техническую поддержку в режиме реального времени! Низкий Вам поклон!
Ухожу из этой темы и перебираюсь в ветку Ходовая - у меня там, кажется, шрусы похрустывают... Короче, работы непочатый край:)
Всем привет, это опять я со своим аккумом!:)
Тремя сообщениями выше ув. Кук накидал мне ссылок чтобы посмотреть нормальное напряжение аккумулятора. Из них следовало что выше 12,6 - 100%-ный заряд. Намерив в среднем 12,8 В, я успокоился.
Совсем недавно машинка отказалась заводиться, стартер два-три раза крутнул и всё, при этом на крышке аккумулятора горел зеленый глазок индикатора. Напряжение на клеммах составляло 12,3-12,35 В, судя по данным Инета, это 65%, а то и 75% заряда. Но стартер крутить отказывался! Кто брешет - Инет, мой тестер или сам аккум? И что будет ближе к зиме? Теперь задумываюсь о приобретении зарядного устройства, чтобы не таскаться за полтора километра в колхозный гараж.
Может с стартером проблемы?
Ток утечки какой? как часто ездите? На какие расстояния? Если аккум норм, то крутить при таком напряжении(тем более вы его после поытки заводки мерили) обязан. Если не крутит - стартер говно, или аккум говно. Если прикуривается и крутит - значит таки аккум говно, зимой от него нужно ждать сюрпризов. Но если носить отогревать, заряжать - то можете зиму пережить. А можете и не пережить. А еще может тестер говно, и вместо 11,5 например, он показал ваши 12,3, тоесть банально севший аккум.
Пол-августа и пол-сентября ездил три раза в неделю по полтора-два километра в день (на рыбалку и на поле): утром туда, в обед назад. Естественно, мотор успевал остыть. Через день после зарядки у трактористов прохватил по трассе примерно 30 км на 80 км/ч сразу после поездки на клеммах было 13,3 В, днем спустя 12,85. Сегодня холоднее - и 12,8. Заряженный аккум стартер крутит бодро, схватывает практически сразу (На холодную вообще заводится люкс).
По поводу вольтметра. Сравнивал с парой советских стрелочных и китайским электронным - разброс минимальный. В розетке намерил 224 В, свежая батарейка - 1,65 В. Приходится ему верить.
Прикуривать от другой машины не пробовал.
У меня стоит выключатель массы, на двух его контактах, разделенных текстолитовой шайбой напряжение нулевое. Мерил ток тем же тестером, в разрыве цепи: вначале, при включении сигнализации бросок до 2,5 А, потом падение до 0,1 А при включенном зажигании. При выключенном зажиг. вообще не показывает ничего в диапазоне до 10 А. Есть меньший диапазон, до 200 мА, в нем мерить опасаюсь чтобы не спалить тестер.
Что еще проверить?
Ничем, кроме этого же тестера. Делается так- глушите мотор, отключаете все потребители, ставите на сигналку, ослабляете клемму на АКБ так, чтобы снялась рукой, цепляете один щуп тестера к толстому проводу, вторым щупом упираетесь сверху в пенек клеммы АКБ, тестер на пределе 2000 мА, потом и 200 можно, рисует НОЛЬ. Аккуратно поднимаете клемму и смотрите на дисплей. Тестер покажет ток покоя.
Далее- если вы пишете о напряжениях, пишите, где, при каких условиях это было измерено. Если смотреть на АКБ при всех отключенных потребителях, одно значение и совет, если с включенными потребителями- другое, например- с ДС фар. Если со стартером- на клеммах АКБ или стартера! Это все при условии нормальных контактов ВЕЗДЕ.
Иначе- неразбериха- нормально стартер крутит и при 11 вольтах, и ниже. У вас же не ясно- не крутит вообще, не щелкает соленоид втягивающего и т.д и т.п...
И растягивается эта дефлорация на дни...
Дело в том, что на моем тестере нет диапазона 2000мА - только 200мА и сразу 10А, через предохранитель. Вот и не рискнул на малых токах.
Все напряжения мерил при выключенном зажигании и без других потребителей кроме сигналки (она не отключается, разве провода откручивать).
Стартер при севшем аккуме сделал щелчок втягивающего, потом полоборота с низким натужным звуком и тишина. Через минуту я повторил попытку при открытом капоте и увидел как провернулась крыльчатка на валу генератора. Тогда снял аккумулятор и потащил в колхозный гараж. Пока довез на велосипеде, индикатор почернел. Вот и вся история.
Просто сейчас я в раздумьях: покупать зарядное устройство или новый аккум (старому в июле 5 лет стукнуло), а две покупки не потяну.
Ну и ладно, и так сойдет. Главное- снимать клемму без разрыва цепи.
Ну, Ваш способ измерения меня заинтересовал. Надо бы проверить. И какой должен быть ток утечки при выкл. потребителях, при работающей сигнализации?
Это знает сигнализация. Без нее- близко к нулю. Еще радива что-то кушает, это тоже от модели зависит.
Моя Славута инж. с Блаупунктом и без сигналки ела примерно 25...25 мА, сам Блау- порядка 3...4 мА, но это все после устаканивания, т.е. секунд через 30 после откл. зажигания.
Магнитола со снятой панелью, она не должна что-то потреблять. Остается сигналка.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot