дело в том что врут оба спидометра идентично. И при возвращении приборки на родную машину она показывает скорость нормально. ТАк что дело точно не в приборке.

Тогда меняйте название темы- "Спидометр не врет!"

А привод спидометра от какой ведущей шестерни работает? Они кажись одинаковые, что в таврической что в сенсовской коробке. Пластиковые. И ее диаметр на 25% не увеличиш - места маловато да и шестерня привода ("солдатик") не попадет на место при увеличеном диаметре ведущей.

Прошу прощения за некропостинг, но у меня на одном из спидометров есть такая проблема - разбито посадочное гнездо в самом спидометре. Кто-то как-то такую проблему уже решал, кроме как вклеить тросик? :)

Если не решится, могу подкинуть основание спидометра с валиком и магнитом.

Ну как-то у меня вариантов нет по ремонту, да и тут не вижу ажиотажа решений :) поэтому что хотите за валик? :)

За валик ничего, т.к. он отдельно не идет- завальцован, только с корпусом. Фото могу выложить, остальное в ЛС.

Вот такой корпус:

не, не то... у меня другой.

https://goo.gl/photos/c6XpX7Apvp4VwmhNA

не работает спидометр
 

Ребят, подскажите, после замены масла в трансмиссии, начал потихоньку барахлить спидометр, а теперь и совсем здох, кто как думает причины.

Сампосебе. Никакой связи.

Парни подскажите, приборка люкс без тахо, привод спидометра к коробке прикручен нормально (до конца), однако если закрутить привод в спидометр до конца начинаются проблемы в виде дикого треска в спидометре, вибрацией и неверными показаниями, если немного вытянуть закрученный привод со стороны моторного то просто начинает занижать показания. Сейчас езжу с отпущенной пластиковой гайкой и просто вставленным квадратом в спидометр, это плохой вариант так как до 60 кмч дергается стрелка, после 60 завышает на 30-40 кмч. Завышение определил по 3к оборотов и положенной стрелке в 160 кмч.
110307, люкс без таха.

Вижу 2 решения:
1. Замена спидометра на новый, с отсутствием выработки в месте соединения квадрата привода.
2. Новый трос имеет большую длину части, которая вставляется в спидометр. Есть ли у кого данные по длине заводского привода?

Я вот тоже бился с шумом троса, дерганьем.
За год, даже с небольшими пробегами штуки три поменял.
Трос с капроновыми гайками не беру - может откручиваться от КПП.
Сейчас стоит трос с металлическими, но предварительно подшлифовал наплывы на юбочках ограничителей и посадочное место их в стаканчики (со временем острые кромки срезали трос), смазать обязательно.
По длинне, нужно аккуратней проложить тросс под торпедо, т.к. пара сантиметров лишних изгибов приводят именно к нехватке в ту или иную сторону.
Сейчас все ок.
Ну и качество тросов сейчас не ахти, попадался такой что гайка к спидометру практически не накручивалась (новая модель резбы прям), отсюда и болтанка троса с глюками и шумом.

спидометру положено врать, если он механический. Чем больше скорость тем больше врет. При показаниях 100 реальная скорость будет 93-95, при показаниях 130 реальная уже примерно 115 и т.д. Погрешность на сотке можно свести к нулю решгулировкой пружины, но тогда на более низких скоростях будет занижать показания.

Врет да, но я не думаю что более чем на 10%. Вечером замеряю по gps, уж он то точнее работает чем стандартный спидометр. Да и пробег считается корректно в отличии от текущей скорости.

Мой механический к примеру врал на 7 км/ч при показаниях 100. На 60 врал кажись на 3 км/ч. В принципе на люксовом спидометре точки дополнительно есть на некоторых участках шкалы, они должны соответствовать правильной скорости.

Тема в роди как под заглохшая но на всякий случай опишу свой сегодняшний (первый) опыт, может кому и пригодиться.
По делу - сегодня ковырялся в спидометре и одометре (устранял тиканье, почистил, смазал, настроил, скрутил пробег:D)

Настройка спидометра - подключил к механизму шаговый моторчик, задавая с компа ему обороты выставил рычажком натяжки пружины спидометр в соответствии 30км-500об/мин
60-1000, 90-1500 ну суть понятна, после чего проверил на ходу по GPS, специально несколькими приложениями - погрешность +/-2км

Вот только минус этого метода под рукой должен оказаться шаговый мотор, драйвер для него и микроконтроллер (для не программистов подойдет ардуино)

Мне не доводилось за долгие годы эксплуатации видеть вравших спидометров, в которые не лазили шаловливые ручки, и это при том что всегда очень тщательно выверял пробеги, постоянно делая замеры на ровных участках между Каховкой и Мелитополем. Погрешность была не более 1.5-2км. Коррекцию на пробеги при расчетах ср.расхода вводил только тогда, когда устанавливал на 1102/1103/1105 колеса 155/80 - ибо появлялась погрешность до 6 проц

Скоростной узел должен завышать показания начиная с 60 км/ч, это- первое.
Второе- если располагаетесь здесь надолго, заполните профиль нормально, да?
Примерно так: http://www.tavria.org.ua/forum/showt...90#post2995590

Читал по этому поводу но как я понял у таврического спидометра нету таких настроек.
Сейчас у меня от 20км/ч до 120км/ч показания четкие без завышения или занижения (больше 120 еще не тестил, до 20ти занижает на 5км/ч)
То есть все что я мог настроить я настроил, завышать специально на всем диапазоне не хочу.

Вам виднее.
По поводу настроек- во всех механических их две- изменение намагниченности магнита ротора- наклон характеристики, натяжение спирали- сдвиг.

Механические спидометры врут изначально, еще с завода. Погрешность всегда в сторону завышения показаний. При показаниях 100 реальная скорость будет примерно 93-94. При показаниях 120 реальная 110. Электронные врут в сторону завышения примерно на 2-3 км/ч. Это сделано специально, это не является браком.
За границей можеш заполучить довольно большой штраф, если превысил скорость на 2 км/ч относительно разрешенной, посему спидометры чуток завышают. Едь по спидометру и у тебя не будет нарушения.

Не думаю. что изменяют намагниченность-неудобно! Скорее всего изменяют зазор, между магнитом и ответной частью, путём добавления прокладок между двумя частями корпуса. И ещё, в процессе эксплуатации, надо проверять и устранять осевой люфт стрелки.

Ответная часть- чашка, что там изменить, в каком месте? Естественно, никто магнитно сцепление не регулирует, достаточно пружины, не эталон, однако.

Ответная часть -чашка с пластиковым обрамлением, в корпусе и осью стрелки. Намагничивая привод с запасом, можно регулировать взаимодействие с помощью изменения зазора между двумя половинами корпуса, 1-2 тонкими, бумажными прокладками. Будет точнее и технологично.