Фольгу подложил под старые вкладыши, явных задиров на них не было. Да и посоветовавшись со знакомым мотористом все-таки пришли к выводу что старые вкладыши уже "сидят на своем месте". Может быть это и не есть хорошо. "Пропаганду" подкладки он (механик) кстати не особо одобрил, но растачивать под другие вкладыши я не стал. Вообщем время покажет. Про толщину фольги: точно сказать не могу, микрометра нет... Так что методом научного тыка. Алюминиевую фольгу не стал ставить, ненадолго ее хватает. Если у кого есть предложения или нарекания, пишите!

Если под вкладыши положить фольгу, то они уже не сидят на своем месте. И что же ваш знакомый моторист не сказал вам, что вкладыш в нормальном состоянии имеет ровную слегка матовую поверхность, а когда он, как вы пишете, как бы отполирован, то это свидетельствует о выработке антифрикционного покрытия, ведь что-то значит его полировало?

Хорошо. Напишите конкретно предложения, как мне нужно было сделать.

Я бы на вашем месте для начала нашел микрометр, промерял шейку вала на диаметр и овальность и если она без задиров и вложится в допуски, поставил бы новые вкладыши. Ну, в крайнем случае подложил бы под новый вкладыш фольгу или лучше полоску бумаги через весь вкладыш с обязательной проверкой на предмет зажимания, хотя я не приверженец таких мер. Обязательно проверить канал подвода масла к шейке. Хотя, в таких случаях лучше консультация хорошего моториста, который видит ситуацию, а не читает о ней. Удачи!

Нужно было поставить новые вкладыши и подёргать/посмыкать, а потом уже фольга от безнадёги. А "знакомый" точно "моторист" ???

Да, кстати возникло подозрение, без всяких приколов - вы правильно поняли? Фольга или бумага ложится не между шейкой и вкладышем, а между вкладышем и постелью. А то меня насторожила фраза "алюминиевую фольгу ставить не стал, ее на долго не хватит". Сори, если я неправильно понял.

Ну разумеется я все правильно понял, какой смысл ложить на трущиеся части фольгу? Мне кажется я все корректно изложил. Я не хочу отправить движок на тот свет. Насчет того что, кто-то писал "подёргать/посмыкать", уж поверьте я не одну сотню раз взвеживал "за" и "против" и также пробовал разные варианты с новыми вкладышами. Прошу такие "советы" мне не говорить.

Не знаю что и на чём Вы многократно "взвешивали", но про новые вкладыши на последней странице ничего не нашёл. Предложение "дёргать/смыкать" соответствует Вашему органолептическому методу диагностики проблемы и способу её решения. Движок Вы конечно не угробите, а вот КВ снимать, это не вкладыш заменить.

Да ви не сердитесь, ведь никто здесь не хочет вас обидеть. Наоборот, стараются помочь - я вот даже на рідній мові перестал писать ради вас. :-) Просто ИМХО - вы не совсем правы. Постараюсь обьяснить по-научному: в процесе работы шейка вала и вкладыш из за циклических нагрузок изнашиваются неравномерно, то есть шейка вала и отверстие в нижней головке шатуна становятся эллиптическими. Между шейкой и вкладышем очень маленький зазор, обеспечивающий жидкостное, а не сухое трение в паре, ведь в этот зазор под давлением закачивается масло. Если зазор увеличеный, масляная пленка из него выдавливается и возникает сухое трение, которое изнашивает поверхности, нагревает их, что приводит к истиранию и выплавлению антифрикционного слоя вкладыша. Двигатель стучит. Вы поставили изношеные вкладыши на изношеный вал. А теперь представте, как будет вращаться эллипс в эллипсе! Удержится между ними масляная пленка? Эллипс уменшением зазора, то есть подкладками, не исправиш. Новые вкладыши хотя бы одно отверстие делают круглым. Кроме того, они имеют неизношенное антифрикционное покрытие. Антифрикционное - с меншим коэфициентом трения. Менше трение - менше нагрев и износ. Так что не знаю, какие "за" вы увидели в вашем варианте, но я вам описал свои "против". Может вашего ремонта вам и хватит на некоторое время, ведь неизвестно, в каком состоянии остальные вкладыши. Прсто есть опасность запороть вал и тогда его придется шлифовать через размер-два или менять вовсе, не говоря уже о других возможных неприятностях.

Мичурин, спасибо вам за разъеснение. Просто поймите меня правильно, я почему-то встретил на форуме одни негативные доводы. Да, это далеко не самый лучший способ "починки", с этим я полностью согласен, и разделяю ваше негодование по-поводу такого "колхозного" ремонта, вы правы. Первое время поезжу, присмотрюсь, в случае чего всегда есть запасной вариант...

Кстати вчера вечером сосед приехал с работы, заглушил машину (Москвич 2141) минут двадцать она постояла, потом начал заводить, движок заклинил. С чем это может быть связано? Я не вдавался в подробности, но двигатель у него не стучал, сам слышал как он работает (работал).

Инфы мало, но наверное масло Г... вот клина и поймал.

Да, инфы маловато. А по чем определили, что двигатель заклинил? Может при запуске просто бендикс стартера заклинил на венце маховика и это не дает его провернуть? Просто я не встречал случаев, когда холодный двигатель, который нормально работал до остановки, клинил во время пуска.

При запуске обычно клинит когда седло клапана вылетает.

20 минут простоя в -30 м-412 не остынет ну ни как.
Вскрытие покажет.

Я имел в виду - двигатель после 20 мин. остановки не то что не перегрет, а даже не прогрет до роб. температуры, а перегрев - одна из частых причин заклинивания. На непрогретом может клинить от поломки, но ведь перед остановкой двиг. работал, а после остановки отказался проворачиваться. С интересом буду ждать результат вскрытия.

Такое бывает, когда поршни или к.вал работаютв состоянии "граничного трения". Пока газы давят-крутимся, кактолько остановились- ломом не провернешь.

Состояние "граничного трения" - с этого места поподробнее, если можна. Это когда все без зазоров?

Когда без зазоров- это переходная посадка. Есть такая наука-ТММ и ДМ-почитайте.:D.Граничное, или пограничное, трение- это когда без (почти) масла, но еще не задирает..

Та куда нам после физфака осилить ТММ! Я по другой причине переспросил, уточняя, понимаете ли вы суть вопроса. Так вот, как вы думаете, по какой причине в двигателе автомобиля, на котором дядя среди зимы приехал с работы, после остановки может возникнуть граничное трение, то есть между какими деталями и почему зазор вдруг после остановки уменьшился до толщины нескольких молекулярных шаров? Именно граничное, а не сухое трение? Аргументируйте, раз уж вы настолько сильны в дефинициях.

Вообще то по законам физики москвичь ездить не должен, но он об этом иногда забывает.

Если почти без масла - то значит на минералке. Синтетика и полусинтетика намного лучше прилипают к металлу, посему и работают движки без масла у рекламщиков всяких присадок, поэтому и проехал контрольный ВАЗ без масла 75 км когда "За рулем" пытались тестировать нанопротек, прежде чем движок стуканул. Мой брательник работал в автопарке начальником ремонта, так тоже рассказывал что когда собирали движок то ставили его на 2 часа гонять на стенде, так если минеральное масло вытекало то клин через 5 минут, если вытекала синтетика то движок нормально молотил 2 часа на ХХ.

Это точно, синтетика и адгезию к металлу имеет лучшую, соответственно, прочность масляной пленки, и температурную стабильность, поэтому сухое трение, приводящее к сильному местному нагреву и заклиниванию, наступает значительно позже.

Ну почему сразу "облом подойти было"? Я вижу его довольно редко, в тот момент я как говорится мимо проходил, спросил. Пока машина стоит около дома, чинить пока не собирается. Как только узнаю чего, напишу. Результатов "вскрытия" я думаю довольно долго придется ждать.


Цитата - "а вам ребятки всё равно делать не хрен, по шаманьте малость, вспомните альма мутер!" Да если не хотите писать, не пишите, вас никто не заставляет.

Ага, на одном москальском форуме так меня вообще "ботом" обозвали, только за то что предложил альтернативно дешевый вариант электронного управления вентилятором радиатора.

Подробнее о вентиляторе.Оно на тавр?

...Остапа понесло...(с)
Ну вы и гоните со своими посадками! С каких это пор в ЦПГ ДВС,в частности в парах трения КВ/блок и КВ/шатун стали посадками оперировать? Просветите!!! Или-не свистите.

Вы хотели узнать причину почему заклинил двигатель. Оттащили его на СТО, и разобрали. Как сказал мне хозяин этого Москвича, у него коленвал "гулял". С его слов он подъехал к дому, говорит все застучало, зазвенело и п...ец, встал. Цена вопроса 18 000 деревянных. Вот и все.

Ну вот, как всегда, недостаток информации вызвал кучу версий, скандалов и т.п. А как оказалось, все просто - приехал, застучал, зазвенел и заклинил, а не так, как было сказано сначала - приехал, все нормально, заглушил и не смог завести - заклинило. Дачник был прав (пост № 125) +1

Да, это я вас дезинформировал. Прошу прощенья.

Прекращаем флудить.

Мда ..тема о детонации. Зашёл почитать...до третьей страницы, дальше, как обычно, начался срачь...

Отправлено с моего IQ4405 Quad через Tapatalk

Немедленно уходите! Измажетесь!

Та куда ж я уйду то...Другого такого места нет)

Отправлено с моего IQ4405 Quad через Tapatalk

Тогда не топчитесь в прихожей, заходите, давайте свой вопрос. Вы бы еще старее что нашли, посты 11-го года- не предел, есть и 05-го вытаскивают на свет божий. А что слов много там, так форум у нас такой, шо делать? Есть получше, но другие, может там повезет?

Та нашёл, на год не смотрел. Нашёл, а то вопрос такой же. На всех режимах стучат пальцы (детонация), не могу понять в чем причина

Отправлено с моего IQ4405 Quad через Tapatalk

Зажигание крутил, не помогло

Отправлено с моего IQ4405 Quad через Tapatalk

Например, слетела пружина центробежного регулятора. Для начала проверьте установку начального угла, загляньте в трамблер через отверстие в корпусе, закрытое заглушкой - там видны грузики и пружинки

Трамблер снимался, правильно установлена шестерня привода, градусник регул УОЗ посредине шкалы примерно?