Просмотр полной версии : Напряжение на лампах в фарах.
Решил перейти с ксенона на галоген. Купил Osram Nightbaker +110 55|60W. Поставил, а оно совсем не светит. Померял напряжение на лампах. На заведенном моторе получается 11,8в, при том, что на клеммах аккума 13,7в! Я так думаю, 11,8 это не нормально? Где копать? И какое вообще напряжение должно быть на лампе? Если подать туда через реле с аккума отдельной линией, не сгорят от 13,8В?
remax2007
15.11.2014, 15:03
Я до ксенона кидал напрямую на лампы через 2 реле от АКБ, так разница ощутима!
А искать не нужно, нужно переделать, ибо сечение проводов на свежих ЗАЗах дают ощутимую просадку напряжения.
Решил перейти с ксенона на галоген. Купил Osram Nightbaker +110 55|60W. Поставил, а оно совсем не светит. Померял напряжение на лампах. На заведенном моторе получается 11,8в, при том, что на клеммах аккума 13,7в! Я так думаю, 11,8 это не нормально? Где копать? И какое вообще напряжение должно быть на лампе? Если подать туда через реле с аккума отдельной линией, не сгорят от 13,8В?
Не сгорят, не боитесь, многие так делают.
ЖИРИНОВСКИЙ, реле в таврославуте на свет были всегда. Другое дело- состояние и качество проводов и соединителей.
Со временем и на тех, что после 2000го такое будет.
У меня 2003. Разберусь без электрика. И потом, штатное реле стоит под торпедой и от него 2-3м проводов. И если на аккуме 13,7В а на лампах 11,8В, значит почти 1В где то потерялся! У меня еще когда ксенон был, я сначала блоки подключил от каждой штатной фишки с фары. Так в момент розжига на не заведенном моторе правая иногда не зажигалась! Потом поставил реле. Просто на счет галогенок я переживаю за напряжение. Не дешевые они...
Том, все верно- сложного ничего, штатные можно использовать как промежуточные, не тратя время на переделки, купить новые, я бы искал блок-реле- реле и предохранитель в одном исполнении, нормальные, и колодки к ним есть. С сечением маяться не стоит, если делать коротко, поближе в фарам, и 1,5 мм.кв хватит с головой.
Вообще, как пишут нормальные справочники, расчетное для автоламп 13,5...14 вольт.
Осрам применяю не один год, отличные лампы, за все время- 10 лет на Славуте и 8 на ФИАТе- поменял пару раз.
Причина проста- тонкие провода, некачественная обжимка наконечников ВЕЗДЕ, начиная с блока реле и далее. В старых сечение было нормальным, а вот с заделкой, особенно с предохранителями- слезы.
И чем штопать презерватив- искать дефектные места в проводке, проще кинуть два метра провода.
Нормальный тавровод, ЖИРИНОВСКИЙ, по моим 10-ти летним наблюдениям, самое интересное оставляет на самый конец. Вы- про генератор.
Утверждаю- тот самый москвичевский генератор с нормальным РН обеспечивает безбедную жизнь не один год.
Впрочем, мы отвлеклись.
Да причина проста: ушатал проводку ксеноном а теперь давай *поднимать* свет релюшками пока авто не *пыхнет* где нибудь в дороге ,лучше наверное сменить проводку к фарам особенно проблемная всегда под радиатором
Не гоните- ксеноновые источники света жрут меньше штатных.
ну ты *противный* я же сказал что подкидывал себе допреле ни какого улучшения НЕТ
Пишу третий раз! На аккуме при заведенном моторе напруга на 1В выше, чем непосредственно на контактах ламп! Вот если бы этой разницы небыло, то и смысла бы в доп реле и новой проводке не было!
КУК, я тоже подумал про реле с предохранителем. Но я думал одно на дальний и одно на ближний, а лампы параллельно. Что скажете?
Да причина проста: ушатал проводку ксеноном
Ксенон потребляет 35Вт с лампы! И работал он от отдельного реле, которое включалось от разъема левой фары. Т.е. штатная проводка включала только реле ксенона и при дальнем давала питание на магниты ламп. Это миллиамперы!
Я думаю, что просадка основная в местах обжатия проводов и в самих проводах. Ибо сечение тонковато на вид...
Пишу третий раз! На аккуме при заведенном моторе напруга на 1В выше, чем непосредственно на контактах ламп! Вот если бы этой разницы небыло, то и смысла бы в доп реле и новой проводке не было!
КУК, я тоже подумал про реле с предохранителем. Но я думал одно на дальний и одно на ближний, а лампы параллельно. Что скажете?
Вполне достаточно и по одному реле, не такие там и дикие токи. Держу в руках такое- 30 ампер ток коммутации. Куда больше? Впрочем, никто больше не запрещает, но дороже будет, и при условии, что фирмА, а не современные китайские базарные, там соврут и не икнут.
Вполне достаточно и по одному реле, не такие там и дикие токи. Держу в руках такое- 30 ампер ток коммутации. Куда больше? Впрочем, никто больше не запрещает, но дороже будет, и при условии, что фирмА, а не современные китайские базарные, там соврут и не икнут.
2х60Вт 12В получается 10а. А какая фирмА?? Как ее отличить то?
