Просмотр полной версии : При простое травит редуктор Tomasetto AT07
Всем привет.
У меня ГБО 2 пок, редуктор Томасетто АТ07. Эмулятора форсунок нет. Есть обычная релюха и кнопка-переключалка. В 1-м положении газ, во 2-м ничего(в смысле если перевести во 2 положение, то не подается ни газ ни бензин и машина глохнет), ну и 3 положение - бензин. Глушу машину, переключив кнопку во 2 положение. Машина еще пару секунд работает, пока не выработается весь газ от редуктора до цилиндров, потом глохнет.
А теперь начинается НО. Если сразу же после этого попробовать завести, не меняя положение кнопки, машина НЕ заводится. Но через пол часа-час она заводится, работает пару секунд и глохнет. Такое ощущение, что электромагнитный клапан немного подтравливает, цилиндры за некоторое время заполняются газом и после этого можно на пару секунд завестись.
Основная проблема в том, что если после простоя заводиться на бензине - то машина заводится, сразу глохнет, после этого уже нормально заводится. Иногда бывают хлопки при пуске двигателя.
Заменил свечи на бриск какие-то там под газ, газовый фильтр, сегодня заменил электромагнитный клапан(хотя старый был чистый, посадочное место без нагара) - не помогло... Куда копать дальше?
Только что проверил еще раз. После замены электромагнитного клапана травить стало заметно меньше. Она буквально на мгновение заводится и сразу глохнет. Раньше могла пару секунд поработать и заглохнуть... Думаю, может еще раз разобрать и как-то его там продуть/прочистить/ с бубном потанцевать?
Всем привет.
У меня ГБО 2 пок, редуктор Томасетто АТ07. Эмулятора форсунок нет. Есть обычная релюха и кнопка-переключалка. В 1-м положении газ, во 2-м ничего(в смысле если перевести во 2 положение, то не подается ни газ ни бензин и машина глохнет), ну и 3 положение - бензин. Глушу машину, переключив кнопку во 2 положение. Машина еще пару секунд работает, пока не выработается весь газ от редуктора до цилиндров, потом глохнет.
А теперь начинается НО. Если сразу же после этого попробовать завести, не меняя положение кнопки, машина НЕ заводится. Но через пол часа-час она заводится, работает пару секунд и глохнет. Такое ощущение, что электромагнитный клапан немного подтравливает, цилиндры за некоторое время заполняются газом и после этого можно на пару секунд завестись.
Основная проблема в том, что если после простоя заводиться на бензине - то машина заводится, сразу глохнет, после этого уже нормально заводится. Иногда бывают хлопки при пуске двигателя.
Заменил свечи на бриск какие-то там под газ, газовый фильтр, сегодня заменил электромагнитный клапан(хотя старый был чистый, посадочное место без нагара) - не помогло... Куда копать дальше?
Разочарую. У вас первое поколение.
Второе имеет мозговую коробочку пошаговый электрический дозатор и активную лямбду.
Инжекторная кнопка имеет положение газ бензин и автомат. Автомат -запуск на бензине и при достижении заданного порога оборотов микросхема кнопки переключает авто на бензин. При переключении с газа в режим автомат автошка продолжает работать на газу. Это в карбовой кнопке такое есть нейтральное положение выработается газ и заглохнет мотор. Шо Максим на твоей машине карбовая кнопка? Хоть должна быть для электронного редуктора. Эмулятора форсунок нет и есть просто релюха? О тогда в прошивке шось намудрено чтоб ЧЕК не светил. Ты просто меня удивил. Сколько денюх потрачено на рыбацкие снасти и такое похренистическое отношение к гбо. Ладно в принципе с карбовой кнопкой для электронного редуктора автошка будет работать. для начала нужно выполнить диагностику редуктора.
Вся проверка выполняется на горячем редукторе. Винт хх зажать. Винт чуйки поджать. Снять толстый шланг выхода газа с редуктора. Накинуть на клемку + эл. клапана прямое питание с акб. И начинаешь отворачивать винт чувствительности(пластмас вый) Исправный редуктор начнет выдавать газ при 4.5-5.5 оборотов чуйки. А электроклапан редуктора газ должен удерживать намертво.
Так все остальное в норме. ХХ нормально, тяга нормально, на холостых газом не воняет, никаких провалов. Только клапан травит;-)
Морально приготовился к замене редуктора:( Травит постоянно,что на новом,что на старом клапане. Решение найти не могу. Уже перерыл весь тырнэт, заезжал к мастерам. У тех 2 совета - менять клапан, если не поможет - менять редуктор:shit: Можно конечно еще 1 клапан купить, попробовать... Но что-то мне подсказывает,что это будут напрасно выброшенные деньги...
Морально приготовился к замене редуктора:( Травит постоянно,что на новом,что на старом клапане. Решение найти не могу. Уже перерыл весь тырнэт, заезжал к мастерам. У тех 2 совета - менять клапан, если не поможет - менять редуктор:shit: Можно конечно еще 1 клапан купить, попробовать... Но что-то мне подсказывает,что это будут напрасно выброшенные деньги...
Ну клапан клапаном. Менял всборе с рабочим пятачком? Гнездо в увиличительное стекло посмотрел?
Ну клапан клапаном. Менял всборе с рабочим пятачком? Гнездо в увиличительное стекло посмотрел?
Менял в сборе. Гнездо смотрел невооруженным глазом,чистил и тряпкой и ушными палочками, но оно там и так чистое...
Поэкспериментировал с растягиванием пружинки. Сразу стало чуть лучше,потом намного хуже. Но даже после растягивания пружинки травить не перестало... Может порыться на блошином рынке,поискать какую-то дубовую пружину от трактора, чтоб подошла по размерам и держала наглухо?
Поставьте дополнительный клапан перед редуктором. Все клапана редукторах рано или поздно начинают травить.
Это ваша безопасность.
Igor_Slavuta
29.07.2015, 07:32
а если просто заменить резиновый пятак в клапане?
Резина задубела, поменять на более мягкую?
Попробовать вырезать пятак с рыбацкого толстенного силиконового червя, или приманки?
а если просто заменить резиновый пятак в клапане?
Резина задубела, поменять на более мягкую?
Попробовать вырезать пятак с рыбацкого толстенного силиконового червя, или приманки?
О! Максим может! У его откушеных хвостов-- вы правильно папали!
Абы целое гнездо. Гнездо может повредиться если влетела здоровенная окалина и сбилась кромка. Кромку можно поправить при наличии спец инструмента но сто- шкам проще сменить редуктор.
Я за доп клапан.
а если просто заменить резиновый пятак в клапане?
Так после замены клапана в сборе проблема не ушла.
Я за доп клапан.
щас погуглю, что это за зверь и куда его там вколхозить :)
На магистраль перед редуктором. Клапан с фильтром.
Нашел подходящую пружинку, намного более дубовую. Поставил НОВЫЙ клапан с дубовой пружинкой - ничего не изменилось:wall: Как такое может быть?:wall::wall::wall: Не должно же оно все время травить...
На магистраль перед редуктором. Клапан с фильтром.
Если не сложно - киньте в меня ссылкой, как это все дело выглядит... Спасибо.
вот нагуглил (http://avto-gbo.in.ua/Elektromagnitnie-klapani/Klapan-gaza-Tomasetto.html)
цена 403 грн... Лучше уже новый редуктор купить...:shit:
если покажете подробно внутренности редуктора в том месте, где клапан, возможно возьму свои слова обратно. А пока с ваших слов понятно только одно, у вас не держит клапан первой ступени(это если исключить мусор в клапане между первой и второй камерой, неровности площадки, которую кроет ваш клапан и прочее, тоесть если можно верить вашим словам). Поясняю, у меня в редукторе(модель другая) клапан, который перекрывает выход газа с первой ступени во вторую кроет таким образом, что удержать может давление не выше определенного предела, порядка 1-2 Атмосферы, а может меньше(думаю у вас примерно также). Дело в чем? дело в том, что газ по каналу подается как-бы на сам резиновый наконечник, при этом давит на него с давлением, равным давлению первой камеры, следовательно давление, которое он может удержать прямо зависит от жесткости пружины этого самого клапана, а она призвана удерживать давление которое свойственно первой ступени, а в первой ступени при рабочем клапане первой ступени не может быть больше 0,3---0,85 Атм. А вот если бы газ к клапану подавался не со стороны резинки, а со стороны штока, то давление поджимало бы шток клапана, и газ не прошел бы на выход при любом давлении первой камеры. По такому принципу работает клапан жидкой фазы, который например у меня стоит перед редуктором, если к клапану с фильтром жидкой фазы (атикер у меня, и по вашей ссылке аналогичный) подключить газ наоборот(вход с выходом перепутать) - то клапан не будет держать выход газа с баллона, он будет его свободно пропускать по причине описанной выше. Так что если вы уверены, что ваш электроклапан между первой и второй промежуток небольшой полностью исправен - велкам в первую камеру смотреть состояние резинки клапана первой ступени. Можно без разбора проверить его работу, но это опасно, вы должны понимать, что делаете и чем это грозит. Нужно открутить верх клапана, чтоб вытащить пружинку и иметь возможность пальцем через удлинитель пальца в виде пусть даже карандаша нажимать на шток клапана. Смысл в чем, если первая ступень работает, вам для удержания выхода газа с первой во вторую достаточно будет небольшого усилия, не больше 1кгс, а если клапан первой ступени травит, то вам придется для удержания прикладывать силу примерно равную давлению в баллоне, а это может быть 5-10кг. сравнительно безопасно это проделывать при заполненой магистрали и перекрытом вентиле на баллоне, но после проверки вам надо будет "пшикнуть" этим газом, что в магистрали, берегите руки. Если все таки страшно(а сча лето, и газа там грамм 100), тогда нужно открутить магистраль от редуктора, дуть компрессором на вход редуктора и мерить давление на выходе во вторую камеру(автоманометр подойдет, через кусок резинки можно приложить к штуцеру второй камеры), оно должно вырасти до уровня 0,3-0,85 АТМ(может быть для своей модели можно найти точную инфу) а дальше стать как вкопанное, если же стрелка все равно движется вверх по чуть чуть - у вас таки неисправен клапан первой ступени.
Эврика, придумал как полностью безопасно проверить мое предположение. Делаете так. Когда заглушите машину подождите(несколько минут, да?), пока по вашему мнению газ начал травить и машина точно заведется. Снимите клеммы с клапана редуктора и подайте отдельными проводами плюс минус, в момент срабатывания вы должны будете услышать пшик, а потом легкое шипение(шланг с редуктора лучше снять, чтоб слушать или наблюдать за парами газа), если после этого клапан закрыть и сразу подать снова плюс минус напрямую - будет просто шипение. Тоесть после простоя при открывании клапана будет идти сброс повышенного давления первой ступени.
В ат07 клапан стоит сразу после фильтра. То есть, перед первой ступенью, и на него действует давление магистрали.
тоесть он жидкую фазу перекрывает? Тогда написанное в самом конце не катит. Нужно мерить давление первой ступени чтоб исключить неисправность клапана первой ступени. Ведь если он не держит, то повышенное давление будет стравливать уже грибок второй камеры, аналогично тому, что описал выше.
Так тут что получается, если закрыть этот клапан, то машина не заглохнет, пока не выработается весь газ с улитки первой камеры?
Так тут что получается, если закрыть этот клапан, то машина не заглохнет, пока не выработается весь газ с улитки первой камеры?
Да, но там настолько малый объем, что промежуток в работе от открытого до закрытого, порядка полторы-двух секунд на ХХ.
Тогда только мусор, трещина в резинке, трещина в корпусе. Замена пружинки ничего не даст, так как шток прижимается самим давлением газа, пружинка там нужна для начального движения штока, и только.
Да, но там настолько малый объем, что промежуток в работе от открытого до закрытого, порядка полторы-двух секунд на ХХ.
Другими словами,именно этот электромагнитный клапан и должен перекрывать подачу газа. Главный вопрос в том, он может/должен пропускать газ в выключенном состоянии или должен держать намертво?
Просто в редуктор за последние тыщ 60 никто не заглядывал,может нужно новый ремкомплект поставить,резинки на клапане между камерами поменять? только меня терзают смутные сомнения,что это поможет...
Тогда только мусор, трещина в резинке, трещина в корпусе. Замена пружинки ничего не даст, так как шток прижимается самим давлением газа, пружинка там нужна для начального движения штока, и только.
Резинка новая,т.к. менялся весь клапан в сборе. Седло клапана кристально чистое(оно и было чистое). Вечером еще залезу в фильтр, посмотрю что там. В прошлый раз,когда менял фильтр, там было куча мусора. Может действительно что-то попало в канал... Больше мыслей нет:wall:
Должен намертво. Клапана на жидкую фазу делают так, чтоб газ входил со стороны штока(сбоку, например) а выход был под резинку, когда шток приподнимется. Смотрите внимательно, поковыряйте чет-т не острым саму резинку в штоке, может она там с трещиной, которую в обычном положении не видно.
Упс, вы пишете что шток новый даже ставили, да? Тогда мусор и седло с трещиной/сколом, либо в другом месте трещина. Других причин не вижу. правда, может повертев в руках еще бы варианты появились.
andreybelov
29.07.2015, 14:46
Я за допклапан. Ненадо новый редуктор покупать. Плюс допфильтр и плюсодин клапан. Клапан на редукторе уг и предназначен для другого. На фото моя нексия.
Andrey8099
29.07.2015, 17:12
вот нагуглил (http://avto-gbo.in.ua/Elektromagnitnie-klapani/Klapan-gaza-Tomasetto.html)
цена 403 грн... Лучше уже новый редуктор купить...:shit:
Лучше так
http://lpgtech.ua/ehlektroklapan-gaza-lovato/
или так)))
http://lpgtech.ua/ehlektroklapan-gaza-atiker-propan/
И можно даже так)))
http://lpgtech.ua/ehlektroklapan-gaza-tomasetto-propan/
От ловатто советую воздержаться, ремкомплектов на него нет. Я для себя выбрал томасетто
Andrey8099
29.07.2015, 17:18
От ловатто советую воздержаться, ремкомплектов на него нет. Я для себя выбрал томасетто
За то есть на Атикер))) а они идентичны по начинке
andreybelov
29.07.2015, 17:28
А я за томасету. На нее рмкомпле3т скорее всего не понадобиццо)
на мой Викарс тоже мембраны подходят от Атикера, мож кому пригодится.
За то есть на Атикер))) а они идентичны по начинке
вы редуктора с клапанами не путаете? на редукторах резинки одинаковые, а вот на клапанах не похоже, пару лет назад заменил на томас клапан, потом брал комплект гбо с атикером клапаном, так он отличается от ловато.
если покажете подробно внутренности редуктора в том месте, где клапан, возможно возьму свои слова обратно. А пока с ваших слов понятно только одно, у вас не держит клапан первой ступени(это если исключить мусор в клапане между первой и второй камерой, неровности площадки, которую кроет ваш клапан и прочее, тоесть если можно верить вашим словам). Поясняю, у меня в редукторе(модель другая) клапан, который перекрывает выход газа с первой ступени во вторую кроет таким образом, что удержать может давление не выше определенного предела, порядка 1-2 .
у ат 07 совсем другая конструкция чем у тебя у него клапан тупо перекрывает подачу газа в редуктор если начал травить газ в простое значит винт чуствительности сильно отпущен клапан второй ступени не держит если его закрутить то пропадут холостые это проблема всех редукторов такого типа можна попробовать позатыкать всё шо можна чтобы увеличить разряжение тада можна будет чуть прикрутить пружинку которая давит на этот клапан но обычно это всё до фени на малообьёмные двигатели ат7 и ему подобные ставить нежелательно нужно ставить атикер или ловато там электроклапан стоит между ступенями и перекрывает полностью газ с первой во вторую есть возможность идеально отрегулировать холостой ход ..
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot