Славута 1,2 2004 год. Карбюратор, ГБО-2.

[Василий_7]

До Славуты была 2101 1973 года, сейчас на ней брат ездит.

Купил в феврале 2015 года с пробегом 160 т.км
Из видимых изъянов-подмятая задняя правая дверь (хозяин сказал на парковке кто-то тачкой), ржавые двери в нижней части, рыжики по филенкам дверей, немного чухнуто правое крыло при заезде в гараж, а также вздутая краска с намеком на сквозную коррозию в больных местах Славуты, стык порога с сапожком под задними дверями. Машину брал когда погода была сырая, многие изъяны обнаружились уже когда дома помыл...

Фото после покупки:

[Василий_7]

Фото после помывки (февраль 2015 год). Проблемные двери на последних фото, рыжики на фото плохо заметны...

[Василий_7]

Со слов хозяина я-третий владелец. Перечислял недавние замены запчастей.
На, примерно, 130т.км (осень 2014 года) заменено:
Аккумулятор
В передних стойках вкладыши Каяба
Установлено сцепление Валео
Заменен трамблер, катушка, провода, свечи, карбюратор, моторчик печки, замок зажигания все устанавливалось новое
Менялась рулевая рейка, подваривался "по заводским точкам" левый стакан,
Заменена задняя балка, наскочил на яму-погнул, предлагал старую забрать-отказался.
Первым хозяином сделан капремонт движка на 40 т.км толи перегрев, толи что-то уронили в блок, но сказал что капиталился по-настоящему, все ставилось самое дорогое и т.д.
Установлен инжевый вентилятор охлаждения радиатора.
Машина на хорошей зимней резине конца 13 года.
Fulda Kristall Montero 2, передние остаток протектора около 5мм. задние почти новые, около 7мм.
На 140т. км замена ремня и ролика.

3 т. км назад замена расходников. Говорит масло лил SHELL. Вроде бы все, что вспомню-допишу.

[Василий_7]

Теперь из замен за время моего владения:

Осмотрев ремень ГРМ решил не менять, нет никаких признаков износа. Купил БРТшный прозапас, вожу в багажнике вместе с тросом сцепления. Также заметил, что стоит помпа Лузар.

На 161 т. загудел левый передний ступичный подшипник и застучал левый рулевой наконечник, купил и установил подшипники ЕвроЭкс (менял только левый) и ЗАЗовский левый рулевой наконечник. Все покупаю в сети, в основном на "Деталях".
Также были выставлены клапана и развал схождения, все делал сам.

Осенью 15 года купил похожую по цвету заднюю правую дверь, родная подмятая уж больно портила вид. Цена вопроса 360 грн+ доставка 60 грн.

162 т. установил ГБО. Редуктор сейчас немного переставлен (из-за распорки).
Здесь более подробно по моей установке:
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=34151&page=139
пост 3472

Также решил промерять компрессию, благо брат тогда на СТО работал потому была возможность взять хороший компрессометр.
По всем цилиндрам 12,5+-0,3, что не могло не обрадовать.

[Василий_7]

Прошлым летом на 163 т. ревизия днища и дверей, зачистка проблемных мест, затем покраска грунтом, проливка (мовиль+отработка) всех дверей.

[Василий_7]

Зимой поставил на перед резину что стояла на задке, с большим протектором, в поворотах начала затирать, заметил, что колесо не по-центру арки (болезнь таврий), на форуме вычитал решение и, не долго думая, снял и проточил на 15 мм обе клюшки+ нарезал резьбу, чтоб шайбы не городить, теперь все ок.

166 т. замена масла двигатель и коробка (иногда с хрустом вторая включалась). В двигатель OSM ULTRA STABIL 10W40, в коробку ЛУКОЙЛ-ТМ-4 GL-4 стало получше, сейчас практически не хрустит.

замена правой шаровой (ЕвроЭкс)

167 т. (01.2016) Замена втягивающего (после возврата ключа, стартер продолжал маслать). Попутно подкинул новые щетки в стартер.
Замена катушки зажигания (потекла) но продолжала работать, лежит прозапас. Покупал на форуме б/у, работает исправно.

170 т. загудел правый ступичный подшипник (благо брал пару, когда менял левый)
перебрал генератор (на холодную шумел), был сухой один из подшипников, смазал и все ок. Замена ремня генератора. Проверка клапанов.
Замена всех по-кругу тормозных колодок, спереди направляйки (суппорта на кочках не тарабанят хотя люфт немного есть), сзади левый кабанчик, был потекший, не работал, регулировка ручника, сейчас при трогании, если забыл, машина аж надыбы встает, но не едет:)

[Василий_7]

апрель 2016 отдал машину на подварку проблемных мест и последующую подкраску.
Было сделано:
-поварены проблемные задние части коробов (вварены куски коробов, примерно половина короба справа и слева) остальное сказал в норме.
-поварен низ водительской двери (была дырка)+ залатаны 2 дырки в полу багажника, слева и справа по углам, ближе к бамперу
-зачищены все рыжики на всех дверях и покрашены и вскрыты хорошим лаком полностью филенки до стекол
-покрашен задний бампер и подкрашено переднее правое крыло (было чухнуто)
- задуты короба и низы дверей мовилью

Заменил верхние опоры (хотя старые еще ничего) на новые ЗАЗовские, такие же как и стояли. Менял потому как в поворотах чувствовалось биение на руле, заметил, что левая стойка при повороте как бы отклоняется от оси своего вращения, оказалось дело было в опорных чашках, потрескалась и искривилась опорная пов-ть под шток патрона, вот при вращении стойка и уходила в сторону. Старые опоры лежат прозапас:)

Установил распорку стаканов (появились трещинки в зоне левого стакана)

Также перебрал рулевую рейку (подстукивала), оказалась нестандартная, с цельным сухарем и втулкой других размеров, оставил старую втулку (посадил глубже)+ добавил сбоку новую, стандартную втулку, сейчас не стучит. http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3380202&postcount=1689

Также взял б/у стандартную рейку здесь на форуме, в хорошем состоянии, думаю поменять как опять застучит.

[Василий_7]

173 т. перед поездкой на море потек радиатор, 3 микродырочки, замена на новый. Старый тоже заделал эпоксидкой и пару дней отъездил пока ждал новый, не потек.

[Василий_7]

174 т. Замена верхних опорных чашек, потрескались в зоне контакта с штоком.
Установка пыльников наружных шрусов БРТ 2108, стандартные через пол-года в хлам, посмотрю как эти зиму отходят.

Заметил увеличени трещин по краске и герметику в зоне левого стакана, при покачивании машины трещины увеличивались, отдал мастеру подварить. Сказал треснул усилитель, все держалось на распорке (а я только с моря приехал, 440 км в одну сторону) который снизу, изнутри арки, гнили нигде нет, подварил и задул мовилью, снаружи места сварки погрунтовал и сказал как просохнет вскрыть краской, что я и сделал через пару дней. За все про все 240 грн.

Проездил пару сотен км. чтоб все встало на свои места и сделал развал сход, было очень хорошо видно что стакан до поварки был не на своем месте. Ушол в + развал левого колеса ну и вместе с ним и схождение в +, стало около 8 мм.
Все отрегулировал-полет нормальный
Машинка стала поотзывчивее на руль и приятней в управлении на скоростях от 100км/час.

175 т. замена масла и фильтров.

[Василий_7]

Фото сейчас:

[Василий_7]

Ближайшие планы:
-разобраться с двигателем печки, где-то подмыкает, при включении не крутится, просаживает сеть и соответственно обороты двигателя. От руки снаружи подлазил, крыльчатка крутится легко, уже такое было, полазил под панелью-начал работать, сейчас опять. Зимой-это не есть хорошо.
- поднять обивку пола салона, проверить перед зимой днище изнутри и снаружи, проблемный места зачистить, закрасить, замазать. Заодно поглядеть что торохтит-дребезжит время от времени в водительском сидении при езде по трассе.
- если руки дойдут обезшумить двери (заклеить проемы под картами) когда купил все было заклеено шумкой, в машине было потише чем сейчас, но проблем с замками и тросам в задних дверях вынудили шумку отодрать. Хотя и сейчас кто со мной ездит говорят в машине тихо. Сравнивали со своими, у брата 2101, у друзей: славута 2002 года, 21099 2008 года , 2106 1989
- также нужно бы перекрасить баллон, видно что краска вздыбилась местами, все таки наружная эксплуатация....

[Василий_7]

Ближайшие планы:
-разобраться с двигателем печки, где-то подмыкает, при включении не крутится, просаживает сеть и соответственно обороты двигателя. От руки снаружи подлазил, крыльчатка крутится легко, уже такое было, полазил под панелью-начал работать, сейчас опять. Зимой-это не есть хорошо...
Исправил, оказалось было КЗ в клеммнике разъема на мотор печки, сильно близко друг от друга, вот и подкорачивало, все заизолировал всунув клемму в кембрик, стало все ок.

Ближайшие планы:
.. Заодно поглядеть что торохтит-дребезжит время от времени в водительском сидении при езде по трассе...

Отсутствовал болтик в водит. сидении справа в районе ручки рег. наклона спинки, болтик под ключ на 10, их по два на сиденье, справа и слева, вкрутил и остальные поджал, вроде пока не дребезжит.

175 т.км. замена масла. Лью
Масло OSM ULTRA STABIL 10W40.

[Василий_7]

178 т.км. На прошлой неделе приобрел аккумулятор, мой и до зимы бы не дожил, не то что пережил. Взял "Весту" 50Ач 480А , стоял Исток 45Ач 360А.
Заводиться стала по бодрее, посмотрю как по морозам покажет себя.
Завожусь только на газу.

Цена вопроса 900 грн. Так как сдал старый 50Ач, принимали по 3 грн. за ампер, то вышло 750 грн.

[Василий_7]

На выходных занялся краном печки, от прошлого хозяина досталась с врезаным ручным краном шарового типа, неудобство в регулировке осенью и зимой, либо жара либо холод (регулировал заслонкой воздуха).
На форуме еще летом приобрел родной краник с тросом и клипсами фиксации троса. Установил, теперь полный порядок, можно регулировать с салона а не дергать заслонку туда-сюда.:)

Также решил немного утеплить машину простым теплоизолом, что в рулонах продается на метры. 5мм за 1 м 11 грн. дешево и сердито. Клеил на клей дракон, а в водительской просто на скотч (замок парит мозг, придется в скорости менять, со скотчем доступ облегчается, не обдирать клей)
Также по карте, по периметру проклеил оконным поролоном-самоклейкой, и кинул лист под заднее сидение. Помимо утепления также отметил эффект шумоизоляции:)

[Василий_7]

В октябре решил установить датчик температуры ОЖ редуктора ГБО. Приобрел датчик на али за 27 грн. И установил следующим образом, как показометр очень даже полезная весчь, видно при каких режимах температура проседает, при каких повышается и соответственно как это все отражается на ходовых качествах (фото не ахти, с телефона):

[Василий_7]

Случилась 10 ноября неприятность, вышел утром ехать, как обычно, на работу, машина ночует во дворе, разворачивался и задом сдавал к подъезду (жену забрать) сто раз так делал -), как то поздно заметил в зеркале чистилку для ног и... вот:

[Василий_7]

Сначала думал сделать у знакомого мастера в 1000 грн. влаживаюсь с материалами. Но мастера наши оказались все забиты работой до НГ и было решено зачистить и зацинковать самодельным цинкователем. После выглядит так:

[Василий_7]

Пробег 182 т.км.
Что сделано за последний месяц:
1. Замена шлангов печки, уж больно уставшие они, один трескался вдоль при одевании на кран печки.
2. Заодно снял радиатор печки для осмотра (подкапывал в ноги пассажира). Мусора на радиаторе небыло (надеялся, что из-за этого нет обдува на боковые стекла), радиатор тоже вроде целый, подкапывало из-за протечки в месте шланг-штуцер . На всякий случай обжал боченки плоскогубцами. Радиатор еще родной "Злiт" написано
3. В связи с этим, заодно, решил и ОЖ заменить (на 180 т.км.), был приобретен концентрат красный PRISTA 4кг и разбавлен 5 л. дист. воды.
Вначале пару дней покатался на воде, менял воду 3 раза, пока чистая не слилась.
После залил антифриз.
4. Забыл еще по-мелочи: замена щетки дворников, замена мотора омывателя, хотя дело было не в моторе, а в подрулевом+забитые форсунки распылителя...
Заменил свечи Brisk Classic, стояли такие же но для инжектора.
5. Замена фильтра газа, который в клапане, пробег на газу около 20 т.км.

[Василий_7]

Контрольное фото поврежденного и оцинкованного крыла спустя 2 месяца...

[Василий_7]

Пробег 184 т.км. Покупка ремкомплекта редуктора и последующая переборка. В процессе обнаружено, что мембраны в хорошем состоянии, конденсата практически нет, редуктор чистый. Попутно удалена втулка второй камеры (втулка ступенчатым внутр. диаметром 3,5 на 3,0 мм) и подрезана пружина первой камеры примерно на пол-витка с обеих сторон.
Также решено заменить резиновые детали клапанов ввиду образования заметных кольцевых выборок и растрескиваний на рабочей поверхности.
После сборки оказалось, что винт холостого перестал выполнять свою функцию, двигатель на него не реагирует, настроил холостой выкрутив почти до конца винт чувствительности.
Поезжу потестирую при такой настройке, не понравится-буду разбираться с винтом ХХ, возможно чем-то забился...

[Василий_7]

Также немного переделал подвод газа укоротив шланги.
Было и стало:

[barahlishko]

подпишусь. много делается по машинке

[Василий_7]

подпишусь. много делается по машинке

Только зарегился на драйве сразу подписчик появился-)

[barahlishko]

не, я здесь подписался. на драйве меня нет
а на этом форуме в любой теме если напишешь чтото то подписываешься
вчера случаем по мосту Ландау вечером ехал?

[Василий_7]

не, я здесь подписался. на драйве меня нет
а на этом форуме в любой теме если напишешь чтото то подписываешься
вчера случаем по мосту Ландау вечером ехал?

Я же и имел ввиду, что здесь никто не читал, до момента регистрации на драйве, совпадение такое...

Нет, в Харькове был 3 числа последний раз.

[Василий_7]

В продолжение разбора полетов с винтом ХХ редуктора ГБО. На прошлой неделе полез снова разбираться с возникшей проблемой, снял редуктор, на вход подключил через шланг воздух с колеса, чуйку закрутил, дал питание на клапан и начал вращать винт ХХ, реакции никакой. Решение-забился канал. Выкрутил эл. клапан, осмотр показал отсутствие просвета в канале ХХ, а точнее он как-бы заглушен, выбив заглушку оказалось, что это кончик иглы регулировочного винта ХХ, видать при прошлой переборке сильно завернул его и игла в канале обломалась и получилась заглушка…

Также решил проверить зазоры клапанов, как оказалось, не зря. (последний раз регулировал 14000 км. назад)
Зазоры везде в "минус" ни в одном клапане щуп не влазил, везде, как минимум на 0,05мм меньше положенного, ато и все 0,1мм. Двигатель естественно был холодный.
Вывод: все нужно делать по регламенту, каждые 10000 км. тем более на газу.

Попутно отфоткал положение меток ГРМ. Ранее пробовал на зуб перекидывать, особых изменений не выявлено, оставил так.

[Василий_7]

Также проверил пусковые зазоры на карбе.
Должно быть:
воздушная-2 мм, дроссельная-1 мм
Было:
воздушная-2,5 мм, дросельная-0,8 мм
Замеры производил сверлом соответствующего диаметра.

Также заблокировал дросельную заслонку второй камеры так как езжу только на газу и только на первой камере, теперь можно давить тапку в пол не опасаясь тупизны двигателя-)

Так как сливал 2 литра ОЖ для снятия редуктора ГБО, решил попутно заменить расширительный бачек, который уже как пару месяцев приобрел (36 грн.). Мой мутный и в нескольких местах крепко потрескан и в одной из трещин дал течь.

Сохранить в Альбом

[Василий_7]

На прошлой неделе, утром вышел опробовать холодный запус на газу при -5 и обнаружил, что стартер крутит не ахти… на БК показывает просадку до 9,6В после 3-5 неудачных попыток запуска. Кручу без фанатизма, по 3-5 сек. максимум.
Аккумулятор накануне был заряжен зарядным дома в течении 14 часов примерно, до равномерного пузырения во всех банках и нагрева электролита градусов до 35. Накануне помучил его заводками после переборки газового редуктора, но аккум не был вусмерть разряжен, заряжал скорее для профилактики.
Так как было время и желание решил разобрать стартер, щетки в нем менялись мной на 168 тык. пробега.
Было выявлено под крышкой скопление графитовой пыли (видать щетки притирались), щетки с равномерным износом и допустимой длинны 10-12 мм, не меньше, также почистил коллектор между ламелями наблюдались графитовые перемычки, ну и самое главное наблюдается ощутимый люфт во втулках, на глаз не меньше 0,5мм с каждой стороны.

Ранее покупал втулки, но для замены нужна развертка на 10мм, таковой в хозяйстве увы нет… Смазал сопрягаемые пов-ти маслом и собрал, крутить стал ощутимо бодрее, но люфт по мурзилке выше всех допусков, нужно искать чем развернуть втулки…

[Василий_7]

После вышеописанного решил немного поколхозить с стартером, а точнее добавить вставки с тонкого металла (пивной банки) для устранения больших люфтов ротора во втулках. Подобное на форумах описывалось уже, понимаю, что это не надолго, но для теста пойдет.

Еще ранее было замечено, что двигатель свободно шевелиться в районе боковой опоры, подумал отвернулась гайка. Сегодня осмотр с ямы, оказалось выломало кусок кронштейна, а гайка таки не затянута (это видать и есть причина поломки кронштейна)

[Василий_7]

Следующим утром вышел ехать на работу, после колхоза с стартером надеялся завестись на газу, но не тут то было, та же петрушка-просадка сети до 9,6В, и вялое с заминками вращение стартера, переключил на бенз и с 4-ой попытки завелся...

[barahlishko]

а какой стартер?
по заводке - проверь земли, контакты и клемы на аккуме.

[Zaz 968 1975]

Если стартер электромаш с электромагнитами стоит смиритесь он в морозы так и работает, вяло мотор прокручивается, на своей машине я его сменил на редукторный, редукторный на много бодрее крутит утром в морозы

[Василий_7]

а какой стартер?
по заводке - проверь земли, контакты и клемы на аккуме.
Стартер родной херсонский 2004 года.
Контакты с клеммами были проверены в первую очередь, все зачищенно и обжато.

Если стартер электромаш с электромагнитами стоит смиритесь он в морозы так и работает, вяло мотор прокручивается, на своей машине я его сменил на редукторный, редукторный на много бодрее крутит утром в морозы

Тоже задумывался о редукторном, но...
Завтра допишу в БЖ.

[Василий_7]

Хотя тест с псевдо-вставками из пивной банки не удался (стартер на холодную при минусовой температуре крутил очень натужно и с запинками и рыками) решил все же заменить втулки, люфт на моих был около 0,4-0,45мм, что существенно, в разы, больше допустимого, при этом выработка овалом, на нагруженной опоре точно.

Предварительно вооружившись райбером на 10мм у знакомого, взялся за дело, втулки приобрел еще в декабре 2015г. на деталях вместе с щетками. Старые втулки выбились без особых усилий, крышку упирал на деревянную киянку, наставка в виде клапана с чего-то, не знаю, пара ударов молотка и втулки выбиты.

Запрессовывал уже с помощью простого болта подходящей длинны М8+гайка+пара шайб. Втулки запрессовывались с умеренным натягом, без излишних усилий, после чего райбером, обязательно ручным, с длинной конусной частью (вначале 9,5мм ближе к середине 10мм) для хорошей центровки развернутого отверстия. Металл снимался без особых усилий, в тиски зажимать не потребовалось, также капнул масла в зону развертки, для теста начинал с втулки со стороны щеток (менее требовательная опора), после отработки действий вторую втулку развернул уже не боясь напартачить.
Заодно шлифонул мелкой шкуркой коллектор и подтянул и почистил от окислов винты клемм щеток и винт который провод с одной из катушек статора на массу прикручивает.

Сборка показала наличие едва ощутимого зазора, в пределах нормы, около 0,1мм, как раз для компенсации тепловых расширений, так как не раз встречал отзывы на новых стартерах "на горячую не крутит, подклинивает пока не остынет". Машину специально оставил ночевать на улице, утром -12 проба запуска, сразу услышал по звуку, что нет привычного рычания и медленного вращения, но на бензине только схватывала, не хотела заводиться, ради прикола переключил на газ и машина завелась… на смеси бенза и газа… для меня такое удивительно… правда подтраивала, но игра педалью и подсосом позволила удержать обороты.

Вчера -8 в гараже (под капотом, по датчику) на улице -22, завелся со второго на газу.
Думаю теперь стартер еще послужит, крутит гораздо лучше.

Цена вопроса: 10 грн (Втулки в конце 2015г. Сейчас 14 грн-))

[barahlishko]

а без райбера никак?
у меня вот стоял стартер АТ, заменил его но оказалось не в нём проблема. Но, втулка у него выработалась прилично. Заменил на б.у. херсонский стартер - сразу заметил что он по мощнее но бендикс стал редко проскальзывать и сразу не останавливается после выключения . Сейчас по морозу тоже неахти крутит.

[Василий_7]

а без райбера никак?
у меня вот стоял стартер АТ, заменил его но оказалось не в нём проблема. Но, втулка у него выработалась прилично. Заменил на б.у. херсонский стартер - сразу заметил что он по мощнее но бендикс стал редко проскальзывать и сразу не останавливается после выключения . Сейчас по морозу тоже неахти крутит.

На драйве писали, что можно и сверлом на 10, но это если только на вертикальной сверлилке, ручной дрелью практически 100% вероятность нарушить соосность.

[кук]

При чем тут соосность, хотя и при ручной развертке ее не обеспечить, сверло никогда не даст чистоты такой, как развертка. А если это совсем правильно делать, она должна быть раздвижная для обеспечения норм. зазора с учетом износа оси, а не только втулки. Насчет расширения, то тут стоит помнить, что сталь имеет вдвое меньший коэфф. расширения, чем алюминий корпуса, поэтому с нагревом клинить в принципе не может, да и расширение вала будет аж 10 мкм при нагреве на 100 гр.С.

[Василий_7]

При чем тут соосность, хотя и при ручной развертке ее не обеспечить, сверло никогда не даст чистоты такой, как развертка. А если это совсем правильно делать, она должна быть раздвижная для обеспечения норм. зазора с учетом износа оси, а не только втулки. Насчет расширения, то тут стоит помнить, что сталь имеет вдвое меньший коэфф. расширения, чем алюминий корпуса, поэтому с нагревом клинить в принципе не может, да и расширение вала будет аж 10 мкм при нагреве на 100 гр.С.

Работал не один год конструктором в машиностроении, слабым в теории себя не считаю, все вышеописанное не особо поможет простому владельцу тавро-славуты, а лишь только отпугнет от самостоятельного ремонта.
Мы не самолет ремонтируем, за "сотками" не вижу смысла гоняться.

После сверла естественно чистота пов-ти хуже, на что это повлияет? На легкость-трудность вращения (при наличии смазки) вала ротора? не думаю. Повлияет на ускоренное появление люфтов в сопряжении, а стартер, как извесно, не коленвал и крутиться очень малое время (пусть и с ударными нагрузками) в сравнении с коленвалом, исходя из этого считаю вполне допустимым обработку втулок сверлом при малой подаче.

[Василий_7]

Ввиду понижения температуры до 20 градусов мороза и ниже решил на прошлой неделе маленько утеплить редуктор ГБО. Где-то на форуме подобное видел.

Утеплял простым теплоизолом-5мм, сделал что-то вроде колпака, одел и уплотнил-зафиксировал скотчем. Снизу редуктор открыт, но даже этого хватило чтоб поднять температуру редуктора. Хорошо видно по датчику во время движения.
Раньше при езде по трассе в -10 мороза температура на датчике падала до 45 и ниже градусов, сейчас в -17 ездил не один день (на работу езжу каждый день) температура ниже 55 не опускалась, также заметно меньше остывает редуктор.
Машина простояла на стоянке в -17-15 более 4 часов, а на датчике еще был небольшой плюс, 4-7 градусов, уже не вспомню, соответственно на газу запустилась не хуже прогретой.

Всем рекомендую, просто и эффективно!

[Василий_7]

Из ближайших планов:
Довести до ума новый расширительный бачек, ссыт прямо под пробку и после поездки потеки с горловины и лужа в правой грязезащите и возле коммутатора, задолбался антифриз доливать, во время стоянки уровень не падает, именно при езде. Когда газуешь на месте и смотреть на бачек видно как ОЖ по потолку бачка к горловине бъет, соответственно когда срабатывает клапан на крышке то в отверстия вылетает и ОЖ, в старом струя била под углом внутрь, мимо горлышка, но старый уже весь в трещинах и пропускает...

Также припарили тросы задних дверей-замерзают, вчера пришлось пассажиров через переднюю запускать, как в таврии-) 15 км. проехал отогрелись, кнопка вытащилась, на левой тянул кнопку плоскогубцами, оторвал с мясом...
Сутра заехал купил трос, вечером поменяю, а замерзающий заберу домой сушиться, пойдет во вторую дверь.

В планах весной сделать на тягах (на форуме есть описание) либо вобще ЦЗ поставить.

[Василий_7]

Из ближайших планов:
Довести до ума новый расширительный бачек, ссыт прямо под пробку и после поездки потеки с горловины и лужа в правой грязезащите и возле коммутатора, задолбался антифриз доливать, во время стоянки уровень не падает, именно при езде. Когда газуешь на месте и смотреть на бачек видно как ОЖ по потолку бачка к горловине бъет, соответственно когда срабатывает клапан на крышке то в отверстия вылетает и ОЖ, в старом струя била под углом внутрь, мимо горлышка, но старый уже весь в трещинах и пропускает...

Также припарили тросы задних дверей-замерзают, вчера пришлось пассажиров через переднюю запускать, как в таврии-) 15 км. проехал отогрелись, кнопка вытащилась, на левой тянул кнопку плоскогубцами, оторвал с мясом...
Сутра заехал купил трос, вечером поменяю, а замерзающий заберу домой сушиться, пойдет во вторую дверь.



На протяжении недели было долито около 1,5л антифриза, во время стоянки уровень не падал, антифриз уходил именно когда едешь, когда качает помпа. Подняв капот и погазовав увидел что струя из пароотводящего штуцера (верхний) бьет прямо в горловину по потолку бачка, соответственно, когда клапан крышки открыт, ОЖ благополучно, через 3 отверстия клапана, выходит наружу и выходит в немалых количествах. На старом бачке такого не наблюдалось, струя била под углом вниз, на пробку не попадала и подобной течи(только небольшие подтекания) не наблюдалось. Поездка туда-обратно на работу (65 км.) около 300 грамм ОЖ доливал.

Предпринимал попытки изменить направление струи вставками в штуцер бачка кембрика-трубки загнутой вниз, но результата небыло. В конце концов мне на драйве подкинули идею с куском шланга в бачок
Шланга не нашлось в хозяйстве, смысл доработки понятен, решил сделать из чего было.
Взял со старой капельници что-то типа расширителя (там где видно как капает лекарство) срезал по основанию самой широкой части и на суперклей приклеил прямо к крышке.

Второй день езжу на работу, уровень на месте и луж нигде нету. Едва заметный потек в районе горловины, но он на скорость не влияет-)

Также из-за недавнего инцидента со срывом шланга с крана печки, а также с подтеканием той самой печки в ноги пассажира насмотревшись умельцев, решил понизить давление в СО, путем подрезания пружины (та, что побольше) клапана крышки расширительного бачка. До подрезки пружины было около 1,2 атм, после около 0,5 атм. измерял давление открытия клапана подключив компрессор к бачку. Откусил примерно 1/3 пружины.
Полет нормальный.

Заменил трос задней правой двери, теперь кнопка опускается поднимается легко. На долго ли...
Трос который снял (ему около года) забрал домой на просушку, 2 дня на батарее лежит, еще не высох... вода вытекает до сих пор, как налил кто-то...

[barahlishko]

с ЦЗ тоже могут быть проблемы. с задними. тоже были случаи замерзания замков или тросиков. если будешь ставить то делай так чтобы рукой можно было закрыть открыть изнутри
бачок у меня подтекал немного из под крышки, пока не закрыл её по плотнее. и разок было - поменял крышку и видимо клапан не сработал, прорвался шланг

[Василий_7]

Планы на эти выходные:
1. Разобрать стартер (вышеперечисленные действия помогли временно) теперь пищит после отпускания ключа зажигания (когда двиг завелся), да и крутит не так как хотелось бы... Может бендикс мозг парит либо проблема в электрике (пробита-замкнута какая-то из обмоток). Заказал б/у стартер без передней крышки здесь на форуме.
2. Разобраться с затрудненным пуском на холодную, на газу уже забыл когда заводился, на бензине тоже не всегда с первого. В мыслях: все же поменять мемебрану редуктора и вернуть метки ГРМ как было (осенью переставлял по рекомендации брата на зуб вперед на шкиве р/вала)

Может несовпадение на 1 зуб давать такой эффект плохого запуска на холодную?

Стартер как с запинками крутит, как будто очень раннее зажигание, пробовал сегодня крутнуть трамблер позже, всеравно заводиться с трудом...

[Paradox]

с ЦЗ тоже могут быть проблемы. с задними. тоже были случаи замерзания замков или тросиков. если будешь ставить то делай так чтобы рукой можно было закрыть открыть изнутри
бачок у меня подтекал немного из под крышки, пока не закрыл её по плотнее. и разок было - поменял крышку и видимо клапан не сработал, прорвался шланг

У меня просто тросы сняты и выкинуты. В итоге есть определенные неудобства зимой когда надо снять аккум а проипал закрыть машину перед снятием.

[Василий_7]

У меня просто тросы сняты и выкинуты. В итоге есть определенные неудобства зимой когда надо снять аккум а проипал закрыть машину перед снятием.

Вот-вот, за это тоже нужно подумать... Значит переделка на тяги+ЦЗ.

[barahlishko]

я в своем бортовике вроде фото прилагал как замки стоят на задних дверях. потом сам еще кое что доделывал. и электро замки нужно брать получше а то резинка разрушается

[Василий_7]

Планы на эти выходные:
1. Разобрать стартер (вышеперечисленные действия помогли временно) теперь пищит после отпускания ключа зажигания (когда двиг завелся), да и крутит не так как хотелось бы... Может бендикс мозг парит либо проблема в электрике (пробита-замкнута какая-то из обмоток). Заказал б/у стартер без передней крышки здесь на форуме.
2. Разобраться с затрудненным пуском на холодную, на газу уже забыл когда заводился, на бензине тоже не всегда с первого. В мыслях: все же поменять мемебрану редуктора и вернуть метки ГРМ как было (осенью переставлял по рекомендации брата на зуб вперед на шкиве р/вала)

Может несовпадение на 1 зуб давать такой эффект плохого запуска на холодную?

Стартер как с запинками крутит, как будто очень раннее зажигание, пробовал сегодня крутнуть трамблер позже, всеравно заводиться с трудом...

Как и водиться славутоводу, последнее время, субботу провожу в ремонтах-профилактиках авто:)

Последние две заправки показали 10-10,5л газа на 100 км. что очень много. До этого за 9 зимой не вылазил, чаще 8-8,5.

1. Б/у стартер еще не забрал с почты, но свой всеже разобрал дабы разобраться с писком после отпускания ключа.
Вскрытие показало, что визуально криминала нет (думал может втулки сильно сырые и их за неполную неделю съело)
Ротор во втулках не люфтит, вращается без заеданий, почернений подгораний, посинений обмоток не выявлено.
Единственный момент-практически отсутствовала смазка во втулках и на валу под бендикс, бендикс кстати имеет ощутимый люфт, на глаз 0,2-0,3мм примерно, критично ли это?
Все смазал моторным маслом и собрал. Пока крутит хорошо.

2. Решил выкрутить свечи для осмотра и заодно прозвонить бегунок (резистор, что в нем), и ВВ провода.
Резистор бегунка, как и должно, показал 1кОм.
А вот один из проводов, третьего цилиндра, имел сопротивление 70 кОм, в отличии от остальных включая провод катушки, все около 6 кОм.
С собой вожу ранее купленные "прямые" провода с медной жилой внутри, имеющие очень малое сопротивление, вот их и установил.
Ну и переставил ремень по меткам на один зуб, сделал как было изначально. Соответственно пришлось передвинуть трамблер немного в "+". Двигатель стал работать на слух помягче, но и разгон, по-моему, чуть менее резвый стал.

Также была проверена компрессия, 11,5-12 во всех цилиндрах.

Два холодных запуска на газу по утрам вчера в -2 и сегодня в -5 прошли успешно, буду наблюдать дальше.
Метки стояли так http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3492569&postcount=26

сейчас так:

[Василий_7]

В субботу все же решил заменить мембрану второй камеры, после - отследить разницу в холодном запуске и расходе газа (последние пару недель 10л/100км).

Нужно было при первой переборке поменять мембрану, скорее всего в плохом запуске была виновата именно она.
Теперь машина заводится, как и раньше, без подсоса, пробовал утром при -3.

Предполагаю что проблема в маслянистой жиже которой измазана-пропитана половина, если не вся, мембрана, скорее всего тот самый конденсат.
Переборка происходила в теплом помещении, мембрана была эластичная и мягкая, а вот в мороз, подозреваю, все не так радужно было... Из-за этого и все вытекающие с осложненным запуском.
Интересно на долго ли хватит новой мембраны...

[Василий_7]

Также занялся подготовкой к летней поре, а точнее купил летнюю резину в размере 165/65 пара новой и пара б/у.
Еще заказал проставки KYB, мои уже подстукивают, машина после 80 начинает рыскать по дороге и т.д.
Еще заказал у однофорумца тормозные диски, легкое б/у, надеюсь будут получше моих. На моих износ не менее 1 мм на сторону+видны микротрещины+вибрация даже при торможении с 60 км/час.
Также нужно разобраться с задними тормозами, пробовал на снегу, задние не юзят...
Летом менял колодки и один кабанчик, потекший был-не работал, думаю нужно просто прокачать, а может и главный тормозной подустал... Ручник в норме.

[Василий_7]

Вчера 9.03.2017, мы зарегестрировались, теперь авто официально на мне+ ГБО вписано.
Цена вопроса 1060 грн.

Из ближайших планов:

1. Нестабильна температура двигателя, утром может не догреваться, вечером норовит к красной отметке, стрелка примерно на 13:00 (всю дорогу маслает карлсон)
грешу на термостат (уже заказал).
2. Перебрать трамблер, решил что причина расхода 10/100 в нем, в центробежном корректоре, клапана выставлял, ремень на зуб перекидывал, фильтр воздушный менял, менял регулировку ГБО-безрезультатно... уже начал свыкаться с расходом...
3. Ближе к апрелю переобуться на летнюю резину, замена патронов передних стоек, замена тормозных дисков+прокачка тормозов (зад не тормозит).
4. В ближайшем будущем буду устанавливать МПСЗ, уже оформляю заказ здесь http://secu-3.org/secu-3-micro-ignition-ecu/?lang=RU.

[Василий_7]

Дошла очередь к первому пункту поста выше.
В пятницу забрал посылку с термосом, взял фирмы Аврора, такой же как и стоял и на выходных занялся его заменой, слил ОЖ (без потерь не обошлось), снял старый, снял патрубки и тройник, все отдраял щеткой и отмыл, установил новый (предварительно тестировал в кастрюле). Тест на авто показал что стрелка движется стабильно и не пляшет туда-сюда, и ,самое главное, не переваливает за 12 часов, доходит максимум до 11, для лета самое то!

Также дома сварил старый термостат, открываться начал при 92 градусах и открылся в итоге всего на 2,5-3 мм (при 99 градусах), вот и вся причина движения стрелки к красной зоне... слабая циркуляция по большому кругу.

Пробег 186500

[Василий_7]

В пятницу по пути домой заметно увеличился шум со стороны правого переднего колеса, шум ни на что не похож, разнообразный какой-то…
Поначалу думал направляющая стекла в пассажирской двери, потом, что брызговик правый телепается, остановился пошатал за колесо, подергал за брызговик так и поехал дальше. До этого были отчетливые стуки с правой стороны при медленном проезде неровностей, все списывал на стук стоек (пока руки не дошли заменить патроны)

Осмотрел с ямы. Вставлял монтировку между шаровой и кулаком, дергал за все, что можно, нигде ничего не люфтит и не стучит, только стойки при ходе подвески вверх-вниз, но стук едва слышим, темболее стучит больше левая стойка, а вышеописанный шум доносится справа.
Приехал на дачу и решил все же снять правое колесо и все осмотреть, покрутить и т.д и не зря. Поддомкратил, взялся за колесо в горизонтальной плоскости и пошатал при этом услышал отчетливый тук-тук.
Недолгие поиски выявили люфт в рулевом наконечнике, хорошо, что у меня был запасной, еще от прошлого хозяина фирмы АТ, еще 2015 года. Решение-замена.
Правда внешне у наконечников несколько отличий, они разной длинны + разный угол наклона кованной части.
Прикинув разницу в длинне (новый длиннее на 6мм) + измерив шаг резьбы на регулировочной стяжке (1,5мм) закрутил регулировочную гайку на 4 оборота далее накрутил новый наконечник. Это все чтоб не сильно "ушло" схождение.

[Василий_7]

Старая магнитолла(покупалась с машиной) уже основательно поднадоела своими глюками, мало того, что UCB и экран не работает (в прикуривателе торчит трансмиттер с флешкой) так последнее время еще и сама перезапускается и трансмиттер бывает заедает на одной песне.
Под шумок недавнего дня рождения решил заказать из подарочных денег-) магнитолу производства китайских друзей, за качеством звука не гонюсь (динамики простые) главное чтоб флешка втыкалась и кнопки работали.

Присмотрел на ЛОХе подобные от 275 грн. уже думал заказывать, как на нашем форуме появляется очередной пост распродажи и там слегка б/у китайская магнитола занедорого-)(хоть и без пульта)... то, что нужно!

Дождался субботы и за дело, пришлось удлиннять провода, до этого другой разъем был, тот что надо не доставал до гнезд магнитолы примерно 25см. Пришлось йогой позаниматься лежа на сидениях головой на водительском полу…
Как ни странно, но звучит лучше прежней увязки трансмиттер-магнитолла, есть и ручной эквалайзер и предустановленный. Я включаю просто "LOUD" и меня все устраивает-)

[Василий_7]

Недавно по объяве Славутовода на драйве попалась пара светодиодных ламп в задние фонари+еще мелочевка некоторая, списались, забрал на почте, на одной из ламп не горел один СД (продавец об этом написал). Изначально планировал для экспериментов использовать (освещение в гараж и т.д.) потом поинтересовался почему продавец себе не установил, сказал, что работали только стопы, а габариты не хотели.
Дома от АКБ проверил лампы, лампа двухконтактная, цоколь в полном соответствии с стандартным, оба контакта срабатывают, габариты горят тускло, через контакт стопов в раза два ярче, все просто и понятно.
Пошел пробовать установить себе, отвернул обивку багажника, вытащил плафон, лампу, установил новую, включаю габариты-не горит… Начинаю шевелить в патроне, моргает когда уже почти вытаскиваешь из патрона, заметил, что потухает при подключении пятака, который на стоп сигнал, тоесть если дотронуться только контактом габаритов то габариты горят, а когда законтачены оба контакта цоколя, как положено, то лампа тухнет.
Покумекал надосуге и пришел к выводу, что проблема в доп. стопсигнале на заднем стекле, коммутация происходит через него ввиду особенностей работы светодиодов. Тоесть лампы вполне себе нормально бы работали еслиб небыло этого допфонаря, например на копейке, но у нас он есть

Было решено врезать в разрыв провода стопов диод (чтоб пропускал в одну сторону) у меня нашлись советские стабиллитроны серии КС их и исользовал, теперь все работает.
Накалякал схему. Утолщенно изображена проблемная цепь.

[Василий_7]

Сбылась мечта!-)
Приобрел Блок МПСЗ SECU-3 Micro USB+ еще кое что к нему (датчик и шлангочка вакуума). Осталось дело за малым-установить, для чего нужно сначала распаять всю проводку и доработать трамблер.
Также еще немного по-мелочи скупился.

[Василий_7]

Неделю назад установил летние колеса с 165-й резиной.
Впечатления только положительные, при поездках на работу однозначно убедился, так как езжу уже год на работу каждый день и уши с жо…ой уже привыкли чего ждать на каждом участке дороги…
На ямках и мелких неровностях гораздо комфортней ехать, шума меньше однозначно, общая вибрация от дороги также меньше, машина устойчивее. И это при том, что зимняя отличная и не дешевая Фулда. Раньше, когда переобувался с нашей Белки осенью, то на зимней Фулде было гораздо мягче и комфортней, теперь после Фулды на 165-й летней еше комфортнее-)
Обычно держу 100-105 км/час.
За время езды ловил себя несколько раз на том что еду быстрее, 110-115 и хочется быстрей, несмотря на Наши дороги.
+У машины вид получше стал.
Вправо если выворачивать до конца с усилием немного цепляет за защиту (совсем не критично) за счет деформации сайлентов, так как на месте при полном вывороте в обе стороны везде остается зазор не менее 5 мм.
Кто еще не решил, однозначно стоит брать на лето резину пошире, 175-я жирновато наверное будет (хотя если расширить колею…), а вот 165-я самое то!

После переобувки помыл машину.

[Василий_7]

Замена рулевого наконечника на описываемый ранее шум (http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3514054&postcount=52) особо не повлияла.
В комментах кто-то подсказал обратить внимание на верхнюю петлю двери, по месту дислокации вроде как подходит. Для пробы забрызгал ВДшкой петлю со всех сторон и шум заметно приутих…
Ну думаю вот оно… нашел… Решил, что дело в отпустившейся верхней петле двери, там две гайки и долезть до них без съем торпеды практически невозможно, но я вооружившись недавно купленной трещеткой все же решил попробовать.
Место там конечно ну очень неудобное, но мне все же удалось подлезть головкой и воротком к обеим гайкам крепления верхней дверной петли, но тут меня ждало разочарование… ни на миллиметр подтянуть ни одну из них не удалось-затянуто намертво!
Уже, отчаявшись найти источник противного шума, обратил внимание на дверной концевик салонного света, уплотнитель разорванный (как и на остальных), попробовал понажимать, нажимается, но с заеданиями и с сухим трением и шумом. Не долго думаю я его снял и хорошенько промазал в трущихся местах солидолом и маслом, все собрал обратно, тестовый заезд и о чудо, шума нет.
Может еще кому пригодится, сам бы не поверил, что эта пимпочка может такие шумы генерировать. Но все равно непонятно почему ВДшка на верхнюю петлю уменьшала шум?.. Эффект плацебо какой-то-)
Устранив этот шум стал более заметен другой шум сзади, тоже скрипучий и противный, замечал, что он усиливается при отсутствии задних пассажиров, значит дело в сидении. Открыв задние двери и подергав за спинку дивана определил места дислокации вышеописанного шума, шумят шарниры спинки, на которых она поворачивается, там оська и втулка пластиковая. Перед тем брызгал туда ВДшкой, стало только хуже… наверное вымыл остатки смазки.
Разобрал оба крепления и все хорошенечко смазал литолом.
Сразу же при поездке отметил тишину в салоне, гораздо приятнее ехать на корявых проселочных дорогах.

Также примерил недавно купленные колпаки. Вроде нормуль смотрятся-)

[OL_75]

В октябре решил установить датчик температуры ОЖ редуктора ГБО. Приобрел датчик на али за 27 грн. И установил следующим образом, как показометр очень даже полезная весчь, видно при каких режимах температура проседает, при каких повышается и соответственно как это все отражается на ходовых качествах (фото не ахти, с телефона):
Здравствуйте , скажите, на этом датчике подсветка есть?
Если присоединить провода датчика к датчику температуры на редукторе (томасето ат 09) для более точных показаний , будет работать как думаете?:-)

[Василий_7]

Здравствуйте , скажите, на этом датчике подсветка есть?
Если присоединить провода датчика к датчику температуры на редукторе (томасето ат 09) для более точных показаний , будет работать как думаете?:-)

Подсветки нет. На счет другого датчика не знаю, нужно пробовать, скорее всего не пойдет.

[Alex54]

Подпишусь на ваш журнал. Много интересного пишите.

[Василий_7]

В продолжение поста №57:

Шум в районе петли правой передней двери снова вернулся с еще большей интенсивностью… А я то думал, что уже поборол его…

В понедельник снял обшивку двери в поисках источника торохтяще-дребезжаще-скрипящего шума, обнаружил телепающуюся направляющую стекла, как раз слева, в верхней точке (от куда и шум), где она просто вставляется и фиксируется крючком (внизу крепится болтом под 8-й ключ, кто разбирал в курсе). Вытащил я эту направляющую, подложил под уплотнитель стекла паролон и обклеил в местах сопряжения антискрипом (паролон-самоклейка).
Обратно вставилась туго, затянул болт-ни малейшего люфта.

Сразу же поехал на огород, как только выехал, понял, что торохтит не направляющаю, пока ехал наслушался вдоволь, приехал остановился, вылез и подошел к пассажирской двери и слегка понажимал на нее в районе петли, услышал знакомый шум.
Открыл дверь и проверил на люфт, а она люфтит… не сильно, но ощутимо, а я то думал, что ремонт прошлого хозяина надолго… Там уже стоит что-то типа ножек клапана и видно что саму петлю вдоль разрезали потом заварили. Когда брал машину два года назад, двери открывались даже немного туговато, но 28 000 км. по нашим дорогам направлениям сделали свое дело…
Решение попадалось на просторах драйва, заключается в установке куска резины в район передней петли, смысл в распирании петли в закрытом положении и, тем самым, исключении люфта при движении, а соответственно и шума.
Не долго думая, по окончанию огородных работ (во вторник, кстати, снег целый день валил), а я в понедельник картошку садил, отвлекся-) взял кусок тосольного шланга и аккуратно в вышеуказанном месте закрепил стяжкой.

Выехал обратно и вот она, долгожданная тишина-)
Фото доработки-) и нашей весны 19 апреля-)

[Василий_7]

Резонатор не менялся с момента покупки (более 2 лет и 28 000 км.) А он уже тогда был не в лучшем состоянии, похож на самопал, а там не знаю, примерно год назад я его подваривал, треснул возле банки и усилители потресканные были.
Купил легкое б/у занедорого на форуме, производства Ютас, отзывы вроде неплохие. В субботу поехал в гараж на яму и приступил к работе. В процессе также была заменена подушка глушителя, та что к выпускной ближе, вся потресканная и на ощупь как пластмассовая, благо валялась б/у но мягкая (только недавно заказ делал на деталях, а за подушки забыл)

Сравнение резонаторов показало некоторые отличия, очень отличается место под крепление штанов ("яблоко") и по длине новый чуть короче. Прикрутился чуть в натяг, при этом глушитель подался немного вперед по ходу движения.
Перевый пуск в гарже, по звуку стало чуть громче даже, но поездив пару дней стало тише, видать соединение штаны-резонатор притерлось, я на это и рассчитывал. Также поменьше вибраций и шумов стало, благодаря подушке, нужно новые все поставить будет.

[barahlishko]

а глушитель об балку не достаёт? у меня после замены выхлопной от штанов, изза короткгого резонатора глушак возле балки и когда нагружен или стартуешь то цепляет на стыках

[Василий_7]

а глушитель об балку не достаёт? у меня после замены выхлопной от штанов, изза короткгого резонатора глушак возле балки и когда нагружен или стартуешь то цепляет на стыках

Нет, в этом плане все нормально, зазоров достаточно, вчера только все подушки новые поставил.

[Олег Андреевич]

Зашел в ваш бж, увидал эту фотку

http://tavria.org.ua/forum/attachment.php?attachmentid=89451&d=1471341026

Пороги ржавые, низ дверей тоже, а корыто "яечко". Такое впечатление, что на машине зимой не ездили, и она ржавела на улице.

Это косвенные догадки, ибо не пойму я таких метаморфоз.

У меня таврия, 2004 года, уже конечно начала ржаветь, три года со мной, но когда брал, в начале 2014, внешне все было путем. Почти идеал. а вот под ковром, во всех 4-х корытах, ржа подняла краску. Дырок и гнили не было, но краска пошла, и пошла достаточно обширно. Машина вообще без обработки. Даже мовиля ни где небыло. Почистил, обработал преобразователем, грунтанул и покрыл мастикой. Что сейчас там- хз. Не открывал.

[Василий_7]

Зашел в ваш бж, увидал эту фотку

http://tavria.org.ua/forum/attachment.php?attachmentid=89451&d=1471341026

Пороги ржавые, низ дверей тоже, а корыто "яечко". Такое впечатление, что на машине зимой не ездили, и она ржавела на улице.

Это косвенные догадки, ибо не пойму я таких метаморфоз.

У меня таврия, 2004 года, уже конечно начала ржаветь, три года со мной, но когда брал, в начале 2014, внешне все было путем. Почти идеал. а вот под ковром, во всех 4-х корытах, ржа подняла краску. Дырок и гнили не было, но краска пошла, и пошла достаточно обширно. Машина вообще без обработки. Даже мовиля ни где небыло. Почистил, обработал преобразователем, грунтанул и покрыл мастикой. Что сейчас там- хз. Не открывал.
Это фото как раз лето 15 года, год покупки. "яечко" это немного завышенная оценка, видно где грунтовкой покрыто (мной) там краска вспучилась, местами и сквозная короззия, обработка еще заводская.
В этом году опять полезу глядеть что да как.

У вас в металлике? Ходит легенда, что металлик лучше сохраняется-)

[Олег Андреевич]

Это фото как раз лето 15 года, год покупки. "яечко" это немного завышенная оценка, видно где грунтовкой покрыто (мной) там краска вспучилась, местами и сквозная короззия, обработка еще заводская.
В этом году опять полезу глядеть что да как.

У вас в металлике? Ходит легенда, что металлик лучше сохраняется-)

я вижу, что подкрашено. но у меня было гораздо обширнее. более 50% площади с поднятой ржавчиной краской.

Нет, у меня не металлик. Обычная. Про сохранение в металлике лучшее, бред конечно же. :D

У меня была славута, 2004 года, в 2012. Тоесть, 8 летняя. Но там пробегу было меньше 30 тыщ на момент покупки. Внешне- полный идеал, коврики не поднимал полностью, но отгибал края, на стыке пола и порога, где обычно ржавое всегда, там не было ни точки. год отъездил, продал. Не смотрел что там за год поменялось, но на правом сапожке, из-под стыка с порогом появились намеки на ржу.

Я думаю, вернее даже уверен, что наличие\отсутствие ржавчины дает два основных фактора.

1. Качество заводской ванны и последующей покраски
2. место и интенсивность эксплуатации.

Таврия нынешняя, чисто городская машина. Все время в Донецке. Текущяя на пол с ног вода с реагентами, и приветик коррозия.

Славута была из Водяного ( поселок около Авдеевки), ессно ездила не только по деревне, но кол-во декалитров стекших с ног, просто воды или снега, и с реагентами в разы различалось. Одно дело пару раз в неделю в Донецк мотнуть, второе- каждый день по десять раз в Донецке эту жижу в салон тягать.

[barahlishko]

я брал с пробегом 35тыс 2003 года в 2013 году. и от второго хозяина, говорил что зимой не ездила и гараже была. ржавчины практически не было не в полу ни в низах дверей - я именно туда и смотрел и сапожки тоже отличные были
на данный момент после 25тыс пробега и уличной стоянки ржа пошла на задней двери и на сопожках, пол хз как там. и по кузову точки появились мелкие такие немножко

[Василий_7]

Еще в конце апреля загудел левый передний подшипник, менялся 28 т. км назад, купил пару таких же, для своей цены и наших дорог нормальные считаю.
И дошла очередь до ранее озвученных планов выполнение не по пунктам но понемногу движемся-)
Было сделано:
1. Замена подшипника (левый передний).
2. Замена правой шаровой.
3. Замена тормозных дисков на легкое б/у, стало меньше вибраций при торможении, но нужно еще что-то думать с направляющими суппортов, суппорта болтаются.
4. Замена патронов стоек, поставил такие же как и стояли KYB 663035,
На этом пункте поподробнее:
пробег у меня около 30 т.км. общий ориентировочно 50-70 т.км. Появился гул на скоростях со стороны верхних стаканов, также при покачивании машини с ямы слышны стуки с обеих сторон ориентировочно в верхней части стоек, при проезде на скорости около 100 км/час и выше, неровностей, машину сносило в сторону попавшихся под колеса ямок (ловим череду мелких ямок правым колесом-сносит вправо и т.д.) Решил, что виноваты стойки.

После замены передок стал несколько более жестким, меньше крен в поворотах соответственно, а вот гул на скорости и стук при покачивании остался… Также проезд ямок по-прежнему заставляет рыскать машину по дороге… В этом скорее всего виноваты боченки рулевых тяг, буду менять. Получается патроны можно было не менять, а стучит что-то другое, грешу на верхнюю опору, хотя ставились новые автоЗАЗ, не более 15 т. км. назад.
Старые патроны попробую продать наверное. После агатов все кто со со мной ездил спрашивали, что за стойки.

5. Замена задних подшипников (гудели оба колеса) поставил все новые.

Пробег 189500

[Василий_7]

Снова занялся прерывистым режимом дворников.
По схеме с сети не получилось то, что хотел и было решено идти другим, проверенным (http://slavuta-club.info/forum/index.php?topic=1542.msg329219#msg329219) путем. Есть вариант с реле от ВАЗ, делается переходник и в разрыв жгута от рычагов к мотору дворников внедряется реле, на форумах есть не один пример подобной переделки. Пока переменный резистор не подключал, просто режим с стандартной паузой уже гораздо лучше. Проблема возникла в подключении, у меня разъем(папа-мама) с прищепкой, в продаже такого не нашел, переделать на новый образец тоже просто не получится, разные способы фиксации клемм в корпусах, решил коннектить без фишек, просто в клеммы повставлял и заизолировал.

Забыл указать, что включается прерывистый режим кнопкой, кнопку использовал стандартную, кажется задних ПТФ, у меня никак не реагировала машина на нее, хотя провода к колодке идут…


При нажатой кнопке и выключенных дворниках работает прерывистый режим, при этом режимы первой и второй скоростей сохраняются.

[Василий_7]

Газ так и жрет...
В поисках причин (уже много чего перепробовал) высокого расхода газа, 10-11л/100км. в режиме трасса+немного города (ранее до 8,5 было) решил перекинуть с братовой копейки редуктор газовый для теста. Стоял Атикер VR01 до 90кВТ, поставил Атикер VR04 до 75кВт (Копейка по трассе до 9л/100 берет)
Катаюсь с ним четвертый день и вижу, что толку 0…
ХЗ что еще может быть, осталось по части зажигания копать, либо в движке что-то… только что на это может так влиять? Грешу на трамблер, некорректно работает опередитель (или центробежный или вакуумный). Хотя машина вроде едет как и ехала, как и ранее бывает при одном и том-же нажатии на педаль газа то едет с норм ускорением, то вяло разгоняется. На бензине не проверял. Заправки менял, фильтра менял, зажигание крутил, метки переставлял, редуктор регулировал, ремкомплект редуктора менял, развал сход проверял (накат хороший)
Уже и не знаю, что думать... Может дырка в баллоне и газ просто уходит, хотя недавно все что можно обмыливал, была небольшая утечка на входе в эл.клапан, но ее устранение никак на расходе не сказалось…

[Василий_7]

Старый бачок ОЖ продержался пару месяцев и начал уходить тосол, полез разбираться оказалось и шланг к бачку на грани, весь растресканный в районе штуцера бачка. Думал обойтись малой кровью, обрезать край шланга и одеть по новой, но не тут то было… При одевании, шланг трескался вдоль, отходил свое. Оббегав два рынка и магазин и обнаружив такой же новый бачок как покупался мной 3-4 месяца назад на деталях, у всех горлышко из тонкой пластмассы, которое через месяц покоробилось и пробка потекла. Попался под руку с ВАЗ 2108 Сызрань(уже потом почитал отзывы на деталях, что он тоже го…но), хотя горлышко толстое, пластик на ощупь нормальный, правда форма и размеры отличаются (нужно было от ВАЗ 2110 брать), но решил брать, в том магазине не с чего было выбрать, также взял метр шланга тосольного, внутренний диаметр 18.
Крышка бачка как раз об капот касается, бачок после 3 дней раздуло немного, и это при сниженном давлении в СО до 0,6-0,7 (подрезана пружина в крышке, замерял манометром до и после)
Как все получилось видно из фото. Едем дале.

[Василий_7]

Были успешно выяснены (благодаря форуму, спасибо soladko) параметры штуцера для вкручивания в тройник ВУТ, для последующего подключения ДАД под МПСЗ.
Также у форумчанина, занедорого приобрел трамблер уже переделанный под МПСЗ, чтоб свой не ковырять.

В процессе, ремонтных работ (http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3535702&postcount=69) больше положенного вылез левый ШРУС и вытекло немного масла, для доливки была сделана приспособа и успешно испытана.

Замена масла в двигателе на пробеге 190 600 км.

[vics13]

100-кубовий шпріц позбавляє віж необхідності вигадувати приспособи для заливання масла в коробку.

[Олег Андреевич]

(нужно было от ВАЗ 2110 брать), но решил брать

Нужно от ланоса брать. И желательно оригинал. хз какая ему сейчас цена, в 2014 последний раз брал 120 грн. И проблема решена на веки вечные :D

"кооперативные" тоже вроде ничего, ставил пару раз, но не вижу смысла, оригинал в три раза дороже ( на то время стоил около 40 грн), но общая сумма не так велика, что бы решить проблему навсегда.

Видел люди кронштейн под его подвес делают, но яхз зачем, у меня он прекрасно ставится в штатное место под хомут ( единственное, под дно два обрезка шланга 20 мм, ибо он ниже).

[Василий_7]

Нужно от ланоса брать. И желательно оригинал. хз какая ему сейчас цена, в 2014 последний раз брал 120 грн. И проблема решена на веки вечные :D

"кооперативные" тоже вроде ничего, ставил пару раз, но не вижу смысла, оригинал в три раза дороже ( на то время стоил около 40 грн), но общая сумма не так велика, что бы решить проблему навсегда.

Видел люди кронштейн под его подвес делают, но яхз зачем, у меня он прекрасно ставится в штатное место под хомут ( единственное, под дно два обрезка шланга 20 мм, ибо он ниже).

После этого наверное перейду на ланосбачок.

[Василий_7]

На выходных добрался до рулевых тяг, так как симптомы поведения машины на дороге не сильно поменялись после замены патронов стоек и убитых шаровой и рулевого наконечника.
Неприятные ощущения на руле при проезде ямок, щебенки, рельсов, трещин на трассе и т.д. А еще достало постоянное рысканье машины на трассе при скоростях близких к 100 км/час, в зависимости от того какой стороной въехал в ямку, приходилось постоянно "ловить" машину, после 30 км. пути усталость по ощущениям как после 300 км.

Еще от прошлого хозяина достались 2 пары сайлентов разного производителя, одни помягче другие пожестче и резина у них более черная, решил ставить те что жестче. Старые только у меня 30 тысяч прошли и уже начали проворачиваться внутри тяги и визуально при рулении давали заметный люфт.

Тяги уже ранее снимал, когда рулевую перебирал, все делается с ямы, вначале отсоединил от стоек, затем снизу два болта в кронштейне и тяги сняты. Выпрессовал практически без проблем, с одной стороны наставка с другой обрезок трубы и в тиски.

А вот запрессовка прошла не так гладко, моющих средств под рукой небыло, намыливал простым мылом, пришлось изрядно попотеть. Но оно того стоило. Гораздо меньше ударов на руле, приятней на слух и по ощущениям проезд неровностей, лучше отклик на руление и наконец-то машина не рыскает по трассе.
Теперь гораздо больше удовольствия от поездки и нет прежней усталости.
Всем рекомендую!

[Василий_7]

В процессе был снят кронштейн боковой подушки, как оказалось все болты были не затянуты…
На нем ранее обнаружил выломанный кусок, заменил другим с заваренной трещинкой, свой тоже заварил, пусть лежит прозапас.
При установке нового, один из болтов оборвало заподлицо с блоком, даже не успел начать тянуть, видать был с трещиной, так как кронштейн весь телепался с подушкой на пару.
Итого кронштейн сейчас держится на двух болтах (верхний и нижний). Также слизалась резьба на гайке крепящей подушку, начал искать гайку, а там резьба с мелким шагом, похоже такая как на рулевых и гайках крепления шаровой, гайку шаровой и поставил, вроде затянулась. В тоже время лежит подушка прозапас и у нее шаг резьбы покрупнее, что-то среднее между стандартом и тем что я поставил… ХЗ как оно с завода должно быть…

Нашел по каталогу номер гайки 250513-П29, одна и таже на все подушки, с резьбой М10х1 (самый мелкий шаг) такая же резьба и у крепежных болтов шаровых и рул. наконечников
Та подушка, что у меня валяется, с резьбой М10х1,25, что говорит о сомнительном происхождении подушки…

Также был установлен штуцер под шланг ДАД для будущего МПСЗ.

Еще обнаружил отпущенные 2 гайки выпускного коллектора, те что по бокам, крайние. До левой добрался когда штуцер ставил, до правой когда кронштейн подушки снял, подтянулись на пару оборотов каждая, остальные до которых смог достать вроде бы затянуты, прозапас купил прокладку коллекторов с герметиком.

Еще случился прокол колеса, приехал с работы открываю дверь и слышу тихое шипение, смотрю в левом заднем саморез сидит… скорее всего в своем дворе и поймал, так как колесо еще не успело спустить. Решил прокол заделать сам, был опыт на копейке. Берем набор из латок и клея, нарезаем латку полосками, обильно смазываем и крестовой отверткой запихиваем в дыру.
Пока не спускает.

[Василий_7]

МПСЗ-Продолжение. Начало здесь (http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3546238&postcount=97).

На выходных, дорабатывая всю проводку, нашел причину троения двигателя, по схеме вторая и третья ноги коммутатора должны идти на землю, а я просто их скрутил в кучу, а на кузов не прикрутил…
В субботу с доработанной проводкой (все сделал соответствующей длинны и вставил все клеммы в разъем, также ДХ и ДАД подключил экранированными проводами ), машинка завелась и я услышал ровный холостой, трамблер почти до конца в "+" максимальные обороты, по тахометру около 1000 (на штатном около 900 было выставлено) подключил светодиод на выход стробоскопа и увидел, что сильно рано, градусов на 15-20 где-то. Вращением трамблера добился совпадения метки на шкиве (окрасил белой краской) с меткой на кожухе ремня "ВМТ" обороты при этом упали примерно до 700, перед этом, естественно, в менеджере стояла галочка "нулевого угла". После убрал галочку и включил регулятор-обороты как и задано-900+-30, пробовал включить печку-обороты вначале проседают, потом подтягиваются к 900-полезная штука-)
Расход показывал 16-й на холостом, ввел даны в кальк. ДАД по примеру с сайта и ДАД стал отрабатывать боль-мень нормально, с 1 по 16 расход включаются, на ХХ 4 расход показывает, ПХХ-падает до первого, тапка в пол при 40 км/час-скачет на 16, еще, конечно, буду корректировать ну и с картами играться понятное дело.

Уже сейчас хочу отметить такие плюсы, как мягкость работы двигателя, особенно заметно при переключении передач и движении в натяг на второй по дворам, практически нет карбюраторного дергания, вжик-вжик-поехали, сейчас сразу, без "вжик-вжик", едет. При сбросе газа на передаче также нет "вжик-вжик"
Отличная вещь регулятор хх, хорошо видно при срабатывании карлсона на светофоре, вначале падает до 800 примерно и сразу же подтягивает УОЗом до 900 об.
Еще заметил, что разгоняется с тапкой в пол 14-16 расход хуже, чем с нажатой наполовину примерно 8-10 расход. Есть поле для экспериментов-)
Сейчас в картах с 1 по 9 расходы одинаковые графики УОЗ, далее на каждом следующем расходе по 3 градуса снижение идет.

[Василий_7]

Уже больше месяца не писал, за это время поднакопилось событий-)

Перед поездкой на море решил вплотную занятся тормозами, а точнее дикой вибрацией при торможении. В наличии почти новые диски (без видимого износа) но поведены, купил за 100 грн пару всборе с шпильками и болтами. Так как тружусь на заводе было решено проточить. Встреча с знакомым токарем, утром отдал, в обед уже принес, говорит на шлифовальном сняли пару десяток, до выхода на "как чисто".

На радостях в тот же день ставлю на авто, уже при установке замечаю неладное, при прокручивании барабана замечаю что колодки примерно на половине оборота касаются и тормозят диск, на второй половине свободное вращение… Ладно, думаю, притрутся. Первый выезд и оболом… торможение рывками, не вибрация а как волнами торможу-неторможу.
Расстроеный все снимаю, ставлю старые (с которыми купил) а эти прикинул штангелем (нужно было еще на заводе померять) даже простой штангель показал разницу в толщине около 2-3 десяток! Где-то читал о допуске на дисках в 3 сотки.
Везу на завод, иду снова к токарю, объясняю ситуацию, вместе поражаемся "точности шлифовального станка" промеряем диски микрометром, подтверждаем разницу в толщине в 3 десятки +-5 соток, диски прошлифованы как-бы наискосок…

В итоге по моей просьбе шлифуем стол шлифовального станка и видим что он нехило кривой, как бы с ямой, вот диск и ложился как попало, соответственно и результат…
Повторная шлифовка дисков, замер микрометром, разница в толщине в двух перпендикулярных плоскостях не превышает 0,035мм. что очень неплохо!
Ставлю на машину и, о чудо! Как приятно ездить с нормальными тормозами, тормоза плавные, педаль не прыгает, замедление уверенное и приятное. Жалею об одном-что не проточил 2 года назад, а ездил и мучился, так как "это болезнь таврий, у всех так, проточка не поможет, и т.д."

Также перед поездкой было установлено реле на питание МПСЗ, так как на катушке при езде идет просадка напряжения до 11В. Установил реле с ИБП комповского.

Еще заменил некоторые стремные патрубки ОЖ и бензиновые, старые были очень растресканными и дубовыми наощуп.

Попутно наконец вернул шаровый кран вместо штатного крана печки, так как он не перекрывал поток жидкости и печка была все время горячей и правая нога, которая постоянно на газу, хороше это ощущала, несмотря на заслонку в положении "лето". Теперь все ок, в ноги не печет.

Еще давно собирался заменить подшипники генератора, тысяч 20 назад смазывал, так как шелестели.

В завершении генеральная уборка салона и, наконец, до багажника очередь дошла-) + установка колпаков, вроде с Ланоса, вид получше стал.
ПС: Поездка на море (общий пробег 873км.) прошла отлично, без гвоздя и жезла
Пробег 193 000 км.

[Василий_7]

На этих выходных дошла очередь до баллона ГБО, как раз газ выкатал в 0.
Баллон куплен около 2 лет назад новым, производство ХАРПРОМТЕХ объемом 30л. Окрашен он, конечно, тупо по ржавчине… соответственно спустя 2 года и более 30 000км. эксплуатации под днищем сделали свое дело.
Ожидал что в баллоне будет конденсат или еще какая жижа, снял мультиклапан, баллон абсолютно пустой и сухой внутри.
Первый осмотр — с виду вроде проблемы только местами, но стоило коснуться щеткой… как остатки краски с ржой отваливаются коржами…

Зачистил болгаркой с корончатой щеткой (около 2 часов мудохался) Те немногие места где красили чистый металл щетка не берет, краска мертво держится и не счищается, а размазывается как-бы. Вот если б весь так покрашен был…
Загрунтовал в пару слоев кисточкой с перерывами и покрасил в 3 слоя с баллончика, грунтовка сутки сохла.

Фото баллона при покупке и процесса покраски ниже.

Пробег 194 500 км.

[Buzyan]

Заправляюсь в одной сети. Скидки на газ от 30 литров. Поэтому практично иметь балон на 50 литров в славутобагажник становится на 60.

[ShurikStar2007]

На этих выходных дошла очередь до баллона ГБО, как раз газ выкатал в 0.
Баллон куплен около 2 лет назад новым, производство ХАРПРОМТЕХ объемом 30л. Окрашен он, конечно, тупо по ржавчине… соответственно спустя 2 года и более 30 000км. эксплуатации под днищем сделали свое дело.
Ожидал что в баллоне будет конденсат или еще какая жижа, снял мультиклапан, баллон абсолютно пустой и сухой внутри.
Первый осмотр — с виду вроде проблемы только местами, но стоило коснуться щеткой… как остатки краски с ржой отваливаются коржами…

Зачистил болгаркой с корончатой щеткой (около 2 часов мудохался) Те немногие места где красили чистый металл щетка не берет, краска мертво держится и не счищается, а размазывается как-бы. Вот если б весь так покрашен был…
Загрунтовал в пару слоев кисточкой с перерывами и покрасил в 3 слоя с баллончика, грунтовка сутки сохла.

Фото баллона при покупке и процесса покраски ниже.

Пробег 194 500 км.

хорошо обработать кислотным грунтом и покрасить молотковой эмалью, самое то для баллона под днищем

[Василий_7]

хорошо обработать кислотным грунтом и покрасить молотковой эмалью, самое то для баллона под днищем

Уже поздно. Обработал простым грунтом за 45 грн 900г. и покрасил из баллончика, еще планирую битумкой снизу промазать.
Скоро будет ревизия днища снаружи и изнутри, есть проблемные места. Можно ссылки на "кислотный грунт и молотковую эмаль" они так понимаю тоже для днища хорошо подойдут?

[Олег Андреевич]

Интересно, сколько баллон проживет в незащищенном виде? когда с него краска активно полезла? У меня тоже, коржиками пойдет если ковырять. Металл та там не 0.8, как на кузове. Четвертая зима в этом году его ждет.

[Василий_7]

Интересно, сколько баллон проживет в незащищенном виде? когда с него краска активно полезла? У меня тоже, коржиками пойдет если ковырять. Металл та там не 0.8, как на кузове. Четвертая зима в этом году его ждет.

Мне многие писали, что машина первей сгниет нежели баллон с металлом 2-3мм. но я так не думаю. При проверке баллона допускается наличие утонщений глубиной до 1 мм.
1 мм металла гниет быстро... а еще разница с кузовом в наличии в баллоне давления до 16атм. помоему...

[Василий_7]

Давненько не писал, а дела делаются-). В жаркие деньки начал замечать некорректную работу эл.клапана газа, тот который отдельно от редуктора. Утром машина заводится как обычно едем на работу, стоит преимущественно на солнце, в пол-пятого выхожу ехать домой-поворот ключа и... не заводится, заметил, что щелчек клапанов тише обычного, под капот-так и есть, срабатывает только клапан на редукторе...
Как временное решение кидал "+" с аккума прямо на клапан и он срабатывал.
Потом подобное стало проявляться не только в жару, полез мерить напругу на клапане, оказалось 9,8В для клапана уже маловато, соответственно прямой "плюс" с аккума решал проблему, клапану редуктора при этом напруги хватает.
Скорее всего виноват не клапан или не только он, а еще и кнопка ГБО начинает сдавать.
Решено пустить питание на клапан через реле, и кнопка разгрузится и клапан получит 12+ на старте.
Взял с закормов реле по типу как на МПСЗ ставил, с ИБП, потребление мизерное и коммутируют пару ампер без проблем, чего для клапана с головой, нужно было оба через реле пустить, ну переделать в принципе не проблема.

[Василий_7]

Еще весной заметил, что фонари заднего хода перестали гореть, недели 3 назад дошла очередь осмотреть датчик с ямы, я уже его как-то реанимировал, когда машину купил фонари не горели, была отломанна одна из клемм на датчике, смастырил клеммку на саморезе, вкрутил саморез, чем и обеспечил контакт с ответной частью, так отъездил больше года.
Вот поэтому и решил, что скорее всего контакт пропал, пошевелил все, почистил-результата 0… а тут еще и на парковках водилы пару раз подметили, что "задний ход не работает", а я люблю чтоб все работало-)

На прошлой неделе занялся поиском датчика, они разные бывают, как минимум трех типов:
У меня стоял вот такой
http://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/763/0001.jpg на сайте 19,5 грн, на базаре запросили 60!.. говорю "дорого", он — "а что по 10 грн. должен быть?" я- "в инете 20 грн., в 3 раза дороже-это перебор, мне домой его НП за эту цену привезет"
Еще есть такой
http://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/762/0001.jpg
и такой
http://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/64058/0001.jpg на сайте 21,5 грн,
его я и взял за 29 грн. в магазине, правда выбирал с тестером, так как первый звонился в 160 Ом, а это много для нагрузки в 40 Вт.
На выходных полез снимать старый хорошенько поддомкратил левую сторону (на фото уже приспущено, на пеньке еще кирпичь лежал) подставил тару под масло, вытекло пару капель, уровень в норме, значит хорошо поддомкратил-)), к нему, а он вращается легко, думаю может просто подтянуть, а он без конца крутится и ни намека на затяжку, выкручиваю, а в картере коробки резьбы не видать... на датчике куча герметика и пару шайб на вид пластик.
Уже в руках прозвонил датчик-мертвый.
Попробовал вкрутить новый, в конце отверстия пару витков резьбы сохранилось, но проблема-фонари горят все время... Выкручиваю, достаю шарик (стоит за датчиком) измеряю чуть более 9мм в диаметре, в хозяйстве нахожу 6,5 мм, примерка и... все работает как положено, фонари загораются при включении задней.
Поставил одну из "пластиковых шайб"+намазал универсальным силиконом, поджал без фанатизма, пока работает и не сопливит.

[Василий_7]

Уже как год, наверное, был куплен радиатор печки заводской б/у так как мой непонятно куда подтекал, продавец сказал "подтекал, а может по патрубкам", дошла очередь проверить под давлением, радиатор не слабо травил в районе патрубков, крепление боковины к радиатору.
На этих выходных решил попробовать его реанимировать, поотгибал заводскую обжимку, снял проблемную боковину, все почистил и промыл, проблема в уплотнительной резинке, она потресканная, вот и пропускала.

Намазал без фанатизма универсальным силиконом место стыка по-кругу и собрал по-новой, оставил сушиться, на выходных будет проверка под давлением.

Еще в продолжение поисков места течи
Вычистил все замасленное , буду наблюдать куда именно течет, а точнее сопливит, капель после стоянки в гараже нет.

Еще, с ямы заметил причину подвывания на скоростях от 80 км/час, давно подозревал, что с задним колесом что-то не так, но все разы что осматривал, оно как-то умудрялось прятаться в арке что ли…
Б/у старая резина, что с нее взять, больше 7 тык отъездила и хорошо, катаю на запаске, скоро уже на зиму переобуваться-)

Пробег 195 500 км

[Buzyan]

У меня тож по жаре подглюкивал второй электроклапан. Прочистил массы и попустило тож думал подкинуть реле и провести + с АКБ.

[Василий_7]

Итак... Датчик заднего хода таки начал подтекать, видать силикон не то средство, посадил на красный герметик "Золекс", пока-сухо.
Извращения с радиатором печки ни к чему не привели, проверка под давлением показала, что травит в куче мест помимо обжимки бачка (по обжимке не травит), видать по терщинам в резине, что уплотняет трубки пропускает, хотя когда проверял впервые, примерно пол-года назад, травило только под обжимку одного бачка с штуцерами... видать зря он пролежал все лето на чердаке, жара стояла нехилая.
Теперь мне нечем заменить свой родной радиатор печки (подтекает в ноги пассажира, течь не по шлангам). Для этого второй и брался прозапас... новые радиаторы не хвалят, разве что ДААЗ, но там цена кусается... Может есть у кого б/у со свежей машины занедорого?

Еще похоже идентифицировал ранее упомянутую (http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3559885&postcount=31) течь поддона в районе клапана маслонасоса, похоже виновата таки прокладка поддона, место было вычищенно и вытерто, после нескольких поездок осмотрел и заметил помокрение как раз в районе прокладки в вышеуказанном месте...

http://www.miron.in/images/2017/09/04/IMAG0098.jpg
http://www.miron.in/images/2017/09/04/IMAG0099.jpg

А еще готовлюсь потихоньку к зиме, новая пара резины была обута на диски, теперь 4 колеса всборе.
http://www.miron.in/images/2017/09/04/IMAG0056.jpg
http://www.miron.in/images/2017/09/04/IMAG0057.jpg
http://www.miron.in/images/2017/09/04/IMAG0109.jpg
http://www.miron.in/images/2017/09/04/IMAG0111.jpg
http://www.miron.in/images/2017/09/04/IMAG0113.jpg

Из ближайших планов:
1. Разбор салона (снятие сидух и ковролина) для доступа к днищу для зачистки проблемных мест и покраски. Почистить (попылесосить) сидения и одеть недавно купленные майки, мои совсем растрепались.
2. Попутно снять печку, разобраться с радиатором и установить подшипники в мотор печки.

Еще ищу стекло на ПТФ, может у кого валяется в закормах...

http://www.miron.in/images/2017/09/04/IMAG0102.jpg
http://www.miron.in/images/2017/09/04/IMAG0103.jpg

Пробег 196 000 км.

[Buzyan]

. 2. Попутно снять печку, разобраться с радиатором и установить подшипники в мотор печки.
Сие предприятие будет зависеть от состояния щелочного узла какая выработка на коллекторе.
Себе покупал оподшипникованый заводской Лузаровский моторчик.

[Zaz 968 1975]

Переделанный мотор печки на подшипники тарахтит ещё больше чем на втулках, проверено на личном опыте

[Василий_7]

Сие предприятие будет зависеть от состояния щелочного узла какая выработка на коллекторе.
Себе покупал оподшипникованый заводской Лузаровский моторчик.
Тоже цена кусается... Буду смотреть по состоянию внутренностей.
Переделанный мотор печки на подшипники тарахтит ещё больше чем на втулках, проверено на личном опыте
Прямо озадачили... первый отрицательный отзыв...
Какие подшипники ставил, с наружным диаметром 19 мм или больше?

[Zaz 968 1975]

Уже не помню, если память не изменяет 608 подшипник, ставил импортные нск,

[Василий_7]

...

Из ближайших планов:
1. Разбор салона (снятие сидух и ковролина) для доступа к днищу для зачистки проблемных мест и покраски. Почистить (попылесосить) сидения и одеть недавно купленные майки, мои совсем растрепались.
2. Попутно снять печку, разобраться с радиатором и установить подшипники в мотор печки.
...

Вот и пришло время работ по пунктам выше...
Пункт №1:

Выпало 3 выходных дня и понеслось…
Разбираем салон: снимаем пластик, сидения, ковер, шумку. Под шумкой обнаружил мокрый пол в ногах переднего пассажира и немного мокроват под водителем.
На первый взгляд вроде ничего… практически норма
, но смотрим подробнее и немного офигеваем… корень зла в нахлесте металл на металл, усилители передних лонжеронов приваренные к днищу-основное проблемное место+в углах несколько металлов сходятся в кучу, передний конец внутреннего короба-порога тоже гниет хороше, в общем все наши проблемные места. Еще сзади где днище приваривается внахлест к днищу задка.
Решил повырезать болгаркой гниль (куда деваться... хотя к этому морально не был готов...)
после объехал, сидя на старом колесе от классики вместо сидения и наблюдая за дорогой через дыры в полу, нескольких местных сварщиков с полуавтоматами (даже кусок металл с собой взял), все дружно отрицательно помахали головами, на месяц, месяцы, год(шучу) загружены наперед, даже загнать некуда, (уже подумал а не заняться и себе сварочными работами-))
Машина нужна каждый день, решено-делать своими силами, варить своим инвертором, знаю, что это плохо, шлак, будет гнить, нужен сплошной шов, но деваться некуда было.
Примерно пол-дня потратил на вырезание и подгонку латок, делал по картонным шаблонам. Потом потренировался на кусках кузовного металла поварить, варил электродом тройкой, на тренировочном образце все выходило довольно хорошо, а вот в боевых условиях не все так радужно, все делал сам, да помощнику и некак туда залезть, то прилипнет электрод, то чиркнул не там, то случайно зацепил, зайцев нахватался прилично, только на поварку около дня! ушло, одну латку перевел, пропалил несколько дыр, в общей сложности присралварил 11 латок (местные расценки 50 грн. латка) я бы за эти деньги не взялся, сложно это все, хотя полуавтоматом да умеючи наверное за час бы это поварили…
В общем не судите строго…

Остальные ржавые места были, после зачистки, также промазаны мастикой либо прогрунтованы и покрашены, красил серебрянкой (то что было) кстати заметил что у нее состав другой (именно у серебрянки), краска покупалась пару лет назад и использовалась часть тогда же, красил канистру, сейчас открыл банку, а она даже коркой не взялась, размешал и вперед. Канистра кстати хотя и валяется в сыром гараже выглядит как новая.
Еще попутно была одета правильно резинка кулисы (на фото видно, что ее нет) была провалена внутрь, достал и натянул на свое место, при первой тестовой поездке, да и сейчас отмечаю уменьшение шума в салоне, думаю это резинка+вибра+отсутствие дыр в полу сыграли в этом роль. Пассажири тоже заметили, помимо запахов мастики и краски в салоне-)
Теперь нужно устранить течи в салон (так как была вода под шумкой) подозреваю виноват уплотнитель лобового, затекает в углах, буду замазывать герметиком или пластилином и понаблюдаю.

Думаю без поступления влаги в салон днище еще пару лет продержится, а там, если не продам, то полностью сменю днище.

Пробег: 196400 км

[Василий_7]

Пункт №2

Дошла очередь и до моего отопителя…зима близко-) С прошлой зимы подтекал (лужица в ногах пассажира)+ при морозах свисто-торохтел моторчик.
Сливаем часть тосола, у меня хватило слить 2,5л чтоб радиатор печки был выше уровня, сливаю сняв выходной шланг с редуктора ГБО и нагнетая насосом давление в тонкий пароотводящий шланг радиатора, сняв его с бачка и заглушив все отверстия, вполне удобно и без потерь.
После снял корпус возд. фильтра для доступа к горе-хомутам шлангов печки.
После снятия шлангов начинается салонный секс, лежа вверх лицом на сидениях и полике водителя и пассажира открутил 5 крепящих болтов корпуса печки, 4 гайки вверху+болт на тяге от шахты торпеды на корпус печки.

Смотрим чтоб провода не мешали и отключаем разъем на вентилятор печки и на сопротивления для разных скоростей вентилятора (3 разъема) я их предварительно сфоткал, чтоб не попутать (так делаю постоянно, прежде чем разобрать, фотографирую как было, чтоб не возникало вопросов при сборке-))
Далее самое интересное, вытащить печку в сборе (торпеда стандарт). Самая большая загвоздка была в выводе патрубков печки с соответствующего окна моторного щита, далее в определенном положении все это добро вынимается без особого труда, только чуток тосола вытекло из радиатора печки, хорошо что не убрал коврик. И вот она снята… (до этого уже как-то снимал убрать листья с радиатора).
Начал с разборки моторчика и проверки радиатора под давлением, радиатор как ни странно пузырей не показал-решив, что он закис забрал его домой для чистки с замачиванием в растворе лимонной кислоты.

Ранее были приобретены подшипники 8х19 (698), затем в ютубе досмотрел что в щеточном узле втулка меньшего наружного размера, соответственно трудности с вставкой подшипника, был приобретен еще один подшипник 8х16 (688).
Втулки демонтируются без проблем, подшипники тоже установились нормально, тот что поменьше даже люфтил, подгибал усики чтоб зафиксировать его по-центру, но сразу стало понятно, что 8х19 туда вкорячить доставило бы много хлопот… однозначно выламывать усики бы пришлось и скорее всего демонтировать щеточный узел. После-обратная сборка, правда еще повозился с добавлением шайб чтоб осевого люфта небыло (подшипники гораздо уже чем втулки, добавлял около 4-5мм шайбами) и чтоб щетки контачили по той же беговой дорожке что и до разборки. Тестовый запуск-работает точно тише (от этого впечатление, что медленнее). Замерял потребление при прямом подключении, что на втулках, что на подшипниках показания одинаковые-около 6А. Может правда щетки все же чуть по-другому стали и нужно подождать притирки и потребление будет меньше.
Радиатор дома наполнял горячим раствором лимонки и выдерживал час, после — полоскание, так проделал 2 раза, мути с ошметками вылилось не мало, радиатор еще родной, дата производства 11.2003.

После сих процедур проверка под давлением воздухом в воде не выявила неплотностей (скорее всего в ноги пассажира текло по неплотности в соединении патрубок-шланг, так как там по-людски затянуть хомуты очень сложно)
Также в свое время "наигравшись с стандартными кранами печки " ранее был установлен обычный шаровой кран (с ним машину и купил) и было решено делать регулировку температуры не путем краника, а заслонками (встречал примеры переделок на драйве) для чего был отрезан кронштейн троса от старого крана и прикручен в подходящее место на коробе печки, переделку уже испытал- очень доволен, все легко регулируется плавно и без заеданий с вечно закисающим тросиком и краником…
Крепежь: 1 саморез+ в верхний паз заходит выступ кронштейна.

Также немного доработал подвод теплого воздуха (видел на ютубе) добавил пару направляющих пластин внизу короба, для большего поступления воздуха на лобовое и боковые стекла, тестовый заезд показал наличие тепленького воздуха на выходах на боковые стекла, чего раньше не замечалось.
Также уплотнил паролоном сам радиатор в коробе, чтоб мимо радиатора не дуло (испытания будут зимой)
При установке всего обратно, наживил верхние гайки, после чего отец сидя на пассажирском месте упирался ногой в короб печки, чем максимально прижимал его к моторному щиту, я в это время, пользуясь хорошим выходом патрубков, одел на них шланги и хорошенечко затянул хомуты, после все затягиваем (не забываем о массе и подключении всего отключенного)
Шума от печки однозначно меньше, на долго ли хватит-покажет эксплуатация.

Попутно обнаружил растресканный в хлам шланг картерных газов карбюратора, под замену

Еще как-то заметил перекос глушителя, осмотр показал обрыв подушки оного…недавно ж менял… разорвалась в хлам и вторая на подходе, хорошо, что старые не выбросил-), при замене была испытана сделанная недавно мной эстакада (в проекте вторая ).

Пробег: 196800 км
Всем успехов!

[prima-bez]

Круто!

[Buzyan]

Лазаревский заводской оподшинпникованый моторчик крутится и дует лучше.

[Василий_7]

Еще прошлой зимой, когда несколько раз впускал задних пассажиров через переднюю дверь, твердо решил, что нужно уходить от тросов задних дверей, смазка и замена на новый лишь временно решали проблему. И вот вдохновленный опытом из сети, наконец дошла очередь до установки, установил пока что только в правую дверь, результатом более чем доволен!
Помогло наличии снятой задней правой двери (менянная), на ней все и подгонял и вымерял, набросал эскиз, затем перенес в 3D и сделал чертеж деталировки.
Поиск подходящего материала: металл 2мм для рычагов, пруток-проволока для тяг 3,5-4мм в диаметре, крепежные клипсы для тяг (3 родные+2 купленные от ВАЗ 2110 вродебы), 2 болта М5*20+4 шайбы и гайки, 2 дистанционные пластиковые втулки, толщиной около 7-8мм. сделал с фиксатора капота классики.
В примерах с сети тяги и рычаги были сложной конфигурации с множеством, как по мне, лишних изгибов+необходимость в сверловке дополнительных отверстий.

Мой вариант максимально упрощен + сверлить отверстия НЕ требуется, используются уже имеющиеся, заводские, в рычажках сверлил по 2 отверстия с каждой стороны для возможности регулировки по-месту, по факту везде используются крайние отв.
Единственное отличия от рисунка, где 3D-длинная тяга имеет изгиб в раене внутренней ручки отпирания двери, на видео видно.
Демонтаж троса, установка большого и малого рычажков, установка тяги замка и тяги кнопки, после этого подгонка (гибка) средней (длина около 500мм) тяги по месту.
Все кроме длинной тяги и двух клипс от ВАЗ 2110 есть и на левую дверь, докуплю клипсы и буду переделывать тоже скорее всего.
Также подошло время менять масло (прошло почти 8000 км.) ну и за одно подрегулировал клапана, чтоб зимой спокойно ездилось-)
Ну и зимнюю резину на передок поставил (задняя была ранее поставлена из-за повреждения летнего колеса)

https://www.youtube.com/watch?v=Dz5ndT7xLZc

[Buzyan]

Моя 2007 года. На правой двери тросик ещё не менял. На левой уже два раза.

[Василий_7]

Моя 2007 года. На правой двери тросик ещё не менял. На левой уже два раза.
Значит хороший попался, наверное из нержавейки:)

[Lisiy83]

Тоже думал переделывать себе, но лень....
П.с. Правильная музыка играет на фоне)) Тараканы8-)

[Василий_7]

Насмотревшись записей о поклейке дополнительного уплотнителя решился и я на эту доработку (хоть и пишут что со временем отпадает, думаю на зиму хватит), так как зимой после простоя или поездки по снегопаду набивался снег в верхнюю щель по периметру дверей и при открывании дверей снег сыпался в салон, на сидения, ноги, за шиворот-).
Закупился для пробы 2 метрами D-образного профиля побольше который и 1 метр поменьше (в магаз. 2 вида было) Профиль двойной, потому получаем 2 куска по 2 метра и 2 куска по метру соответственно.
Поверхности предварительно вымыл и обезжирил бензином. На улице около +10 потому посчитал не лишним подогревать это все дело обычным феном для волос.
Очень понравилось работать с материалом, возникло желание проклеить им все что можно-)
Который побольше подошел идеально для выборки всего зазора. Проклеил от линии капота и до низа (почти) форточки задней двери.
Также проклеил меньшим уплотнителем зазор крыша-ляда в надежде уменьшения шума при движении по трассе задним пассажирам хорошо слышно, НО получил обратный результат, сегодня ехал на работу сзади как мотор печки по звуку шумит (шум ветра), так что буду отдирать.
А вот по дверям шума стало поменьше+закрывание дверей гораздо приятней+ снегу теперь некуда набиваться-).
Хочу еще пару метров взять и проклеить по порогам, по линии прилегания нижней кромки дверей чтоб на пороги грязи не набрасывало.

Также был установлен почти новый (с машины с малым пробегом) дверной замок в вод. дверь, мой уже доживал свое, случалось по дождям открывание двери на ходу+закрывался туговато, теперь все ок.

Ну и установил тяги во вторую заднюю дверь, кнопку запирание аж приятней нажимать стало-)

Цена вопроса: 60 грн Пробег: 198800 км

[barahlishko]

а что за уплотнитель такой? зачётно получилось. видел что на кромку двери ставят такой уплотнитель а у вас на кузове норм получилось. на Славутке нужная вещь
Еще вопрос - какие у вас холостые обороты сейчас на прогретом авто?

[Василий_7]

а что за уплотнитель такой? зачётно получилось. видел что на кромку двери ставят такой уплотнитель а у вас на кузове норм получилось. на Славутке нужная вещь
Еще вопрос - какие у вас холостые обороты сейчас на прогретом авто?

Такой (https://a.d-cd.net/24483a8s-960.jpg)

У меня МПСЗ стоит потому холостые как задано и зимой и летом 900+-30,
Нужно кстати будет подключится и глянуть реально какие без поддержки регулятора ХХ, как-никак газок уже поменялся по составу назиму.

[Василий_7]

Начал, громче обычного, шелестеть моторчик дворников. Решил не дожидаться полного отказа и на выходных снял и разобрал. Внутри обнаружил много грязи, отсутствие смазки на валу поводка дворника и шестеренчатом кривошипе (хз как его обозвать). Все вычистил и смазал все что можно, родной смазкой (на стенках наскреб) смазал червячную передачу, все остальное смазывал маслом и литолом, собрал, работать стал гораздо тише.
Что интересно на пластиковой шестерне нет ни малейших признаков износа, хотя у многих именно она выходит из строя, слизываются зубья.

Сам эл. двигатель не разбирал, включал его без редуктора, работает ровненько и тихо.
Правда есть сомнения по сборке зубчатого зацепления, там вроде как минимум в двух положениях зацепления полумесяцев можно собрать, но по идее это ни на что не повлияет, но с виду вроде как меньше ход дворников стал, хотя на заведенном двиге (когда напруга больше) не проверял.
Работать стал тише и хорошо.

Мотор еще родной 02.2004 на корпусе выбито и похоже я первый кто его снимал и разбирал.
Самая большая трудность- это вправить обратно саблю под уплотнитель лобового, а так дело на час с перекурами-)

[barahlishko]

Такой (https://a.d-cd.net/24483a8s-960.jpg)

У меня МПСЗ стоит потому холостые как задано и зимой и летом 900+-30,
Нужно кстати будет подключится и глянуть реально какие без поддержки регулятора ХХ, как-никак газок уже поменялся по составу назиму.

у меня цифровой тахометр , ну и так получается что когда мне не хватает холостых то регулирую их подсосом. если там не прогрелся еще. так как если полностью втоплю подсос то оборотов гдето 500 получается и появляется небольшой провал при трогании. стоит чуть приоткрыть подсос то провал исчезает. 900 у меня при прогреве а так при нормальном прогретом движке 500-600

[Василий_7]

у меня цифровой тахометр , ну и так получается что когда мне не хватает холостых то регулирую их подсосом. если там не прогрелся еще. так как если полностью втоплю подсос то оборотов гдето 500 получается и появляется небольшой провал при трогании. стоит чуть приоткрыть подсос то провал исчезает. 900 у меня при прогреве а так при нормальном прогретом движке 500-600
500-600-это оч. мало из-за этого скорее всего и провал. Нужно около 800, а для зимы и 950 нормально будет.
Регулируй карб.

[Василий_7]

Как-то на днях увидев знакомого мастера по сварке-покраске-рихтовке договорился сделать притир задней правой арки годичной давности (http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3471617&postcount=16), как раз и деньга свободная появилась+ краска с прошлых подкрасов осталась. В пятницу вечером отдал авто и аж в воскресенье в 16:00 забрал.
Теперь не мозолит глаза, не люблю когда знаю что есть косяк-)
Фото правда вечером сделаны, но точно лучше чем было.:)

Пробег 199 500 км.

[barahlishko]

как там резинки, держаться? какая вероятность что они оторвутся при сильных морозах?
на рынке у нас такие двойные по 25 грн метр видел

[Василий_7]

как там резинки, держаться? какая вероятность что они оторвутся при сильных морозах?
на рынке у нас такие двойные по 25 грн метр видел
Специально не осматривал, но провисов и телепаний не замечено:) Главное греть чем-то ее и поверхность куда клеить (в идеале клеить летом по жаре)
Думаю зиму отходят.
Я брал по 23грн./метр.

[Василий_7]

Уже около месяца заметил лишний звук слева при правом повороте. Пришел к выводу, что виноват наружный шрус, хотя попервах было похоже как будто что-то в кузове спереди клацает при повороте. Славута-мой первый переднеприводный автомобиль, потому с подобным столкнулся впервые.
Знаю, что так ездить можно не одну сотню км. потому решил занятся заменой по-весне, а пока загнал вчера на яму, сдвинул пыльник и набил шприцом дополнительно смазки во все щели, хотя на вид ее там было предостаточно, набивал, когда менял пыльники (25 000км. назад)

Кстати сегодняшняя поездка показала уменьшение шума при повороте… нужно было сразу смазки добавить, авось ШРУС еще бы не одну тысячу походил бы…
Обнаружил трещины на пыльниках, стоят от ВАЗ 2108 БРТ, до них стояли наши по 7 грн./шт. на пару тысяч км. хватило помоему…
Теперь в раздумьях, зиму наверное не отъездят… возьму такие же на замену, кременчуг дороговато…

Пробег: 199800 км

[OL_75]

http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=69413&page=33

Можно Спросить здесь пыльники Кременчуг, цена адекватна.

[Василий_7]

http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=69413&page=33

Можно Спросить здесь пыльники Кременчуг, цена адекватна.

На этом сайте все обычно и заказываю.
Кременчуг 95 грн. но отзывы совсем не однозначны... у многих до 5000км. трескается...
Те что у меня сейчас стоят 47 грн.
Буду думать.

[ShurikStar2007]

На этом сайте все обычно и заказываю.
Кременчуг 95 грн. но отзывы совсем не однозначны... у многих до 5000км. трескается...
Те что у меня сейчас стоят 47 грн.
Буду думать.

по поводу трещин. у меня пыльники с мелкими поверхностными трещинами прошли больше 100 тыщ км. заметил я их еще лет 5-6 назад (а может и еще раньше), но зная что заводские самые лучшие, ждал когда порвутся. вот в этом году только порвались.

[Василий_7]

Вчера как обычно приехали с женой на роботу, вылезли с машины, захлопнули двери, руку в карман проверить наличие ключей от машины, а их-то нет, глядь-в замке торчат… Раньше как-то на автомате вытащил ключ и вылазил, а сейчас сбойнуло-) ЦЗ нет, когда выхожу просто нажимаю кнопку запирания и захлопываю дверь (замки доработаны-))
Правда пару раз было такое уже, но по месту, возле дома, сбегал домой за ключами (есть второй комплект) и порядок, а тут 35км. от дома, разве тока на электричке-)
В общем видел как-то на ютубе как восьмерку веревкой с петлей открывают, нашел кусок тонкой стально проволоки и вперед, 5 минут подгибов-подгонок формы проволоки и петли-крючка на конце и машина открыта!
Нужно тот кусок проволоки где-нибудь прикрутить к машине снаружи на всякий случай-)

Около года назад коцнул лобовое камушек от встречки и на лобовом образовалась "снежинка" (уже не первая) и вот на днях замечаю расхождение трещин в две противоположные стороны, при чем темпы устрашающие, еще вчера была около 10 см. суммарно, а сегодня уже стремится к 20 см. Видать заморозки и водичка делают свое дело.
Замены лобового в планах небыло, дело не из дешевых, вместе с уплотнителем под 1000 грн. будет. Трещина в зоне парковки дворника, обзору не мешает, сегодня буду искать контору, чтоб заделали если это еще возможно.
Когда-то вроде как брали 7 грн. за сантиметр, готов и 10 грн. за сантиметр заплатить лишь бы дальше не шло.

[Buzyan]

Барсетка всегда на мне с запасным комплектом ключей. Раз оставил жену в машине ключи в замке. Вышла все закрыла проверила двери....

[Володимир]

Вчера как обычно приехали с женой на роботу, вылезли с машины, захлопнули двери, руку в карман проверить наличие ключей от машины, а их-то нет, глядь-в замке торчат… Раньше как-то на автомате вытащил ключ и вылазил, а сейчас сбойнуло-) ЦЗ нет, когда выхожу просто нажимаю кнопку запирания и захлопываю дверь (замки доработаны-))
Правда пару раз было такое уже, но по месту, возле дома, сбегал домой за ключами (есть второй комплект) и порядок, а тут 35км. от дома, разве тока на электричке-)
В общем видел как-то на ютубе как восьмерку веревкой с петлей открывают, нашел кусок тонкой стально проволоки и вперед, 5 минут подгибов-подгонок формы проволоки и петли-крючка на конце и машина открыта!
Нужно тот кусок проволоки где-нибудь прикрутить к машине снаружи на всякий случай-)Простіше ключ, він меньший, або тримати його в кошелюку разом з копійками.

[Василий_7]

Простіше ключ, він меньший, або тримати його в кошелюку разом з копійками.
Уже решил так и сделать, повешу ключ от дверей на связку которая всегда в кармане:)

[Василий_7]

На днях зафиксировал интересные цифры одометра-)
40 000км. пройдены у меня (с февраля 2015г).
За это время машина не подводила, довозила куда нужно всегда своим ходом.
Из самых серъезных поломок могу отметить потекший радиатор, подваривал левый стакан (цена вопроса 200 грн.) а так, как у всех, ступичные подшипники, шаровые, термостат и всякая мелочевка типа ДХ, коммутатора, котушки, вот недавно шрус левый хрустеть начал.

Всем удачи на дорогах и полных баллонов и баков!

[Василий_7]

Ранее писал о трещине на лобовом, которая за пару дней серьезно прибавила в длине.
В воскресенье, насмотревшись роликов о ремонте и забрав рем. набор+сверло на НП, принялсяя за дело. Все работы проводились под постоянно накапывающим дождем, то больше, то меньше.
Так как трещина не из свежих решил ее промыть, промывал с помощью брызгалки для цветов теплым раствором моющего для посуды, подрегулировал распылитель чтоб било струей, а не туманом и прямо впритык по трещине прошелся несколько раз, выждал несколько минут, затем все тем же распылителем прошелся чистой теплой водой.
После этого высушил все феном для волос, кстати говоря заодно также прочистил и промыл все видимые сколы на стекле, также там где требовалось механически очищал иголкой лунки сколов.
После, взял шуруповерт и спецсверло (100 грн.) принялся засверливать (на глубину около 1,5-2мм) по краям трещин отступив 2-3мм от видимого конца трещины, сверло отличное, сверлит на ура!
После этого тонко заточенным напильником и деревянным бруском сделал "бычий глаз" при этом концы трещин сами попали в них, то есть все шло как нельзя отлично.
Затем установка приспособы типа инжектора, для заливки скола и прилегающих растрескиваний под давлением так сказать+по всей длине просто по наружке проливка спец клеем и как ни странно клей заходил как и положено в трещину постепенно вытесняя воздух, местами трещина стала совсем НЕ видна (плохо, что фото не сделал), прям как в роликах! Замазав все сколы и трещинки клеем из набора поверху приклеил тонкими полосками пластика (тоже из набора) и решил, так как на улице пасмурно (а затвердевание происходит под действием УФ лучей, идеально просто на солнце) идет дождь, ускорить процесс схватывания лампой медицинского назначения, типа УФ… Положил лампу с зазором на лобовое в зону ремонта ушел в дом пить чай.
В этом и была моя ошибка… лампа то накаливания… греется, когда вернулся увидел продолжение трещины вниз под уплотнитель (хорошо что не вверх и не к водителю) трещина снова стала видна, практически как и до ремонта… жуть как расстроился, а так все хорошо шло. Ну ничего, неудачный опыт, тоже опыт… в следующий раз греть не буду. Хотя теперь точно знаю, что свежий скол, трещину можно без проблем заделать и будет практически не видно.
Остается загаткой почему на сервисе не захотели ремонтировать… могли бы хотяб остановить трещину засверлив по бокам… Пока решил ничего не трогать, влево трещина поидее не пойдет, так как засверлил, справа вниз доконца дошла, обзор не ухудшился, там дворник паркуется, до весны доезжу думаю, а там поглядим.
Всем удачи, учитесь на чужих ошибках-)

[ShurikStar2007]

Уже решил так и сделать, повешу ключ от дверей на связку которая всегда в кармане:)Ещё как действенный вариант открыть ключем от другой таврии. Как то вышел и вижу как двое мужиков вокруг таврии ходят и репы чешут. Как оказалось завели машину и пока грелась грузили инструмент а когда загрузили и захлопнули багажник то закрылась и водительская дверь и сигналка сделала шёлк. Предложил открыть своим ключем. И к их великому удивлению открыл.

Надіслано від мого 5010D, використовуючи Tapatalk

[Василий_7]

Ещё как действенный вариант открыть ключем от другой таврии. Как то вышел и вижу как двое мужиков вокруг таврии ходят и репы чешут. Как оказалось завели машину и пока грелась грузили инструмент а когда загрузили и захлопнули багажник то закрылась и водительская дверь и сигналка сделала шёлк. Предложил открыть своим ключем. И к их великому удивлению открыл.

Надіслано від мого 5010D, використовуючи Tapatalk
О подобном ранее слышал. Пробовал как-то открыть Славуту друга своим ключем, а мою его ключем, ничего не вышло...:(

[Володимир]

Рідний ключ від моєї попередньої таврії 93 рв підходить до моєї славути 2008 рв.

[Василий_7]

Около месяца назад заметил стук слева в районе переднего колеса, также при трогании с места слева происходит "тук". Грешил на наружный ШРУС. В воскресенье загнал на яму для осмотра, вначале решил просто взяться за колесо по горизонтали и пошатать и вот оно нехилый люфт с знакомым щелчком на левом рулевом наконечнике, при чем видно что шевелится вместе с пальцем и гайкой… Вначале подумал, что конусная втулка в стойке, куда входит палец, шевелится в стойке, думаю капец, попал на корпус стойки.
При детальном осмотре выявил что прослабла затяжка гайки наконечника, а точнее сорвало резьбу, гайка как-бы соскочила на пару витков+палец по конусу был прослаблен, об этом знал, при полной затяжке очень глубоко входил в стойку и соответственно при большом ходе стойки вниз получалось как закусывание, вот, наверное, при очередном глубоком провале левого колеса и вырвало на пару витков по резьбе, как рычагом.
Благо в закормах истинного Славутовода всегда имеется много запчастей, особенно по ходовке и рулевому, нашел рулевой наконечник, промерял штангелем самую широкую конусную часть, показало 13,2-13,3 примерно, на старом 12,8. Все установил, даже визуально палец зажался как нужно, с нормальным зазором для компенсации хода подвески.

Также, как-то менял лампочку в левой фаре и заметил немалый люфт отражателя с лампой, знаю как неприятно когда едешь а тебе навстречу (в основном фуры) с телепающимися на кочках фарами. В общем проблема в винте регулировочном, он концом через шарнир двигает отражатель, вот этот шарнир и поломан похоже, отражатель перемещает туда-сюда, но фиксации нет. Решение простое, так как фару снимать и разбирать не охота, всунул в зазор между корпусом фары и отражателем кусочек шланга подходящей толщины, предварительно выставил фару, чтоб не слепила.
Еще почистил и подправил зазор в свечах, так как последнее время перебои на холостом ходу. Зазор был 0,9-1,0 мм. что для карбюратора еще и на газу многовато, сделал 0,7-0,8мм но проблема не ушла, оказалось барахлит ДАД (у меня МПСЗ) Уже поменял на GM-овский б/у.

Ну и слил воду с бачка омывайки и залил незамерзайки.
Всем удачи на дороге!

Пробег: 201000 км

[Василий_7]

На прошлой неделе купил комплект свечей, взял Brisk Super, стояли Brisk Classic, пробежали около 20 000 км. Ходили бы еще, но вычитал на сайте производителя о их ресурсе до 20 000 км. да и центральный электрод с видимым неравномерным износом, цена небольшая решил поменять, старые в багажнике про-запас.
Предварительно выставил зазор в свечах около 0,7-0,8 мм. был вразброс 0,6-0,9 мм.
Также был куплен фильтр в эл. клапан газа. Заводской номер FC.014 на клапан Atiker 1306 (K01.011306). Пробег фильтра также как и свечей около 20 000 км. Машина ехала нормально, просто как-бы пора уже, да и морозы начинаются, чтоб мыслей плохих небыло-) Магистраль медная.
Конечно в отстойнике и изнутри в фильтре было много порошка (на фото половина высыпана+еще столько же в фильтре между складок бумаги было)

А еще, наконец-то помыл машину, уже и забыл какая она когда чиста, слякоть и грязь весь декабрь, а в воскресенье вечером уже и подмерзать начало когда машину мыл. В понедельник утром еле двери пооткрывал-)
В очередной раз порадовался переделке задних дверей на тяги-)

[Василий_7]

Еще летом попался на просторах драйва почти новый стартер на постоянных магнитах, списались с продавцом и договорились о покупке, со слов продавца пробег около полугода снимался с машины в рабочем состоянии, в момент покупки при проверке- "не крутит" продавец отписался о каких-то проблемах с щетками.
В общем стартер я все равно приобрел, так как был уверен что неисправность не серьезная, продавец еще скинул цену.
Получил стартер, сразу разобрал и обнаружил отсутствие пластиковой защелки одной из щеток (стояло самопальное подобие защелки) и немного раскрошившуюся одну щетку.
Смастерил металлическую защелку и все установил на место и собрал, подключил к аккуму — работает.
Уже осенью установил на авто и успешно катался с ним, так как прошлой зимой работа родного стартера даже после замены щеток и втулок не впечатляла при том что аккумулятор новый.
Однажды после заезда во дворы по глубоким лужам, ночью был мороз, выйдя утром на ключ а в ответ тишина…
Попробовал несколько раз-толку ноль, позвонил жене чтоб поставила чайник, думал вода где-то попала и подмерзло, а тем временем открыл капот и постучал свечным ключом по стартеру и втягивающему, после чего стартер бодро заработал.
После того отъездил уже как пару недель, все ок, но все же решил заказать щеточный узел и заменить, чтоб уже не "грешить" на него.
Разобрав стартер понял что причина была скорее всего в плохом контакте минусовых щеток на массу.
В зоне прижима контактной пластины щеток к крышке корпуса образовалось нехилое окисление…

Все хорошенечко отчистил, смазал тонким слоем масла и крепко затянул при сборке, установил на авто, теперь порядок.
Едем далее-)

[Василий_7]

Перебрал редуктор ГБО + исправил огрехи литья верхнего смесителя"Черепашки"
Подробнее здесь (http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3623916&postcount=47).
203 900км.

[Василий_7]

Далее катаюсь на черепашке, немного экспериментирую с отверстиями смесителя (подробнее в теме (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=95715&page=3))
На прошлой неделе словил в заднее правое колесо саморез, заделал шнурком (покупал ранее набор для подобных ремонтов)
Вчера приехал с работы, открыл двери и услышал свист... свистит правое заднее и ОПЯТЬ-САМОРЕЗ... Не знаю что и думать.
http://www.miron.in/images/2018/03/14/IMAG0776.jpg (http://www.miron.in/image/O3Xf)

http://www.miron.in/images/2018/03/14/IMAG0798.jpg (http://www.miron.in/image/Ohbe)

[Василий_7]

Кстати отписывал о оподшипниковании моторчика печки, всю зиму отработал хорошо, И при +5 и при -17 скрипов и свистов никаких, очень доволен!
Рекомендую сомневающимся!

[Buzyan]

Далее катаюсь на черепашке, немного экспериментирую с отверстиями смесителя (подробнее в теме (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=95715&page=3))
На прошлой неделе словил в заднее правое колесо саморез, заделал шнурком (покупал ранее набор для подобных ремонтов)
Вчера приехал с работы, открыл двери и услышал свист... свистит правое заднее и ОПЯТЬ-САМОРЕЗ... Не знаю что и думать.
http://www.miron.in/images/2018/03/14/IMAG0776.jpg (http://www.miron.in/image/O3Xf)

http://www.miron.in/images/2018/03/14/IMAG0798.jpg (http://www.miron.in/image/Ohbe)

Тебе с Soladko бы пообщаться. Серёга настроил и ездит очень экономно.

[Василий_7]

Тебе с Soladko бы пообщаться. Серёга настроил и ездит очень экономно.
Общаемся периодически. Перечитал его тему о переборке редуктора установке и настройке.
А вообще впечатление что у меня газ редуктор не додает... Толи переборщил с подрезкой пружины 1-й камеры, хотя всего виток срезал ну и завтулена вторая.
Уже подумываю подобрать помягче пружинку на коромысло под чуйку...
А возможно воздух где-то сосет...

[Василий_7]

Не прошло и недели с момента как словил саморез в заднее правое, как снова саморез и снова в заднее правое...
Саморез по той же стороне словил, но этот вдвое длиннее около 20мм. Где-то рассыпали похоже на моем пути...
Установил запаску, отремонтировал шнурковым набором прокол и возил ходовое колесо в багажнике как запаску (на запаске резина такая же, зимняя, но поменьше протектор и диск старее) а вчера на обратном пути с работы вскочил в "ямку" которую обычно объезжал, а тут снегом замаскировало, что не заметил...
Спустя несколько километров заметил усиленное таскание задка из стороны в сторону, на дороге каша с колеями под низом лед потому не сразу обратил внимание. В итоге остановился и увидел спущенное в ноль, с не хило подмятым диском, опять Заднее Правое (хорошо что на запаске катал... диск не так жалко)... вот такой подарок мне на ДР)
Установил "запаску аля ходовое колесо" и поехал домой. Вот такие приключения с ЗАДНИМ ПРАВЫМ.
Переднему правому тоже досталось но оно не спустило, хотя обычно передок больше страдает.
Дорог уже нету, а после этого снега и морозов, когда все растает вообще страшно подумать...
А еще снег в марте вошел уже как то в привычку...

Уже и время масло менять подходит.
Всем ровных дорог!

[Василий_7]

Поднакопилось немного ремонтов о которых не писал. Весна понемногу вступает в права, ремонтировать стало комфортнее-)
Еще пару недель как сделал регулировку водительского зеркала, сломался внутренний механизм. На рынке на глаза попался ремкомплект зеркала, правда для 2108, но нужные детали в нем как раз такой же формы как и в нашем зеркале, да и цена смешная-20 грн.
Конечно морочливое это дело, очень неудобно подлазить, но все возможно! Теперь все работает, а главное на неровностях не дребезжит зеркало, механизм хорошо фиксирует в нужном положении.
Также давно угнетал вид левой фары, пожелтевшая, с грязью внутри, часто запотевшая+отражатель люфтит внутри.
Фару менял какой-то из предидущих владельцев так как на стекле нет надписи "Made in Czechoslovakia" в отличии от правой фары, которая выглядит гораздо лучше.
Купил занедорого на таврооргии заводскую фару с авто 2004 года с разбитым стеклом и сломанным одним креплением, также заказал стекло на "деталях" за 45 грн. на всякий случай.
При детальном осмотре выявил, что стекло в фаре меняное и меняли не мастера… Мало того что жижей непонятной стекло вклеивали, так еще и понамазывали как попало.
В общем решил я снимать стекло свое, так как новое с отличающимся рисунком рифления.
Стекло держалось только снизу по периметру шевелилось, отсюда и грязь с постоянным запотеванием… Клеили точно не герметиком, твердый как клей засохший или лак…
В общем стекло снялось без труда, чистка мойка, герметик, поклейка, сушка, обратная установка.
Видом более чем доволен! Теперь правая на фоне выглядит чуть хуже-)
Замена масла двигателя.
Пробег 206 000 км.

[Василий_7]

Около 10 000 км. как начал хрустеть левый наружный шрус, дело было осенью, набил смазки под пыльник и отъездил зиму, в конце зимы хруст пропал, но периодически появлялась вибрация при езде по трассе, +при интенсивном разгоне рывки и увод в сторону, + при движении с рывками слышно стук слева.
Начитавшись отзывов о новых шрусах купил на таврооргии заводскую б/у полуось всборе.
После отмывки, бензин кстати слабо справляется с этим делом, обнаружил, что снятый с авто наружный шрус с большими следами износа, купленный в лучшем состоянии, его и поставил набив свежей смазкой, также установил новый пыльник, старый в трещинах, прошел около 30 000км. трещины примерно до половины
толщины, еще бы походил.
Внутренний шрус в хорошем состоянии, вымыл и поставил на место, проехал около 100 км. шумов и вибрации нет, едем далее.
Еще на днях заметил, что снова не горят фонари заднего хода, замкнул провода на датчике-горят, вывод-виноват датчик… Только недавно сменил, около 10 тык прошел, примерно 8 месяцев…
Уже 2 датчика валяется нерабочих, нужно распилить и глянуть что там ломается…
Также давно назревала замена тормозухи, как купил авто не менял, катаюсь уже 4-й год, скоро 50 000км. будет.
В мороз замечал дубовость педали и практически отсутствие тормозов, видать половина уже воды в ней…
Мути вышло немерянно, на все ушло примерно 800 г. жидкости, педаль стала потверже и тормоза поуверенней, еще на выходных контрольная прокачка будет.

[Василий_7]

После зимы заметил повышенное усилие на рулевом колесе и с течением времени становилось все туже, зашприцевал литола и масла через сапун в рулевой механизм, особого улучшения не заметил.
Также рысканье по трассе при проезде неровностей снова прогрессировало, из прошлого опыта понял, что на это очень хорошо влияет состояние "боченков" рулевых тяг, после их замены машинка проходит неровности гораздо увереннее и, практически, без отдачи в руль.
В этот раз были куплены "боченки" из полиуретана.
Также была приобретена заводской рулевой механизм с пробегом 75 000 км. со слов хозяина "начала постукивать установил новую, эту даже не подтягивали". Внешне по-моему в полном оригинале, пыльники и хомуты заводские, судя по маркировке произведена в 2009г.
Естесвенно было решено разобрать, очистить, осмотреть, что нужно поменять и собрать.
все составляющие на мой взгляд в хорошем состоянии, рабочая пара (рейка+червячный вал) немного коррозия побила несмотря на обилие смазки, сухари и ответная поверхность рейки без задир и ощутимых царапин, даже подшипники нормальные, вымыл, люфт минимальный в отличии от тех что с ремкомплекта.
Вал в втулку входит плотно, без люфта, втулку не менял.
Все собрал обильно смазав литолом.
Также были перепрессованы боченки с помощью тисков и моющего средства. Один вообще отлично зашел, а вот со вторым повозился немного, пришлось на точиле сточить ступеньку облоя.
Попутно выставил рейку и тяги чтоб выворот колес был примерно одинаковый вправо влево так как машина влево заметно больше поворачивала чем вправо, подправил развал левого колеса так как ранее менялась шаровая, ну и несколько раз корректировал схождение, так как ловил центральное положение руля при движении прямо, после сборки руль был повернут почти на четверть оборота вправо при этом колеса стояли прямо.
В общем после установки на авто улучшение ощутил только в легком вращении руля, на кочках имеется стучек, похоже все же рулевая подстукивает, подтяжка не помогает, еще грешу на сопряжение кронштейна тяг с валом, там возможно есть люфт. Делал сам потому точно определить не удалось.
Проезд неровностей стал чуть комфортней, после первой замены боченков ощущения были получьше, тогда ставил резиновые, потверже, первые несколько тысяч вобще мелкие неровности слышали только уши, в руль не отдавало…
Буду выяснять причину подклинивания "родного" рул. механизма (он менянный до меня, производства Вебер) у меня пробежал почти 50 тык. 30 тык назад перебирал.
Также наверное куплю новый кронштейн тяг, не люблю ездить когда стучит.

[Василий_7]

В продолжение истории с рулевой. Купил новый кронштейн тяг и переставил внутренности заводской рейки в китайский корпус (в нем втулка сдвоенная и без люфтов) теперь гораздо меньше стуков-грюков, едем далее.

Был казус, влетел в яму, погнул 2 диска, слетели оба колпака… хоть и на стяжках были… один колпак нашел второй докупил, доехал на запаске, диски в тот же день "прокатал" молотком на работе, на удивление никаких биений и вибраций и не спускает (уже месяца полтора прошло).
https://a.d-cd.net/6f809404k133-960.jpg
https://a.d-cd.net/6f809404led-960.jpg

[Василий_7]

Недавно писал о рысканье (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=96634) машины на ямках, да и стучек прослушивался тоже.

В общем снимал обе стойки в субботу. Очень опасался, что дело в стойках (KYB с пробегом 23 000км.) надеялся, что просто отпустились гайки и вставки люфтят в корпусах.
А дело было не в бобине…
Банально, но выявил мертвый правый рулевой наконечник… Хотя 2 раза с помощником проверял, он рулем туда-сюда, а я смотрел и щупал и монтировкой шевелить пробовал — не подавал виду.
В общем палец там прям телепался… проехал, кстати, 25 000км. что не мало, как для китай-запчасти(АТ). Нашел в закормах б/у но рабочий, правда тугой очень, страгивается только одетой трубкой.
Стойки все же решил проверить. Ход штоков равномерный и с одинаковыми усилиями, качают хорошо.
Поперечный люфт при полном вылете штока на обеих присутствует, на глаз больше 1 мм. но думаю это не критично, при чуть утопленном штоке люфта практически не ощущаю, для проверки стойку зажимал в тисках. Гайки стоек затянуты отлично, вставки не люфтят.
Попутно сменил верхние опоры стоек, мои уже вылезли сильно, с голограммкой "ЗАЗ", но врядли завод. Такие же и поставил (давно покупал здесь).
После поехал в гараж на яму и сделал развал-схождение, (было большое схождение и на левом колесе большой развал, как у трактора-))
Также поменял масло в КПП, откатал на нем больше 47 000км. Было Лукойл 80W90 минералка, залил Леол 75W90 полусинтетика. Пока что отметил более легкое переключение передач.

Пробег 213 200км.

[RAVC]

Рад что все разрешилось! Мы ж земняки! Будете в наших краях, как говориться, милости просим!)

[Василий_7]

Прошло около года (http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3577542&postcount=96) с прошлой переборки печки печка сопливила посреди пластиковой боковины, тогда замазал холодной сваркой и откатал зиму. Недавно печка потекла конкретно прямо с нижней шухляды корпуса печки. Начитавшись отзывов и советов о радиаторах печки купил все же не ДААЗ (смущали отзывы о том что текут при двойной цене) а китайский, под маркой LSA. На вид довольно качественный и макароны внутри присутствуют, правда рубашка не такая густая как у заводского. Так же был куплен шаровой кран "мини" взамен потекшего такого же (с ним машину и купил), штуцера к нему ну и шланги печки(менял год назад-потрескались), шланг на обогрев редуктора-карбюратора D10(начал сопливить по трещинам под хомутом) и шланг картерных газов D6(мой сильно растрескался).

После известной для тавро-славутоводов процедуры печка была демонтирована и радиатор извлечен. Пользуясь случаем провел сравнение старого и нового радиаторов, а именно густота пластин рубашки.
На старом в зазор 20 мм попадает 24 пластины, на новом 18 пластин.

Вычисляем расстояние между пластинами(примерно):
-заводской - 20/23=0,869мм;
-LSA - 20/17=1,176мм.
Общее количество пластин (примерно):
-заводской - 296шт;
-LSA - 222шт.

Выводы: у заводского на 25% больше пластин чем у китайского. Может где ошибся-подправьте.
Так как родному радиатору почти 14 лет и, думаю, он уже подзабился за это время, новый китайский по-идее должен греть не хуже старого заводского.

Кстати около года назад(писал выше) переделывал мотор печки на подшипники (в мороз дико свистел-скрипел) переделкой доволен и всем рекомендую, тогда же и привод управления печкой сделал на заслонки, а не на краник, также рекомендую.
Около 300 км. назад залил Феликс синий (спустя десятки промывок водой) сейчас слилась жижа зеленого цвета... Снова на дистилате катаюсь. Буду, наверное, пробовать красный "хепу" заливать.

Обогрев сегодня утром в +14 показал себя хорошо, не могу сказать, что хуже родного, как будет в мороз-посмотрим.

https://a.d-cd.net/bSAAAgE82OA-1920.jpg
https://a.d-cd.net/WiAAAgE82OA-960.jpg
https://a.d-cd.net/XiAAAgE82OA-960.jpg
https://a.d-cd.net/eiAAAgE82OA-960.jpg
https://a.d-cd.net/FyAAAgE82OA-960.jpg
https://a.d-cd.net/jKAAAgE82OA-960.jpg
https://a.d-cd.net/dCAAAgE82OA-960.jpg
https://a.d-cd.net/mKAAAgE82OA-960.jpg

[Buzyan]

Зальешь хепу харьковского разлива?????

[RAVC]

Главное вовремя менять. даже харьковская нормально работает пару лет. у знакомого на шеви ниве родной восемь лет был, потом глушки на головке потекли...

[Василий_7]

Зальешь хепу харьковского разлива?????
Присту (https://prom.ua/p239038056-antifriz-kontsentrat-prista.html) Болгарскую

[Василий_7]

Пробег 216600км.
Прошло уже пару недель, пишу в догонку.
Случилось то к чему все и шло. Накануне начал промывку СО лимонкой, так как вода постоянно превращалась в шмурдяк спустя пару сотен км. На следующий день обратил внимание на уровень в бачке, норовил дойти до заливной горловины-это был Второй звоночек, первым была маслянистая пленка в бачке на поверхности ОЖ пару месяцев назад.
Через 1 день после лимонки, сутра завел, все норм, спустя минут 10 коротких поездок по-месту заметил, что температура редуктора низковата, при этом двигатель прогрет, уровень в бачке подступает под горло, приоткрываю крышку бачка, воздух бурлит и течет через верх, машина подтраивает, разгон с рывками.
Выехал на дачу (3 км. по трассе) стрелка температуры переваливает за 12 часов, при этом редуктор ГБО недогрет, на датчике 39-40 градусов (обычно 60-70), доезжаю до дачи, машину не глушу, выхожу ворота открыть и вижу беленький дымок с трубы… достал щуп-эмульсия...
И понеслась…
https://a.d-cd.net/PEAAAgAHOOA-960.jpg
https://a.d-cd.net/agAAAgIHOOA-960.jpg
https://a.d-cd.net/ZgAAAgIHOOA-960.jpg
https://a.d-cd.net/OgAAAgIHOOA-960.jpg
https://a.d-cd.net/QIAAAgIHOOA-960.jpg

[Василий_7]

Голову свозил на наплавку подъеденного окна ОЖ, затем на шлифовку, потом к проверенному гаражному мастеру на проверку/притирку клапанов и замену сальников клапанов, попутно 3 клапана под замену, 1 выпускной и 2 впускных по причине поврежденных торцов ножек, в одном выработка лункой, у двух расплескало торцы, не вылазили из направляющих, у всех клапанов прилегание к седлам было в порядке, ничего критического.
Купил: прокладка ВАТИ, 3 клапана поштучно, прокладки разные, сальники клапанов.
Попутно решил подправить имеющимся инструментом огрехи литья коллекторов и немного каналы ГБЦ подправил на входе. Еще около года назад был сорван болт кронштейна подушки, держался на двух оставшихся, вроде и норма, но пользуясь доступностью решил извлечь обломок.
Также был продут карбюратор, в процессе обнаружил забитый жиклер ХХ под эл.клапаном.
Очень помогла домашняя продувалка (фото прилагаю). 4 Атм в запаску, продувочный пистолет и вперед . Мусор и грязь вылетают наура!
Динамометрический ключ для затяжки болтов ГБЦ мне пообещали но забыли подвезти из Харькова, посему импровизировал по роликам с ютуба-)
Запустилась не сразу по причине сбитого зажигания так как снимался привод трамблера и бензонасоса для извлечения распредвала и привод был установлен "на глаз", как оказалось сильно "поздно", крутнул трамплер до упора в "+" и завел, затем переставил приводную шестерню на зуб и трамплер встал в прежнее, центральное положение, затем все точно выставил встроенным в МПСЗ стробоскопом(сдвинул на 1 мм. примерно трамблер). Заработала ровно и без перебоев, и как-то тише, без привычного беспорядочного шорхающего звука (грешил на помпу, осевой люфт коленвала или распредвала). Долго шел дым похожий больше на пар.
Также промыл с колодца "в сотый раз-(" систему охлаждения и залил дисц. воду, через 30 км уже мутная…
наверное плюну и залью антифриз (уже куплен).
https://a.d-cd.net/XiAAAgCs-OA-960.jpg
https://a.d-cd.net/r8AAAgJs-OA-960.jpg
https://a.d-cd.net/pkAAAgFs-OA-960.jpg
https://a.d-cd.net/MEAAAgCs-OA-960.jpg
https://a.d-cd.net/WAAAAgNs-OA-960.jpg
https://a.d-cd.net/G4AAAgCs-OA-960.jpg
https://a.d-cd.net/BUAAAgCs-OA-960.jpg
https://a.d-cd.net/P4AAAgCs-OA-960.jpg
https://a.d-cd.net/KUAAAgCs-OA-960.jpg
https://a.d-cd.net/G0AAAgCs-OA-960.jpg

Цена вопроса 1000 грн.

[Василий_7]

Ранее замечал, что стартер иногда крутит натужно, как буд-то в мороз -20, при этом безсистемно как-то.
На днях, когда запускал машину после установки головки, стартером пришлось изрядно помаслать и тут снова, то крутит как положено, то очень туго и с рычанием… Решил разобрать, как оказалось не зря, благо в наших машинках доступ отличный, не то что в ваз классике и зубилах-)
В общем первое, что бросилось в глаза-это упорно-фиксирующий бутерброд розсыпался (стопорное колечко на валу, а поверх шайба, которая на этом колечке защелкивается). Стопорное кольцо на валу телепается и разогнуто, вот в этом и причина, видать, иногда как-то наперекос закусывал бендыкс все это дело… Также, как и при прошлом разборе куча окислов в месте контакта минусового пятака щеточного узла, а также ржавчина от конденсата похоже… Все отчистил, продул и, естественно, все сопрягаемые/трущиеся детали смазал маслом.

Пока крутит хорошо и с приятным звуком-)
Еще на холостом и особенно на прогреве начал торохтеть глушитель, любит у них внутри что-то отваливаться и торохтеть, помимо этого выгнила дыра по-центру (по краям дырочки сам сверлил, из них кстати регулярно сливается конденсат). Наверное буду пробовать вырезать и варить, давно руки чешутся что-то поварить-) хотя глушак уже конкретно прогнил… А потом уже новый куплю. Этот брал б/у, больше двух лет откатал, что уже не плохо!
А пока на дырку ляпуху примостил, так как до глушака очередь дошла уже к вечеру воскресенья.
https://a.d-cd.net/3oAAAgJ--OA-960.jpg
https://a.d-cd.net/FYAAAgJ--OA-960.jpg
https://a.d-cd.net/VYAAAgJ--OA-960.jpg
https://a.d-cd.net/_IAAAgF--OA-960.jpg
https://a.d-cd.net/hYAAAgF--OA-960.jpg

Кстати когда пробило прокладку, как раз ехал на дачу подлатать глушитель... закончилось разбором и съемом головы-)

[Василий_7]

Начитавшись о положительном опыте решил и я заняться переделкой СО, а точнее установкой термостата всборе от Ланос 1,6. Пишу вдогонку, уже месяц катаюсь после установки.
Закупил все что нужно, термостат взял Grog. Сразу оговорюсь о верхнем патрубке, который с термостата на верх радиатора, смысла брать с изгибами 2108-1303025 не увидел, туда можно просто прямой патрубок установить без проблем.
В общем демонтаж старого и установка нового заняли около 2 часов с перекурами-) Тонкий патрубок с термостата подключил на обогрев редуктора, ранее от подогрева карба был, его заглушил, сброс как и был через тройник в патрубок расширительного.
Цель переделки достигнута, теперь после запуска мотора, примерно через 3-5 минут (сегодня утром при 0, примерно через 4 минуты стрелка была на первом делении и датчик на входном шланге редуктора показывал 27-30 градусов) имеем двигатель прогретый до примерно 40 градусов, печка дует заметно теплым воздухом, что не может не радовать-) На старом, примерно через 10 минут работы достигался подобный эффект. Конечная температура двигателя примерно такая же как и на стоковом термосе, печка при этом греет хорошо и на входе в редуктор ГБО около 45 градусов, как и до переделки (не забываем о потерях на переходах через шланг+место контакта датчика с шлангом, фактически не ниже 70-80, руками шланг не удержать) . Очень удобно сливать ОЖ благодаря ранее установленным кранам в блок и радиатор.
Еще проверил зазоры клапанов, так как заметил повышенный шум на холодную, 4 клапана пришлось поджать, у 3-х выпускных зазор был около 0,4мм, вот они и тарабанили при прогреве, заодно заменил прокладку клапанной крышки, старая уже как пластмассовая стала, теперь все ок.
Также приобрел глушитель, на выходных буду ставить, так как мой уже заметно рычит при езде по трассе, пару месяцев как в нем внутри что-то тарабанить начало и прогнил посредине внизу.

https://a.d-cd.net/l4AAAgEylOA-960.jpg https://a.d-cd.net/qkAAAgEylOA-960.jpg
https://a.d-cd.net/wkAAAgEylOA-960.jpg https://a.d-cd.net/b4AAAgEylOA-960.jpg
https://a.d-cd.net/MkAAAgEylOA-960.jpg

[Василий_7]

Ранее упоминал о прогнившем глушителе, дошла и до него очередь. Вначале подумывал поизвращаться и попробовать разрезать восстановить и заварить, но подумав решил что оно того не стоит, да и не лето на дворе чтоб наслаждаться сварочными работами.
Прозондировал цены в инет- магазине заехал на местный рынок, из недорогих был серого цвета без опознавательных знаков и звенящий от легких ударов, цена 300 грн. Далее попался еще один, "Videx" окрашен в серебрянку и с более приятным звуком при постукивании, его и взял, тем более цена 280 грн. против инетовской 260 грн. да и по отзывам не самый плохой и геометрия выдержана.
Снял старый, маленько подгибал на новом уши подвеса (подогнулись видать при транспортировке) чтоб висел горизонтально и на фланцы резонатора и выхлопной попадал без натяга на резинках, в общем чтоб чувствовал себя свободно, старый с натягом подвешен был в сторону резонатора. Еще залил грамм 150 отработки внутрь глушителя и поворочал его для смазки изнутри (ходит легенда что подобная процедура продлевает срок службы) и просверлил отверстие в нижней точке, чтоб конденсат стекал.
https://a.d-cd.net/CMAAAgOfVOA-960.jpg https://a.d-cd.net/LsAAAgOfVOA-960.jpg
https://a.d-cd.net/_MAAAgOfVOA-960.jpg
Первый запуск показал уменьшение вибраций на кузове, что очень порадовало+заметно тише шум при езде по трассе. Думаю пару лет отходит. Старый брал б/у за 100 грн. пару лет отъездил.
На следующий день решил осмотреть передок с ямы на предмет течей и затяжки маслофильтра (недавно масло менял) и обнаружил порванный/треснутый пыльник правого наружного ШРУСа, то что он в трещинах знал, левый заменил когда менял шрус 12 тык. назад, а правый оставил подумав, что до весны доезжу, не доездил, порвался недавно, не больше 3-4 дней, так как осматривал неделю назад примерно…
Благо пыльник был куплен и ждал своего часа. Пыльники менялись на 174 тык. (итого 45 тык.-не плохо) ставил БРТ от ВАЗ 2108 внутренние, такие и купил на замену. Еще решил поэкспериментировать и поставить другой ШРУС, тот что ранее стоял на левой полуоси и был заменен по причине хруста. Посмотрю как себя покажет в первую тысячу, если не захрустит, то снятый правый поставлю на левую полуось, так как ранее установленный б/у уже хрустит… Вот такая чехарда-)
https://a.d-cd.net/tsAAAgOfVOA-960.jpg https://a.d-cd.net/9sAAAgOfVOA-960.jpg https://a.d-cd.net/S8AAAgOfVOA-960.jpg

[Василий_7]

После перехода на ланос термостат заметил нестабильность холостого хода (езжу на газу), в морозную и сухую погоду нормально, а вот в туман и дождь ХХ проседал до 600 и вплоть до заглохания… Несколько раз подрегулировал винтом ХХ на редукторе, затем пришлось и вовсе добавлять на карбюраторе винтом количества так как неудавалось добиться хотя бы 850 об., а для зимы нормально 950 при том что установлено МПСЗ и включена поддержка ХХ. Так и катался пару недель периодически подкручивая винт ХХ на редукторе. Но мысль "почему так?" не давала спать и вот как-то меня озарило-).
При установке ланос термоса были внесены некие изменения в СО, а именно обогрев редуктора, который ранее брался с обогрева коллектора-карба был заглушен, вместо него для обогрева использовал выходной штуцер с ланос-термостата. Заглушил так как попросту некуда было сделать сброс, штатно тройник один — в шланге расширительного бачка туда идет выход с редуктора ГБО, а обогрев карба соответственно некуда было подключить потому и заглушил. Был приобретен тройник пластиковый, знаю что проходное сечение у него поменьше чем в металлическом, но я посчитал, что для обогрева коллектора это не критично.
Тройник который штатный, металлический врезал в обратку печки и на него теперь идет сброс с редуктора ГБО (по-идее жидкости легче влиться в движущийся поток обратки печки чем в стоячий шланга расширительного бачка), а купленный пластиковый установил на штатное место - в шланг расширительного и на него, как и с завода, вернул обогрев коллектора-карба (от карба отключен). Фото не делал, так как шел дождь и я спешил.
В общем после этого уже прошло пару недель, как вы знаете какраз погода последнее время сырая и теперь с ХХ проблем "ноль!" очень доволен! Вижу что и обороты поднялись, больше тысячи, нужно на карбе вернуть обратно настройку количества, МПСЗ снижает до заданных 950 и хорошо. Так что мнение, что обогрев коллетора на езду на газу не влияет — ошибочно, по крайней мере при моем "конфиге".
Также установил лампы фирмы "OSRAM" которые достались по бартеру на тяги в задние двери от драйв-товарища , светят отлично!
Стояли разные, одна тоже "осрам", вторая "филипс".
Также была куплена и установлена щетка дворника "Alka" 50см, такая и была установлена, только длиннее — 53см. и комплект брызговиков, въехал по неосторожности в глубокую грязь и оборвал правый при езде задним ходом.
Еще недавно была кругленькая цифра
https://a.d-cd.net/e4AAAgAOzOA-960.jpg

[Bender88]

Еще прошлой зимой, когда несколько раз впускал задних пассажиров через переднюю дверь, твердо решил, что нужно уходить от тросов задних дверей, смазка и замена на новый лишь временно решали проблему. И вот вдохновленный опытом из сети, наконец дошла очередь до установки, установил пока что только в правую дверь, результатом более чем доволен!
Помогло наличии снятой задней правой двери (менянная), на ней все и подгонял и вымерял, набросал эскиз, затем перенес в 3D и сделал чертеж деталировки.
Поиск подходящего материала: металл 2мм для рычагов, пруток-проволока для тяг 3,5-4мм в диаметре, крепежные клипсы для тяг (3 родные+2 купленные от ВАЗ 2110 вродебы), 2 болта М5*20+4 шайбы и гайки, 2 дистанционные пластиковые втулки, толщиной около 7-8мм. сделал с фиксатора капота классики.
В примерах с сети тяги и рычаги были сложной конфигурации с множеством, как по мне, лишних изгибов+необходимость в сверловке дополнительных отверстий.

Мой вариант максимально упрощен + сверлить отверстия НЕ требуется, используются уже имеющиеся, заводские, в рычажках сверлил по 2 отверстия с каждой стороны для возможности регулировки по-месту, по факту везде используются крайние отв.
Единственное отличия от рисунка, где 3D-длинная тяга имеет изгиб в раене внутренней ручки отпирания двери, на видео видно.
Демонтаж троса, установка большого и малого рычажков, установка тяги замка и тяги кнопки, после этого подгонка (гибка) средней (длина около 500мм) тяги по месту.
Все кроме длинной тяги и двух клипс от ВАЗ 2110 есть и на левую дверь, докуплю клипсы и буду переделывать тоже скорее всего.
Также подошло время менять масло (прошло почти 8000 км.) ну и за одно подрегулировал клапана, чтоб зимой спокойно ездилось-)
Ну и зимнюю резину на передок поставил (задняя была ранее поставлена из-за повреждения летнего колеса)

https://www.youtube.com/watch?v=Dz5ndT7xLZc
А чертеж тяг можно?

[Buzyan]

В правой двери трос ещё не менял в левой уже три раза. Хз

[Василий_7]

А чертеж тяг можно?

200грн. :)
Не ленитесь, ищите, и Вам воздастся!

[Василий_7]

В правой двери трос ещё не менял в левой уже три раза. Хз
В левой трос левый-)
У меня с правой дверью больше проблем было

[Bender88]

200грн. :)
Не ленитесь, ищите, и Вам воздастся!
Эххх, обидно, досадно ...

[Василий_7]

Февраль 2019. 224 000км.
Давно не писал, машинка возит меня, и не только, каждый день на работу и на выходных не простаивает, случилось в конце зимы приключение с тормозами…
Еду я вечером с работы, все как обычно, ну почти… Притормаживал на повороте и заметил что педаль низковато взяла, но за следующим разом взяла как обычно, далее на пути светофор, горит красный, перед светофором 99-я стоит и я увидев красный кочюсь накатом, подкатываю за метр до 99 на тормоза-педаль проваливается в пол и я 99-ую "тук" бампер в бампер, благо еле котился и у 99 небыло фаркопа. Вылезли с машин, посмотрели, что повреждений нет, водитель упомянул о соблюдении дистанции, сел и уехал. Я сразу под капот, в ближней половинке бачка нет тормозухи и по закону подлости оторвался проводок от датчика уровня тормозухи…
https://a.d-cd.net/nVAAAgKk4uA-960.jpg
Визуально проблем под капотом с главным не обнаружил, задние барабаны мокрые от луж, не понятно, а домой ехать нужно, до дома 30 км. Ехал держась за ручник, но им ненатормозишься, колеса юзом, а машина катится, в общем стремная поездка была, как-то притормаживая ручником заметил как сзади догоняет меня 10-ка, тут я и понял…стопаки то не горят от ручника-) далее и педаль жмакал вместе с ручником.
На выходных занялся ремонтом, вычислил по трубкам, что эта половина бачка отвечает за переднее правое и заднее левое колеса, а еще, незадолго до этого что-то шорхать начало слева при торможении, переднее колесо снимал, колодки суппорт осматривал, проблемы не выявил и я решил, что виноват левый задний рабочий, подумал новые запчасти не качественные, вот и потек "кабанчик" его менял в отличии от правого. Снял колесо и обратил внимание на трубку тормозную, а точнее на ее касание к тросу ручника, там-то и была проблема, купил с классики (таврийской небыло в магазине).
https://a.d-cd.net/31AAAgKk4uA-1920.jpg
Осмотрел справа это место, тоже близко к тросу трубка, но не касается, на всякий случай купил правую на деталях про запас.
Только недавно в ЗАЗсообществе в вайбере обсуждали, что при отказе одного из контуров второй будет работать и тут вот проверил на практике… нихрена он не работает, точнее тормоза есть ровно 2 нажатия... И подобное подтвердили еще несколько тавро/славутоводов…
https://a.d-cd.net/utAAAgKk4uA-960.jpg

[Василий_7]

март 2019 , 225000 км.
При осмотре с ямы обнаружил мокрый пыльник штока выбора передач, под пыльником сальник, вот он и потек.
https://a.d-cd.net/W4AAAgEOMuA-960.jpg
Купил кременчугский наборчик пыльник+сальник (как оказалось потом пыльник у меня был, в закормах валялся, достался от прошлого хозяина, кажется) также валялся пыльник кулисы, он давно поизносился и имел не один разрыв.
https://a.d-cd.net/D4AAAgEOMuA-960.jpg
Откинул штангу кулисы, предварительно сделав метки, чтоб потом не регулировать, и кронштейн с хомутом, снял пыльник (тоже с разрывами) и затем сальник (с виду целый) и в обратном порядке установил новые, сальник зашел плотно, пристукивал аккуратно наставочкой, а вот с пыльником немного повозился, неудобно его на ответный буртик натягивать.
https://a.d-cd.net/sSAAAgNOMuA-960.jpg
все снял, установил сальник, установил пыльник, собрал
А вот пыльник кулисы, который нашелся у меня, отличался от установленного на авто, отличался узкой частью на старой отверстие больше и одевается на ответное резиновое кольцо. Пришлось импровизировать (думал не натяну через вилку штанги) но резина оказалась качественной и все получилось.
https://a.d-cd.net/P6AAAgFOMuA-960.jpg

[Василий_7]

апрель 2019. 226 000км.
Давно, еще с зимы, "просилась" на покой правая шаровая. Вначале заскрипела, шприцонул масла чтоб доездить до тепла, затем заторохтела.
И вот настал момент замены, менял с ямы, для меня так наиболее удобно, старая не хотела выходить с клеммника, но по-ходу дела нашелся хороший способ для изъятия, на помощь пришел разводной ключ, подошел бы и рожковый соответствующего размера, работает как рычаг вилка и шаровая в руках, по фото ниже будет понятней. Стояла ЕвроЭкс отъездила почти 35 000 км. до начала скрипа, на такую и поменял.
https://a.d-cd.net/8EAAAgFUyuA-960.jpg
Ключ в процессе
https://a.d-cd.net/D4AAAgFUyuA-960.jpg
Собрал
В процессе обнаружил треснутый пыльник левого рулевого наконечника, менялся почти 20 000 км. назад, выбил с сошки, уже вращается легко, но пока без люфтов, сменил пыльник и собрал обратно, еще походит.
https://a.d-cd.net/VUAAAgFUyuA-960.jpg
На прошлых выходных сменил фильтр газа, потому как уже почти 25 000 км. проехал, трубки медные, окисляются, был нехило забит, но машине газа хватало.
https://a.d-cd.net/DUAAAgFUyuA-960.jpg
Это еще с фильтра не все вытрусил.
Также залил новые газовые карты в МПСЗ, машинка поехала интересней, при движении по трассе меньше педаль жать нужно по ощущениям+ от 2000об. динамика получьше стала, почувствовал при обгонах на подъем на 4-й передаче.
В скором времени предстоит замена остальных расходников, на этот раз взял Zic на пробу.
https://a.d-cd.net/bUAAAgFUyuA-960.jpg
Также был неприятный казус с козырьком, сел утром ехать, просто поправил рукой его вверх и дерматин взял и рэпнул… даже мороза на улице небыло…
https://a.d-cd.net/rEAAAgFUyuA-960.jpg

[Василий_7]

апрель 2019, 227000 км
Все знают о проблеме упора троса сцепления наших машин. Не смотря на то, что мне попалась машинка с уже установленным прошлым владельцем сцеплением "Валео", работа мягкая и плавная, кронштейн все же заметно деформируется при нажатии рукой на педаль + ко всему при включении второй начало чаще прежнего "гыркать".
Вначале думал усилить узел сваркой (есть примеры на драйве), но место уж очень неудобное, да и небезопасно это без вытаскивания всего горючего из салона, что хлопотно.
В общем я измерил диаметр посадочного места троса (около 15мм.) и занялся поиском подходящей шайбы, так как трос упирается в кронштейн узким пластиковым ободком, чем как-бы заворачивает вовнутрь опорную поверхность кронштейна. В закормах нашлась гайка без резьбы с подходящим отверстием толщиной около 5мм. которая благополучно была внедрена в нужное место, по фото будет яснее. После чего нажим педальки по ощущениям гораздо четче и кронштейн при нажатии не деформируется, благодаря распределению усилия на всю плоскость кронштейна. В общем у кого кронштейн не оторван и не в трещинах рекомендую всем прокачаться подобной шайбой.
https://a.d-cd.net/08AAAgH8GuA-960.jpg
На месте
https://a.d-cd.net/ZCAAAgH8GuA-960.jpg
https://a.d-cd.net/iiAAAgH8GuA-960.jpg
Еще пришла пора переобувки на лето, на задней оси докатываю старую зимнюю резину, достав с хранения обнаружил, что одно спущено до 1 атм. Поливалкой-брызгалкой для цветов вычислил прокол и заделал шнурком (набор уже окупился несколько раз, заделал не менее 5 дыр уже)
https://a.d-cd.net/PcAAAgH8GuA-960.jpg
Также была попытка восстановить работоспособность авто на бензине, дикий провал при переходе с хх и вплоть до 2000об/мин, продул пистолетом карбюратор, в жиклерах мусора не обнаружино, попутно проверил зазоры клапанов, все в норме.
Продувка карба не дала результата, уже потом обнаружил потеки мимо ускорительного, течеть по посадочному месту носика ускорителя, будет еще второй заход ремонта карба, уже небыло времени.
https://a.d-cd.net/FCAAAgH8GuA-960.jpg
Сменил свечи, нареканий небыло, просто срок подошел, пробег 22тык. лежат по порядку, такие же и вкрутил.
https://a.d-cd.net/ysAAAgP8GuA-960.jpg

[Василий_7]

Подзабил на бортовик здесь, а дела делаются:)

228 000км. замена подушек глушителя, переборка приборки (суточник не работал)
230 000км.
- замена задних тормозных барабанов (мои с полосатым износом)
- проточка тормозных дисков с фланцами
- установка привода ЦЗ в левую заднюю дверь
- замена стекла правой фары (прилетел камешек от встречки)

232 000км.
- замена левой шаровой и рулевого наконечника (Delphi б/у, АТ)
- замена потекшего датчика давления масла
- бюджетно заделал дыры в задних сапожках/порогах эпоксидкой и стекловолокном и зачистил, оцинковал и закрасил рыжики.
- установил самодельную нижнюю стяжку/распорку, сделал из старых рулевых наконечников

Как-то заглянув под авто справа по ходу обнаружил забрызганность маслом подкапотки, полуоси, рулевого, моторного, осмотр с ямы ничего не прояснил, грешу на шланг сапуна, но почему так резко...
Перебрал клапанную крышку, была порвана мембрана маслоотделителя, вырезал самодельную из картона, пока катаюсь, брызг не наблюдается. Свечи чистые.

233 000км.
- пару месяцев как подскочил расход примерно на 1л. на днях заменил ремкомплект редуктор, на прошлом р-комплекте проехал 28тыс. В процессе обнаружил задубевший грибок второй ступени, прям как пластиковый стал.

Подробнее здесь (https://www.drive2.ru/r/zaz/1103/463946628995219458/), лень фото перезаливать.

[Василий_7]

234 500 км.
Замена боченков и патрубков печки.

238 700 км.
Универсальный подлокотник в Славуту.
290 грн

240 125 км.
В продолжение маслогона, кто не в курсе, оказалось, что гонит из сапуна, определил всунув шланг в бутылку.
Замер компрессии.
Итог:
1- 8.0
2- 8.5
3- 11.0
4- 10.5
Разборка двигателя (https://www.drive2.ru/l/556640681896969442/) показала поломку верхних колец пополам в первом и втором цилиндрах+большой износ колец, как по толщине так и по диаметру, зазор в стыке более 1мм. Износ во втором цилиндре хорошо ощутим ногтем, решение очевидно-нужно точить.
https://a.d-cd.net/4gAAAgGJneA-1920.jpg
Промер показал, что в первый ремонт-72,25мм маленько не попадаем из-за второго цилиндра, решено-точим под второй- 72,5мм. Коленвал если честно нечем и негде промерять было, прикинул обычным колумбиком (понимаю, что это очень грубо) но все же на всех шейках показало четкие размеры без десяток, просто подкинули новые вкладыши стандарт, поршневые пальцы в шатун подошли как раз, без малейшего люфта(под собственным весом не выпадают и при этом легко прокручиваются) при повязке поршней с шатунами поршень нагревали дедовским методом, залив и подпалив в него немного бензина, после чего палец вставлялся от руки.
Базары-магазины запчастей на карантине, а значит интернет всех спасет-) Заказал, на следующий вечер забрал, поршни отвез расточнику, поршни купил по рекомендации расточника фирмы AMP аля-Польша, сказал нормально ходят. На вид и ощупь поршни и кольца с пальцами выглядят очень качественно.

241 150 км.
Замена подшипников ролика. Корректировка показаний спидометра.
После сборки мотора, когда авто прогрето, появился высокочастотный свист, из салона слышится как справа, в районе патрубков печки, при прослушивании снаружи непонятно откуда, появляется после 2200об. примерно, очень противный свист. Скинул ремень гены-без изменений, помпа тоже без люфтов и шелеста, ролик немного шелестит.
Заказал подшипники, брал китайский боль-мень по отзывам которые. Пришлось повозиться со съемом стопорного кольца, выбил старые, запрессовал новые, посадочные все в размерах, ничего не прослаблено, ролик вращается без единого звука, но после сборки и прогрева свист остался…
Еще есть небольшое подозрение все же на помпу (пока не течет и не люфтит буду ездить) и встречал здесь на форуме подобную проблему и оказалось, так может свистеть кронштейн штанов, его как раз гнули когда снимали двигатель, весь в трещинах уже и держится на честном слове, возможно еще попробую его снять и заварить.
Заметил когда ездил вровень с Славутой друга и Таврией брата, что мой спидометр прилично завышает, у меня почти 120 у них 100, + по GPS-спидометру проверял, завышает примерно на 18км. на скорости около 100, когда еду 130 в реале 110 и т.д.
Снял и разобрал приборку, там на спидометре с обратной стороны есть рычажок, которым регулируется преднатяг круговой пружинки стрелки, больше натяг-меньше показание. Вначале шуруповертом крутил и примерно крутнул рычажок, в ходу показало, что мало, затем уже крутнул на глаз, изменения не линейны, получается правильных показаний не добиться во всем диапазоне, в общем сейчас от 20 до 35 чуть занижает, на 3-6км/час, от 40 до 55 показывает реальную скорость, далее начинает завышать, но не так значительно как ранее, когда на спидометре 100 по GPS примерно 93-94, меня это устраивает, так и оставил.

[Buzyan]

При проварке штанов их может повести и яблоко уйти в сторону.

[Василий_7]

Так написано же не штаны, а кронштейн.

[Василий_7]

250 000 км. — замена глушителя Videx (ноябрь 2020), переобувка в зимние колеса.
249 500 км. — выставление зазоров клапанов, замена ремня ГРМ (БРТ), установка зимней резины.
248 700 км. — замена масла двиг. ЛУКОЙЛ GENESIS Universal 10W40 API CF, замена антифриза HEPU G12 красный (сентябрь 2020).
248 300 км. — замена правой шаровой LSA.
247 600 км. — замена свечей Энгельс А17ДВРМ
246 600 км. — замена редуктора ГБО на BRC Tecno 70 kW (85 тыс. отъездил на Атикере)
246 000 км. — замена правой шаровой (ЕвроЭкс прошла 19тыс.) на заводскую б/у, замена боковой подушки авто-заз, замена датчика давления масла (авто-эл. потек через 13тыс.) на елпром-елхово.
244 500 км. — замена фильтра ГБО, замена передних тормозных шлангов