когда у меня такая была проблемма то поставил только на ближний дальний и так нормально светил
Вот оно что выясняется! А говорите, да я, да ни за что! )))
Дальний визуально светит супер! Но напряжение то все равно ниже, чем на аккуме! Значит, если дать туда все, что есть на аккуме, то будет еще суперее!?
2х60Вт 12В получается 10а. А какая фирмА?? Как ее отличить то?
применял NHG с маркировкой NVSA30DC12, предохр. евро, короткий, впрочем, не догма.
применял NHG с маркировкой NVSA30DC12, предохр. евро, короткий, впрочем, не догма.
Спасибо. Завтра займусь.
Завтра водку надо кушать, выходной, однако.
remax2007
15.11.2014, 20:48
Вот оно что выясняется! А говорите, да я, да ни за что! )))
Дальний визуально светит супер! Но напряжение то все равно ниже, чем на аккуме! Значит, если дать туда все, что есть на аккуме, то будет еще суперее!?
Ставь одно реле на дальний, одно на ближний, лампы в парралель, кто там оговорился за провод сечением 1.5мм - зря, себе поставил 2.5мм, точно знаю, что просадка 0.1В - это нормально. Я попросту взял провода с фишек ламп, подвел к новым релюхам, через предохранитель, провод у меня 4Х2.5мм в двойной изоляции лежит над радиатором, ничкому не мешает. Релюхи - 2 штуки по 30А, работы - пол-часа, час от силы. Единственное, фишки с ламп взял б.у. от старой Таврии, они по содержанию металла раза в 2 превосходят нынешние.
remax2007
15.11.2014, 20:49
Завтра водку надо кушать, выходной, однако.
Ну у кого выходной, а у кого единственный выходной, а машиной тоже надо время находить заниматься. Блин... Мне завтра пыльник на шрусе менять :-(
Ну у кого выходной, а у кого единственный выходной, а машиной тоже надо время находить заниматься. Блин... Мне завтра пыльник на шрусе менять :-(
Та ладно, шо сложного? Какой?
я ставил редюхи на старую машину а ставить реле и на дальний? незнаю ,не будет ли *подсаживаться* акумулятор? у меня стоит типа мини комп сейчас в авто и когда стоишь на светофорах со светом и нажатым тормозом то напруга падает аж до 11,5 -12в а в движении доходит до 13,8
Тут много вопросов. Во первых, в какой точке меряет напряжение комп? Во вторых, ближний 55вт, дальний 60. Разница в 1А всего. В третих, если просадка идет на на гене, то вопрос уже к нему... Ну и т.д.
Короче, Том, кусачки, и фпирьод!
Так она по лени и под панелью может измерять напряжение условное.
Была такая же беда с тусклым светом, до ламп не доходило 2 вольта. Сделал также, как советовал КУК: Сообщение от кук
Том, все верно- сложного ничего, штатные можно использовать как промежуточные, не тратя время на переделки, купить новые, я бы искал блок-реле- реле и предохранитель в одном исполнении, нормальные, и колодки к ним есть. С сечением маяться не стоит, если делать коротко, поближе в фарам, и 1,5 мм.кв хватит с головой. только сечение сделал как у remax2007:Ставь одно реле на дальний, одно на ближний, лампы в парралель, ... себе поставил 2.5мм,
Разница ощутима, а учитывая, что на Таврии "катается" сын, то и безопаснее для начинающего водителя.
Правильно, я таки угадал. Было бы к АКБ подключено, тако не было бы.
А что касаемо сечения, то или 0,007 Ом/м при 2,5 мм.кв., или 0,011 Ом/м при 1,5 мм.кв, чесслово- ловля блох.
А что касаемо сечения, то или 0,007 Ом/м при 2,5 мм.кв., или 0,011 Ом/м при 1,5 мм.кв, чесслово- ловля блох.
Согласен, падение напряжения совершенно не принципиально, тем более у меня, например, релюшки возле катушки зажигания и запитаны от болта"+" с генератора. 2,5 квадрата ставил по другой причине- где-то нашел табличку с сечением автомобильных проводов с поправкой на провода в жгуте и при различной температуре, вот и выбрал для жгута и с запасом по току и для +80 гр.С.
remax2007
15.11.2014, 22:39
Мне просто неохота идти снимать/мыть/смазывать/ставить этот наружный шрус потому, что придется его мыть, так как я 2 дня проездил с порезанным пыльником, а он полюбому пыли хапнул.
По поводу сечения проводов - КУК, я конечно все понимаю, поумничал, но я поставил такой провод только потому, что он у меня был, и идеально подходил для этой цели.
Не гоните- ксеноновые источники света жрут меньше штатных.
Не факт. Что на лампе написано 35 Вт, не означает, что они именно 35 и что связка лампа-балласт, столько кушают. Народ тестировал китайские блямбочки, потребление колебалось от 50 до 70 Вт.
Мы говорим о нормальных лампах, а не том, что жрет и не светит, как ЛЕД-лампы в курилке.Например:
Ксеноновая лампа D2S / D2R Phillips
- колба выполнена из кварцевого стекла; - цветовая температура 4300, 5000, 6000K; - мощность 35 Вт; - напряжение 23-25 кВ; - световой поток 2800 lm;
И понятно, что именно с балластом, иначе лампа без балласта будет трубой от граммофона в кине "Начальник Чукотки"
Да и тема не о них, вроде.
