Переделка (моденрнизация) москвичевского генератора
 

На машине стоял генератор нового образца, на 9 диодов (6 больших, впрессованых в подкову и 3 поменьше - черных пластмассовых), все работало.
Однажды сгорела обмотка - новой не нашел, пришлось поставить генератор от москвича или не знаю от чего 14в 60а с наружной шеколадкой Я112, на крепление встал, ремень почти совпал, возбуждение от катушки зажигания прилепил - поехали!!!
Только, блин, мигал...
Мигал 5 лет, батарею не убивал - да и ладно ...
Загудели в нем подшипники - снял - разобрал - собрался ехать за новыми - и решил заодно переделать под новую (а-ля Бош-Херсон) схему возбуждения.
Кроме подшипников прикупил 3 диода 8А (аж по 3 грн) и запаял перед сборкой на подкову, через проходной изолятор вывел наружу генератора болтом М4 и присоединил *мамкой* на регулятор напряжени я.
Желтый провод из жгута (начальное возбуждение + контрольная лампа) присоединил к наружному выводу дополнительных диодов (болт М4)
После заводки двигателя:
-лампочка контроля работает
-напряжение 13,8 В практически от холостых
-НЕ МИГАЕТ!!!!!! (аж отвык)
-На днях поставлю доп. диод СНАРУЖИ И БЕЗ РАЗБОРКИ ГЕНЕРАТОРА и будет мне 14,2 В (а если поставлю 2 диода - 14,6В.


НЕ ВЫКИДЫВАЙТЕ СТАРЫЕ ГЕНЫ!!!

PS.
Если кто напоумит, как выложить фото - покажу

через внешние хранилища
за фото спасибо
очень хотелось бы

Мне бы тоже хотелось бы увидеть фото.

Можно и с компа, включив в ответе расширеный режим. Лучше в формате jpg, размер 800х600 - тогда если кликнуть по фотке она в полный размер откроется.

Расширенный режим, клик по скрепке и фото прямо выкладывается в разрешении фото при съемке 640х480, больше и не надо, как и голых деффок в рекламе.

А разве при замене шиколадки другого номинала напруга не меняется?У меня гонит 14.7 москвичевский .приходится включать печку или радио.шоб до14.1в было.а вот все повключать вольтаж падает. 1000об надо.

У тебя гонит потому, что проводка гонит. Нет РН на 14,7 вольта, от силы на 14,4(5), а все, что выше- от соплей, если ты о генераторе старого образца. Впрочем, в новых тоже нет такого напряжения.

Вроде както так
http://s014.radikal.ru/i326/1601/28/7d7270638efa.jpg

http://s017.radikal.ru/i432/1601/c0/4204854f98b4.jpg

http://i081.radikal.ru/1601/15/999cce193d24.jpg

http://s008.radikal.ru/i303/1601/88/cebb9b8ac64a.jpg

Согласен полностью дужище.Скруток ай-ай.но прибор не врет надеюсь.на акум выход с гены 14.7 и отрубон до 14.1 и так туды сюды. а с утра на морозе показывает 14.1 строго без колебаний.

Провод с доп. вывода (который внутри соединяет меченые круговой полоской выводы диодов) пдсоединил к входу регулятора напряжения, туда же и провод от лампочки контроля из щитка.
Да, и еще - при таком включении при запуске двигателя возбуждение генератора ток не потребляет а сам генератор коленвал не тормозит.
Вроде немного - а и то хлеб

гена такой же старый
в электрике плаваю
поэтому если можно то пара вопросов
диоды 8а какие?на какое напряжение?
голубой для их выходов общий и он на болт а синий куда идёт?

и тут не понял немногона какой выход я112

Собственно, не на Я112 внутри, а на единственный вывод РН торчащий из дюралевой "черепашки"

Ответил не попорядку - исправляюсь :
1. Диоды (уточнил в магазине добирая еще на 2 генератора) 6А2 - ток 6А (в теме ошибся ;-) , напряжение 200В - шо больше, то не лишне.
2.Голубой (и красный) - это такого цвета и диаметра термоусадка под рукой была. Можно ставить кембрик ЛЮБОГО цвета.
3. Синий - это такого цвета попался кусочек провода шоб соединить общий провод диодов с выводным болтом (хорошо не оранжевый с зелеными точками - А БЫЛ !!!)

И вообще - 067 352 4771 после 17,00
А пока я спать пошел - с ночи................

Не спится...
Вот так оно выглядит на машине (под капотом)
http://s018.radikal.ru/i525/1601/41/1fd9c114f34a.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1601/c9/860918aded95.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1601/0f/fd7319ef31f5.jpg
http://i081.radikal.ru/1601/c7/eefca2be922c.jpg



......както все неубрано у нас............

Рекомендую поискать регулятор напряжения выносной РН-4,РН-5,РН-6.Выпускались в СССР в 80х годах.У них есть измерительный вывод,который подключается к + АКБ и подстроечный резистор многооборотный,позволяющи� � установить желаемое бортовое напряжение.Решите все вопросы по зарядке.

Угу, я тоже рекомендовал, и давно, только где его найти сечас? Еще интересен РНЕ-01 с режимами зима/лето, подстройкой напряжения и тем же третьим проводом на АКБ, но- ....какие ребята, кто их видел?...(с)
Проще самому доработать внешний типа 121.3702/201.3702/13.3702 и т.п. или брать таки Я112В для старых генераторов.
А данная модернизация нормальная и имеет право на жизнь, только проще брать диоды Шоттки на 5 ампер, 60 вольт, они дешевле и есть, я тАк думаю.

На олх частенько продают.Сейчас смотрел РН-5 (129Гр) и РНЕ-01 (50Гр) просят.Для один раз купить на всю жизнь авто думаю не сильно и дорого.А 121.3702 или Я112 дорабатывать нет смысла схемы от " специалистов"

Пуркуа? Делал, ничего сложного. Я112В и совсем не сложно, т.к. он и задуман на раздельное питание. Тоже делал, давно, и тоже были нормальные результаты.

Ключевой транзистор включен через ж.Получается просадка напруги на регуляторе в 2-2.5 раза больше (по сравнению с нормальной схемой).Это в режиме мах нагрузки РН (ночь,светофор,печка,музыка ).Когда нужна полная мощность от ОВ генератора,говеный регулятор ее не дает, а греет выходной транзистор.

SR560 пойдёт я так понимаю
и возник вопрос
если заменить подкову на с газели будет лучше?
есть немного...

А смысл? Мощность генератора не только же диодами ограничена, еще и обмотки есть.

Улучшить отдачу генератора на малых оборотах двигателя можно увеличением его оборотов.Надо поставить шкив меньшего диаметра,что и делается всеми автопроизводителями на современных авто.На москвичевском генераторе шкив ставят от волги.Они есть под два ремня (лишнее срезается токарным станком) и под один (называют газелевский).

И увеличится скольжение ремня и нагрузка на ш/подшипник при увеличении натяжения.

Ставил генераторы с Газ 2410 65А и БОШ 85А с таким шкивом,даже на ВАЗ классике,где угол охвата ремня в 3 раза меньше чем на Таврах - скольжения НЕТ.Проверено.Условие одно нормальный ремень и шкив неукатанный.Чем меньше диаметр шкива тем ниже ресурс ремня,ну об этом и дети знают.

Сегодня отдал машинку: М-407 (генратор 40А от 412), горе: нет зарядки, починил слегка старый генератор, гремели подшипники, все обсмотрел вроде все в порядке, а зарядки так и нет, тупо вкорячил туда от сенса реставрированый после горе ремонтников (на обмотках даже вывода поотрывали, хорошо что не под корень) неудобство только одно было сабли не хватило, ну и щетки пришлось доработать под родной РР, за то работает пестня: 13.8 на разряженом АКБ на ХХ и с полной возможной нагрузкой.
Я к стати тоже мнения: что выбросить старое если не за что купить новое...

Если старое подлежит ремонту - зачем выбрасывать?

Даже не ремонту, а модернизации!

Та какая разница? В наше время с нашими ценами при мизерных зарплатах выгоднее восстанавливать/модернизировать, чем покупать новое сомнительного качества.

Я лично за модернизацию... но например перематывать статор ну не хочется совсем.

Ну то такое, мастера не стесняются с ценами за перемотку.

С возвращением. Та да, перемотать статор с доблы попросили года 4 назад 800 грн, а китайский генератор стоил 2200.

Такой вопрос, а никто не пробовал перемотать тот же москвичевский ген проволокой потолще? Выдаст он больше мощи?

А как Вы уместите более толстую проволоку в пазах? Вы что думаете, конструкторы генератора там место оставили? Да и не проволока там ограничивает...

Ну я ж не собираюсь вдвое толще проволоку использовать... Да и на мощьных генах порядок намотки другой немного. Визуально статора не сильно отличаются. А добавить именно то недостающее на малых оборотах. Но это ткк, предположение... Мож кто-то делал или спец в таких делах...

Обычно любая электрическая машина считается под намотку впритык и мотается соответственно. Разве что на Славянку перемотать. Отдача на малых оборотах ограничена индукцией как правило. А она зависит от зазора статор-ротор, качества стали, ну и потерь в цепи возбуждения (регулятор, щетки и т.д.). Модернизировать можно, сделав самодельную подкову на диодах Шоттки, применив регулятор с выходом на полевике, уменьшив диаметр шкива.

За диаметр думал, но мне не подходит... Я как газну прилично (таха нету, сколько не скажу) зарядка пропадает. Подозреваю, что есть некоторое биение на кольцах (щетки в норме, не зависают)

Пропадать не должно, или щетки парят, или контакт где-то отходит.

Пару раз вскрывал, обследовал - криминала не нашел... Ну то так, размышления. А что есть перевотать на Славянку??

Уже писал,повторюсь.Покупаете на разборке генератор волга,уаз... с током 65А,а лучше 67А.Переставляете ротор и статор в москвичевские крышки.Получаете при холостых 800 об,отдачу до 40А.При установке надо втулку подобрать(выточить) и болт крепления поменять.Растояние между ушами крепления увеличится.

Вот, это правильный подход.

Сенсовский который 73 ампера так намотан в 2 провода в параллель, а москвичевский одним, вот вам и 40 ампер. как вы его не тюнтнгуйте а больше 40 ампер при оборотах ротора 5000 Вы не получите. Жигулевский 01-09 сколько ампер 55-60? волговский тоже 60, но более современный, а с современных тазиков от 90 до 120.

Вопрос в том как получить побольше при оборотах генератора 1600-1800.При 5000-6000 это не проблема.

+1 делал так и отписывался на форуме. На холостых генерит будьздоров. Только я еще шкив волговский оставлял. 16.3701 и его родычи хорошие генераторы, плюс ко всему сопротивление ов меньше, потому лучше возбуждается. У меня шеколадка я112а не сгорала хотя было подозрение)

Это может и регулятор так шалить. Мой к примеру как газонеш так напряжение снижал и даже фары пригасали, хотя должно было быть наоборот. Поменял и все в норму пришло.

Спасибо - попробую поменять регулятор.

В инструкциях по эксплуатации на разные генераторы так и написано: ток генератора такой то (40, 60, 70, 90 или 120) ампер будет только при оборотах ротора 5000. А то что на меньших вроде как дает например 40, так вы его измеряли? при диаметре шкива в 70 мм и 140 какие обороты будут на ХХ? правильно при 850 (850Х2=1700) значит ток будет примерно около 15-17 ампер, а при 2500 (2500Х2=5000) как раз около 40... А иначе ни как, законы физики ни кто не отменял.
Вот еще одно рассуждение: сам генератор (ОВ) потребляет около 5 ампер, 2-3 зажигание, приборка и реле некоторые, габариты 30 ватт (1.5 ампера), ближний свет 55+55 ватт (8 ампер), мафон 2 ампера без фанатизма, итого: ампер 20, можно добавить еще 2-3 ампера на вентилятор печки. Получилось? Ну как бы да, но в обрез. Можно еще как бы сноску сделать на нелинейную характеристику зависимости тока от оборотов, но тут же глядя на нее и тахометр сделать коррекцию по холостым оборотам которых по чему то 650 под нагрузкой и тока от генератора не идет (но это мое среднестатистическое наблюдение карбюраторного ряда таврий, москвичей и вазов).

Картинка вдогонку так должно! быть понятней:

Генератор волга 19.3771, Iн= 67А.Обороты хх= 810х2.4=1944(ротор генератора).
Обороты,амперы реальные СССРовские,не КЕТАЙско-старвольтовские.http://s020.radikal.ru/i711/1602/38/755f300cc3dd.gif

Кстати есть такое, большой максимальный ток генератора не гарантирует хорошей отдачи на холостых. Я после "москвичевского" 52а генератора ставил г250 на 40а и на холостых он давал лучше.

Если набрать в Гугле волшебные слова, там этих характеристик, как мусора. Читать лень, а хочется всего, и много, и сразу намного больше.

Спасибо Василичь. Правильно добавил.
А по поводу 50 ампер снял, 40 поставил и стало лучше? так просто масса стала лучше контакт на выходной клемме обтянули нормально ну и возможно на РР тоже перед установкой открутили, закрутили контакт обновился ну и лучше.
опять же картинка про генератор от Сереги те же яйца только в профиль: обороты валика генератора!!! А не коленвала!!!

Могу на бутылку соприть, через месяц будет все то же- не тянет!

Та это точно так же как и со смазкой. Некоторые пихают ШРУС в подшипники, и с пеной у рта доказывают что это хорошо. А почитать про различия между литолом и ШРУС? Та как между маслом и маргарином. Литол -пластичная мазь, ШРУС просто мазь (жировая смазка). Содержат совершенно разные наборы присадок.
Литол 24-Вязкость эффективная при скорости деформации 10об/сек-650, предел прочности на сдвиг при 80гр.-200.
Для ШРУС-смазки Вязкость от оборотов не приводится (только динамическая), предел прочности -150. Этого хватит, чтобы подшипнику было не очень уютно. И если в инструкции написано для чего применять, то зачем совать не туда куда положено?