Просмотр полной версии : Ремонт редуктора Vikars. Нужны советы.
Добрый день. Есть редуктор Vikars. Вроде как на 140 квт, снят с газели. Подарили. Интернет по поводу ремкомплекта в Киеве молчит. Провел ревизию, мембрана второй камеры эластичная, как новая, посадочные места клапанов без коррозии, резинки грязные, деформированы, но могли бы работать. Тосольногазовая мембрана в меру целая, но тоже могла бы работать. Есть пару вопросов.
1. Внутри все в саже, жирной саже. Можно ли это мыть водой и средством для мытья посуды?
2. От чего могут подойти резиновые грибки на електроклапан, на клапан второй камеры, и меняется ли резинка в клапане первой камеры, или вместе с коромыслом?
3. Снимается ли пластмассовый штуцер выхода газа? я болтики открутил, но он не "шевелиццо" и не "крутиццо". Снять хочу чтоб мыть.
4.Вопрос тем, кто понижал давление первой камеры. На сколько надо сделать короче в процентах от начальной высоты пружину(чтоб не обмерзал при заводке ну и понизить мощность)?
5. Нужно ли проходное отверстие с первой во вторую камеру сделать меньше диаметром, так как редуктор вроде большей мощности, чем нужно? Или понижения давления первой камеры хватит, чтоб задушить верхний предел мощности/производительности редуктора?
Некоторые замеры:
Диаметр выхода газа в первую камеру - 5мм(уменьшить?)
Диаметр выхода газа во вторую камеру - 6мм(уменьшить?)
резиновый грибок второй камеры - диаметр 11мм, толщина тарелки 2,5мм, диаметр ножки грибка 2,8мм(От чего подойдет?)
Ну или может кто поможет раздобыть полный ремкомплект?
Также ищу баллон(сосиску) литров на 20, чтоб между стойками в багажнике поместился, ну или на крайняк тор минимальных размеров, б/у все с рабочим мультиклапаном. Киев, самовывоз.
Черный захохший и трердый шлак удалять вышкребать. Для промывки редуктора хорошо использовать средство для очистки топливных систем Винс /Wynn's./ в аэрозоле. Средство хорошее не из дешовых разумно использовать для промывки труднодоступных каналов куда не влезть прочистить.
По поводу второго вопроса толщина ножки томасетовского грибка у основания 3мм. покупал в Киеве на ул Радунская 3 в гаражном кооперативе. У атикера тоже вторая камера было 6мм перевтулить не проблема.
http://i047.radikal.ru/1405/58/af8357cc6c52.jpg
если в првой камере рабочая кромка без повреждений то нет смысла ее трогать.
Нащет укоротить пружинку первой камеры не нужно торопиться нужно промерять давление. Хотя там твулка при давлении до 20 бар не проходит там нужно штуцерок на резьбу и на клей ставить. Вобщем звони если шо...
Хотя там твулка при давлении до 20 бар не проходит там нужно штуцерок на резьбу и на клей ставить. Вобщем звони если шо... Спасибо. Все понял, но не понял о чем вы здесь говорите...С грибками я так понял, надо искать точку, где с наметанным глазом что-то подберут. вопрос по перевтулке второй камеры - в итоге резиновый грибок кроет втулку нового диаметра, или кроет прежнее свое посадочное место, но внутри втулка с меньшим диаметром? Надеюсь понятно задал вопрос...а то как-то не формулируется оно))))
Да, и вопрос про средство для промывки. Оно может попадать на резинки? Простой мой кум промыть решил резинки газовых форсунок средством для чистки форсунок инжектора, в итоге они разбухли и пришлось купить новые газовые форсунки....А выходной патрубок по идее содержит уплотнительное резиновое кольцо, которое я не могу извлечь, потому что патрубок закис.....
Спасибо. Все понял, но не понял о чем вы здесь говорите...С грибками я так понял, надо искать точку, где с наметанным глазом что-то подберут. вопрос по перевтулке второй камеры - в итоге резиновый грибок кроет втулку нового диаметра, или кроет прежнее свое посадочное место, но внутри втулка с меньшим диаметром? Надеюсь понятно задал вопрос...а то как-то не формулируется оно))))
Вы мало читаете форум про все уже переговорено. (http://46.28.193.222/forum/showthread.php?t=10999&page=64)
Мож так будет лучше видно---
http://s017.radikal.ru/i436/1501/df/9f66ae48f358.jpg
и на другом редукторе таким же способом
http://s019.radikal.ru/i601/1501/6f/57cee6765b91.jpg
http://i037.radikal.ru/1309/ed/cdd4f623fd1e.jpg
Да...вчера было к вечеру немного лениво искать где об этом писали, но раньше все читал!
Ода ювелирная работа. Смысл перевтуливания шоб рабочая окружность стала в диаметре меньше а запаять и просверлить то на ХХ и на низах то же самое будет. Вот здесь и есть ответ на мой вопрос. Буду смотреть из чего могу втулку сделать. Только стремно как-то, чтоб работала поверхность втулки надо будет старую поверхность(она отлита в корпусе) безвозвратно удалить))) Еще вопрос - 4мм втлка - это то, что доктор прописал, или может еще меньше есть смысл делать для наших моторов?
Да...я ж еще чего спрашивал за первую камеру. У Вас она не обмерзает, так как вы уменьшили давление и клапан раньше закрывается, тоесть там меньше находиться жидкой кипящей фракции. Я предполагаю, что при холодных пусках важно также и скорость поступления жидкой фракции в первую камеру. Если уменьшить проходное сечение первой камеры, то жидкой фракции при пуске в первое время(сразу после открытия клапана) до поднятий давления вследствие кипения "впрыснется меньше".
Для успеной работы редуктора чтоб он не обмрзал нужен еще и толковый обогрев. Во многих редукторах родной заводской жиклер первой камнеры 3-4 мм.
за инфу о 3-4 мм спасибо, быть там жиклеру скорее всего.
за инфу о 3-4 мм спасибо, быть там жиклеру скорее всего.
А толщины хватит реьбу нарезать?
http://s018.radikal.ru/i515/1303/9a/9a3f92236e0d.jpg
уже не помню, кажется да. Но еще как вариант - жиклер в подводном штуцере. Самого штуцера я еще не видел, что там можно будет сделать и можно ли будет - не знаю. Или, как тоже вариант - вставить стержень в подводной канал, который перекроет часть проходного сечения. У меня такая конструкция - вкручивается подводной штуцер, круглый канал внутрь глубиною примерно 2-3см, потом изгиб 90 градусов, 2 см длиною круглый канал - клапан.Колено 90градусов однимм упором служить будет, штуцер другим. Или мож медную шайбу под штуцер подложу, с нужным отверстием....будет все на руках - что-то придумаю.
уже не помню, кажется да. Но еще как вариант - жиклер в подводном штуцере. Самого штуцера я еще не видел, что там можно будет сделать и можно ли будет - не знаю. Или, как тоже вариант - вставить стержень в подводной канал, который перекроет часть проходного сечения. У меня такая конструкция - вкручивается подводной штуцер, круглый канал внутрь глубиною примерно 2-3см, потом изгиб 90 градусов, 2 см длиною круглый канал - клапан.Колено 90градусов однимм упором служить будет, штуцер другим. Или мож медную шайбу под штуцер подложу, с нужным отверстием....будет все на руках - что-то придумаю. Прежде чем шото придумывать подумать а нужног ли это? Заузить на входе в редуктор низя -- занакомы с принципом работы холодильных установок? Давление редуктор в первой камере держит и оно не растет то ненужно его трогать. У меня была необходимость втулить первую камеру.
Думаете вставка в канал препятствия будет способствовать кипению жидкой фракции в канале непосредственно перед резиновым клапаном ? Ну...ограничусь тогда переделкой второй камеры....
Думаете вставка в канал препятствия будет способствовать кипению жидкой фракции в канале непосредственно перед резиновым клапаном ? Ну...ограничусь тогда переделкой второй камеры.... Да не о кипении речь. непрогретый редуктор будет мерзнуть больше обычного--эфект перепада давления образует изморозь ////тот же эфект холодильника.
В посте № 8 у вас фото какого-то редуктора, расположение болтов и их количество на вид совсем как у меня. У Вас есть возможность снять резмеры - расстояние между болтами диаметральнопротивоположн ыми и диаметр редуктора, ну и что за марка? Я почти все нашел для восстановления(резинка на клапан, грибок на коромысло во вторую камеру), вопрос только за тосольной мембраной(она поношена, хотелось бы заменить) и резинка коромысла первой камеры.
В посте № 8 у вас фото какого-то редуктора, расположение болтов и их количество на вид совсем как у меня. У Вас есть возможность снять резмеры - расстояние между болтами диаметральнопротивоположн ыми и диаметр редуктора, ну и что за марка? Я почти все нашел для восстановления(резинка на клапан, грибок на коромысло во вторую камеру), вопрос только за тосольной мембраной(она поношена, хотелось бы заменить) и резинка коромысла первой камеры.
То редуктор атикер и его у меня уже нет. Он уже два года у Изибитса. Четыре года без замены рк с заниженым давлением.
Спасибо и за марку! Будет что спрашивать. Вы не встречали в продаже отдельно тосольных мембран? Грибки в продаже отдельно есть, может и такие вещи продаются отдельно....
Вчера с новыми резинками клапанов проверил редуктор, первая ступень держит, не травит, однозначно. Позже сфоткаю покажу мож кому надо что и как, так как резинки все сделал с "грибков". Пробовал померить давление первой камеры. Но давленометр у меня оказался от 0,5 Атм, хоть и точный. обидно, но стрелка не поднялась даже чуть-чуть при входном давлении порядка 6 атм, значит у меня давление меньше 0,5, скорее всего 0,3. Buzyan (http://tavria.org.ua:8080/forum/member.php?u=11506), трогать пружину, или оставить? Читал, что редукторы бывают с давлением первой ступени как 0,3 так и вроде 0,8, у меня первый тип получается....
Вчера с новыми резинками клапанов проверил редуктор, первая ступень держит, не травит, однозначно. Позже сфоткаю покажу мож кому надо что и как, так как резинки все сделал с "грибков". Пробовал померить давление первой камеры. Но давленометр у меня оказался от 0,5 Атм, хоть и точный. обидно, но стрелка не поднялась даже чуть-чуть при входном давлении порядка 6 атм, значит у меня давление меньше 0,5, скорее всего 0,3. Buzyan (http://tavria.org.ua:8080/forum/member.php?u=11506), трогать пружину, или оставить? Читал, что редукторы бывают с давлением первой ступени как 0,3 так и вроде 0,8, у меня первый тип получается....
Оно меньше 05 не вижу смысла туда влазить.
Насчет тосольной мембраны. На ул Старосельской толи в 25 училищеилирядом в интернате была фирма мож она еще там. Занимались рти было все шланги сальники ремни и кордовая резина. Когда работал на сто там покупали материал с его диафрагмы резал.
Тут проблема. тосольная мембрана общая и для первой камеры, на ней шток,который тягает коромысло, с другой стороны круглая площадка для пружины. А так да, резиновый круг с правильными дырками под болты. Ладно я клапаны сделал из того, что нашел, но там все "по понятиям" а вот мембрану первой камеры....не, боюсь, или старую оставлю, или подберу от кого-то новую.
Тут проблема. тосольная мембрана общая и для первой камеры, на ней шток,который тягает коромысло, с другой стороны круглая площадка для пружины. А так да, резиновый круг с правильными дырками под болты. Ладно я клапаны сделал из того, что нашел, но там все "по понятиям" а вот мембрану первой камеры....не, боюсь, или старую оставлю, или подберу от кого-то новую. Сбацать диафрагму нужна всего лишь просечка. Сложно разметить?
шток,который тягает коромысло, с другой стороны круглая площадка для пружины. Так склепать аюминиевой заклепкой или винтиком скрутить. Не помешает проклеить.
как с завода обеспечена герметичность там, где шток по центру прокалывает по сути мембрану? Только усилием приклепывания тарелки с другой стороны к штоку?
[QUOTE=soladko;3037737]как с завода обеспечена герметичность там, где шток по центру прокалывает по сути мембрану? Только усилием приклепывания тарелки с другой стороны к штоку?[/QUOКлепра или больтик гаечька.
Было немного времени. В меру возможностей пеинта нарисовал нечто, может кому нужно будет при покупке правильного грибка для редуктора, мож кому просто интересно...Суть в чем. Оказывается резиновый грибок во второй камере НЕ паралелен штуцеру в свободном состоянии в момент касания штуцера, и кроме пружины важна, получается, эластичность материала грибка, так как он "гнется" на ножке когда больше или меньше открыват газа из штуцера при малых нагрузках. тоесть, когда газ начинает шипеть в начале приоткрывания штуцера - он не идет равномерно по кругу(по кольцевому зазору), а только с "кругового сектора", таким образом обеспечивается плавность увеличения количества газа. На грибке специально есть или выступ, или конусная часть, которая позволит тарелке грибка изогнуться на ножке, стать паралельно штуцеру при этом одной частью тарелки почти касаясь коромысла.
Было немного времени. В меру возможностей пеинта нарисовал нечто, может кому нужно будет при покупке правильного грибка для редуктора, мож кому просто интересно...Суть в чем. Оказывается резиновый грибок во второй камере НЕ паралелен штуцеру в свободном состоянии в момент касания штуцера, и кроме пружины важна, получается, эластичность материала грибка, так как он "гнется" на ножке когда больше или меньше открыват газа из штуцера при малых нагрузках. тоесть, когда газ начинает шипеть в начале приоткрывания штуцера - он не идет равномерно по кругу(по кольцевому зазору), а только с "кругового сектора", таким образом обеспечивается плавность увеличения количества газа. На грибке специально есть или выступ, или конусная часть, которая позволит тарелке грибка изогнуться на ножке, стать паралельно штуцеру при этом одной частью тарелки почти касаясь коромысла. Вы не правы. Плоскость штуцера второй камеры и плоскость грибка при закрытии должна совпадать. В некоторых редукторах есть регулировка чтоб грибок на коромысле выше/ниже.
http://s53.radikal.ru/i140/1308/40/a2363330b8c8.jpg
Если такой регулировки нет то коромысло подогнуть или найти другой способ.
Я вас понял, учту, спасибо. Но когда рассматривал все внимательно, то эта непаралельность настолько как-бы явная, что сделал вывод о преднамеренности ее создания заводом производителем. Может у них там две школы, одна грибок строго паралельно делает, чтоб равномерный кольцевой зазор был, а вторая таким образом пыталась решить плавную дозировку в области малых нагрузок. Время покажет. Знаю точно, что редуктор этот работал хорошо. Тоесть при такой конфигурации в начале открытия мы имеем переменное сечение штуцера второй камеры, что есть почти "мечта идиота". Я перевтулю, сохраню этот "баг", если будет работать плохо буду подгибать.
VICTOR777
03.03.2015, 23:37
немножко загрязнен редуктор )))) http://s015.radikal.ru/i333/1503/6d/4d7a2941295d.jpg
Ого! Да тут брать лопату и копать.
VLADIMIR_RND
04.03.2015, 16:45
немножко загрязнен редуктор ))))
Томас с рабочей газели - ничего не предвещало беды, оно ехало
http://s018.radikal.ru/i522/1503/59/3bf16f19f298.jpg (http://www.radikal.ru)
поизучал сегодня клапан бензина атикер и клапан газа атикер. Если их подключать, так как показывают стрелки, то он самозапирается, тоесть чем больше на входе давление - тем сильнее надо магниту тянуть шток, чтоб он открылся. Про бензиновый клапан читал в инете, в одного мужичка он просто не открывался, если двиг горячий, а клапан новый был, со вторым у него та же беда, чем там закончилось не знаю, подобрал он себе или нет, но причина теперь мне ясна, после нагрева бензина между бензонасосом и клапаном образовывалась воздушная пробка, которая создавала большое давление, настолько большое. что клапан не мог открыться. В связи с этим меня вот что смущает. У меня мультиклапан томасетто, который имеет електроклапан. После електроклапана идет магистраль и врезается в фильтр, после фильтра редуктор. Допустим все клапана открыты, приехал я в точку Б и глушу движок, в магистрали газ холодный условно, паровых пробок нет. Закрываются оба клапана(на баллоне и на фильтре) Что в итоге? в магистрали есть газ, заключенный по сути в трубке и корпусе фильтра. Машина стоит на солнце, все нагрелось до 60 градусов, жидкая фракция газа расширилась и что будет? А хз...мож трубка лопнет, мож корпус фильтра, мож резинку на штоке просто раздавит или подпортит повышенным давлением. Какой выход вижу - когда подъехал в точку Б закрыть тумблером на мультиклапане электроклапан, и дать чуть поработать движку, чтоб с магистрали и корпуса фильтра немного испарился газ и появилась паровая подушка. Вопрос - я вот это зря парюсь, или такая проблема все же может быть? Кстати электроклапан в редукторе(в моем) работает наоборот, чем выше давление на входе, тем легче штоку открыться, следовательно при недержании клапана первой камеры при некотором достаточно большом давлении электроклапан редуктора сам откроется и газ пойдет во вторую камеру. Газовый клапан развернуть нельзя, иначе давление в баллоне откроет его, однозначно, а вот бензиновый наверное можно, если ваш насос не дает сильно большое давление, но себе я буду ставить бензиновый клапан через тройник, чтоб когда еду на газу насос по чуть бензин качал в обратку. Кто что думает про газовый клапан?
Выточил штуцер. Нужно - терпение, набор сверл, шуруповерт. диаметр точил и форму придавал используя кромку сверла, потом наждачкой полировал. Получилось оч хорошо. диаметр внизу 6, чтоб влазило в заводской штуцер, вверху диаметр 7, отверстие внутри 4(длиною 5мм, дальше переход на три), в итоге кольцевая площадка прилегания порядка 0,4мм, проходное отверстие сейчас 3, буду запаивать и сверлить до 2,5.
Оказалось давление в редукторе 0,3...0,31, поэтому 3мм оставил
Толщина рабочей кромки? И желаю вам усадить втулку на правильную глубину. По конусу воронки втулку можно проклеить. Использовал эпоксидку.
в итоге кольцевая площадка прилегания грибка к штуцеру порядка 0,4мм---вот это и есть толщина. Планирую герметик использовать, втулка точно по диаметру выточена, правильную глубину легко регулировать, в крайнем случае можно шайобчки подложить. Плюс на штуцере кольцевая проточка, за нее механически буду "укреплять" в посадочном месте медной проволочкой(пайка + скрутка). Не выскочит ни при каких условиях
в итоге кольцевая площадка прилегания грибка к штуцеру порядка 0,4мм---вот это и есть толщина. Планирую герметик использовать, втулка точно по диаметру выточена, правильную глубину легко регулировать, в крайнем случае можно шайобчки подложить. Плюс на штуцере кольцевая проточка, за нее механически буду "укреплять" в посадочном месте медной проволочкой(пайка + скрутка). Не выскочит ни при каких условиях
Я впресовывал струбциной. Сначала заморачивался потом в ход пошел хороший молоток. Забивалось легко ;-)
не не, такого не допустим)))))) оно должно быть ровненькое, полированное ))))
не не, такого не допустим)))))) оно должно быть ровненькое, полированное )))) Так ровненькое все и оставалось. А вы шо впресуете втулку без прокладки? И коим образом планируете установить втулку? Будете сфрезеровывать заводской отлив или высверливать?
http://s017.radikal.ru/i436/1501/df/9f66ae48f358.jpg
Проще высверлить втулку вогнать и кратер проклеить.
именно высверливать/укорачивать, как на фото у вас. а потом вставлю внутрь штуцырЪ и проклею герметиком плюс механически закреплю. У меня с этим проблем нет, все четко. Если много спилю заводского штуцера/отлива - буду шайбочками поднимать штуцерок свой
именно высверливать/укорачивать, как на фото у вас. а потом вставлю внутрь штуцырЪ и проклею герметиком плюс механически закреплю. У меня с этим проблем нет, все четко. Если много спилю заводского штуцера/отлива - буду шайбочками поднимать штуцерок свой Успехов. По результатам плюсаГну с удовольствием.
думаю скоро будет отчет, или отпуск возьму, или выгонят с работы и время чуток появится)))))
Итак, размеры штуцерка указаны выше, напомню - 4мм диаметр который перекрывается грибком, а проходное 3мм, хотел запаять до 2,5 НО! давление у меня у редуктора оказалось 0,3...0,31 Атм, а 2,5мм по совету Бузяна - это проверяли с давлением 0,85Атм в первой камере. Штуцерок плотно подогнан по диаметру заводского отверстия(высоту заводского стачивал сверлом), посажен на герметик плюс прихвачен медной проволокой с припоем, для надежности, но выглядит не красиво. Если редуктор перевернуть чтоб коромысло своим весом упало и грибок перекрыл отверстие - ничего не продувается ртом, только если сильно подуть, само собой, тоесть выставил все строго паралельно(грибок и плоскость штуцера), а с завода грибок был не паралелен плоскости заводского штуцера, что давало переменное сечение при начальных открытиях. Оси коромысел сделал из сверл 3,2мм, плюс отцентровал положение, ничего не шатается, не люфтит, все соосно и не заедает. трабл только с пружиной, она в болте чуть-чуть самую малость в некоторых положениях "чирхает" стенку винта чуйки, влиять сильно не може, ибо только чуть-чуть, но устраню папизже
Смеситель взял новогрудский, в нем 12 по кругу отверстий диаметром 3,5мм, кольцо с отверстиями притирал и садил на герметик, одно отверстие выставил по центру подводного штуцера, возможно это важно. Как впихнул в кастрюлю Славуты - хорошо видно на фото. Вырезал из жести хреновину, подогнал, выгнул, посадил на герметик и четыре болта, торец пластмассы корпуса и жести стыковал паяльником, металлические углы по швам пропаял припоем....думаю все понятно. Рекомендую к повторению. Да, нужна будет резиновая прокладка как под кастрюлей на карбе, без нее никак.
Обогрев редуктора взял с выхода на печку с головки, через латунный тройник, а сброс с редуктора пустил в тройник прям сразу в шланг возле расширительного бачка, так меньше нужно тосола лить в систему, по сравнению с вести шланг до трубы, откуда помпа высасывает жидкость.
Баллон крепил чуть правее в багажнике, два отверстия в полу возле края бензобака, снимать бак не нужно было для затяжки болтов, второй стороной квадратная труба 40*40 одной стороной закреплена на болт ремня безопасности, три другие стороны квадратной трубы срезаны в этом месте, ну а под баллон круглый вырез, само собой. Баллон на 45л диаметр 315мм. В баллоне газ или польский, или немецкий, не знаю откуда его привезли )))) Пока его катаю, заправное прилеплю возле фаркопа.
Теперь об интересном. Винт хх зажат на редукторе, винтом чуйки установлена подача газа, чтоб на хх при прогретом движке двиг держал холостые. Кручением чуйки можно поймать "горочку оборотов", можно поймать бедную смесь или богатую с уменьшением оборотов хх или полной остановкой. Я поймал горочку и подкрутил в сторону обеднения чуток. Все, с чуйкой закончил. Потом решил что кольцевой воздушный зазор на смесителе мал для нормальной работы на бензине, его площадь примерно равна площади проходного отверстия вверху первой камеры карба. Решил попробовать подложить шайбочки под крышку 1мм. Положил - не завелась, бедная смесь, пришлось для восстановления хх открутить винт чуйки на один оборот. Читал, что ездят на таком смесителе при поднятой крышке на 2мм. Подкладываю еще по одной шайбочке 1мм. Конечно не завелась, снова бедная смесь, опять пришлось на один оборот открутить чуйку. В итоге при поднятой крышке на 2мм обогащения смеси на бензине по ощущениям НЕТУ. По чем судил? Пока не прогрелась до рабочей температуры карб как беднил так и беднит, спецом проверял, может при самых больших нагрузках и повлияет этот смеситель, но до 100км/час влияния не ощутил. Какой вывод - при зажатом винте хх меняя стехиометрию смесителя нужно менять и чуйку редуктора, тоесть два взаимоисключающих фактора, если подключить в регулировку винт хх будет совсем другая картина, возможно если обнаружу большой расход буду пробовать крутить винт хх а чуйку уменьшать
Далее про дозатор. при полностью открученом дозаторе редуктор не богатит, значит смеситель с шайбочками хорош по стехиометрии в сочетании с протюненым редуктором, едет как на бензине. Далее начал закручивать дозатор, чтоб поймать ухудшение тяги и бедную смесь. Такое положение нашел, это полтора оборота от макс закрученого дозатора. Но каково было удивление, когда при этих полутора оборотах нельзя было нормально ни на первой тронуться, ни ехать на любой из передач при ЛЮБЫХ оборотах и положении педальки газа! везде была машина крайне вялая с пропусками вспышек в цилиндре. Тоесть сочетание этого смесителя с приподнятой крышкой на 2мм вместе с протюненым редуктором давало одинаково бедную смесь на ВСЕХ режимах на ВСЕХ оборотах. Звучит многообещающе. Положение дозатора, при котором машина поехала составило 2 оборота от положения "зажат". Дальнейшие експерименты показали, что дозатором можно корректировать поведение машины от вялой но рабочей до подрывистой, как на бензине в пределах 1/4 оборота. Если не ошибаюсь, поставил дозатором тягу чуть меньше чем на бензине, что составило примерно 1,8 оборота, приду домой пересмотрю, возможно 2,2 ))) запутался на момент написания "опуса". расход не знаю, катаю непонятное количество газа, которое было с покупкой баллона, по ощущениям(болтал его) там было около 15-21л. Проехал 160км, еще газа много осталось, из 160 км 60км -- это експерименты по загородной плохой дороге. Машина заводится даже при плюс 10(холоднее не было), сразу, но обороты держит только с набором температуры, зачит не богатит!, надо вытянуть подсос. Подсос в такой конфигурации носит характер нажатой педали газа, никакого богачения нет. На машине можно ехать сразу, газом не воняет, признаков богачения редуктора на холодную НЕТУ с таким штуцером. У моего бати при заводке газом воняет всегда, редуктор у него бигас стандартный, без переделок. Инфа о расходе будет в течение двух месяцев, пока могу отметить четкую работу(из проборов только своя пятая точка) протюненого редуктора с протюненным шайбочками смесителем с зажатым винтом хх, по трассе разогнал 130(тоесть проходного отверстия штуцера 3мм при давлении 0,31Атм достаточно). Напомню - настроил смесь двигаясь от откровенно бедной обогащая до момента, чтоб ехало почти как на бензине. На 5 передаче могу спокойно идти на обгон, разгон не резвый но терпимый. в баллоне точно меньше половины газа было, смогу даже примерно оценить расход даже с учетом того, что первые 60 км это были пробные не економичные заезды.
Маладец. Долго интересовался обстоятельно все изучил сам все поставил протюнинговал и сам все настроил. + с удовольствием.
VLADIMIR_RND
08.05.2015, 11:55
Машина заводится даже при плюс 10(холоднее не было), сразу, но обороты держит только с набором температуры, зачит не богатит!, надо вытянуть подсос. Подсос в такой конфигурации носит характер нажатой педали газа, никакого богачения нет.
Та же самая песня, на холодную жутко бедная смесь. Если перекрыть пальцем 1/3 смесителя - смесь выравнивается и мотор работает идеально. Сначала грешил на свой электроподогрев, но вряд ли. Сегодня поставил родную, более мягкую пружинку второй камеры редуктора - думаю на малых оборотах мотора (когда разряжение в смесителе еще небольшое) она препятствует подаче газа. Сегодня вечером посмотрю на холодный старт.
Ну а самая главная версия - это слишком большое проходное сечение смесителя как у меня, так и у вас. На малых оборотах наши чахломоторы просто не могут развить необходимую скорость воздушного потока для высасывания газа из редуктора. Если я отстроюсь с винтом ХХ, тронуться будет проблемотично (смесь совсем бедная на низах). Другое дело с врезками в карб (где диффузор ф21мм) - СБорисов например прекрасно отстраивался с винтом ХХ и полностью зажатой чуйке, я так даже не тронусь с места.
Нет, вы не поняли. Холодный двиг работает только с подсосом, так как жечь топлива нужно больше для того, чтоб все вращалось холодным. Подсос(считай педаль газа) это решает(нужно чуть-чуть, достаточно даже винта регулировки оборотов на карбе, соответственно подсос нужно только чуть трогать, это я уточняю об масштабах недержания оборотов полностью холодного двигла). Я могу после заводки сразу тапку в пол и она едет, если шо. Редуктор на холодную тоесть не богатит и не беднит. Пружинку винта чуйки не менял, только привел все в порядок и штуцер замутил на 4мм. Конечно сча у меня все красиво, но говорить о чем-либо можно будет после замеров расхода.
думаю на малых оборотах мотора (когда разряжение в смесителе еще небольшое) Однозначно нет. Даже на хх смеситель газ сосет. Возможно у вас из-за компенсации давления не сосет, но это другая история.
Ну а самая главная версия - это слишком большое проходное сечение смесителя как у меня, так и у вас Да, я увеличил проходное смесителя, пока это дало мне ощущение, что дозатором я могу с таким смесителем регулировать смесь на всех режимах, тоесть дозатором могу так накрутить, что и тронуться\ не смогу нормально, надо будет много давить, и на больших оборотах тоже нормально не поедет налюбой передаче. Я на эти експерименты много потратил. Вот только без шайбочек под смесителем его работу не тестировал, сразу проверял тот вариант, к которому стремлюсь. Я даже не знаю работал ли бы мой редуктор без перевтуливания )))))) Собрал с форумов все дельные советы и сразу мутил самопальную солянку, пока все отлично
VLADIMIR_RND
08.05.2015, 14:40
Понял, само собой на холодном моторе нужно больше топливовоздушной смеси. На холодном моторе и я повалю, но после 1500-1700 об.
Однозначно нет.
И таки да, с возвратом стандартной, раза в полтора более мягкой пружинки низов ну очень прибавилось. Более жесткую пружинку ставил в надежде придушить верха, оказалось придушил низы.
Даже на хх смеситель газ сосет.
Да, только моторы 1,2 и 2,5 в смесителе одного диаметра на ХХ будут создавать разную скорость потока и соответственно 2,5 будет активнее сосать газ, что делает малый смеситель более линейным на ХХ и режиме частичных нагрузок(а выше его уже душит дозатор). Смеситель должен соответствовать мотору.
Не зря появились двухкамерные карбы. В большом диффузоре намного сложнее приготовить правильную смесь, чем в двух маленьких.
Возможно у вас из-за компенсации давления не сосет, но это другая история.
Не отрицаю, но уже не помню что было сначала: завтулил редуктор или поставил компенсацию. Скорее это комплекс мер из серии "комариное жало" туда-сюда.
ПСы. Тоже гнался за смесителем, не душащим на бензе. В итоге площади дифов карба и смесителя равны. Ну а если учесть малые диффузоры в карбе, то смеситель даже больше. Мало того, что называется "во всю дырку" я его и не использую, так еще и на бензе не езжу и не греюсь вообще. Вот и вопрос: а зачем такое дупло нелинейное нужно. Никак не решусь переделать.
На холодном моторе и я повалю, но после 1500-1700 об а я с самых низов, отличия почти нет от полностью прогретого. Можно подумать что богатит - но треть/четвертинка оборота дозатора и уже и не тронешься, и не поедешь, на любых оборотах при любом положении газа. Ну то такое, судить рано. Да я вот тоже думаю нахрен тот бенз, и если не получится, то буду шайбочки убирать спод пластмассовой крышки. Если мне придется проехать даже 50км на бензе я потрачу 3 минуты и сниму вобще ту пластиковую крышку, этот смесиель позволяет за три минуты это сделать, что не скажешь за другие конструкции, где надо весь смеситель снимать
Лучше кто шарит отпишитесь, что для экономии важно, чтоб пропускное отверстие смесителя было по площади равно заслонке первой камеры карба? Или чуть больше? Или сколько?
Мысли вслух о пружинке чуйки. Идеальная пружинка - это бесконечнодлинная, с бесконечно малым К упругости. Почему? Потому что с такой пружинкой давление во второй камере было бы постоянным близким к атмосферному независимо от расхода газа, смесителю проще было бы работать, а так получается, что чем больше давим газ - тем меньше давление в второй камере, и чем сильнее пружинка - тем давление будет меньше при повышении расхода газа. Если вы перевтулили редуктор, то заметили, что чуйка выкручена стала больше.
Почему производитель делает пружинку как-бы не сильно длинной, но все-таки длинной? Потому что с нажатием педали газа растет расход воздуха, ПАДАЕТ давление в корпусе воздухофильтра, и для правильной смеси надо чтоб ПАДАЛО давление с ростом расхода газа и во второй камере. С чего состоит давление разрежения в штуцере смесителя? Состоит из трех величин - пониженное давление в корпусе фильтра, потому что фильтрующий элемент и узкий вход, дальше сюда плюсуется разрежение, которое создается между дроссельной заслонкой и входом смесителя(аналогично узкому входу воздуха в воздушный фильтр) и ко всему этому надо приплюсовать давление разрежения возникающее непосредственно от того, что воздух проходит мимо газовых "дырочег" смесителя(Бернулли типа). Поставив себе компенсацию давления в виде трубки и ресивера вы убрали одну из трех составляющих разрежения на трубке смесителя. Можно попробовать сделать вывод, что нужна немного слабее пружинка, чтоб винтом чуйки ее сильнее надо было бы сжать, чтоб давление во второй камере было более постоянным. Слабее - не значит короче, длина должна быть той же, а К упргугости меньше.
Наигрался я с пружинками чуйки. Оказалость что оптимизировать по мощи редуктор под малокубатурник эфективнее чем найти золотую пружинку.
VLADIMIR_RND
08.05.2015, 18:50
Да, был бы уверен, что смогу без бенза обойтись, поставил бы вместо карба инжевую ДЗ.
ДЗ солекса намного больше диффузора, т.е. дифф как раз и есть отправная точка - самое узкое место карба. Если правильно помню для карба с дифами 21/23 равен по площади смеситель ф30мм (правда без учета малых диффузоров карба). У меня смеситель вышел около ф30,5 мм (по чистому проходному сечению). Buzyan игрался со смесителями, правда на инже, и остановился на ф32, что намного меньше ДЗ (для инжа самое узкое место до ресивера коллектора). Смеситель ф40-45мм (точно не помню, Buzyan поправит я думаю) дал хорошую динамику и неприемлемый жер по трассе. Смеситель ф28 тоже отличился прожорством (подробности не помню).
Результируя, я б посоветовал вывести формулку расчета проходного сечения вашего смесителя и остановится на площади, эквивалентной Ф28-32мм. А дальше уже для стехеометрии играться отверстиями для газа, ибо они слишком большие.
И вы правы, теория это одно, а практика... нужно покататься.
На счет пружинки: мотор остыл, завелся лучше и смесь на холодную заметно побогатела.
Я думаю связи упругости пружинки с воздухофильтром нет, и все определяется конструктивными особенностями редуктора. Редуктора ставят на абсолютно разные авто, даже фильтрующий элемент на одну и ту же машину можно купить разный. К примеру у меня томасетто АТ7 на 100л.с. и АТ 07 СУПЕР (все нутро кроме пружинок и жиклеров 2-й камеры одинаково): жесткость искомой пружинки в последнем в 1,5 раза выше (хотя длина, форма кол. витков одинаковы, разная только проволока). Я сомневаюсь, что разряжение, создаваемое фильтрами моторов до 100л.с. и 140-180л.с. сильно отличается.
К тому же из ваших рассуждений о пружинке можно сделать вывод, что моя компенсация должна забеднять на больших расходах газа. Но там все в порядке, едет (те же измерения пятой точкой).
Ну я ж написал, мысли вслух)))
Редуктора ставят на абсолютно разные авто, даже фильтрующий элемент на одну и ту же машину можно купить разный Но в среднем наверное производитель знает, что разрежение например достигает за счет фильтра от 0 до к примеру 0,15 АТМ, у кого-то может 0,18, у кого-то 0,12, но порядок и стопроцентное наличие гарантировано.
Мож она и забедняет, но думаю на всех режимах, только вот дозатором вы верха можете добавить(вернее не так сильно убавить, что есть две большие разницы), а низа зависят в основном только от смесителя плюс фильтр с корпусом в паре с установленной пружинкой. В нашем случае итоговый результат это множество кривых(характеристики открытия клапана, характеристики смесителя и других узлов), похожих на параболу, суммируя которые стремимся получить прямую линию в области значения стехиометрии, наверное производитель в пружинках, диаметре штуцера, плече силы коромысла, площади диафрагмы второй камеры, среднего по палате разрежения в фильтре и среднего по палате смесителя для указанной мощности двигла на редукторе и закладывает эти характеристики.
Бузян - возможно у вас не было нужного шага подбора жесткости пружинок. Ну и саму важность правильного диаметра штуцера для конкретной мощности двигателя никто не отрицает. Кроме того, повторюсь, с завода в моем редукторе клапан крыл неровно штуцер, что давало(перекос) переменное сечение по сути на малых открытиях, тоесть производители таким образом хотели стабилизировать смесь на малых нагрузках, я это убрал, пока вроде повезло и ничего плохого не увидел(правда сравнить не с чем). Ну и видите, в более мощных редукторах пружинка таки сильнее, как пишет ВладимирРНД, значит вместе со штуцером полезно и пружинку найти чуть мягче, только где ж ее искать, да и материал должен быть термостабильным .
Ну я ж написал, мысли вслух)))
Но в среднем наверное производитель знает, что разрежение например достигает за счет фильтра от 0 до к примеру 0,15 АТМ, у кого-то может 0,18, у кого-то 0,12, но порядок и стопроцентное наличие гарантировано.
Мож она и забедняет, но думаю на всех режимах, только вот дозатором вы верха можете добавить(вернее не так сильно убавить, что есть две большие разницы), а низа зависят в основном только от смесителя плюс фильтр с корпусом в паре с установленной пружинкой. В нашем случае итоговый результат это множество кривых(характеристики открытия клапана, характеристики смесителя и других узлов), похожих на параболу, суммируя которые стремимся получить прямую линию в области значения стехиометрии, наверное производитель в пружинках, диаметре штуцера, плече силы коромысла, площади диафрагмы второй камеры, среднего по палате разрежения в фильтре и среднего по палате смесителя для указанной мощности двигла на редукторе и закладывает эти характеристики.
Бузян - возможно у вас не было нужного шага подбора жесткости пружинок. Ну и саму важность правильного диаметра штуцера для конкретной мощности двигателя никто не отрицает. Кроме того, повторюсь, с завода в моем редукторе клапан крыл неровно штуцер, что давало(перекос) переменное сечение по сути на малых открытиях, тоесть производители таким образом хотели стабилизировать смесь на малых нагрузках, я это убрал, пока вроде повезло и ничего плохого не увидел(правда сравнить не с чем). Ну и видите, в более мощных редукторах пружинка таки сильнее, как пишет ВладимирРНД, значит вместе со штуцером полезно и пружинку найти чуть мягче, только где ж ее искать, да и материал должен быть термостабильным .
Ну да клапан неровно штуцер крыл. Не беда. Грибок на ножке как шарнир. И проход газа я б неназвал шо он идет под давлением скорее всего просто сквозняк.
Жесткость пружинки нужного шага не было? Да их было у меня с мешок - можно купить у мастера по ремонту электроинструмента. Подходят шо щеток электродвигателя.
Так шо при желании эксперементируйте. Нагрев редуктора и его пружинки до сотни градусов и недумаю шо такие значения имет влияние на термостабильность металической пружинки.
значит таки в вашем случае пружинка заводская была правильной, я так понял мягче вы ее пытались ставить ПОСЛЕ перевтуливания, и ничего позитивного не подчерпнули. Ну а за термостабильность я не утверждаю, я предполагаю, что подобное может быть с какими-то материалами, а на непонятных пружинках ничего по поводу материала не пишут, из которого они сделаны. Вот например взять любой конденсатор на 1 мкф, електролит, или бумажный, или еще какой, меряем емкость и греем паяльником - емкость будет ощутимо меняться, а вот берем полиэтилентерефталатный кондер, греем пальником его - а показания на тесрете стоят как буд-то кнопку HOLD кто нажал(сам тест такой делал).... так и с пружинками может быть, термостабильность для електроинструмента - вообще почти ненужный параметр, а для редуктора может производитель и заморачивается этим, только мы нигде об этом не прочтем, разве что опыт провести, но это для гурманов ))))
Проехал на газу уже 210км, из них трасса 110, остальное либо город, либо тестовые заезды, по ошибке большую часть проехал с зажиганием всего плюс 2 градуса от бензинового угла, газ еще есть, стрелка почти на нуле, но еще шевелится. В баллоне методом пошатывания было определено количество газа 15-21л, не больше и не меньше, думаю будет у меня приемлемый расход))) криминала как тут писали о 10 и 12 литрах не будет))))
Пришла пора полезть и посмотреть. несколько последних поездок показали неустойчивою работу на хх, то обеднение, то переобогащение, до єтого реакция на винт чуйки была уже последний год не такая четкая, как в начале. А вчера тупо пару раз на хх заглохла от преобогащения, но просто при езде все ок. Все указывает на грибок. вторая камера вскрылась легко, 30 грамм жижи, грибок тоже мокрый, может плохой газ усубил проблему, так как жижи обычно чайная ложка. Напомню - первая камера - мембрана с нового ремкомплекта, вторая камера - оставил старую мембрану, сколько она прошла неизвестно, но была мягкая. тарельчатый клапан первой камеры был вырезал с нойнейм грибка купленного на окружной, резинка на електроклапан вырезана с такого же грибка, грибок второй камеры- тот же грибок без изменений. По вскрытию - мембрана второй камеры начала задубевать только скраю в месте возле выхода газа, промыл и развернул этим задубевшим местом на другую сторону, вниз, теперь она будет купаться в конденсате. резинка клапана(електро) не сильно задубела, след от продавливания штуцером ест, может еще прослужить, но решил заменить. Грибок второй камеры очень интересный, небольшой кольцевой след от деформации от придавливания коромыслом к штуцеру, поверхность грибка хоть и мягкая(но тверже чем у нового) - но ногтем на ощупь как пластиковая, а вот ножка грибка и противоположная часть(задняя стенка тарелки) мягкие, как у нового. Тоесть газ выходя из штуцера омывая в основном рабочую часть тарелки сделал резину грибка менее эластичной, то же самое с мембраной - гбе больше всего газ проходил(возлу выхода штуцера) там она и задубела. Итого два грибка по 10грн и хх четко регулируется даже на подуставшей мембране. Сча выеду на трассу испытать. Вывод - грибок надо менять раз в два года, и не три, как я дождался, слегка задубевшая мембрана - не приговор. В планах прикупить ремкомлект от атикера про запас, вскрыть первую камеру для замены резинки клапана(хотя я понимаю, что она еще года два в том месте точно проработает, судя по состоянию этой же резины на електроклапане) проверить состояние мембраны, при необходимости заменить, или пока старую оставить, ну и конечно втулить подогрев.
итого на ремонт второй камеры на все про все, если сильно не рассматривать работы на 20минут(это снять и поставить) без учета мойки и сушки всех деталей в квартире, процедуры замены грибков.
Кстати, анонсирую продажу отдельно мембраны второй камеры, подходит на атикер и вроде ловато. Можете забивать) По идее через недельку - две смогу продать.
Василий_7
28.01.2018, 15:55
В ближайшее время буду подобное проделывать, холостой с перебоями и во время прогрева обороты плавают вплоть до заглохания (при температуре -8 и ниже)
А грибков атикеровских отдельно в продаже не встречали?