Мы говорим о нормальных лампах, а не том, что жрет и не светит,
Вот именно! И свет был правильный, птички, отсутствие засветки... Честно, я ток не мерял, но когда поставил Осрам, просадка оборотов заметно больше стала. Так что, ксенон ел явно меньше 55Вт.
Поехал на рынок за реле и проводами.
Сделал! И теперь оно таки светит! Но! Я оставил старый провода от массы к лампам. И на лампы приходит 13,2В! Т.е. часть все равно где то теряется! Но и это еще не все! На генераторе оказалось 14,2В! А на аккуме только 13,8! А они соединяются офигенно толстым проводом! И еще, на заведенном моторе и включенных фарах поставил тестер на мВ, один щуп на минус аккума, а второй на точку крепления массы к кузову (у левой фары). И там тестер показал 25мВ! А там того провода то 30 см!
Проверить качество обжатия и пайки клемм. Хоть 25 мВ и не много. Сечение там от силы 6 кв. мм.
Теряется на старой массе.
Том, советую уйти от тех точек соединения с массами, которые связаны с корпусами фар- там нормально никогда не затянете гайки- пластик плывет. Есть полно отверстий рядом, в которые стоит воткнуть болты с гайками и создать нормальный контакт
Сечение там от силы 6 кв. мм.
2,5!
Странно, должно больше быть. На своей менял по причине облома, насчитал около 6 кв. Шо делают, гады, конечно, этого маловато.
13.2 на найтбрекере может и нормально. Там и так у спирали температура выше чем у обычной лампы, возможно если ездить с 14.2 то ресурс их может сильно сократиться
Решил перейти с ксенона на галоген. Купил Osram Nightbaker +110 55|60W. Поставил, а оно совсем не светит. Померял напряжение на лампах. На заведенном моторе получается 11,8в, при том, что на клеммах аккума 13,7в! Я так думаю, 11,8 это не нормально? Где копать? И какое вообще напряжение должно быть на лампе? Если подать туда через реле с аккума отдельной линией, не сгорят от 13,8В?
По релюшке на каждой фаре - слева максимально коротким приводом от акб, справа коротким проводом от генератора. Потеря которую ты нашёл - это потеря на маленьком сечении длинных проводов.
P.S. Я себе отдельно кинул дублем силовой плюс 6кв.мм от АКБ до блока предохранителей и подпаялся на всегда запитанную шину. Сеть 14.6В - на фарах было 12.3В и 12.6. После прокидывания дубля только входа силы под торпедо на фарах стало 13.7 и 13.8В. Когда буду ставить блоки розжига поставлю по релюшке как описал.
Черешенка
Michurin
22.11.2014, 09:48
Интересная темка. Я когда-то на Запорожце ставил 2 реле (на ближний и дальний непосредственно у аккумулятора и фар в багажнике, так свет действительно был отличный, 14В вместо 12 - разница ощутимая. А вот с найтбрекерами я наоборот побоялся увеличивать напряжение, ведь они и так "перекалы". У меня напряжение на лампах при 14,1-14,2 на аккумуляторе - около 12,7В и я считал это вполне нормальным для найтбрекеров. Пробовал повышать зарядное напряжение при помощи диода Шоттки до 14,7-14,8В и на лампах становилось 13,2В. Я посчитал, что это сократит им жизнь, поэтому пока что от диода отказался. А тут, оказывается, люди специально поднимают напряжение до такого значения. Хм, так что, можна смело ставить диод?
Интересный тест
https://test.org.ua/tests/auto-bike/24
И вот ысчо
Сила тока, потребляемого лампой от источника электроэнергии, световой поток и световая отдача зависят от напряжения. Отечественная промышленность выпускает лампы с номинальным напряжением 6, 12 и 24 В. Расчетное напряжение ламп выше и составляет соответственно 6,3–6,75, 12,6–13,5 и 28 В. При повышении напряжения относительно расчетного значения увеличиваются сила тока, температура спирали, световой поток и световая отдача, но резко сокращается срок службы лампы. При понижении напряжения нить накала нагревается меньше, поэтому световой поток и световая отдача уменьшаются. При снижении напряжения на 50–60% лампа практически не излучает
По релюшке на каждой фаре - слева максимально коротким приводом от акб, справа коротким проводом от генератора. Потеря которую ты нашёл - это потеря на маленьком сечении длинных проводов.
P.S. Я себе отдельно кинул дублем силовой плюс 6кв.мм от АКБ до блока предохранителей и подпаялся на всегда запитанную шину. Сеть 14.6В - на фарах было 12.3В и 12.6. После прокидывания дубля только входа силы под торпедо на фарах стало 13.7 и 13.8В. Когда буду ставить блоки розжига поставлю по релюшке как описал.
Ну, 1,5 квадрата это не маленькое! По таблице сечений рабочий ток 16А для этого провода. А лампа потребляет в 3 раза меньше.
А про блоки розжига я писал выше. Нет смысла ставить 2 реле. Поставьте одно. Никаких проблем не будет.
А вот с найтбрекерами я наоборот побоялся увеличивать напряжение, ведь они и так "перекалы". У меня напряжение на лампах при 14,1-14,2 на аккумуляторе - около 12,7В и я считал это вполне нормальным для найтбрекеров.
Наверное, дело в оптике. Хотя, я перед установкой ламп разобрал фары, помыл отражатели, стекла, освежил пластик оракалом. Но ближний у меня абсолютно одинаковый с пежо 308, у которого осрам стандарт стоит. А вот дальний да, у меня он впечатляет! Правда, я не знаю, какое напряжение у него на лампы приходит. Но мы рядом становились и смотрели.
Ну и когда сзади едет машина с нормальным ксеноном, она меня просто пересвечивает.
Интересный тест
https://test.org.ua/tests/auto-bike/24
Действительно интересный! Найтбрекер самую низкую оценку получил (
Еще одно подтверждение спорности тестов. Если они берут для теста нечто, то набо брать оригинал, а не искать потом оправданий.
Осрам в ФИАТе были с рождения, оригинал, стандарт, прослужил года 4...5(не запоминаю), затем установил Осрам из Германии +50% и до сих пор. Про разницу писал, причем, не на глаз- сравнивал люксметром одну старую и одну новую, разница таки заметна, ясно дело, не те условия и приборы, чтоб дать точное резюме, но больше 30% на расст. 1 метр было. На лампах на ХХ примерно 13,2...13,5В
Ну, 1,5 квадрата это не маленькое! По таблице сечений рабочий ток 16А для этого провода. А лампа потребляет в 3 раза меньше.
А про блоки розжига я писал выше. Нет смысла ставить 2 реле. Поставьте одно. Никаких проблем не будет.
Что это за таблица? Справочник электрика? Не забываем, что выбор сечения может производиться по абсолютно разным критериям (заданная стоимость, заданное падение напряжения по пути к нагрузке, заданный перегрев провода, заданный вес (применяется в авиации)...). И 2Вольта потерь из 220 это практически незаметно, а из 12 - катастрофа. Вывод - фарам не менее 2.5квадратов, причем честных (сейчас на рынке полно подделок, написано 2.5, реально 1.5. Есл длин апревышает 2 метра, сечение увеличивать еще.
Критерий есть один, основной- сопротивление и его производная- падение напряжения. Что при 220 вольт, что при 12 главное- ток, если на одном метре сечением 1 мм.кв упадет всем известных 0,0175 вольта при одном ампере, то от этого и танцевать. И если на то пошло, то не один справочник дает право считать, что на 1,0 мм кв волне реален ток 15...17 ампер, что еще мудрить? Да, на фоне 220 это менее заметно, чем на 12, так и возьмите 1,5 мм.кв, это для каждой лампы даст потерю аж 0,1 вольта на метре, кому от этого кисло? Все увлечения сечениями все равно упрутся в соединители, а там хоть вешайся, а больше будет. Как раз полный аналог помешательства с акустикой, где толстые провода неизбежно упираются в хилый штатный соединитель в ГУ и намного более тонкие проводники к диффузору.
Сечения проводников сейчас таки иногда далеки от заявленных, но это уже другой разговор. Надо искать правильные.
Откуда под капотом от АКБ/генератора до реле и ламп 2 метра?
И последнее- если на лампы давать 2,5, то тогда на перемычку минус АКБ-кузов 10 надо. И заделку соединителей к лампам переделывать непременно. У всех получится?
На практике основное падение как раз происходит в местах обжима провода и контакта клемм, когда там развивается окисление. Падение на самом проводе вторично. Чтобы уменьшить этот эффект и нужен провод потолще. Я вообще когда ставил инжектор, все обжимки в его жгуте пропаял. Помогает также пропитка свежего, еще не окисленного соединения каким-либо маслом, хотя бы моторным.
Рабочий ток на какой длинне при каком напряжении? Какой ток - переменный или постоянный? Что-то ты опустил с десяток важных факторов.
Черешенка
Критерий есть один, основной- сопротивление и его производная- падение напряжения. Что при 220 вольт, что при 12 главное- ток, если на одном метре сечением 1 мм.кв упадет всем известных 0,0175 вольта при одном ампере, то от этого и танцевать. И если на то пошло, то не один справочник дает право считать, что на 1,0 мм кв волне реален ток 15...17 ампер, что еще мудрить? Да, на фоне 220 это менее заметно, чем на 12, так и возьмите 1,5 мм.кв, это для каждой лампы даст потерю аж 0,1 вольта на метре, кому от этого кисло? Все увлечения сечениями все равно упрутся в соединители, а там хоть вешайся, а больше будет. Как раз полный аналог помешательства с акустикой, где толстые провода неизбежно упираются в хилый штатный соединитель в ГУ и намного более тонкие проводники к диффузору.
Сечения проводников сейчас таки иногда далеки от заявленных, но это уже другой разговор. Надо искать правильные.
Откуда под капотом от АКБ/генератора до реле и ламп 2 метра?
И последнее- если на лампы давать 2,5, то тогда на перемычку минус АКБ-кузов 10 надо. И заделку соединителей к лампам переделывать непременно. У всех получится?
Не знаю кто там как что колхозит - у меня вся проводка переобжата и пропаяна. Сила от гены на стартер 16кв, от стартера на АКБ 16кв, от АКБ на блок предохранителей родной провод и дубль 6кв; от корпуса гены на АКБ 16кв, на кузов от акб "родной" 6кв, от АКБ "родная" косичка на кпп, Вместо крепления запаски масса, ещё 12кв. Залудил кузов на этом ухе=)
Я потери убрал. Те потери которые можно мультиметром обнаружить.
Черешенка
На практике основное падение как раз происходит в местах обжима провода и контакта клемм, когда там развивается окисление. Падение на самом проводе вторично. Чтобы уменьшить этот эффект и нужен провод потолще. Я вообще когда ставил инжектор, все обжимки в его жгуте пропаял. Помогает также пропитка свежего, еще не окисленного соединения каким-либо маслом, хотя бы моторным.
Пропаять, да ещё и тугоплавким припоем с серебром и медью(~600° плавление)....во это на верочку=))
Черешенка
Покажете, как это делать на проводке с ПХВ изоляцией, и где она после этого будет при 600 гр.С?
Покажете, как это делать на проводке с ПХВ изоляцией, и где она после этого будет при 600 гр.С?
ну про припой для высокой стороны я вообще шутил, но проблем не возникнет, при желании все просто=) если провод свежий и адекватный флюс, а не "таблетка" провод дальше места пайки нагреваться не должен при лужении. Клеммку да, нагреть придется капитально дабы залудить с излишком. А дальше все просто - нагреть клемму и коснуться луженым проводом; резким движением подхватить "пасатижы" и взять ими тело клеммы - и вуаля, сверхпроводимая пайка готова)
вариант 2 - залудить провод безсвинцовым припоем, если не получается ну никак работать с серебром, убрать лишний припой безсвинцовый и тот-же порядок.
Полезная темка! Я вот тоже воюю с плохим светом: настраивал уже два раза, и фары мыл как не светило так и не светит. В итоге пришла мысль (хорошо хоть до покупки лампочек :)) померить напряжение, измерил на АКБ 13,8 на холостых (при включенном свете), на самих лампочках 11,5 на одной и 12 на другой. Поглядел штатные реле — не пригоревшие. Придется наверное переделывать проводку, как тут описано. Буду читать, разбираться.
Мужики, подскажите какие реле выбрать на Деталях (https://detali.zp.ua/search/?search=реле+30&f=eyJmaWx0ZXItZGF0YSI6IiIsImZpbHRlci1sZXZybCI6IiJ9 )?
Мужики, подскажите какие реле выбрать на Деталях (https://detali.zp.ua/search/?search=реле+30&f=eyJmaWx0ZXItZGF0YSI6IiIsImZpbHRlci1sZXZybCI6IiJ9 )?
Боюсь, что оттуда кроме ЗиЛовского реле стартера ничего не подойдет. Поищи такое, сразу с предохранителем: http://www.12v.ru/site.xp/052048055124050056050052124.html
Мужики, подскажите какие реле выбрать на Деталях (https://detali.zp.ua/search/?search=реле+30&f=eyJmaWx0ZXItZGF0YSI6IiIsImZpbHRlci1sZXZybCI6IiJ9 )?
Не майтесь- обычное автомобильное ВСЕХНЕЕ реле на 30...40 ампер. Да, удобнее с предохранителем в одном корпусе, ну и разъем к нему сразу.
Не майтесь- обычное автомобильное ВСЕХНЕЕ реле на 30...40 ампер. Да, удобнее с предохранителем в одном корпусе, ну и разъем к нему сразу.
С предохранителем только один вариант у них, вот это (https://detali.zp.ua/catalog/8662-rele_4_h_kont_30a_s_predohr/). Но мне оно по виду не внушило доверия, поэтому спросил. :)
Нормальное реле. Вот такое?
Очень похоже, там только низ белый, но то не суть. Это ж обычное простецкое китай-реле, я просто уточнил будет ли его достаточно. Ответ получил — добавляю к заказу. ;)
Есть сомнения- берите обычные реле и какой-нибудь блок предохранителей.
Michurin
26.11.2014, 11:50
Я такое реле поставил на подогрев карбюратора, но у меня там ток до 5А. Немного сильно греется почему-то обмотка в нем - за пару минут ощущается нагрев корпуса. А еще "слабоват" разьем для предохранителя - предохранитель вставляется и вынимается очень легко. Поэмому действительно на фары я бы взял другое, понадежнее, и дополнительный пенал для предохранителя - их сейчас хватает, даже, типа, герметичные.
Так обмотка жреть 150 мА, вот 2 ватта и будут греть.
Michurin
26.11.2014, 13:18
Да, умом я это понимаю, а вот душа не принимает, ведь другие реле, которые я ставил, на ощупь не греются вообще, а это становится ощутимо теплым, я бы даже сказал, очень теплым. Может, тут обмотка больше потребляет? А, может, это контакты греются? Померяю-пощупаю как-то для проверки.
А может кто-то схему подключения набросать или более подробно рассказать? (штатную проводку для включения можно же оставить, так проще будет?) А то я примерно все это дело представляю, но хотелось бы с чем-то сверяться по ходу действия, чтоб не напортачить ничего.
"кажущееся отражение кажущейся луны" Просто тогда не обратили внимание. А так- типовой ток для автореле 130...150 мА, бывает и больше, причем вне зависимости от тока коммутации.
Вот проверил-
японское настоящее- 200 мА ток комм.20 А и 200 мА при 15 А
вазовское настоящее 165 мА, ток комм. не указан, скорее- 30 А,
РС-702, то самое, контроля заряда- 250 мА при напр. 6 В.
А может кто-то схему подключения набросать или более подробно рассказать? (штатную проводку для включения можно же оставить, так проще будет?) А то я примерно все это дело представляю, но хотелось бы с чем-то сверяться по ходу действия, чтоб не напортачить ничего.
Схемы тут были, надо искать. Сложного ничего- те провода, реле и предохранители, что шли от штатных реле на лампы оставить как есть, с них, точнее- вместо ламп, брать питание обмоток реле БС и ДС и уже на силовые контакты реле подать плюс от АКБ через предохранители.
Схемы тут были, надо искать. Сложного ничего- те провода, реле и предохранители, что шли от штатных реле на лампы оставить как есть, с них, точнее- вместо ламп, брать питание обмоток реле БС и ДС и уже на силовые контакты реле подать плюс от АКБ через предохранители.
Окей, поищу или сам набросаю, а потом вам покажу для одобрения.
Нашел вот такую схему, что скажете?
http://www.corrado.su/files/Front_lidght_reley%20(6).jpg
Нормальная схема, только на плюсовой провод нужно ставить предохранитель, лучше два перед каждым контактом реле "30".
Чуть соврал. зеленые провода ближнего и дальнего света соединить вместе (каждый со своим) на "87", а "87а" остается пустым.
Нашел вот такую схему, что скажете?
http://www.corrado.su/files/Front_lidght_reley%20(6).jpg
Оба 87а от реле отодрать и посадить на массу! Причем, не на те пеньки, что из корпуса фары торчат, а взять нормальные М5...М6 болты с гайками и рядом с фарами. предохранители- ДО к. 30 реле, два шт.
Спасибо, пометил себе это. Как получу реле надо будет сравнить контакт, а то может там отличаются. Или они все стандартные?
Все одинаково маркируются. Да и если подадите питание не на 30, а на 87, никто не умрет, аналогично и с 85 и 86. Вот обмотку с контактами не надо путать, да и сложно это, т.к. она конструктивно выделена, и цвет штырей, как правило- разный.
Все одинаково маркируются. Да и если подадите питание не на 30, а на 87, никто не умрет, аналогично и с 85 и 86. Вот обмотку с контактами не надо путать, да и сложно это, т.к. она конструктивно выделена, и цвет штырей, как правило- разный.
Я выбрал такое (https://detali.zp.ua/catalog/8662-rele_4_h_kont_30a_s_predohr/). Они есть 4х и 5ти контактные. Мне нужно же 4х контактное? Тут предохранитель уже встроен.
Больше и не надо. В схеме конт. 87а и провода к ним- лишние, да и так работать не будет.
ну и разъем к нему сразу.
Разъем берите "пустышку" и к ней отдельно контакты. И провода пропаять! Иначе шило на мыло получится, если возьмете колодку с "хвостом".
Я установил реле слева возле бачка омывателя. Питание обмоток от проводов левой фары. А провода к фарам использовал ПВС 2х1,5. И гофры не надо и по цвету подходят. Если тоже так будете делать, имейте ввиду, провода от реле к обоим фарам ровно 2м уходит. Это если реле вплотную к бачку ставить. И реле на вашем фото вполне нормальные. На туманках, стеклоподъемниках и сигнале такие давно стоят. Ток на обоих фарах 10А всего!
Разъем берите "пустышку" и к ней отдельно контакты. И провода пропаять! Иначе шило на мыло получится, если возьмете колодку с "хвостом".
Я установил реле слева возле бачка омывателя. Питание обмоток от проводов левой фары. А провода к фарам использовал ПВС 2х1,5. И гофры не надо и по цвету подходят. Если тоже так будете делать, имейте ввиду, провода от реле к обоим фарам ровно 2м уходит. Это если реле вплотную к бачку ставить. И реле на вашем фото вполне нормальные. На туманках, стеклоподъемниках и сигнале такие давно стоят. Ток на обоих фарах 10А всего!
Как раз ждал вашего комментария, Tom! Сделайте плз пару фото, как вы все расположили под капотом, чтоб вживую представление иметь.
А пустышки разве бывают, я не встречал. Ну впринцие можно выдрать из нее клеммы и заменить если что, колодка та 5 грн кажется стоит всего. У меня старых клемм нету, есть в запасе новые, но они так себе по толщине металла. Или те что в колодке совсем хилые?
Нет, в колодке не хлипкие. Просто у нас есть магаз, где продаются пустышки и клеммы отдельно. А так придется купить колодку с "хвостом", выбросить его, т.к. обжатые нормально не пропаяешь, да и лишнее соединение ни к чему.
Фото сделаю завтра уже.
Спасибо! Я раньше выходных всё равно не начну. :)
И вот наконец я собрался поставить реле. :) Все уже давно было куплено, но руки не доходили. Единственная проблема — потерялась схема. Ищу сейчас в интернете, но нахожу то на 4 реле, то наоборот на 1. А я хотел поставить по одному реле на дальний и ближний, оставив штатную проводку. Буду очень благодарен если подскажите схемку.
А шо там подсказывать? Провод, по которому подавалось питание на дальний и на ближний, подключить к обмоткам реле. Взять + с генератора, раздвоить на 2 предохранителя по 15А и через контакты реле пустить на фары нормальным проводом.
Не теряя времени набросал свою схемку, согласно тому как я понимаю всю логику процесса. Поправьте плиз.
Сделать хочу так: обе релюшки расположить в районе АКБ, от нее же взять +, в качестве управляющих проводов использовать старую проводку одной из фар (раздеребаню колодку).
(На схеме «трезубцы» слева и справа — это колодки сброшенные с лампочек в соответствии с цветами)
https://www.dropbox.com/s/f7pb8zihqcd8o89/Scanbot%2012%20авг.%202015%20г.%2011.37%20-%201.jpg
https://www.dropbox.com/s/f7pb8zihqcd8o89/Scanbot%2012%20авг.%202015%20г.%2011.37%20-%201.jpg
Поправлю- хоть где и как ставьте реле, а предохранители быть должны, лучше два- на каждую ветвь. Дербанить не обязательно- эта цепь будет уже слаботочная, плоские стандартные соединители 6,3 мм вполне в колодки и влезут, послужат.
Michurin
12.08.2015, 13:42
Да, предохранителей нужно 4: 2 на каждую фару ближнего и 2 на каждую фару дальнего, чтобы если, например, от перегорания нити в одной из фар или по другой причине случится перегорания предохранителя, не остаться внезапно без света в самый неподходящий момент. Это безопасность!
Пардон! Совсем забыл указать, что реле я купил уже со встроенными предохранителями (на 30 контакте). Как лучше поступить тогда, добавлять еще 2 или этих уже будет достаточно?
Да, предохранителей нужно 4: 2 на каждую фару ближнего и 2 на каждую фару дальнего, чтобы если, например, от перегорания нити в одной из фар или по другой причине случится перегорания предохранителя, не остаться внезапно без света в самый неподходящий момент. Это безопасность!
Тут некий конфликт интересов. С одной стороны предохранитель должен быть прямо возле клеммы генератора, чтобы сработать при КЗ в проводке, но с другой стороны если там поставить 2 предохранителя, придется ставить и по 2 реле на каждый свет. Каждый сам решает, что ему важней.
Юра, по принципу "лишний хрен в заднице- не помеха" можно везде тыкать, только правильные.
Michurin
12.08.2015, 20:48
Тут некий конфликт интересов. С одной стороны предохранитель должен быть прямо возле клеммы генератора, чтобы сработать при КЗ в проводке, но с другой стороны если там поставить 2 предохранителя, придется ставить и по 2 реле на каждый свет. Каждый сам решает, что ему важней.
В таком случае стОит поставить возле генератора предохранитель на ампер 40, а то и больше, а те, что возле лампочек - на 10А. Тогда есть надежда, что при КЗ в лампе или возле неё 40-амперный выживет, а сгорит 10-амперный, хотя, утверждать не берусь - могут сработать оба. В любом случае, я бы отдал приоритет безопасности в дороге - представте, что у вас гаснут фары в повороте при скорости 100 км/ч. Страшно? :)
grisha87
13.08.2015, 10:24
Вы не забывайте что китайские колодки для предохранителей, тонкие китайские клеммы, реле со встроенными предохранителями - это всё лишнее переходное сопротивление. Нагородить-то можно, но если человек не болен электрической параноей то может выйти что выигрыша почти не будет :D Я на Перова покупал реле со встроенным предохранителем, полбазара обошел, самое лучшее было с медными контактами, но предохранитель там болтался как ото самое в проруби. Ламельки пришлось подгибать и выворачивать немного наружу. Так держит. Но сдается что если через него прогнать ампер 30 - потеряется там полвольта наверное.
Всем спасибо за помощь, все сделал, все получилось! Эффект есть, света действительно стало больше.
AlexSmith
18.08.2015, 12:35
В таком случае стОит поставить возле генератора предохранитель на ампер 40, а то и больше, а те, что возле лампочек - на 10А. Тогда есть надежда, что при КЗ в лампе или возле неё 40-амперный выживет, а сгорит 10-амперный, хотя, утверждать не берусь - могут сработать оба. В любом случае, я бы отдал приоритет безопасности в дороге - представте, что у вас гаснут фары в повороте при скорости 100 км/ч. Страшно? :)
Очень страшно, у меня был выключатель массы такого типа
https://g-a.d-cd.net/a4632au-960.jpg
когда ехал за городом, на скорости 80 км в час, он окислился или открутился чучуть и стало везде темно, страшно ппц просто как
Вопрос по теме, последние пару дней, начал замечать, что ближний включается не сразу, а где-то через секунды 3, и это независимо, только включил его, или перехожу с дальнего на ближний (в этом случае вообще жуть, выключаешь дальний и три секунды где-то только габариты горят), что это может быть?
Что угодно, от переключателя до реле и далее.
AlexSmith
18.08.2015, 15:38
Что угодно, от переключателя до реле и далее.
я не могу понять, чем обусловлена задержка такая, что в выключателе может случится, что ему надо толи нагреться, толи кофе допить, хотя да, есть подозрение на релюшку
Точно так и с реле- если в выключателе грязь, загусла смазка(если было), то все, что угодно. Тестер, а лучше- контролька в руки и искать, тут гадать- не перегадать.
AlexSmith
18.08.2015, 16:01
спасибо, завтра утром поковыряемся, посмотрим че да как оно
Олег Андреевич
22.09.2015, 21:19
Пидкажите, кто лепил релюхи, насколько улучшается освещение проезжей части, когда на лампе ок. 14 вольт вместо обыденных +- 12 с хвостом ?
лампы tungsram duolux 55/60
замерял у себя- 12.3 вольта, кинул напрямую провод со стартера, померял- 13.9 вольт. фары ессно чуток вздрогнули ярче, но на улице было еще достаточно светло, толклм разницы не понять. да и фары у меня турэцкие, отражатель стремновато выглядит. есть смысл подрочиться с реле, или овчинка не стоит дрочки в данном случае?
Пидкажите, кто лепил релюхи, насколько улучшается освещение проезжей части, когда на лампе ок. 14 вольт вместо обыденных +- 12 с хвостом ?
лампы tungsram duolux 55/60
замерял у себя- 12.3 вольта, кинул напрямую провод со стартера, померял- 13.9 вольт. фары ессно чуток вздрогнули ярче, но на улице было еще достаточно светло, толклм разницы не понять. да и фары у меня турэцкие, отражатель стремновато выглядит. есть смысл подрочиться с реле, или овчинка не стоит дрочки в данном случае?
не стоит заморачиваться, ну будет немного ярче!
Но все равно не сравнить с линзованным ксеноном!
Олег Андреевич
22.09.2015, 22:13
Но все равно не сравнить с линзованным ксеноном!
спасибо друг, ты мне глаза открыл.
ну, а по теме вопроса? "будет немного ярче" я и сам по фарам увидел,
яж спросил, кто сделал? как эффект?
ты делал? поделись выводами.
billiard
22.09.2015, 23:06
хуже не будет это точно, даже с плохими отражателями. и массы проверь на них тоже падение приличное. у меня стояли лампы филипс +50% и релюхи, на свет не жаловался, по крайней мере на много лучше чем на ланосе освещалось
не стоит заморачиваться, ну будет немного ярче!
Но все равно не сравнить с линзованным ксеноном!
Не стоит сказки рассказывать. Ксеноном слепите сами.
Недокал лампы на 10% снижает яркость на 25%, 20%-50%.
спасибо друг, ты мне глаза открыл.
ну, а по теме вопроса? "будет немного ярче" я и сам по фарам увидел,
яж спросил, кто сделал? как эффект?
ты делал? поделись выводами.
Делали многие, поищите- было и много, обратно схему не вернул никто.
Олег Андреевич
23.09.2015, 08:15
Недокал лампы на 10% снижает яркость на 25%
не, в таком случае надо сделать, у меня как раз 10% потери., 25% на дороге не валяются.
Даже при 5% надо. Это у вас еще прилично, а было и 11 вольт на лампе. Затраты мизерные.
Олег Андреевич
23.09.2015, 08:27
та не в затратах дело, все для тюненха есть в изобилии в наличии. то я думал, имеет ли это смысл. в плане- насколько полтора-два вольта лучше осветят путь. но Ваш аргумент про 25% перевесил )
Да это не я , это классика: https://yandex.ua/images/search?img_url=http%3A%2F%2Ftpn.users.photofile.ru %2Fphoto%2Ftpn%2F3337929%2Fxlarge%2F210418242.gif&text=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0 %BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%8F%D1%80%D0%BA%D0%BE%D 1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%20%D0% BE%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0 %B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&noreask=1&pos=0&lr=145&rpt=simage
Michurin
23.09.2015, 10:32
Есть еще вариант: если у вас кальциевый аккумулятор, а регулятор напряжения держит жалкие 13,5-13,7В, то можна извлечь двойной профит, каким-либо способом повысив напряжение бортсети до 14,5-14,8В. Я с помощью диодов попробовал повысить до 14,8В - на лампах фар оказалось что-то около 13,5В, или даже больше - не помню уже точно. Как по мне, для Осрам Найтбрекеров это многовато, они и так с перекалом работают, поэтому это было, наверное, главной причиной, чтобы понизить напряжение бортсети до 14,5В при помощи ВТНновского регулятора. Сейчас, по-моему, все в самый раз - и аккумулятор лучше заряжается и фары светят нормально.
А 13,5 практически везде и есть расчетное напряжение.
Michurin
23.09.2015, 11:10
Возможно. Может, у меня 13,8 при 14,8 оказалось, не помню. Померяю, сколько сейчас. В любом случае, где-то видел график - повышение напряжения на лампах на 10% выше нормы уменьшает срок их службы что-то "на очень много".
Олег Андреевич
23.09.2015, 11:13
я тоже втн поставил. надоели жалкие 13.5 в лучшем случае. а то и 12.8 бывало. втн дает 14.2-14.6. год как счастлив. вот, еще лампы запитаю, умру от счастья вообще. провод правда в наличии 1.5кв. но думаю хватит. я вчера полквадрата на прямую кидал с акка, было 13.7 на фарах.
1,5 кв.мм потащит ампер 25. Главное- реле нормальные и предохранители, писалось. Ну и наконечники обжать не плаксозубцами.
Олег Андреевич
24.09.2015, 08:29
1,5 кв.мм потащит ампер 25. Главное- реле нормальные и предохранители, писалось. Ну и наконечники обжать не плаксозубцами.
ну, как их нормальность поймать? усе с рынка. реле руссиа, преды и клемники нонейм.
к слову, и родная проводка потянет фары, если отчекрыжить, и кинуть ее через реле, но я не стал резать, оставил как есть, и сделал параллельно. что бы бекап можно было сделать.
усе, на лампах 13.8 вольт. посмотрим сколько это добавит света на дорогу.
Так, обычно, все и делают- старая проводка остается как управляющая.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot