Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

После установки новых суппортов. Клинит передние колеса. ГТЦ установлен новый, тормозные шланги тоже новые. Что это может быть?

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

А остальное- шток от педали к поршню правильно отрегулирован? Зазор есть?Невозврат поршня РЦ может быть И при невозврате поршня ГТЦ...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

не далее, чем 3 недели назад имел секас именно такого рода - перестали отходить тормоза. Долго курил форум и понял, что спасение одно - надо разбирать, хоть цилиндрам и пара лет всего. Поддомкратил, скинул всё, что полагается и попробовал пальцами вдавить поршень в цилиндр (я - лось здоровый и тавродрыгатель вытаскивал один. Хоть и с трудом) . Фиг-вам. При том, что помню, что на новых он относительно легко утапливался.
Вот с этого момента - поподробнее (уже - по памяти. Глаза бояццо - руки делают).
1. Зажал струбциной тормозной шланг (а то тормозухи не напасёшься)
2. На "клыки" торм.цилиндра положил плоскую монтировку.
3. Открыл дверцу и стал топтпть педаль тормоза - пока цилиндр почти не вывалился (упёрся в монтировку)
4. Окончательно отсоеденил пыльник торм.цилиндра (после того как цилиндр почти весь вылез - он держался на честном слове)
5. Взявшись за рабочую поверхность торм.цилиндра (ту, что упирается в колодку - и только(!) за нее) большими плоскогубцами (раздвижные такие), проворачивая цилиндр по оси в обе стороны, аккуратно(!) выдернул цилиндр "совсем"
6. Снял с поршня пыльник

Сразу стала видна причина "клина" - часть раб.цилиндра, от пыльника до первого кольца уплотнителя цилиндра, элементарно "закисла" (зима с солью + люминий цилиндра). Отмачивание в WD и тщательная полировка суконочкой в течении минут 5 эту "закизь" сняла (старался не трогать рабочую поверхность - ту, что и так блестит. Когда на ощупь верхняя часть цилиндра перестала отличаться от "рабочей", поехал дальше..

7. Открутил тормозной штуцер (через что прокачивают систему)
8. Смазал цилиндр тормозухой и акурааатненько(!), что бы не повредить уплотнители, вставил поршень в цилиндр (кстати - стал прекрасно вдавливаться пальцами). Но не до конца - ровно до того места, которое было когда-то окислено
9. Взял смазку для ШРУСов (другой не было - наверняка есть что и лучше) и тоненько смазал оставшуюся часть цилиндра
10. Набил пыльник изнутри этой же смазкой - сколько влезало и одел на торм.поршень
11. Додавил поршень внутрь цилиндра - практически до упора (раб.поверхность чуть ниже наружного кольца цилиндра) и достаточно легко одел наружную часть пыльника - вствить пыльник можно только втаком положении
12. Снял струбцинку стормозного шланга и когда потекла тормозуха - закрыл штуцер.
13. Всё тщательно протёр растворителем, собрал тормозной диск и подавил на тормозную педаль до зажатия диска
14. Прокачал тормоза (!!!!!!)

Результат? Сейчас, когда тииихо-тиихо катишься и со средней резкостью жмёшь на педаль - при открытом окне слышно как "клацают" колодки в механизме, когда выбирают зазор. Накат? С 50 км/ч до 30 - метров 600 точно (под маленький уклон). Ездить стало риятно и легко - практически не даю газу при 50 на 4-й.

PS. для новых цилиндров - лучше сразу набивать смазкой и таки да - смотреть свободный ход педали тормоза. "Опухшие" шланги же обычно видно. Если внимательно посмотреть - утолщение будет

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

А поможет если, выдвинуть немного поршень способом как описывал выше Hans, поддеть пыльник тормозного цилинда и с помощью шприца влить немного внутрь ТЖ?!

P.S. Разбирать суппорт что то как то сыкотно, при том что он стоит 525 рублей (у нас в единственом в городе тавромагазине).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Чета дешево, у нас уже такие цены в гривнях...

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

Если не допускать истирания колодок до металла,а менять вовремя,как правило поршень далеко на улицу не выползает.Если пыльник целый,то и грязи неоткуда браться.Насчет смазки поршня смазкой-не уверен в правильности решения.Нагрев там большой,не зря применяют ДОТ-4,следовательно надо брать термостойкую.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
 

IMHO - нет. Бо дело именно в окислившемся люминиевом теле рабочего цилиндра.. Если только туда налить что-то, что не разъест резину (прежде всего - манжеты), но растворит эту окись (кока-кола :lol: )
Да и то.. Лично мне пришлось весьма хорошо тереть пока большая часть окиси сошла. Причём - всё равно не до конца. До конца я акураатненько так соскоблил попавшейся под руку щепкой (дуб?)[/quote]

у нас он ещё дорже - что-то около 30 баксов (пока в нерезиновую привезут. потом контейнером оттуда к нам в единственный на всю "сранУ" магАзин - вот и цена). И ничего - сделал :)
Там главное не поцарапать поверхность, что соприкасается с манжетами (наружной и внутренней) - когда цилиндр вылезет, эти места будут видны "по особому блеску" :) ю Ну и сами манжеты (при "выходе" - невозможно)
Поцарапать же можно - неаккуратно уронив на землю (хотя я делал "на дороге"), но если пыльник держит, то он цилиндру вывалиться не даст. Гораздо больше шансов там подрать мажету (причём - наружную). Если вставлять поршень перекошенным и со всей дури. А если нежно - ничего там не случится. Не сложнее раборки заднего тормозног. Только размер больше.

Re:
 

подскажите как вытащить заклинившие пальцы суппорта из кулака в домашних условиях? на сто греют горелкой, я пробовал феном - не помогло.

Re: Re:
 

Из кулака или скобы?

Re: Re:
 

из поворотного кулака.

Re: Re: Re: Re: Re: Туго вращаются передние колеса.
 

Тоже проблемка но туго (руками) вращаються передние торм. диски.. тоесть без колёс и без тормозного кожуха.. как будто зажаты немного колодки... кто подскажет как отрегулировать и увеличить зазор и каков он должен быть ? крутнул рукой и колёсико себе крутиться ? ))

Re: Re: Re: Re: Re: Туго вращаются передние колеса.
 

Могу подсказать,радикальное средство-дать пару раз по рукам,шоб ерундой не занимались,не маялись.Колесо крутится? Ну и пусть крутится!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Туго вращаются передние колеса.
 

Вдагонку МЭТРУ радикальный способ диагностики - после движения без интенсивного торможения плюнуть на шляпу. Если не кипит - ехай дальше, если кипит ехай на СТО.

Re: Re: Re: Re: Re: Туго вращаются передние колеса.
 

Так не бывает, коробка не даст. Это задние так крутятся но не передние.

Re: Re: Туго вращаются передние колеса.
 

Согласен но знать бы на сколько должно правильно крутиться...
Что значит что б не лазили руки ? лучше пусть будут лазить ем только за баранку держаться..
Плюнуть наколесо не вариант.. на сколько свободно должен сам диск двигаться между колодками ? с хорошим зазором, без особого напряга и сильного скрежета ??

Re: Re: Туго вращаются передние колеса.
 

Есть такое поняти ВЫБЕГ,вот его и проверяют сомневающиеся.А касаемо зазоров-нет их там,у всех так.И зачем там зазор-для грязи и замедленного торможения?

Re: Re: Re: Туго вращаются передние колеса.
 

Не ну между тормозной колодкой и самим диском должен же быть... или получаеться что колодка постоянно прикосаеться к диску ?))
Выбег..выбег ххмм... а точнее можно ? или направите в книгу ? ))

Re: Re: Re: Туго вращаются передние колеса.
 

да простят гуру,но небольшой зазор в паре колодки-диск таки есть(должен быть в идеале),
порядка пары -тройки сотых милиметра,его образуюет микробиение торм диска при вращении,после того как в супорте пропадает давление т.ж, за счет
чего и происходит норм вращение колеса,если подругому напр. клин суппорта, то вот и перегрев и тугое вращение и расход и колодки и т д. имхо

Re: Re: Re: Re: Туго вращаются передние колеса.
 

Этот зазор совсем незаметен. Но его достаточно чтоб колодки не шоркали по диску.

Re: Re: Re: Re: Re: Туго вращаются передние колеса.
 

+1 Воооот... и я об этом... а понимаю что рукой я его не почувствую но диск при вращении в колодках немного заедает и когда кручу за кожух то шерудит (трёться) так вот дорогие знатаки )) вопрос: как правильно отрегулировать ?

Re: Re: Re: Re: Re: Туго вращаются передние колеса.
 

Если при движении на малых скоростях, сидя за рулем, ты шарканья тормозов не слышишь - забей, если слышишь после ночной стоянки, но после пары-тройки торможений проходит - забей. Если шаркает постоянно, назойливо и не проходит, обратись на СТО (судя по твоим вопросам, так будет дешевле).

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Туго вращаются передние колеса.
 

Да если чесно то не слышу... но что можно услышать проезжая по нашим дорогам ?
И чем вопросы плохи ? задаю доступной речью просто...
В том то и дело что на дороге можно и не слышать из-за посторонних шумов а почувствовать и узнать как оно должно быть можно своими руками !!!!!!!!!!!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Туго вращаются передние колеса.
 

Да в том то и дело, что наши автомобили созданы для наших дорог))) И если в иномарке считается отклонением от нормы то, что слышно на буржуйских идеальных дорогах, то в нашей машине считается отклонением то, что слышно на наших "дорогах" :-D Если тебе так не ймется покрутить и пощупать, а как оно у других, дуй в Запорожье на таврострелку, думаю там тебе тавроводы представят такую возможность :wink:

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Туго вращаются передние колеса.
 

Можно подумать,что на Шкоде,или Опеле переднеприводном передеее колесо вращается одним пальцем. Быть такого не может.В принципе.Изучите наконец матчасть,у всех так.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Туго вращаются передние колеса.
 

+1
А что касается регулировки этого зазора, так её в природе не существует. Суппорт - устройство саморегулирующееся. Зазор постепенно "выбирается" при износе тормозных колодок и диска (кстати, в задних тормозах происходит то же самое, только в другой плоскости). И пока тормоза работают нормально (хорошо едет накатом, тормозит адекватно, при торможении педаль не проваливается, не клинит, и т.д.), беспокоиться не о чем!

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Туго вращаются передние колеса.
 

Спасибо конечно... буду что то смотреть....

Выбить скобой, желательно через деревьяную проставку

Скобой не нужно, скобу нужно снять с направляющих. Тогда направляющие гораздо легче вынимать. Да и скобу не попротиш.

Сегодня регулировал свободный ход педали тормоза, выкрутил немного шток, проверил - нормально, свободный ход есть, педаль стала туже. Проехал немного, тормоза стали лучше, при отпускании тормоза не клинили. Проехав около 1 км (при этом 2 раза останавливался на светофорах) заметил, что тормоза стали подклинивать. С горки пускаю накатом, а машина снижает скорость. Чем дальше еду, тем хуже. Проехав еще около 2 км (опять же останавливался еще на двух светофорах) машина перестала разгоняться, на 3-ей передаче уже не тянула (педаль тормоза при этом была дубовая). Остановился, вкрутил немного шток, тормоза отпустило. Мне стало просто интересно, из-за чего это произошло? Ведь по началу было всё гуд.

Выкрутил, вкрутил - Ваши интересы только на тормоза распространяются? Может быть с чем то менее опасным экспериментировать?

Занадто затягнув, а при їзді гальмівна рідина від нагріву двигуном розширилась і остаточно заклинила гальма.

Я не экспериментирую, а делаю то, что уже много раз проделывал, просто с таким сталкиваюсь впервые.

Если ты такой опытный проделыватель, будь любезен указывать сколько "немного" есть в мм или см и какой получился зазор между толкателем и поршнем при "выкрутил" и "вкрутил".

По началу сделал 3 мм, после подклинивания увеличил до 5 мм.

Не много??? А что мануал предписывает?

По мануалу 3-5 мм.

Покажите это место в этом мануале? Со сцеплением не путаете?

Вот

Что тут,что в сцеплении,всегда ориентируйтесь на более точный и правильный зазор-в месте контакта толкателей ВУТ и педали. У вас может быть любой люфт самой педали,и вы его будете пытаться регулировать не обращая внимание на главное.
ПыСы- пользуйтесь лучше заводским Руководством,или Фучаджи,чем этими советами.

ВУТа нет у меня, люфт в педали учитываю, начинаю измерять свободный ход после преодоления люфтов в педали.

Так бы и написали. Кстати,для старых тормозных,без ВУТ, по Фучаджи ход педали= 3...7 мм.Правда,с оговоркой-...для нормального функционирования привода между толкателем и поршнем должен быть зазор 0,3...0,9 мм.Этому зазору соответствует ход педали 3...7 мм...(с), а не наоборот.

Недавно сам мучился с суппортом!
Если течет штуцер, надо спилить конус, сделать дно плоское и бросить в отверствие маленький шарик от подшипника каретки велосипеда. Только желательно новый. Помогло!!!!

Опять тормоза!!!
 

Всем привет!
Сразу скажу, что подобные темы я просматривал, пробовал все решения - результата нет!(
Проблема в конечном итоге в том, что температура тормозных дисков такая, что палец и 3 секунды не удержать в одной точке (но и не накаленный докрасна), хотя у товарища, после интенсивной работы в дороге тормозами диск просто теплый!
Все началось с того, что ГТЦ начал пропускать ТЖ в салон. Что сделали: поставили рем. комплект. ГТЦ (уплотнители). Проблема иссякла.
Через пару дней еду я себе спокойно и тут я начинаю чувствовать неймоверную тягу при попытке ускориться. Проблема: заклинило левое колесо. Спалил колодки. Что сделали: сняли колесо, проверили суппорт – как не странно, но все рабочее. Поставили обратно – отпустило!
Пока я не столкнулся с такой проблемой в 3й раз, ничего не делал. После 3го клина начали думать. Что делали: за все время попыток разобраться заменили ГТЦ, левый суппорт (п.к. после таких клинов с нагревом поршень просто прикипел и не шевелится), его направляющие, шланги ТЖ. Результат – та же проблема.
После детального поиска причины определяем, что ТЖ просто не возвращается в бачек (поршень ГТЦ не открывает выпускной клапан), после нагрева тормозного диска ТЖ расширяется и, упираясь в недошедший поршень ГТЦ, клинит колесо. НАПОМНЮ, что при все этом ГТЦ был заменен около месяца назад (Фенокс)!
Едем к человеку, который менял ГТЦ (знакомый на СТО). Тот дает понять, что менять этот он уже не пойдет. Бог с ним. Купили еще один (производителя я так и не определил по внешнему виду, мб ВАЗовский)! Поставили его. Еду – опять клинит, только оба передних. Находим схожесть проблемы с регулировкой штока. Отпустили немного шток и бабочку с контактами на габариты (на всякий случай уже).
В итоге клины исчезли, по крайней мере их нет уже пару недель. Но проблема с нагревом ТД осталась актуальной. Я считаю, что это может понести за собой ряд недостатков и затрат в ближайшем будущем.
Прошу откликнуться неравнодушных. Может кто-то сможет сказать навскидку – что ЕЩЕ может быть причиной интенсивного нагрева??? Или для Таврии это норма?? На выходных попробую испытать возвратность ТЖ в бачек через новый, 3й ГТЦ. Но, думаю, проблема уже не в нем.
Заранее благодарен за советы!

Та не норма. Вывод пока один - неправильный зазор в штоке был. вот и все. Суппорта после клина меняли? они же теперь не будут нормально "расжиматься", после перегрева(сами об этом уже писали).

Сменил. Вот только проблему перегрева это не решило! Просто не представляю уже, что может быть! У меня даже ВУТа нет, система - проще не придумаешь!(

то для устранить последствия.

Вчера разобрал, проверил - все работает исправно, поршни суппорта возвращаются без проблем (не пальцем конечно, но так и не должно быть по идее), по направляющим ходят отлично, без клинов и люфта. Колодки в норме. В общем делаю пока что такой вывод: так и должно быть, ведь у Таврий тормозные диски не вентилируемые...

и что с того, что не вентилируемые.?

Других предположений у меня нет, да и от форума не услышал. Остается полагаться только на саму примитивность конструкции тормозной системы. Быть может, конечно, разработка вентилируемых ТД не позволяет уменьшить нагрев вдвое (а может и позволяет, сам не знаю), но, я уверен точно, что ее придумали не просто так.
Рад буду познать другие методы охлаждения ТД=)

Такое впечатление, что данная конструкция только у вас. Куча авто не используют вент. диски и живы. Приведите все в порядок с тормозами, не трогайте диски на нагрев сразу после движения и торможения и ехайте дальше. У всех тормозов есть дурная привычка греться в работе, а не в движении, поэтому для чистоты эксперимента попробуйте проехав, остановиться без активной работы с тормозами, а тогда и говорите о перегреве.

Как устранить притормаживание передних колёс. проблема в затрудненном перемещении переднего тормозного цилиндра. Причины: увеличение жесткости манжет тормозного цилиндра из-за дешёвой тормозной жидкости (Вамп), загрязнение поверхности цилиндра. Заменить манжеты (ремкоплект - 6 грв), отполировать цилиндр (войлоком), заменить тормозную жидкость на импортную ( 0.5 литра около 50 грв).

Это ваш вопрос, или совет?

Да намудрил. Советую. А ваше мнение?

Полировать поршень, цилиндр войлоком - абсурд. ВАМП - нормальная ТЖ, на эластичность манжет больше влияет их качество, время, условия эксплуатации .... В целом положительный "Совет", давайте ещо.

Проблема после прокачки тормозов
 

Доброго здоровья!
Удалял воздух из тормозной системы, и немного переусердствовал. Качал педалью с открытым клапаном. После прокачки тормоза стали очень резкими, ход педали минимальный. Проехав расстояние 3 км передние диски греются и блочатся наглухо. Как правильно исправить ситуацию?

каким клапаном, где он? Ищите причину в том, что ТЖ не возвращается в бачок! Вообще, писано про это много, ищите, читайте.

Клапаном(штуцером), через который выпускают воздух. Писано много, но у меня это возникло не во время эксплуатации, а именно после прокачки тормозов, возможно неправильной.

По-моему, способ прокачки тормозной системы всего один. Поправьте, если ошибаюсь!
Когда я с такой проблемой столкнулся (посты выше), я поменял и ГТЦ, и суппорт (за колодки молчу). Суппорт прикипел уже от высокой температуры, а ГТЦ - по глупости. А проблемой всему тому был неправильно отрегулированный шток педали, после того, как один "товарищ" ставил на родной ГТЦ ремкомплект, когда тот начал течь.
Проверяйте поршень суппорта на возврат путем вдавливания. Если не вдавливается - приоткрутите канал на ГТЦ, который связан с диагональю заклинившего колеса (поможет определить возврат поршенька в ГТЦ). Ну и шток от педали - должен быть минимальный свободный ход.

Правильных способов как минимум два, а вот неправильных....

назовите оба два!
Правда, к последней проблеме это не относится- как не прокачивай, а колодки не должны клинить.

старые манжеты в рабочих цилиндрах отработали 8 лет. Последний год стали клинить. поменял их. поршень и цилиндр протер войлоком от загрязнения. неделю езжу без притормаживания. накат хороший.

Все бы так.

Главное войлоком протереть, тогда и манжеты можно не менять.

1-маслать педалькой
2-сжатым воздухом

Разница в чем? ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ. Направление тока ТЖ меняется?

Меняется способ направления тока ТЖ. Фундаментальная основа остается единой, конечно. Но мы же про способы говорили.

"Каменная" педаль тормоза
 

Вступление.
Добрый день, уважаемые форумчане.
Несколько дней назад отдали старенькую Таврию (1992 г.в.). Машинка в нормальном состоянии, как для своего возраста. Но есть проблема. Т.к. я в этом деле совсем пока еще не понимаю, может быть среди вас найдется человек, который с этим сталкивался.

Суть проблемы.
После 10 - 15 минут езды тормоза становятся очень жесткие. То есть выжать их так же как при старте двигателя просто не реально. Тормозит, вроде бы, нормально (если так можно назвать тормозную систему у Таврии в принципе :) ), но беспокойство присутствует. Буквально вчера произошла не приятная ситуация. Катался на ней около часа. Встал на остановке за троллейбусом, нога на тормозе и сцеплении, все как положено (стою на передаче), начинаю выжимать газ и отпускать сцепление, но машина стоит. Газую сильнее, машина стоит. В итоге просто заглохла. Дальше, естественно, поехать у меня не получилось. Простоял минут 15, подошел добрый человек и через еще минут 15 помог решить эту проблему (временно). Открыли капот, открутил что-то выпустил воздух, как я понял, закрутил, все отлично - педаль снова стала гибкой. Подумал, может все решилось таким образом, но нет, педаль по прежнему после 10 - 15 минут становится деревянной/каменной. Боюсь заглохнуть где-нибудь на светофоре или на кругу.

Подскажите, что это может быть?

Выпустили воздух или жидкость? Откуда именно?
Если жидкость, то проблема в затруднительном возврате ТЖ в бочек. А поскольку ей некуда вернуться, то при нагреве она начинает расширяться, тем самым выдавливая поршни суппорта (рабочего цилиндра), которые и стопорят авто!
Может быть в главном тормозном проблема (затруднительный возврат поршеньков). Еще проверьте свободный ход педали (если его нет - закрутите шток от педали, который заходит в ГТЦ из салона).
Не ЗА-, а ОТкрутите, сделайте свободный ход толкателя правильный, по книге, иначе вечно будете выпускать воздух. Хоть бы поинтересовались- откуда?

Да, глянь зазор между штоком ГТЦ и педалью

Начало шоркать колесо переднее, разобрал - перекос направляющих суппорта, пока не затянуты двигаются легко, затянул получил перекос. Впервые с таким столкнулся, из-за чего это может быть? Сами пальцы погнулись? Ушки суппорта в принципе могло погнуть?

Пальцы правильно установлены, лыски там есть, видели их, правильно повернули ПЕРЕД...?

Ну да, дело в том что еще до снятия суппорта пальцы клинили но после того как я отпустил гайки они расклинились, после замены смазки и пыльников я затянул гайки и пальцы пять заклинило, суппорт двигается с усилием. Суппорт менял года два назад, пальцы тогда оставил старые все это время проблем не было.

Обычное дело. Приотпусти одну гайку и законтри второй(для самоуспокоения).

А может пальцы гнутые? То что они прикипают к суппортам намертво - знаю, у самого так было, но чтобы в кулаке клинили и при этом были ровными не встречал.

всем привет.народ,могут клинить передние колеса из-за того,что не правильно подключили шланги? то есть - на дальний контур подключены передние,на ближний - задние колеса. это только что в книге нашел свою ошибку.поршни с суппортов вынимал,все чистил.сальники и пыльники заменил.пальцы в направляющих не клинят

Нет. Только если неправильно ход штока/толкателя отрегулирован. Читайте, тут про это есть.

подскажите, делал тормозную полностью, мастер заменил ГТЦ, все магистрали, все трубки тормозные и шланги, после поставил все четыре новые тормозные цилиндры/суппорты, прокачал тормоза и все стало отлично, а вот ночь машина постоит в гараже и педаль газа проваливается, сажусь в машину покачал тормоза раз 10-15 и она опять становится нормальной, т.е. проваливается - тормозит в самом конце((( ясен пень что к мастеру ехать надо чтобы переделывал но что именно переделывать ему надо? тормозная жидкость нигде не течет. ГТЦ с ВУТ.

Менять мастера и ГТЦ. Мне одно непонятно- зачем после посещения СТО все эти обращения к Форуму?
Одно дело- хочу сделать/пытался сделать/как сделать? СВОИМИ РУКАМИ, другое- накосячили стошники!
Вам советовать, чтоб вы посоветовали Мастеру? Не смешно?
Однозначно- менять ГТЦ. Кстати- чей, какой, что производитель?

вообщем был вчера у мастера его причина проседания педали - лето (жара) ну чтобы я себя полным лохом не чувствовал решил уточнить... почему делал у мастера (гаражный кооператив из отца и сына ЫЫ), причина бональная - нету ямы(((
ГТЦ брал фенокс (130 грн) при этом Агат стоила около 90.... как оказалось ГТЦ была изнутри не зашлифована как следует и резинки уплотнительные в тупую порвались... решили старую ГТЦ оставить... может рем комплект ГТЦ поможет?

Перед сим мероприятием почитали бы сначала то, что в теме написано, там и про шлифовку и про резинки...
Может и поможет, но кто гарантирует исход, не видя состояния зеркала ГТЦ?

зеркала там нету гдета Ra20-10... я сам был в шоке... это на цилиндре а на поршеньках вроде и ничего так было 1,25-2,5 гдето...

Срочно!!! Помогите советом!!!
 

еду к родителям на рождество с семьёй. машина-славута загруженная нормально. проехав от киева 50 км машину вильнуло резко влев.о. оказался я в левой полосе. рядом какое-то сто. я сразу туда. машину осмотрели, поджали, ничего толком не сказали. проехав 10 км всё повторилось и на эвакуаторе назад домой. общими умственными догадками дошли к тому, что причиной этому происшествию может быть только тормозная система. остаток колодок приблизительно 3 мм. супорт отходит нормально. подскажите где копать и что менять? запчасти нынче дорогие

выскажу свои мысли. причинами случившегося может быть:
1. тормозная система.
2. шруз внутр или наруж
3. подшипник
4. коробка

коробка все говорят если клинит то клинит сразу а не подклинивает.
шрузы и подшипник должны издавать какие-то звуки, но звуков и люфта в колесе нету. остается тормозная система. или супорт поодклинивает или главный тормозной, но при этом когда начиниет подклинивать колесо, тормоз не нажимается.

Если з/ч дорогие, это не значит, что колодки надо допиливать до такого состояния или вообще не менять, это- не аргумент. А диски какой толщины? Начните с начала- с того места, что клинит- первого контура тормозов. П. 2-4 оставьте в покое.

на дисках визуально и на ощуп износ максимум 1 мм. а колодки по книге можно эксплуатировать до 1 мм. что скажите на счет подшипника?

Ничего. Если бы подшипник заклинил и увел авто, был бы грохот и люфт. Был?
Если там на диске 1+1 мм, да еще на ощуп, то это уже на пределе, плюс 3 мм остатка накладок, маловато.

А каким боком коробка к уводу влево? :no:

люфта нет в подшипнике. разбирал я и там же на месте заехал на сто. ребята ни чего про подшипник не сказали. в коробке есть сателлиты насколько я знаю они и клинят.

спасибо за ответы в принципе картина ясна. нужно поменять тормозные колодки, а там посмотрим

Я так дотянул с колодками, что одна вообще выпала! Тупо пролезла межлу диском и супортом! И это 31-го декабря в девяьть вечера на въезде в Харьков! Повезло, что машин небыло и колодку нашел...

А дорога какая была скользкая? Меня вчера тоже так кинуло влево, мне впринцепи понятно почему это произошло, у нас снег ночью шёл а под снегом лёд,

Подклинивание колеса может быть от двух причин. Первая - засорение или перекрытие поршнем компенсационного отверстия в главном цилиндре. Попробуйте разжать колодки каким-либо рычагом. Должны разойтись , хоть и с некоторым усилием, уровень жидкости в бачке должен повыситься. Если это не так, меняйте главный цилиндр, перебирать его нет смысла. При установке проверьте вылет толкателя ВУТ, при необходимости подрегулируйте. Вторая возможная причина - перекос колодок от сильного износа, тогда просто поменяйте колодки.

Знаете, что есть сателлиты, или знаете, что клинят? Во-первых, это было бы слышно и громко, во-вторых не заметить это в повороте невозможно, а вы наверняка не только прямо, но и криво ехали, правда?
Зазоры между толкателем ВУТ и поршнем ГТЦ в норме?

Год выпуска у ТС не указан.

Если идти по версии подклинивания от самопроизвольного давления со стороны ВУТ.
В книжке Филипенко указано, что первый контур давит на прав. пер. колесо. Но практика показывает, что могут быть отличия.
На моей таврии, с ВУТ -- первый контур давит на лев. пер. колесо. Если у ТС тоже примерно такой год выпуска, и тянет влево -- то вполне вероятно, что срабатывает самопроизвольно первый контур ГТЦ.
Самопроизвольно может затормаживать:
--- по причине отверстия в ГТЦ(как указал Yurasvs) ,
--- а также от разрушения/обрыва возвратных пружинок. Как на педали тормоза, так и внутри ВУТ.
Самый простой путь проверки глюка ВУТ -- это отсоединить шланг(пробку/затычку в коллектор), и сделать пробные поедки без ВУТ. Единственно проблема, что сейчас не климат....

Не, Сергей, скорее всего таки левый перед-правый задний.

Не только...
Остановилась как-то моя Славута зимой ночью, да и еще в выходные на выезде из Николаева. Определил что тормозит лев пер колесо, не нашел ничего лучше как открутить трубку на гл.торм и стравить часть жидкости - поехала, но при первом же торможении машинка опять стала. Две-три остановки - решил добираться домой без тормозов и, приложив силу, оттянул педаль так (ночь же-ж), что шток вывалился. Доехал без проблем, пользуясь двиг и ручником, а уже дома обнаружил, что шток на вакууме не был законтрен гайкой и, постепенно выдвигаясь-выкручиваясь, приводил тормозную систему в действие

Обязательно. Я просто сократил текст, но кому надо - должны понять :D

То наверное уже не колодка была а спиленая до половины железяка, основа колодки...

у меня как-то левый передний суппорт закис так, что руками колесо с трудом крутилось, но особо не уводило руль
просто скрежет и колесо горячее, что руку нельзя держать

спасибо за советы

"Зазоры между толкателем ВУТ и поршнем ГТЦ в норме?" Не знаю, ещё не разбирал ни гтц ни вут


когда пытался возвращаться домой потихоньку ( на тормоз при этом не нажимая), то левое колесо начинало подклинивать, что даже руль выворачивало. чувство такое что еду на велосипеде и на колесе хорошая восьмёрка. самое интересное, что лечилось всё остановкой и выворачиванием руля вправо-влево. ни какой периодичности при этом не наблюдалось.
что на сегодня сделано. первым делом 6-го числа с левой стороны на переднем колесе временно поставил колодки с износом где-то 7 мм (валялись какие то старые). поршень в суппорте еле задвинул назад. так проездил целую неделю. накатал где-то 130 км. подклинивание не наблюдалось. сегодня поменял суппорта и передние колодки. с левой стороны туговато ходит направляющий палец суппорта. обнаружил ещё, что наружная граната хрустит, надо будет менять.
я так понял, что причина была в суппорте.

износ колодок с левой стороны был 7 мм, а с правой 5 мм.

Поехал я по работе. и когда домой оставалось 50 км опять всё началось сначала, машину начало бросать влево, только при этом был слышан чёткий хруст гранаты без выворота колёс. домой не доехал 10 км, граната разлетелась вдрызг. При разборке было чётко видно, что причиной разгромленной гранаты стал треснутый сепаратор. позавчера даже заказал гранату что бы поменять, но не доехала, не успела, пришлось покупать на рынке. Наценка хорошая чем в интернете, хочу сказать вам. Буду менять и левую гранату.

Теперь вопрос. Почему лоп сепаратор в гранате???