Свою 1992 г.в., люкс делал по этой схеме - VI блок

Один из вариантов:
-без пром. реле, но с ТМ-108 на 16 А,
-с пром. реле, но ТМ-108 на 1 А,
-с эелктроникой и реле, редкий случай смутных времен 93...95 годов.

Вопрос, где именно находится релюха и какая маркировка.
Обратно забарахлил вентилятор.
Датчик новый (при закорачивании работает) .
Началось после того как через бачёк погнал тосол и перегрелась......

тоесть после утечки тосола пробочка образовалась и не срабатывает?

Влияние лунного света на загробную жизнь... Так это называется. Наличие пробки,герметичность системы на работу датчика никак не влияют, от них зависит максимальная температура кипения ОЖ.
Как понимать- датчик новый и при закорачивании работает? Что закорачиваете- провода на датчике, или датчик без проводов? А что-то щелкает при таком закорачивании, кроме мотора?

реле стоит как правило сразу рядом, справа от радиатора, на кузове. Если провод не заправлен в жгут, то можно по проводу проследить или по его цвету.

Да нет на схеме этого реле уже с 2002-го года.

Подскажите какая именно релюха на вентилятор таврия 2003 года./
там 5 штук (4 одинаковых).
Какая из них именно на вентилятор охлаждения?

закорачивал провода на датчике нарямую. вентилятор работает.
Что бы доехать до места парковки сделал тублер на прямую чтобы включать вентилятор.

Так что вы еще ищете? Какое реле и зачем оно вам, если у вас там датчик дохлый, неужели все еще не ясно?

датчик 2 недели назад заменил, все гуд было до вчера.
Но прошлый раз закорачивание напрямую не помагало....

Понимаем почти правильно, пока в СО не создастся определенное давление, не создастся температура в радиаторе при которой сработает датчик.
Датчик самая ненадежная деталь в СО, но пока не сделаете ревизию в схеме вентилятора ... пошел спать.
ЗЫ: Вам к электрику надо...

Вы хотите сказать, что при негерметичной СО никогда не откороется термостат и никогда температура в радиаторе не достигнет достаточной для включения датчика?

Ну почему, термостат откроется в любом случае температура открытия меньше температуры кипения, а для датчика не герметичность СО достаточный фактор что бы он не включал вентилятор. Даже инжекторные авто с открытой (неисправной) крышкой не включают вентилятор. Если не исправна крышка просто в несколько слоев на горловину одеваю ПЭ пакет и закручиваю крышку сразу начинает включатся вентилятор. Небольшие подкапывания и потения в разнообразных местах обычно не мешают работе СО.

Повышенное давление всего лишь поднимает точку кипения ОЖ. Это вроде как давно известно, не?

спасибо, буду искать...
пока попытаюсь сам найти , тестер сегодня возьму)

решил свою проблемку...
под панелью 5 релюх , в одной контакты или "сгоревшые" визуально было окислено заменил : все заработало , вот только когда делал перемычку напрямую ( кнопка принудительного включенипя вентилятора) то одна клема на датчике отламалась (высунулась ) - дожал работает : яма и не работает:wall:. так что попал еще на датчик

Не парьтесь, иногда и 2 датчика подряд приходится менять, то клемки болтаются, то после затяжки перестает срабатывать, а на стенде (в кастрюле) работает.

Вентилятор радиатора
 

Доброе утро
Подскажите что это может быть и если можно по-подробней как это устранить ,где пошевелить.
Проблема еще была прошлым летом но потом как-то сама устранилась ,а сейчас вот снова вылезла ,значит постоянно работает вентилятор радиатора не смотря на то что машина стоит в гараже и холодная,как только соединишь клемы будет работать пока акум не разрядится ,подскажите как устранить ,где искать причину?

Давайте будем думать, что машина ваша карбюраторная. Тогда накрылся "выключатель" карлсона. Стоит он на радиаторе. К нему два проводка подходят. Нужно купит на рынке новый, этот выкрутить, а новый крутить. Затем добить тосол, который вытекает при замене.
А пока снимите с него провод

+1

Будем пробовать

Мне кажется стоит поменять датчик температуры на радиаторе. Он стоит наверно около 30 грн. Находится справа вверху радиатора к нему подходит два провода.

Датчик температуру на голове, а это датчик включения кулера.

Казаться вам может все, но Дачник таки прав!

А если провод идущий на датчик на радиаторе перетерся где и коротит на кузов, или провода сплавились, или у автора доп реле и там контакты сварились внутри реле. Датчик включения вентилятора надо сперва проверить тестером или контролькой, если тестера не имеется.

http://tavria.org.ua/forum/showthrea...77#post2175677
У меня аналогичная ситуация была? Надеюсь, автор темы будет не против моего поста!) ибо тема похожач.
В общем теперь продолжение истории. Как только потеплело, начал греться мотор причем куллер новый маслает только я прогреюсь и не выключается пока не остановлюсь остыть. Вроде как все норм, но 3-4 светофора и стрелка лезет вправо к красному при работающем то кулере, я нервничаю. Вообще, может тупой вопрос, но я хочу уточнить...поток воздуха от кулера должен идти на радиатор или от радиатора? К своему стыду никогда не задумывался над этим, а вот теперь стало интересно.

Всегда с улицы через радиатор на мотор. Разъем сделан так, что поменять направление вращения мотора можно только постаравшись.

Ха, а у меня крутит от мотора на радиатор. Получается сопротивление потока от кулера с потоком с улицы, когда едешь. Как поменять направление вращения кулера, подскажите, пожалуйста!! Так понимаю, что нужно поменять подключение проводов, но разъем же разбирать придется(

откусить 2 провода и соединить наоборот +заизолировать...

А если подумать, посмотреть разъемы, то не исключено, что там можно поменять местами папные части

не хочет афоня разбирать разьем ;-)
выход-откусить кусачками провода и поменять местами.
если крутит в другую сторону, то кто-то уже переставил разьем наоборот;-)

Все ок, клемы в разъеме поменял местами и все закрутилось как надо) Благодарю за помощь.

Ну вот, а говорили- хочет! А куды он денется?

Доброй ночи.... хелп... карлсон не включается, при закорачивании контактов на датчике, реле трещит но карлсон молчит, реле менял, предохранители в норме, провода счупал, при кидании плюса с акума, крутится, но провод сразу начинает греться.... сразу говорю в электрике почти ноль... завтра очень надо ехать как воткнуть хотя бы на прямую...

Щітки не закорочують часом?

Не знаю.... а их без снятия карлсона проверить можно?

разобрался, всем спасибо.... карлсончик умер... подскажите теперь аналоги данного девайса

А что, он не разборный, нельзя в реанимацию? Там же нет ничего сложного, если только коллектор не продрало в "ноль", или обмотки в уголь превратились. Разберите, проверьте для начала, потом в морг.

как я понял его где-то закоротило, поэтому и провод плюсовой плавился.... я конечно попробую реанимировать, но хотелось бы знать на всякий случай аналоги, а то продают только в сборе... а это почти две тыщи, жалко, жаба душит...

Вряд ли вы найдете этому мотору адекватную замену. Или ремонт, с оговорками выше, или замена на более мощный и перспективный от 2106 с доработкой крепления. Или же новый, от новых Таврий.
"Закоротить" вульгарно могли/ла щетки/ка, что несложно определить при разборке.

Мужики, подскажите, у меня когда включается вентилятор, то плавится предохранитель 16А, сама пластина на предохранителе остается целой, плавится его корпус. Клеммы под предохранитель дико греются, езжу неделю потом меняю на новый. Где искать причину? На короткое замыкание не похоже, воняло бы, провод просмотрел, целый. Может поломка в самом моторе вентилятора?

раскрутил, якорь черный, пластиковые вставки (где обмотка) поплавились

Тады- ойййй...Ищите нечто вместо. С несложной переделкой крепления ВАЗовский лепите. Только он мощнее.

обидно, теперь бы как-нибудь два дня прожить без машины... ладно тогда сорри вопрос не в тему, пока ковырялся с карлсоном, резко без причины на очередном заводе начал глохнуть работает только на подсосе и при этом когда глушишь, после поворота ключа опять схватывает как при заводе... ещё раз сорричто не в тему...

ни чего не трогал для этого, после пытался датчик ХХ продуть, но не помогло...

Мужики, подскажите, у меня когда включается вентилятор, то плавится предохранитель 16А, сама пластина на предохранителе остается целой, плавится его корпус. Клеммы под предохранитель дико греются, езжу неделю потом меняю на новый. Где искать причину? На короткое замыкание не похоже, воняло бы, провод просмотрел, целый. Может поломка в самом моторе вентилятора?

Ежели карб. То похоже засорился жиклер 1й камеры

выход прост-новый провод 1,5 мм2 протянуть от двигателя вентилятора, сигнал с датчика включения пускать через реле, минус на корпус, плюс с генератора. при замыкании контактов на датчике срабатывает реле и включает сам вентилятор. ватт там 40, значит ампер до 4, предохранитель на 16 и будет греться не перегорая

Короче снимать, чистить карб...

На кой там провод 1,5 мм2, если имеет место вульгарный перегрев в месте плохого контакта? Привести в порядок и греться не будет.
предохраните там какие- трубчатые, или ножевые?

для гарантии и спокойного сна.конечно в месте плохого контакта возрастает сопротивление и дико греется,но истинный тавровод должен методом научного тыка перебрать пол машины и заменить половину деталей.

Предохранитель трубчатый. Провода зачем менять то? Провода штатные. По схеме должен стоять предохранитель 16А, (лампа салона, вентилятор, датчик) И у меня еще стопаки через него идут.

Тогда без лишних слов один провод вентилятора на массу.второй на датчик включения.на другойконтакт датчика включения подать плюс.все.

Так в том то и дело, что все подключено правильно. Но греется предохранитель. Контакты там в порядке, снимал зачищал.

Еще раз- приведите контакты в порядок. Если там дошло до плавления, то перебирать надо все, вплоть до обжатия новых наконечников, а лучше- поменять на современные колодки с современными предохранителями. И ничего нового тут не будет. Греется там, где переходное сопротивление повысилось.

кук прав.
"один провод вентилятора на массу.второй на датчик включения.на другой контакт датчика включения подать плюс.все."
__________________
без предохранителя.
я прав?

Зачистил и поджал контакты, и на реле и на датчике и на вентиляторе и на блоке предохранителей, все равно греется. Тоже самое с вентилятором печки, плавится пластмасс предохранителя. У меня пара вопросов. Какой принцип работы пальчикового предохранителя? Там должна сгорать пластина или плавится и сжиматься пластмасса? А то стояли китайские, сейчас поставил другие, фирмы МТА. И может быть вызван перегрев просто старым мотором вентилятора?, у меня там еще MADE in USSR надпись.

Предохранитель плавкий задуман так, что плавится вставка внутри, а не корпус. Если корпус хилый,контакта не будет никогда, нагрев- всегда. Ищите и решайте проблему контактов, а не маде ин СССР. То, что вы "обжали" не значит- правильно. Чем обжимали- плоскогубцами, или клещами, с зачисткой проводов и остального, или просто так?

Поджал, имеется в виду клеммы "мама". "Папы" зачистил. Соединяются туго. Провода не обжимал. Просто стояли китайские предохранители. Хватало на месяц, постепенно плавился пластмасс из которого он сделан, сморщивался по длине в размерах, и тянул за собой пластину. В принципе, клеммы в предохранителях при нагрузке должны слегка греться, или нет?

Предохранитель как раз и перегорает при перегреве. Чем больше ток через него тем он больше греется. Я так понял у тебя стоят круглые предохранители? В принципе такие и на Мерсах стояли, только они там были не из пластика а керамические. Ножевого типа шоб у кого уменьшались в размерах не припомню.

Плавкий предохранитель не означает, что он должен греться и плавить пластик и провода вокруг себя. Перегорать/плавиться он должен, но только при превышении тока, характерного для таких- примерно трехкратного пергруза, до этого он не должен греться.
Всегда и в блоке предохранителей и остальных местах главная проблема- большие переходные сопротивления. Маленькие не греют!

Когда предохранитель работает на токах близких к написаным на нем - он таки неслабо греется, по крайней мере это ощущается при прикосновении к нему пальцами.

Да откуда там токи,близкие??? Мотор 40 ватт- аж ТРИ!!! ампера, предохранитель на 16 ампер, ну какого ему греться?

Значит контачит хреново.
А у меня на 90 Вт моторчик однако...

Круглый, пальчиковый предохранитель. Контачит хреново, в смысле плохой контакт на клеммах предохранителя?

Замените этот блок предохранителей целиком на новый с предохранителями "ножевого" типа и все будет хорошо

Да. Там в клеммах куда пред вставляется отверстия есть. Края их окисляются, контакт ухудшается. Почему-то на некоторых моделях мерседесов стоят такие же предохранители и нормально контачат, значит дело не в конструкции а в материалах.

Ясно дело- или нормальная, покрытая чем-нибудь латунь, контакты из правильной и пружинящей бронзы или Х/З что из оцинкованной слегка кровельной жести хреновой люмени.

Там и на самих придурках контакты много значат. Чаще всего на пластиковой основе луженый металл, причем разный, встречал даже луженую жесть. Встречал и алюминий.

По теме ,поменял я этот датчик включения ,теперь всё чётко работает.

У меня была несколько другая проблема. У меня не работал вентилятор. Хотя если подключить нарямую к акуму, то работает. Датчик включения вентилятора замыкал вручную, реле срабатывает, но вентилятор не включался. Я конечно починил но несколько позже. Для начала вывел выключатель принудительного включения вентилятора в салон. Это было неудобно потому что все время надо следить за температурой. Но приучился через какое-то время. Починил я следующим образом:
Купил колодку ножевых предохранителей от волги 3110 (220 рублей). Она как раз встает вместо штатной таврийской, и в ней после подключения всего таврийского обрудования еще остается свободные колодки. Поэтому вентилятор я вывел на отдельный предохранитель. Дополнительно купил рзьемов чтоб сделать разветвитель от подключения вентилятора на колодку в обход реле, напрямую на кнопку принудиловки. На случай экстренного охлаждения и не срабатывания датчика.

Кстати советую поменять штатные уе...е предохрнители на ножевые. работ на полчаса, зато не будет проблем с предохранителям.

Если ставить нормальные предохранители то ни с какой колодкой нет проблем. А если дешевое гавно в блистере то пред на 10А и при 30 не горит, проблемы будут и с ножевой колодкой...

другая проблема с вентилятором
 

У меня другая проблема с вентилятором вылезла:

Иногда не запускается вентилятор.
Т.е. смотрю, температура полезла к красной зоне, открываю капот - вентилятор стоит. пальцем толкаю лопасти, он заводится и нормально работает.
Иногда сам запускается нормально. Но стремно так ездить, можно и движок уграть..


Что это может быть?
И как вылечить?

При таком диагнозе стоит разобрать, проверить щеточный узел, состояние коллектора, обжатие выводов обмоток на ламелях...

В родной колодке на нижник контактах отверстия, предохранитель туда попадает и пипец. + цилиндрические предохранители почемуто имеют особенность вылетать на ухабах. Не смотря на то, что в колодке держаться нормально. Поэтому целесообразнее для меня было заменить колодку. Тем более что несколько предохранителей были пустыми и можно подключить что угодно на оставшиеся. Музыку, стеклоподъемники, вентилятор радиатора....

Странно как-то - и держится нормально, и выпадает на ухабах...Это какое же надо ускорение, чтоб он вылетел, если он- нормальный?

Я машину вообще делал для леса, потому что по проходимости она всем фору даст. :) Да и гонял по ухабам на скорости 80-100. По ямам да горкам. :)))

Кстати о замене предохранителей: http://zaz1102.blogspot.ru/2011/02/b...vria.html#more

с картинками

Тогда наверное проще (для меня) двигатель поменять. И надежнее.

А не может это быть датчик включения?
Кстати, датчик через реле вентилятор включает или напрямую?

1- вам виднее.
2- а чего же тогда от пальца вертеть начинает?
3- это вы должны знать- есть там реле, или нет.

по п. 2 - ну типа если контакт плохой, сопротивление, напруги не хватает чтоб запустить, но хватает чтоб крутить. Это "фантазии на тему".

Вобщем, был новый датчик поставил его. И контакты на датчике разболтаны были - поподжимал. Посмотрим, изменится ли что-то.

Оно ж еще и глючит не всегда.Чаще нормально запускается. Поэтому не понятно, помогло ему или нет..

а по п. 3 - блин, как это определить?

Отключить мотор и слушать, замыкая датчик включения- есть щелчки или нет. По схеме реле нет,а что в натуре-...

Проверю.. Вообще - когда клеммы датчика замыкаешь - такая искра высекается, что врядли там через реле подключение..

Во! Если нет- ставьте, дольше ДТ протянет.

Из только-чтошного опыта:
Снял молчащего карлсона, разобрал - щетки живы, тычу провода напрямую на якорь(без щеток) жужжит, догадался омметром померять межу контактом и щекой
оказалось желтый контакт в фишке (старая 92-го года, контакты,похоже, из разного металла - желтый +, белый -) визуально чист, но сопротивление мегомы, шкурка помогла - пошел лепить на место.

Проблемка с карлсоном.
 

Ребята,может темка повторялась но извините ,ненашел.
Вообщем карлсон в температуру 30 гр на улице,по городу после каждой остановки работает,а если 35+ то ваще походу и в ходу робит,уровень тосола в норме.
И температура выше 80ти некогда не подымаеться,примерно 75.Хотя на бензодвигателях там должно 80+ быть темперартура.И он же садит акум напостой, в чем проблема? в датчике карлсона?Термостат новый.

:yes:

Либо в показометре, показывает не истинную температуру.

Показометр в ГБЦ, ДТ пропеллера- в бачке радиатора.

Да ето я знаю,показометр рабочий)когда тосола было мало то температура подняла за 100...

проблема карлсон не крутит...
что собсвенно пробовал:
1) замыкая контакты датчика включения карлсона ничего не происходит((
2) напрямую от аккумулятора карлсон работает
3) ОЖ течет из под крышки расширительного бачка((
4) при подключении к одному из контактов датчика включения карлсона напрямую (+) от аккумулятора коротит... и карлсон не крутит...

тавр 95 года стандарт...

п-р-е-д-о-х-р-а-н-и-т-е-л-ьььь!!!!!!!!!!!!!!!таже кухня была,грешил на релле)))у меня на этот предохранитель сигнал и свет идет)))если думаю чьо не крутит,бью по сигналу и всьо ясно:yahoo:крышку бачка поменять,ибо клапан в крышке передал долго жить))

Все вопросы, что вы задали ТУТ многократно рассмотрены. Причем- раздельно пробки и вентиляторы. Ищите тут, ищите по схемам, ваше-...напрямую...коротит...(с) ставит в тупик. По схеме один из контактов ДТ сидит прямо на массе, чего ж ему не "коротить"?

забыл дописать, когда напрямую от акка подключаю, только (+) подключаю к контакту карлсона и он крутит, значит масса постоянно замкнута... а если она идет через датчик включения карлсона то я хз куда дальше копать...

скоординируйте без посылания читать в других темах.... если не трудно 50 раз ударить по клавиатуре...

по этой схеме, провод, что с предохранителем (№69, 6 блок) был неисправен((( пустил пока напрямую, включает когда датчик показывает примерно 85 град...

на сколько критично отсутствие предохранителя в той цепи? и какой там собственно предохранитель стоит? сколько ампер и можно ли поставить штырьковый (плавкий)?

БЫл бы на встрече седня в днепре, народ может чьо и подсказал и помог:) а так, нуна проводку под радиатором смотреть,мо там где провода перебиты:wall:

Электрика - наука о контактах. И если что-то глючит, то или есть ненужный контакт или нету нужного)))

А у датчика на радиаторе, на какая температура срабатывания? Может стоит попробовать заменить датчик?

+1

Датчики есть разные. Лично у меня стоит "Жигулевский". Температура включения - 78 градусов (вроде, точно не помню). Поэтому даже зимой иногда карлсон взлетает. Конечно, зарядку садит, но летом перегреть двигатель будет сложно - я летом ездил по Карпатам, так у меня даже на самых крутых перевалах температура не поднималась выше 90 градусов.
Кстати, температура в двигле и в радиаторе разная (разница в несколько градусов)