И тишина. Неужели никто душевые кабины себе дома не ставил.

Итак, сделал я себе сушилку под заказ (тыцяем для увеличения)

http://i.piccy.info/i7/4676460461a79...shylka_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2012-10-25-18...54x472-r/i.gif

Размер - 900х750. Стоимость - 970 грн (в Новой Линии меньше и скромнее за 950). Три нижние трубки ровные, три средние выступают на 50 мм, 2 верхние - на 100, при этом повешенные носки не перекрываются. Материал - полированная до состояния котояиц нержавейка. Слева толстая трубка заглушена сверху и снизу, на толстой справа внизу - электрический тен CINI, вверху - кран Маевского для стравливания воздуха, выкрутив который, получил дырку технологическое отверстие для заливки. В качестве заливки был выбран обычный тосол.

Тен мощностью 300 Вт и температурой 5-70 +/- 3 градуса Цельсия. Автоматически отключается при достижении заданной температуры. Залил тосол до половины верхней трубки, закрутил кран Маевского, дал максимальную температуру, потом открутил кран и стравил воздух. И все :)

Если я правильно понял , вам нужно спрятать водомер под обшивку поддона .
Расстояние от чаши поддона до стены 10см.

А как его менять, пломбировать?

Да как и всё в нашей стране.
Дать денег работнику горводоканала. В 50грн должны вписаться.
З.Ы. Лучше пообщаться на тему переноса водомера заранее , а то потом могут "пришить" не учетное потребление воды .

Водоканал- само собой. Еще отметка в паспорте и пломба Госповерителя нужна, а это уже дороже...

Изделие то может и красивое, но (критика в пух и прах):
А тосол что, не имеет коэффициента объёмного расширения?
Или ёмкость открытого типа и тогда этиленгликоль из тосола у вас в семье усваивается?

А вдруг- буран в ванной? Сосульки же на разных уровнях!

Тосол может там чего и имеет, но я его больше 50-60 град не грею - раз, заливал не до верху, а до средины верхней трубки - два, и воздух спустил через кран Маевского (то есть как можно понять, у меня уже закрытая система) - три.

Работает постоянно каждый день по несколько часов - пока изо всех щелей не лезет ))))))))

Да смысл в нем, если чистая вода имеет больше теплоемкость, замерзание не грозит?

Ну мне что сказали ребята залить, я то и залил. Был еще вариант веретенное масло, но не нашел.

Трансформаторное можно найти и залить.

Уже поздно. Тосол залит, и нормально работает.

Подскажите плиз, герметик для резьбовых соединений, для установки счётчика в доме и соединения резьб, отводов и т.д., можно такой использовать или нет?
http://www.asia.ru/images/target/pho..._Silicone_.jpg

Менял сразу прокладки, которыми комплектуюется счётчик хмельницкий. Садил по-старинке на паклю+краска. После проверки на течь в течении суток - двое вызывал женщину-пломбиратора.
Вопрос, что первично в новом совмещённом санузле:
1. Сначала ложить плитку, потом устанавливать унитаз.
2. Сначала установить унитаз, затем обложить плиткой.

в ванной делал ремонт:
1) стяжка
2) плитка пол и стены
3) установка сантехники

Лучше первый вариант. Только убрать доску в полу от старого унитаза. И когда ставить новый по кафелю акуратненько чтоб не треснул. Против второго варианта, унитаз обкладывать обрезками плитки-некомильфо.
И еще на заметку, пригодится. Перед тем как ставить унитаз намертво, наметь карандашом контур и потом по контуру жидким силиконом. Ну и крепеление точки просверлиш. Сверху ставишь, лишнее вытрешь. А дюбеля пластиковые прямо сверху через унитаз, когда болты будешь затягивать как раз дюбеля шляпка сыграет роль прокладки чтоб не по унитазу царапать. Можно еще резиновые прокладки подобрать если не лень.

Спасибо, досок нет, цементная стяжка, т.к. с чистого листа в новой пристройке частного дома. Только отводы канализационных труб под унитаз, ванную, умывальник торчат на полу.
З.Ы. что мазать между унитазом и кафелем, что бы не шатался и ничего не затекало (клей, силикон, ничего)

Обновил предыдущий пост, в конце. Обычный сантехнический силикон. Можно и клей типа момент, один фиг.

Понятно. На выходных за плиткой еду. Выбор на пол между не скользкой и что бы жене понравилась задача не простая. Хорошо, что краны поставил на вход/выход радиаторов, теперь можно снять без отключения отопления для облицовки стен.

Я брал плитку на пол из "пиленного камня", так менеджер сказал. Не скользит. И чертовски твердая - как я чертыхался, когда ее болгаркой пилил (ша! круги для камня :))

ну, так кто-то подскажет по поводу этого авто-герметика? пост #114

Да любой годится, хоть краска с паклей, вы еще ждете? Если на двигателе он работает, от чего тут не будет?

Вы хотите изобрести велосипед? нет?
тогда пакля+унипак или фум-лента - остальное в топку.

Сонтехнег, ото- если есть под рукой, а для аварийного случая все подходит.

почему спрашиваю, кто-то говорил, что данный герметик токсичный типо и на кислотной основе и не желательно применять в системах водопровода, поэтому и интересуюсь)

Согласен - вообще и краска, и солидол, и силикон в ход идёт. Но афтар интересуется перед тем как вообще какие-то работы выполнять - то есть речь об аварии не идёт.
Я, как-то пакли не было, нитками обычными запаковал резьбу и кран навинтил. Потом приехал и перепаковал.

Когда всё потекло и хозяин грозился разбить е-табло?

А чем нить хуже пакли? И я так делал. Вот сегодня такой стык и разбирал, с матом и грелкой- нитка и краска.
А по теме, так где и сколько там контакта герметика с водой? Затвердел ин и все, не река же. Кстати, и обычные герметики есть нейтральные, есть кислые.

Вопрос по металлопластиковым трубам!!! Насмотрелся видео в сети, купил сегодня себе КАЛИБРАТОР и 10 метров трубы, Польша вроде, названия не помню, труба на даче осталась. Так вот в чём вопрос!!! Калибратор вообще как карандаш в стакане (в новой трубе)!!!!
Ради интереса взял дома остаток трубы старой, от ремонта осталась (производство Украина), решил проверить - КАЛИБРАТОР входит с трудом.... Труба - Брак? На вид - отличного качества.... Хотя пробовал затягивать гайку на фитинге - держится нормально, рукой или плоскогубцами не провернуть... Но смущает, что именно калибратор входит в трубу БЕЗ УСИЛИЯ!!! Или обожмётся и будет нормально... или нет?????

Сонтехнег!! Ну где Вы??? Нужен Ваш совет!!!!

Задача калибратора- сделать торец трубы цилиндрическим после обрезания, придания небольшой конусности внутри для правильной посадки трубы в фитинг при обжиме клещами/затягивания гайкой. Главное- при посадке трубы не задрать резинки на фитинге. Это можно сделать чем угодно коническим, подходящим.
Если калибратор не конический, это не калибратор, я так считаю.

калибратор такой:
http://www.u-term.ru/imgs/5206_VTm_396_0s.jpg

а, как быть с трубой, брак??? Калибратор в неё свободно входит, без малейшего усилия!!

Трубы бывают 16мм, а бывают 16.2.

получается я купил 16.2? На маркировке вроде 16мм было указано...

Да ничего! Берете кусок твердого дерева, делаете из него конус подходящий, втыкаете в трубу, ПРОВОРАЧИВАЕТЕ с легким нажимом, придаете ей такой диаметр, чтоб она садилась спокойно, без задира на фитинг( можно острым ножом кромку острую убрать) и все!

нет, Вы не поняли, наоборот, труба и без калибратора абсолютно СВОБОДНО надевается на фитинг!!! Я бы сказал - Легко одевается, вообще без усилия!!! Вот как!!! Брак?

Но вы же про калибратор говорили...Может и брак, на трубе что написано?

с собой нет, только кусок отрезал для проверки... а, разве бывают 16.2 мм? и что делать, собирать водопровод или нет? или покупать новую трубу? обожмётся ли хорошо труба на фитинге?

Усилием мысли посмотрел на ваши трубы - всё ок.

:)
Ладно, давайте серьёзно. Есть в наличии МПТ. Не важно какой производитель и не важно какая цена. Обычная, стандарт 16х2 мм, 10 бар, 95С. Вопрос вот в чём - мпт легко, вообще без усилия одевается на фитиг! Вопрос - насколько это нормально и не будет ли проблем (течи) при обжиме фитинга?? Или труба - брак??

п.с. ради интереса, взял кусок трубы другого производителя - чтобы одеть на фитинг, пришлось приложить хорошее усилие...

А кто рискнет сказать АГА! ? Если бы речь шла о известном, например HENCO. я бы кивну. Если деньги выложили, рискните- потратьте немного денег на пару фитингов, обожмите, подайте давление килограмма три и смотрите. Если дом частный, напор там мизерный, скорее выдержит, чем нет.

хорошо, перефразирую: мтп должна плотно одеваться на фитинг и с небольшим усилием?

1) ДА, должна одеваться на фитинг плотно и с небольшим усилием.
2) НЕТ, это не обязательное условие, т.к. в результате обжима, прочность соединения обеспечивается разрезной профилированной шайбой.

вопрос- какой вариант ответа правильный?

Запорным устройством в МПТ является резиновое уплотнительное кольцо, наружная обжимная часть фитинга удерживает трубу от сползания с него. Поэтому внутренний диаметр трубы (в десятках) рояля не играет. Хоть туго идет, хоть болтается.

ИМХО. Туже лучше:D.

Ызвращенец!

Не парьтесь - ставьте. Нормально там всё обжимает. Сто раз так делал.

.... продолжение темы)!

МП труба такая: Idmar PEX-AL-PERT 16x2 mm.. Вопрос - в чём её отличие от любой другой мпт типа PEX-AL-PEX? Можно ли использовать её в системе водопровода? И как она по качеству?

В системе водопровода можно. В системе отопления нельзя. У сотрудника на работе рванула - лопнула вдоль. Когда он пришел с работы и открыл дверь, то по его словам, из-за пара дальше 2 метров ничего не было видно. Повезло, что живет на первом этаже, а под ним на нулевом - подвал, иначе бы текло все до низу. А так выкинул только весь гипсокартон, часть мебели и по мелочи там - ковролин и иже с ним.

А сколько баров и градусов было на ней написано? Не уже ли в системе было больше 90градусов и(или)10бар? Честно говоря раньше не слышал про подобные аварии с МП трубами.

Ну вроде труба была на горячую воду до 10 бар. Товарищ шибко в ремонте дока, все делает своими руками и в стройматериалах тоже разбирается, я постоянно у него консультировался. А тут такая лажа - скорей всего, дали бОльшее давление, вот она и не выдержала. Или подделка. Поэтому у меня сейчас на отоплении стоит пластиковая, армированная, с алюминиевой оболочкой (ну, которую перед пайкой специальным инструментом снимают).

мп: Idmar PEX-AL-PERT 16x2 mm., 5-10 бар, max t =95C. Для системы холодного и горячего водоснабжения подойдёт???

Бракованная скорее всего была. Кстати о гипсокартоне.... Этот случай показал всю его уязвимость перед подобными катаклизмами. И несмотря на это все поголовно его продолжают тулить не только в жилые комнаты, а и в ванную и туалет. Так называемый "влагостойкий"(зеленый) ненамного лучше обычного, раскисает в воде точно так же (влагостойкость заключается в специальной антигрибковой пропитке). Я в своей новой хате в туалете и ванной вместо ГК использовал магнезитовую плиту, дороже конечно, зато намного надежнее.

насколько я знаю, то использовать МПТ в системе ЦО нельзя, т.к. давление в системе ЦО может превышать 10 бар и более.

Что скажете: мпт: Idmar PEX-AL-PERT 16x2 mm., 5-10 бар, max t =95C. Для системы холодного и горячего водоснабжения подойдёт???

Почему нельзя? Если продавцом заявлены характеристики в 10 бар, а у нас в системе отопления 6? Теоретически можно. Практически этих 10 бар может быть вовсе и не 10 - вспомните, где мы живем - у нас вместо 220 вольт спокойно может быть 380, так почему должно быть ровно 6? Непорядок :) И потом - паяльник для пластиковых труб не у каждого есть, а склепать отопление на фитингах гораздо легче.

Когда "продавливают" систему ЦО, давление может достигать 15 атм и более. Именно в этот момент и рвутся мпт.

Не бывает такого, не фантазируйте. Какой радиатор выдержит такое? Это может магистрали, но не домовые трубопроводы.

от работника ТЭЦ, лично слышал) а, магистраль или нет - не в курсе.

Ахаха! Мне одна бабка сказала. Лично мне!!

...вот, я так и знал, что начнётся!! :) подскажите, что по поводу сообщения #151???

Посмотрите трубу в разрезе - если стык алюминиевой фольги открываемый - можно легко отвёрткой даже открыть, то труба плохая, если шов у этой фольги завёрнут и спрессован - есть мнение, что труба прочнее - в народе называют бесшовная или цельнотянутая (немного не так - ну да пофиг).

:)

Ура! Всё обжалось, без проблем, не капает, не течёт! Ещё, открыл для себя фум-ленту. Объясню: раньше пользовался по старинке: пакля+краска=успех (как-то не доверял новым технологиям) . Взял эту чудо-ленту, мотков 10-15 и тру-ля-ля! :)

А мне чего-то не нравится с ней работать, дело привычки конечно.
З.Ы. Сегодня моя отремонтированная полгода назад ванная приняла боевое крещение, залили соседи сверху (педерасты!). После ругательств-разбирательств, перекрытия воды соседями и вытирания образовавшихся луж на полу все высохло, и от катастрофы не осталось и следа, на потолке пенопластовые плитки, на стенах и полу кафель, экран под ванной и короба для труб сделаны из магнезитовой плиты и облицованы кафелем. Если б там был обычно применяемый гипсокартон, ему бы не поздоровилось.

Фум лента для воды не самый лучший вариант. Имею два мотка, но применяю только на полив. Даже не из-за вредности фторопласта, а по герметичности. Стоит резьбе сделать поворот назад и все, пропуск. ИМХО. Пакля надежный дедовский способ, а фум я бы даже для шабашек не применял.

Если резьба на фитинге советская и рваная- пакля наше усьо! На ровной красивой лента не рвется лохмотьями, и служит долго и нудно.

Ну если Китай (конические) наше усе, тады да. Да о чем мы спорим? В этом переубедить невозможно;).

Мынуточку! Где в саньтехнике есть конические резьбы?

Вот тото и оно. Где в сантехнике применяют фум? Либо резина, либо полиэтилен, либо пакля.

П.С. Конические резьбы у Китаезов на шаровых кранах, да и резьбы у них конические. Правда на глаз не сильно видно.

Не рассказывайте! Нет там конуса, глаз не зря его не видит, просто там резьба ТАКАЯ ПОЛУЧИЛАСЬ.
Где в сантехнике? Судя по всему, везде, кроме Рубежного, и давно... Серая лента ФУМ, именно это название потом стало интернациональным, хоть и лента уже и белая стала, применима с советских времен, так, лет тридцать, а то и больше.
Слева- ФУМ времен СССР, справа- итальянская, которой монтировали лабораторию в 85-м году итальянцы. Современная- 1 в 1.
ПыСы- ФУМ ничуть не хуже.

А в лаборатории че по трубам течет? В химии да.
Первое шо попалось:http://www.dpva.info/Guide/GuideMath...ast4/LentaFum/

Ну зачем этот заяц в кустах? В той лаборатории как раз текла вода, и работала она при давлении до 20 кгс/см.кв. Как рабочее тело в системах испытания грунтов.
Да и мы речь о воде ведем.
ПыСы- на ссылке- дань моде и прогрессу, а первая вот такая и была- серая, слегка прозрачная.

Паклесрач?

На сурике железном/свинцовом...

http://dc257.file.qip.ru/img/faz0xDp...110_194156.jpg
Обновлю некротему.
Есть стена. Вытяжка попадает торцом на плитку (справа вверху). По сути ей ребром смотрит перестенок между ванной и кухней.
4 этаж 5 этажки хрущовки.
Два варианта выбивать чуть левее кирпич и колхозить со срезанием пластиковой части или пытатся найти левее воздуховод и рубится туда (помню что эта слегка не совсем законно).
Кто что думает?

А эта вытяжка к вентиляции кухонь имеет касание?

Насколько я понял нет. В кухне своя вытяжка и отстоит где то 1,5 метра в сторону от этой. Т.е. логически отдельный вентканал.

Тогда делайте как удобно, лишь бы не перекрыть.

А вот тут я и хотел посоветоваться. Логически в ванной слева от моего воздуховода еще воздуховоды? Т.е. можно буриться в любой или опять же война с соседями?

Ну если Вы с соседом хотите общаться по скайпу через вентиляцию, то пожалуйста.

А какая разница- не с одним, так с другим, но общаться можно- не идет же там индивидуальный вентканал для кждого С/У и кухни. И в высотках- аналогично.

У меня (Днепропетровск) в хрущевке что на кухне, что в ванной идет цельный стояк с 5-ю отдельными вентиляционными каналами - в ванной на вытяжку конденсата, в кухне на газ. Спрашивал у газовщиков - зачем так сделано - ответ - чтобы угарный газ от соседей не попал в квартиру. А вот вытяжка - стояк кажись один на 5 этажей, но нужно будет посмотреть у соседей, где у них отверстие для вытяжки - возможно, что и на вытяжку идет каждому свой вентиляционный канал.

А должно идти.

Ну да, в 16-ти этажке моей в одном углу собраны вентканалы СУ и кухонь 32-х двухкомнатных квартир. Вы хотите сказать, что на крыше 32 вентканала торчат? Щас! Только 8.Ровно столько, сколько отверстий в бетонной плите с восемью отверстиями диаметром 120 мм, установленной вертикально в простенке двух кухонь, а уже строители-сантехники своим тайным способом пробивали отверстия в углах кухонь.

Тогда должны быть "принудиловка" вентиляторы, особенно на верхних этажах.

Есть, за казенный счет. Алексчук, вы не в СССР родились/жили? Какие вентиляторы, какая принудиловка?

У тещи на 5-м этаже (верхний) вентилятор казенный. Летом ничего, а зимой приходится включать при приготовлении пищи.

У Вас походу на плитах сэкономили.

Чет запутался. Вентиляционный канал и вытяжка это не одно и тоже?

Ну вытяжка это по простому, типа вентканал естественной вентиляции.

Если стоять лицом к стене, где газовая печка, то справа вверху на стене отверстие вентиляции для газовой колонки, туда только колонка подключена через гофру (хотя знаю, что неправильно, и нужно заменить на оцинковку, но так мне сделали сами газовщики, которые новую колонку подключали, о чем запись в абонетской книжке имеется), а слева вверху - отверстие для вытяжки, сейчас в ней встроен еще советский вентилятор.

А что, в кухне должна быть только одна дырка для вытяжки? А у меня две, и еще одна в ванной.

Если вы считаете, что все квартиры в СССР строились по одному образцу, вы ошибаетесь немного. У вас- так, у других- не так.

Походу у нас немного разные хрущевки. У меня по одной вытяжке в кухне и в ванной. Колонок нет вообще в доме. У тебя все логично получается. На кухне одна вытяжка для колонки вторая для газовой печки.

Я вот голову ломаю решиться долбать стену левее? (в поисках вентканала) или колхозить вытяжку в то отверстие что есть.

Я бы уже давно продолбил, поставил пропеллер и забыл.

Странно. Хрущев один, а хрущевки разные. Кук, Вы не знаете, чего так? :)

Знаю- делал это для вашего постоянного тренинга.

Дабы не плодить лишних тем напишу тут.
Отбил в ванной все что отбивается со стен. На полу пхв плитка. Под ней кафель еще который при строительстве дома укладывали(маленькие, прямоугольные плиточки). Уложен намертво. Вопрос: нужно ли его отбивать в обязательном порядке или можно на него ложить новый? Просто боюсь, что отбить его можно будет только с полом сантехкабины(

я планирую такое гомнецо отбивать :yes:

Если потеря высоты некритична, плитка неглазурованая и лежит прочно, просто понадсверливайте в ней углубления для прочности сцепления раствора. Сверлить без долбежки специальным перовым сверлом.

это шо?

это только кажется что крепко...первая отлетает трудно, дальше бьеш в торец и уходят со свистом...

Конечно отбивай. Угловую сбей и дальше легко пойдет.