Я закрутил латунь через несколько шайб, чтоб по кончику резьбы лицевалась гайка. В случае чего ножовочным полотном продольную канавку скребем, потом отвертку как клин и оно открутится.

52480 км.

Померло зчеплення. Першим дзвіночком були ривки на педалі щеплення під час нажимання і відпускання педалі, хоча на роботу не вплавало і пробуксовок не було. В якийсь момент при розгоні під горку після переключення на 3-тю, тяга пропала, і я не зміг продовжити рух навіть на першій передачі, педаль зчеплення стала дуже м"якою.

На вигляд корзина в нормі, але в місці де позначено крейдою, відстань між листочками більша, і десь в глибині можна розгледіти тріщину пружинної шайби.
http://vlad5229.narod.ru/forum2/379.jpg

В диску залізяка в ідеальному стані, але накладки стерті в нуль до заклепок, можна сказати що корзина померла вчасно, бо вже почало їсти маховик.
http://vlad5229.narod.ru/forum2/380.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum2/381.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum2/382.jpg

Хто буде міняти щеплення, перед розборкою обов"язково зафіксуйте кронштейн генератора, бо інакше при опусканні двигуна він буде крутитись вперед, коробку в такому положенні ще зняти можна, а от поставити доки не вирівняєш нереально.

http://vlad5229.narod.ru/forum2/378.jpg

На заміну корзину взяв Valeo.
https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/64142/0001.jpg

Ведомий диск FSO.
https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/90789/0001.jpg

Після заміни з приємного, педаль нажимається дуже легко, стуку на холостому нема скільки раз не нажимай на педаль, на старому можна було тихенький стук зловити. Або дуже якісний диск FSO, або повезло добре відцентрувати коробку відносно двигуна. Перед затягуванням болтів коробка була підвішеня з натягом на тросі так щоби вона не провисала відносно двигуна, а також був під"єднаний трос щеплення і я кілька разів понажимав педаль щоби переконатись що все зібрано правильно, потім затягнув болти.

З неприємного, дуже великий хід педалі, це напевне пояснює чому так легко нажимається педаль, вільний хід педалі довелось зробити мінімальним, при цьму розрив щеплення відбувається в самому низу, коли відпускати педаль, то також бере в самому низу. Раніше було під верхом при більшому вільному ході педалі.

Також замінено штани, перед викручуванням гайок пройшовся по них через довгий вороток перфоратором, відкрутились без зусиль. Розборка виявила такий косяк прокладки, один канал на колекторі має зміщення і не співпадає з отворами прокладки, тому з однієї сторони частина отвору була перекрита самим колектором, а з іншого випуклим кільцем прокладки.

http://vlad5229.narod.ru/forum2/383.jpg

На початку 90-х колетора лили трохи якісніше, канали були чітко по отворам прокладок, і з середини гладкі, зараз шершаві, не завжди співпадають і навіть трохи тоньші ніж отвори в прокладках.

http://vlad5229.narod.ru/forum2/384.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum2/385.jpg

На заміну взяв штани босал, але довелось їх повторно знімати і трохи вирівнювати коліна труб, тому що зазор між резонатором і кузовом був міліметрів 5, резонатор стукав по днищу авто. Яблуко до штанів підійшло добре, після першого запуску трохи сікло, але через 5 хв притерлось і стало тихо.

Протюнінгував подушки, щоби двигун не так сильно літав під капотом і подушки не рвало під нагрузкою. Зазор між подушкою і упором зменшив до 1,5-2 мм, коли поставити на машину, то під вагою двигуна він збільшується до 4 мм.

http://vlad5229.narod.ru/forum2/386.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum2/387.jpg

Я не понял за генератор, мне оп3скали левую сторону, двигатель висел на боковой подушке правоц стороной, ставили все в обратной последовательности. Тоже стер до заклепок, начало грызть маховик, на бензине буксовало, а на газк нет, корзина норм. Поставил ат и ход педали тоже большой. Это легко объяснимо фаутом новизны сцепы, тоесть диск толстый, тарелка очень сильно его прижимает, в итоге половина хода педали это ослпбление усилия, а вторая половина хода педали это отвод тарелки от диска. По мере стирания диска ход педали будет меньше и вы сможете больше делать свободный ход. Штаны тоже у меня не совпали смколлектором, оставил как есть, был уставшим, тем более что родимые штаны тоже не совпадали. Не понял еще о стуке сцепы при отпускании, и не понял о центровке коробки, она на посадочных местах вроде только малость самую шевелится, а не как тавробублик.

Можливо не знімали резонатор і двигун тримався ще за рахунок резонатора. Бо я зняв щоби був доступ до всіх болтів, без лижі яблуко впиралось в кузов, і чим нижче опускав двигун, тим більше його повертало вперед.

Мається на увазі стук коробки на холостому, на заводському, педаль нажав відпустив, і звук коробки мінявся, міг трохи шум появитись, а міг пропасти, а тут тихо.

Думаю цього достатньо, тай не факт що ті напрявляйки добре вставили.

А, так то на шлицах диск шум провоцирует. У меня без изменений, шумит при отпущенной педали. Значит ваш фсо плотно сел. Резонатор да, не снимали, и патрубки не снимали, снизу под поддон упор и все, движок только левой стороной играл. Лижу толь сзади с болтами неудобно было. Также их не испугал возможный проворот диффа, не вставляли шрус, но и не выпало ничего. Я тогда отпуск взял хотел сам делать, но пошел дождь и поехал на сто к знакомым. С подъемником ляпота работать. Кстати может быть зря сальник не поменяли под маховиком, мой протекал по чуть. Теп5рь нинде ни капли масла

52730 км.

Замінив ремінь генератора, бо рідний почав з боку випускати волокна.

С Новым годом! Вдохновили вы как-то на z-уплотнитель между передними и задними дверьми. Вот получил от китайца, проклеил, потестировал. Также еще проклеил по периметру вокруг дверей мебельный D уплотнитель. Эфект есть, проявляется от 60-80 и выше. В салоне меньше белого шума от ветра, реально по трассе комфорт выше. Но есть еше один плюс и от D-уплотнителя. Кроме снижения шума двери на кочках больше не дребезжат. У меня заводской уплотнитель мягкий, и при движении по кочкам гул от дребезжания дверей слышно, можно было даже видеть, как верх дверей туда сюда играл на уплотнителе, на своей резонансной частоте. Теперь этого нет вообще. Комфотность поездок выросла. Сегодня еще хочу попробовать в тунель обегрева ног задний пассажиров впиндюрить комповские вентиляторы, чтоб на малых скоростях с отверстий сзади дул воздух как на скорости 80+. А то мне уже тепло, а пассажирам сзади холодновато.

Дякую. Навзаєм.
А яка різниця звідки шум, з пічки чи з тунелю, в мене майже завжди працює пічка на 1-ій швидкості. Може простіше поставити плавний регулятор обертів двигуна, щоби підібрати оберти коли і мінімальний шум, і є продувка на малих швидкостях.

На первой скорости воздух с задних отверстий еле дует. Я хочу его усилить, чтоб в ноги задним пассажирам теплее было. Плюс я печку еще не переделал, поток воздуха стандартный.

Можливо кожух ручного тормозу трохи перекриває канали, тому слабий потік не продувається до кінця.

Сделал похабно, так как сам сомневался в практичности. В итоге под углом на силиконе втули два кулера от какого-то проца селерона, 12в 130ма. И что вы думаете? По трассе еду с выключеной печкой, тоесть самотек, а с задних дефлекторов дует в три раза сильнее чем на 3 скорости печки. Ноги у детей в итоге не мерзнут. Зря раньше не сделал. Представляю как круто дуло бы при более мощных вентиляторах, или центробежной турбинке. Однозначно оно того стоит.

Во возможности переделайте печку как Вишняковский так и назвал монстропечка. Удалил мотор с крыльчатками и потоку нет препятствий вследствие чего возросла естественная продувка. Под бардачком поставил нагнетающую улитку. Сложность в реализации каналов с заслонками и их управлением. Но результат превосходит все ожидания как в сауне.

Я хочу поиграться с формой крыльчаток, для повышения правильности радиального принципа работы, если не выйдкт - тогда переделаю в центробежную систему. Много резать и клеить, за основу возьму если кто видел чувак в запорожец ставил печку таврии.

Тут играйся не играйся - лучше впендюриванеия в тавропечку восьмерочного моторчика с улиткой пока ничего не придумали (не считая замены печки на иномарочную :) ). И самотоком она, как ни странно, продувается не хуже родного дуйчика. А может и лучше.

https://m.youtube.com/watch?v=p6_dfTEwiOw
https://youtu.be/so2rgApkPTE
https://m.youtube.com/watch?v=EFtSY27jek8

https://m.youtube.com/watch?v=vEAoF0ON-IQ

Салон швидже не прогрівається, бо так повітря в салоні перемішується швидше.
Пробував, продувається краще ніж на рідному дуйчику, але коли включити дуйчик на більшу швидкість, то в ноги тепло, а на скло іде холодне повітря. Тому зробив таке, в рази краще ніж дуйчик від вісімки, і тепло навіть на максимальних обертах, і повітря прокачує багато.


http://vlad5229.narod.ru/forum1/164.jpg

http://vlad5229.narod.ru/forum1/165.jpg

http://vlad5229.narod.ru/forum1/166.jpg

http://vlad5229.narod.ru/forum1/167.jpg

http://vlad5229.narod.ru/forum1/168.jpg

http://vlad5229.narod.ru/forum1/169.jpg

Весь салон вцелом быстрее конечно не прогреватся, но в ноги теплым дует. А раньше за счет конвекции теплый воздух вверх поднимался, а теплым внизу становился совсем не скоро. Если вы низ у себя закроете, то в салоне уже будет тепло, но ноги будут мерзнуть какое-то время.

Дуйчик даёт только собссно дуйку. Он не распределяет потоки, и не обеспечивает тепло на максимальной скорости.
Тепло зависит от помпы, термостата и радиатора печки.

"вниз-тепло, вверх-холодно" - это неплотное прилегание широкой заслонки "зима-лето" в положении "зима" (Заслонки в тавропечках (по крайней мере, в печках почтенного возраста, вообще перекрывают потоки весьма условно)
Я себе это дело переделал, оставил только две заслонки из трех, немного модернизировав привод, и у меня всё закрывается плотно (шпильку-стяжку, кстати, тоже пришлось влепить, но мне хватило одной, и изнутри я гайки не накручивал).

Привод заслонки "зима-лето" вывел через тросик на ползунок управления краном отопителя, и теперь у меня температура в салоне регулируется плавно.
https://c.radikal.ru/c12/2001/36/3f9830bde055t.jpg

Я після установки так само думав, навіть пічку зняв щоби перевірити, але з заслонками було все Ок. Справа в тому, що вихід з вентилятора вузький, і швидкість потоку висока, а так як вихід з вентилятора знаходиться близько до радіатора, то основна маса повітря пролітає на великій швидкості через малу частину радіатора не встигнувши нагрітись. Так як малі заслонки стоять під кутом, то вони направляють потік в сторону салона, і виходить так що ненагріте повітря іде вверх, а та частина розсіяного повітря і нагрітого іде в ноги.

Це не тільки в мене так було, багато тих хто робив такий тюнінг дають такі самі відгуки, дехто навіть після вентилятора ставить розсіювачі повітря.

На ваз-2108 такої проблеми нема, тому що там зробили після вентилятора довгий канал щоби розподілити потік на весь радіатор.

http://wiki.zr.ru/images/thumb/a/a7/...Pechka0102.jpg

Ну, как бы вы правы...
Но не совсем. :)
Радиатор имеет ограниченную пропускную способность (даже две, но в данный момент нас интересует пропускная способность по воздуху).
Поэтому промежуток между дуйчиком и радиатором можно грубо представить, как пробитый футбольный мяч, накачиваемый компрессором. Он-то постоянно спускает, но всередине давление всё равно больше атмосферного.
Возвращаясь к тавропечке -парадокс в том, что чем больше скорость вентилятора, тем больше давление в пространстве между вентилятором и радиатором, и тем равномернее продувается радиатор.
Другой вопрос всё-таки в щелях внутри самой печки. Тут кроме плотного смыкания пластин, есть ещё такие моменты, как расстояние между торцами заслонок и стенками печки, плюс зазор между половинками печки именно внутри печки.
У меня при полностью стянутых снаружи половинках, внутри оказался очень большой зазор - печку за годы эксплуатации хорошо так повело (а может, она такая с завода и была). Именно чтобы его выбрать, я и поставил стяжную шпильку.
Допускаю, что вот те две шпильки, что у вас на фото, вы поставили уже после того, как выкинули восьмерочную улитку. И что когда стояла улитка, у вас были зазоры между торцами заслонок и корпусом печки, а главное - между половинками печки, через которые и гнало холодный воздух наверх.

Вообще, у меня конструкция после переделки немного другая, потому часть радиатора в аэродинамической тени не оказывается.

Возьмем известное картинко:
http://tavria.org.ua/faq/dvig/zaz_22.jpg

Посмотрим, как у меня установлен дуйчик:
https://c.radikal.ru/c37/2001/f7/4e41783db474t.jpg

Видим, что при стандартном положении заслонок они у меня (а) не откроются до конца, (б) перекроют полрадиатора.
Поэтому я оставил только две заслонки и переделал привод так, что в открытом положении у меня малая заслонка не перекрывает поток, а наоборот, направляет его в ту часть радиатора, которая обычными заслонками была бы прикрыта.
https://c.radikal.ru/c18/2001/e4/d878a2825813t.jpg

Второй момент - поскольку у меня таврия, а не славута, и покупал я её в основном чтобы возить себя, я и забочусь в первую очередь об обогреве себя и переднего пассажира. То есть обогрев на ноги задних пассажиров у меня не идёт, и потому, чтобы зря не греть рычаг КПП, я поставил на нижнюю крышку в этом направлении уголок, перекрывающий поток воздуха, вследствие чего горячий воздух снизу дует именно на ноги водителя и пассажира, а не "везде". Соответственно, ногам теплее, а на стекло при открытой нижней заслонке идет больше теплого воздуха, чем в стоковом варианте.

Брехня, не забуваємо що збільшується швидкість потоку, а також не забуваємо що повітря хоч воно і повітря, але воно має масу, і щоби йому розсіятись на всю площу радіатора, йому треба спочатку відбитись від радіатора, а відбивається там не багато з збільшенням швидкості, плюс відбитий потік від радіатора буде направлений в сторони, і його там треба ще якось закрутити в порожнині пічки щоби він пройшов через радіатор, а це також створює опір.

Ще один аргумент проти вище сказаного, що коли вентилятор не працював, то на швидкості в салоні жара була зі всіх щілин, так як стояла шайба над термостатом, і вентилятор від вісімки на відміну від штатного має продувається краще.

Ну я ж не дурний, коли пічка перероблялась, то велика заслонка була обклеєна поролоном для усунення щілин між корпусом, радіатор також був проклеєний поролоном по всьому периметру, решта щілин були заклеєні силіконовим герметиком. Були б там щілини, то холодно було завжди, а не тільки коли працює вентилятор.

Це взагалі не та пічка, вентилятор від вісімки я ставив на попередню машину, на цій машині я своїх помилок не хотів повторювати, тому купив вентилятор від тойоти короли. А шпильки на фото, то тільки для того щоби на них закріпити двигуна вентилятора.

В мене все залишилось штатно, тільки мінявся вентилятор.

Ну, я ж там писал - "пропускная способность". Она не бесконечна. Насчет "надо закрутить" - так как ни крутись - а избыточный воздух при исправной системе будет выходить только туда, где есть выход - через соты радиатора. О сопротивлении не спорю. Отсюда и "пропускная способность". Достаточно сравнить, как дует на стекло при положении заслонки "зима", и положении "лето". Разница - это и есть избыточный напор (точнее, его часть).

У меня, когда стоял штатный вентилятор и китайский радиатор, тоже приходилось на скорости выключать дуйчик, чтобы хоть как-то шло тепло. Сейчас первую передачу дуйчика не выключаю. (Кстати, я нижнюю заслонку почти не открываю. Вот вчера взял, проверил. Был удивлен. Шурует горячий воздух на третьей скорости (правда за бортом - всего лишь ноль)

Ну, мы ж говорим не о "холодно вообще" - а о разнице температур снизу и сверху при открытой нижней заслонке.
Строго говоря, сверху и должно быть холоднее в любом случае. Ибо воздух, пока дойдет до верху, успевает отдать тепло через корпус печки и воздуховоды. А снизу прет прямо из радиатора.

Пожалуй это то немногое, что я бы порекомендовал сделать/переделать в Таврии. На сколько помню - с батей в морозы постоянно ругались: сумасшедший жар возле ног пассажира - и заслонка плавно не регулируется, так он ее постоянно переключал на холод... не слушал меня, а потом - мучался с ногами

В славуті такої проблеми нема, бо в таврії в картах є отвори вентиляції, то тепле повітря знизу в першу чергу іде поміж ноги і в ті отвори.

В те годы я ездил на Дане. В чем отличие по отоплению между моделями - не замечал, в любом случае наиболее горячий воздух шел к ногам пассажира спереди