На карбе есть два провода, один на клапан хх, боченок такой вверху карба слева походу машины. а второй провод - сзади карба внизу, он на массу замыкается, когда педаль газа отпущена полностью. Только я не помню какой там разъем....Два провода у вас на карб идет?

вот фото нашел http://www.vazclub.com/images/klassi...byurator-1.jpg

Был у меня такой бензонасос,подтекал постоянно,сколько я его не подкручивал (у меня правда клапан после него стоит для гбо), а штекер мб для датчика тосола?

Завтра гляну. Но судя по изгибу гофра, он шел в левую чать по ходу движения.

По прокладке не течет уже, но вот на стыке с блоком двигателя масло помалеху подкапывает. Сколько не поджимал-подмазывал, бесполезно.
А датчик тосола это где?

на бачке расширителном

У меня простая крышка. А, кстати, может быть раньше был датчик.

на бачке две крышки, одна с клапанами, а вторая рядом, но с датчиком.

У меня обычный бачок-два штуцера и крышка. А датчик, судя по фото в нете, монтируется внутри крышки.

Внутри второй крышки, на более тонкой горловине чем та что с клапаном. Бачки были и без этой второй горловины, и с ней но без отверстия - шоб использовать под датчик надо было с нее срезать верхушку, и с отверстием. Кроме того бачки бывают с двумя разными резьбами по шагу. Так что выбор большой, было бы оно все у продавцов...

Проблема с печкой. Начинает греть после открытия термостата
 

Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой после замены краника печки: после открытия термостата печка начинает неистово гнать горячий воздух. Как только термостат закрывается - все приходит в норму. Еду по трассе - печка не греет, все ок. По городу ездить невозможно, разве что с веником и в банной шапке. Подскажите, кто с таким сталкивался? Стоит снова менять краник?

Бред какой-то.
С чего вообще взяли, что при открытом термосе греет, а при закрытом нет???
На штатной системе охлаждения термостат вообще не принимает участия в работе печки. Печка включена в СО на малом круге и работа термостата на работе печки никоим образом не должна отражаться.
Если печка греет - значит кран или открыт или в закрытом положении пропускает таки ОЖ через печку.
При переключении заслонки на лето даже при полностью открытом кране печки работа печка почти не заметна.
Заслонка на лето переключена?

А трудно проверить исправность крана отопителя, консилиум нужен?

Заслонка закрыта (рычаг в верхнем положении), но это не спасает. Возможно, конечно, с самим рычагом что-то не то, завтра посмотрю. Определил, что печка начинает греть после открытия термостата по датчику температуры (температура растет на градусов 5-10, открывается термостат, патрубки, приходящие на печку становятся горячими). Кроме как тем, что при открытии термостата растет перепад давления до и после помпы и краник перестает держать, не могу это объяснить. В общем, на выходных практически новый краник пойдет под замену. Спасибо за советы.

Захотел на выходных поменять ож, печку радиатор обжать, поменять схему охлаждения....Короче прикладывал усилие больше 20-30 ньютонов на метр к тому болту с конусной резьбой под трубой помпы, стучал при этом по трубке(использовать как удлинитель ключа) молотком, чтоб сорвать - хрен. На холодную тоже хрен, как и горячую. После вд40 то же самое, хотя вд40 просто отлично помогла открутить гайки штанов на коллекторе. Как же ее кто откручивает? подозреваю ее не трогали ни разу, тоесть 10 лет. А может и трогали лет 5 назад. Вот что не пробовал - так это откручивать на горяую, при этом поливать струйкой ледяной воды тот злосчастный болт. Если не откручу - как еще высосать всю жидкость? может можно в самый низ блока через штуцер , что на печку, тонкий шланг завести? Боюсь его свернуть, болт тот. Есть другой еще более крепкий инструмент, это чтоб уже всем телом приложиться, не знаю стоит ли.

Я срывал его 6-ти гранной головкой и мощным Г-образным воротком. Главное , чтобы не было перекоса. На пробке резьба конусная, а в блоке цилиндрическая. Поэтому тут достаточно только стронуть пробку с места - дальше будет крутиться хоть рожковым ключём.

мощный г образный - какая длина и с каким усилием? Всем телом наваливаться(85 кг) на метровой длине - не много(следя за перекосом) ? Не хочется шляпку ему свернуть...Болту на 12 свернуть голову у меня получалось на диске тормозном, плюс на креплении штанов к кронштейну тоже свернул, но там не проблема, а тут блок, как ни как...

Пробка целяковая - не свернете. Разве что грани можно зализать.

Согласен, пробка там крепкая. Главное - крутить шестигр. головкой.

http://i.piccy.info/i9/952c9b4cb44ac...probka_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-07-06-20...14x403-r/i.gif

Либо головка хорошая, но 6-ти гранная, либо накидной, но тоже 6-ти гранный ключ. Должно садиться плотно на грани, как правило, особых проблем нет, особенно с горячим блоком. А ВД- припарка.

Допотопная трещетка с головкой идеально решают проблему - и рычаг достаточный, и руке удобно... Лишь бы трещетка выдержала

так макс усилие и не прилагал, боялся сломать терещетку. А безтрещетный вороток оставил в другом месте. Бум пробовать попозжее другим инструментом. Всем спасибо

Вообще, даже если пробку и вывернуть, вряд ли вся ОЖ вытечет. Если такие проблемы, проще отвернуть трубу от помпы, разница в уровне там небольшая будет. А пробку я выворачивал токмо для ввернуть туда краник сливной.

Я про трещётку специально не упомянул.
Поскольку силовая трещётка есть не у каждого.
А использовать "догоночную" трещётку для срыва - это не есть хорошо...

Вытечет....

Разница будет. Пробка всё-таки ниже. Зато точно будет возможность оторвать болтики крепления трубы к блоку....

На моей первой Дане была проблема - мастер на СТО закрутил пробку так, что блок треснул... хорошо хоть не текло - больше на той маш. туда ни разу не лазил, так что без фанатизму

никогда не понимал людей, которые затягивают до *усир**ки*. Крутишь, пока капать не перестанет, еще чуть подтянул и усе!!! Да и вообще момент затяжки где надо указывается, можно ориентироваться по силе в руке пересчитывая на длину ключа, если динамометрического ключа нет.

Дело в том, что пробка- не конструктивный элемент, крепящий что-то к чему-то, там калиброванные моменты нужны. Пробка и есть пробка, резьба коническая дюймовая без уплотнения, заворачивается при сборке на конвейере наверняка пневмовертом и только. К тому же- пара сталь+чугуний любят закисать.

Я её выкрутил со второй попытки.
Сделал метровый рычаг, и веса во мне более 100 кг.

о, вот это дело. Такое и хотел услышать! Значит таки можно

добрый вечер. подскажите кто знает.... поменял тосол. слил 5 литров, залил 3 литра. больше не влазит.... при работе двигателя печка, редуктор, радиатор горячие... вентилятор включается.... уровень в расширительном чуть выше верхней метки. сегодня проехал 10 км. уровень не упал. где может быть пробка или какая другая причина?

Из серии: чудеса или фокир был пьян и фокус не удался

Подскажите плз,как достать остатки пластиковой закрутки из радиатора (внизу,где сливать жидкость)? Желательно не снимая радиатор.

Высверливать, а потом экстрактором извлекать.

А зачем вообще туда лезть??
Жидкости есть где разгуляться, если резьба осталась целой - ставьте новую закрутку и всех делов-то

Каким образом туда новую поставлю,если там еще старая осталась?а лезть туда потомучто с закруткой удобней .

вы написали остатки - человек подумал, что они болтаются внутри радиатора, а не в отверстии с резьбой. Письменная речь....она такая)

Тогда не трогайте ее, если не хотите доп проблем. Подождите смерти радиатора. Судя по всему - он далеко не новый...
Либо снимать

Да,эта крутилка тоже не первая))

Вот это все надо и писать сразу, насколько быстрее было ба, да?

Ужс,машина на питстопе стоит ,ждет быстрого ответа))

Вчера в 17.32 было написано, что еще?

Вы посоветовали,вам спасибо,на выхах попробую
А предыдущую пробку доставал другой человек,при очередном то заметил,вытащил,и вкрутил новую пробку,которая через пару лет тоже рассыпалась,как он ее доставал я спросить забыл,наивно полагая что больше оно не поломается.

замена патрубков охладительной системы
 

Спасибо kuknich за отлично сформулированные вопросы. И хорошо, что тема не умерла. Та же проблема.
Машинка (ЗАЗ 11207) куплена год назад. Работала лучше швейцарских часов, но... закипел в пробке.
Поменял термостат, хомуты, ТМ-108, три датчика справа от радиатора (перед тем, как менять - бумага, ручка. Всё записал). При установке уверен, что ничего не напутал с подсоединением. Да, клеммы новые на провода поставил, - пришлось купить недорогой кримпер.
Заводится нормально. После непродолжительного времени - кипение, пар... Опыта обслуживания нет пока, литературы полно (что только хуже), соответственно, финал - тупик. Читаю форум, надеюсь найду полезную информацию...

Спасибо. Дельный совет. В копилку... мудрости.

Так, по порядку:
1- о каких трех датчиках справа от радиатора речь?
2- виновника вы не установили, поменяв и ТМ и термостат
3- коронный вопрос- кипение это выше 100 гр.С, как измерили, или выброс ОЖ из бачка? Вентилятор включился?
4- перед установкой ТМ-108 и термостат проверяли, ТМ-108 какой поставили- прямого включения или релейный?
5- 11026 и 11207- это что? Или 110206, или 110216 с модификациями, год выпуска какой?

Тройник - это термостат, я правильно понял?
БРТ неподдельные. Как понять? Рассшифруйте. Марка, завод-изготовитель?

Тройник это тройник, термостат это термостат. Там есть и то, и другое. У вас есть книга с картинкой системы ОЖ Таврии, чтобы разговор был конкретный?
БРТ это завод РТИ в г. Балаково, Россия.

То есть? Почему так?

Он некорректно выразился- и там и там- конус, иначе без уплотнения держать не будет.

Родная книжка потрёпанная. "ЗАЗ 1102 "Таврия" (изд-во "Автоклуб", 2013), "Автомобили "Таврия", Славута" (изд-во "Ранок", 2006, Чернигов) - под рукой. На компе - много скачанного из Инета: Фучаджи и др. Наверно это изобилие и путает...
Пока не пойму, как к сообщению прикрепить фото...

Я вас не о годах печати книг, я о годе выпуска авто спросил. Еще раз- год, комплектация- стандарт или люкс? Понимаете, разные они могут быть, разные, начиная с начинки, заканчивая схемами. Фото чего?

Спасибо. Да, наверное. Только почему-то не до конца вкручивается.
П.С. Опять проблема с фото...

Она и не должна до конца, конус потому как.

Извините, что не корректно, не думал, что так оперативно буду получать ответы.
Итак, пробую по пунктам:
1. Три реле (неправильно выразился, назвав датчиками) справа от радиатора;
2. Точно. По словам "бывалых" и от незнания как это всё можно проверить и понять причину. Я и сейчас не знаю, как проверить работоспособность термостата (хоть нового, хоть б/у). Поменял с мыслью, что всё-таки всё новое...
3,4. Кипение. Вентилятор не включается. Бачок полон до верху, активное бурление. Температура на улице сейчас позволяет, - для наладки использую дистиллированную воду. Залить удалось только чуть больше 2-х литров (рядом стоит 5-ти литровая, с "О*кей"). Думал, после включения двигателя вода будет потихоньку уходить, и буду доливать по мере необходимости.
5. Данные с тех.паспорта:
Марка, модель: ЗАЗ 1102704
Год выпуска: 1996
Мощность двигателя (кВт/л.с.): 44/60
П.С.: Как в сообщение вставить фото, где на форуме или в правилах об этом прочитать. Если не затруднит, ссылку, пожалуйста.

1- если там три реле, только одно, пластиковое такое- электронное, могло иметь отношение к датчику ТМ-108, судя по году выпуска, и вентилятору, остальные- мимо.
2- про проверку термостата и проч. тут писано тыщу раз, пользовательский поиск- вверху!
3,4- заполнение СО хоть чем, борьба с пробками- аналогично и многократно.
5- я не знаю, что там в паспорте, но нет такой модификации среди Таврий: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97...B8%D1%8F%C2%BB
Инвалидка?
6- фото выкладываете на файлообменник любой и даете ссылку здесь.
6-

Добрый день!
Хочу поменять охлаждающую жидкость и патрубки,
патрубки какой фирмы лучше покупать?
Сейчас стоят Wolmot.
Спасибо.

Всё я правильно сказал. В блоке цилиндрическая.
Кто не верит -- может пройти насквозь обычным цилиндрическим метчиком.

Пробка коническая. Уплотняется на две-три нитки. Для системы ОЖ этого достаточно.
Кто не верит -- пусть выкрутит пробку и посмотрит, где след врезания в нитки резьбы. БОльшая часть резьбы пробки вутри отверстия покрыта Илом/грязью.

Отож :D :D

Лучше гор могут быть только горы. На которых ещё не бывал
Выше сказанное касается только гор.
Я и не сомневаюсь, что в мире обязательно есть патрубки лучше Wolmot, но уверен на 99,9% что таких у нас Вы или не найдёте, или они будут не по карману, поэтому - альтернативы качеству Wolmot, ПОКА, просто нет
П.С. Не верю, но вруг - где-то остались патрубки корейские, поставлявшиеся на ЗАЗ в 1999году. Если уверены что нашли именно их - можете ставить без боюсь. Ничем не поступались польским
П.С2. Балаковские или ЛУЗАР ставить только в крайнем случае, если польские не по карману

Возможно и правильно, только с диаметром и шагом как быть??? На пробке- живой и реальной начальный диаметр 13,1 мм, шаг- 18 ниток на дюйм, т.е. 25,4:18=1,41 мм. Теперь остается найти такой метчик с таким диаметром и шагом обычный цилиндрический метчик...
Или предполагается, что на заводе режут резьбу метрическую М14х1,5 и потом внаглую пробку загоняют?

Васильевич, что Вы мне тут экзамен устроили ?
Где вы найдёте цил. дюймовый метчик? -- это уже другой вопрос. На рынке например.....

Такой метод (цилиндр. резьба в стенке, и конич. резьба на пробке) -- известен ещё с времён паровозов сталина.
Написано , что "достаточная герметичность обеспечивается ".

НО !! Есть один существенный недостаток. Поскольку часть резьбы пробки находится в коррозии/воде -- то при откручивании пробки происходит порча части резьбы в блоке(это при условии, что пробка сталь/чугун).
Поэтому, Там где надо сберечь резьбу в блоке -- применняют метод:
--или делают две конич резьбы. блок/пробка со смазкой суриком
--или делают пробку из более мягкого(цветн.) металла, чем блок.

Наглядный пример такого инж. решения -- это пробка блока ВАЗ-2101.
Резьба в чуг. блоке цилиндр. М10 х 1.0 мм(не пытайтесь спорить, сам измерял/прогонял)
Резьба на бронз. пробке конич. М10 х 1.0 мм .

Какой экзамен? Конвульсиум технический, и только. Про резьбы ВАЗ знаю.

Понятно, а то я уже испугался :) :)
Книжка у меня сталинская толстая, по паровозным котлам.
Издательство "под патронатом нкпс/нквд 1935-й год"

Спасибки за ответ. Бум искать.
С фотками не есть гуд, т.е. такой вариант очень неудобен.

Попробовал поиск на форуме, - просто здорово. Главное, правильно сформулировать поисковый запрос. А вставка фоток - всё-таки опция неудобная.

Есть проще- делаете фото 640х480 и прямо выкладываете, щелкнув по скрепке в расшир. режиме.

Вот! То, что нужно.
Т.е. фотки с этим размером можно загрузить прямо с ПК? Гуд, ежели так...
Кстати: PicPlus.ru - http://picplus.ru/index.php - Быстрое и удобное размещение изображений на сайтах, форумах и в блогах.

А это что вам нравится.

800х600 кажись предел.
А патрубки таки да, лучше чем DAEWOO не найти.