я их яякобы и брал, они типа универсальные, но продают их из маааленького пакетика с застежкой, на котором надписей атикер нет. Тем не менее, за 10 грн ездил почти три года, а если бы я настраивал с винтом хх - то еще больше. Мембрана второй камеры не прилипла за три года, легко отделилась. Только что вернулся с тестового завезда, все ок, полузадубшая мембрана на хх не влияет, но пришлось еще чуть перед выездом отстроить хх(не хотела заводится, бедная смесь, открутил чуток чуйку), грибок видимо некоторое время садится на свое место. но хх теперь регулировать заглядение, плавное изменение оборотов на плавное кручение винта чуйки, без рывков. И всего за 10 грн )))) Посмотрим как будет через недельку, грибок еще по идее не уселся полностью.
Кстати, когда свою вторую камеру разберете, то попробуйте грибок погунть туда сюда, попробуйте ногтем две стороны тарелки, будут ли они отличаться дубовостью, будет ли самой мягкой ножка. Интересно, у всех ли они одинаково изнашиваются.
http://avtogbo.com.ua/shop/reduktory/zapchasti-propanovykh-reduktorov/klapan-rezinovyj-gribok-dlya-remkom-tov-propan-ital
в инете продатся грибки, проблем купить нет, кроме как доставка дороже в несколько раз грибка. вон по ссылке вообще 8грн
Василий_7
28.01.2018, 21:59
Я уже его менял, когда искал проблему плохого холодного пуска прошлой зимой, на заводском помимо кольцевой выработки присутствовала и трещина...
Мембрану второй камеры тоже менял, но в скорости вернул обратно заводскую, отмыв предварительно от жижи в мыльном растворе, та лежит прозапас.
Здесь, хоть и плохо, но видно деффект грибка:
http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3486255&postcount=20
Василий_7
29.01.2018, 09:37
мда...грибок в говно....
Валяется вместе с новыми мембранами, вчера его щупал со всех сторон, сама ножка и нерабочая поверхность мягкие, рабочая поверхность немного на пластик смахивает, клапан первой камеры тоже с рабочей стороны грубее.
Может как нибудь надфильком опробую пройтись, первой камеры можно просто перевернуть.
Был еще в ремкомплекте помимо грибка и пятачка (2 и 1 камеры) еще один грибок, немного другой формы, без конусной части у ножки (как по вашей ссылке) он тоже нормально в коромысло второй камеры становится...
Василий_7
29.01.2018, 21:21
Вот грибок о котором писал, он по-моему в эл. клапан редуктора применяется... хотя может ошибаюсь.
http://i.piccy.info/i9/c9972e4508bc4d7517f3f8dbc8d338cb/1517249623/9899/1217178/IMAG0617_500.jpg (http://piccy.info/view3/12010596/969bc07b99936ac75b00ac2a0b5a5752/)http://i.piccy.info/a3/2018-01-29-18-13/i9-12010596/500x299-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2018-01-29-18-13/i9-12010596/500x299-r)"]
http://i.piccy.info/i9/83ade1b254c5294e93c3cb6baec4455d/1517249823/11032/1217178/IMAG0611_500.jpg (http://piccy.info/view3/12010627/ddac3edeb366281e6e149fff2197026d/)http://i.piccy.info/a3/2018-01-29-18-17/i9-12010627/500x299-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2018-01-29-18-17/i9-12010627/500x299-r)
У себя пока не буду разбирать, вроде работа наладилась... Вернулся на старую заправку и залил новую прошивку МПСЗ, что-то из этого, а может все вместе, благоприятно сказалось на работе авто, а может просто потеплело...
Правда расход по-моему подрос... но и езда по снежной каше заставляет больше давить на педальку...
да, то в електроклапан. туда точно подходит и обычный грибок. Я тоже думал старую шайбу в первой камере перевернуть, но передумал, и вырезал из грибка
На своем опыте убедился, что врезка намного лучше верхнего распылителя. Можно на газу и заводить и прогревать, на закрывание воздушной заслонки реагирует адекватно. На бензине вообще ничего не изменилось. Пробовал и то и другое, от верхнего распылителя отказался через 2 дня и врезал штуцера в карб.
От механического бензонасоса тоже отказался, поставил электрический - с ним электробензоклапан не нужен. Я ставил насос от печки запорожца, сейчас нашел насосы на Али, например такой насосик (https://ru.aliexpress.com/item/Baificar-Universal-Diesel-Petrol-Gasoline-12V-Electric-Fuel-Pump-HEP-02A-Low-Pressure-For-Most-Car/32799150152.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.7.5d43 f3acTPxvtX&traffic_analysisId=recommend_3035_4_83054_iswinsto re&scm=1007.13338.83054.0&pvid=edb0a8e5-abda-4d8b-b59b-f5ffcd2eedd1&tpp=1). Думаю если поискать хорошо то можно и еще дешевле найти.
врезка врезке рознь....дешевле чем по ссілке не видел насосов, планирую такой взять, если механическийздохнет.
Там надо еще смотреть на стоимость доставки. Некоторые продавцы дают только один вариант, к примеру DHL - а у них дорого очень.
Такой насос стоит у товарища. Качает, но довольно сильно клацает!
Василий_7
12.02.2018, 11:31
На своем опыте убедился, что врезка намного лучше верхнего распылителя. Можно на газу и заводить и прогревать, на закрывание воздушной заслонки реагирует адекватно. На бензине вообще ничего не изменилось. Пробовал и то и другое, от верхнего распылителя отказался через 2 дня и врезал штуцера в карб.
От механического бензонасоса тоже отказался, поставил электрический - с ним электробензоклапан не нужен. Я ставил насос от печки запорожца, сейчас нашел насосы на Али, например такой насосик (https://ru.aliexpress.com/item/Baificar-Universal-Diesel-Petrol-Gasoline-12V-Electric-Fuel-Pump-HEP-02A-Low-Pressure-For-Most-Car/32799150152.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.7.5d43 f3acTPxvtX&traffic_analysisId=recommend_3035_4_83054_iswinsto re&scm=1007.13338.83054.0&pvid=edb0a8e5-abda-4d8b-b59b-f5ffcd2eedd1&tpp=1). Думаю если поискать хорошо то можно и еще дешевле найти.
врезка врезке рознь....дешевле чем по ссілке не видел насосов, планирую такой взять, если механическийздохнет.
Велкам в тему "Верхний смеситель "черепашка" после врезок" буду рад вашим комментам-)
Andrey8099
12.02.2018, 20:16
врезка врезке рознь....дешевле чем по ссілке не видел насосов, планирую такой взять, если механическийздохнет.
у меня такой стоит https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-electric-fuel-pump-HEP-02-for-Universal-cars-HOT-SALE/653807975.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.Kpor9i брал у этого же продавца . За 5 лет полет нормальный)))
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot