Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Тут тоже напутал, что приближается что отдаляется

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Был неправ, засомневался мануал не читал, взял заглянул под капот.
Бегунок крутится против часовой стрелки 1342. Крутить трамлёр по часов стрел к увеличению угла зажиганя. Lial прав и всё правильно описал.

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Для эрудиции, вот вам еще:
Более поздний УОЗ ближе к ВМТ (верхняя мертвая точка) = угол меньше
Более ранний УОЗ дальше от ВМТ = угол больше до ВМТ (т.е. искра проскочит в свече раньше)

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

это я понял..
уж боюсь развивать тему - почему стук пальцев называют детонацией? :)))))
ща в ход пойдут саундтреки.

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

а кто называет?
стук пальцев называют: "где лучше сделать капиталку" :-D

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Если ты едешь и под нагрузкой тебе постоянно слышется цокот и, немного убирая газ, цокот пропадает - это раннее зажигание, крути немного в минус (против часовой).
Напоминаю, проверь герметичность трубки от карба до вакуумного регулятора УОЗ и его самого. Твой провал возможен из-за подсоса воздуха через эту заразу.

Отвечать отказываюсь на такой суперкрутой боян

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Да ладно, детонация это неуправляемое горение Топл.Возд.Смеси.
При раннем зажиг. воспламенение происходит раньше, чем поршень дойдёт до ВМТ "взрыв", и это сопротивление бьёт поршень. И он начинает вибрировать в цилиндре , а не пальцы (как это все обычно называют)
Зажигание у себя пробуй крутить против часов стрелки, только не на целое деление по шкале на трамблёре, а меньше и смотри разницу.

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Про детонацию - это я типо пошутил :)
Короче результат проделаной работы.
1. Повернул трамблер немного против часовой стрелки. На пол деления. Провалы пропали. Детонация почти исчезла. Двигатель тянуть начал ЗАМЕТНО сильнее.
Как раз накануне влил 20 литров бензину. Раньше хватало на 230 км.
Ща проверю на сколько хватит, отпишу по экономии еще как изменилось. (хотя понимаю - замеры приблизительные)
Всем спасибо. Думаю проблема решена на все 100%.
Тчк.

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Что бы не создавать тему интересно,
влияет ли зазор свечей, на УОЗ ? т.е. если свечи были с зазором 0,9, потом стали 0,7 нужно ли уоз подкручивать ?

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Меняется, но ооочень чуть-чуть. Подкручивать УОЗ необходимости нет.

Re: Re: Угол опережения зажигания.
 

Сенкс!


А как(в каком количестве) не правильно выставленный угол может влиять на расход... ?
1-1,5л это реально?
т.е. ездил на 95 -м всё супер, перешёл на 92-й появились детонации
но расход тот же 5,5 на сотню, при 90
подкрутил угол детонации ушли но расход 6,5 при 80 км\ч
может ли это быть из-за УОЗ или "копать" где-то в другом месте ?

Я тоже склоняюсь к тому, что при увеличении зазора уменьшается реальный УОЗ.
 

У меня машина настроена на 95-й бензин, зазор был 1,1 мм в свечах зажигания. Пробовал несколько раз заливать 92-й с разных заправок, автомобиль на нем тупит, плохо разгоняется. МЗ содержит две двухвыводных катушки зажигания, то есть искра проскакивает сразу в двух цилиндрах, в противофазе, поэтому радиопомехи будут гаситься сами. Поставил свечи иридиевые DENSO IRIDIUM POWER без резисторов, сменил ВВ провода на другие с нулевым сопротивлением, увеличил зазор в свечах зажигания до 1,5 мм, и сразу появился эффект тупления на 95-м бензине. Залил полный бак 92-го, и двигатель сразу ожил! То есть я тоже склоняюсь к тому, что при увеличении зазора уменьшается реальный УОЗ. Расход бензина уменьшился на 0,5 л на 100 км, хотя раньше при 92-м бензине расход увеличивался на 1 л на 100 км. Катушка зажигания должна выдержать, так как в процессе работы зазор в обычных свечах может увеличиться за счет выгорания электродов и до 2 мм. Иридиевые свечи намного дольше работают без выгорания электродов. Радиопомех замечено не было.

Простите,у вас-инжекторный двигатель?
Кто вам сказал,что искры проскакивают в противофазе?

вопросик: Таврия 1.1, карбюратор при нагретом (+-включения карлсона) появляется стук пальцев, только выехал из пробки и дал проехать для охлаждения двига симтомы уходят. т.е стучат только на хорошо нагретом двигателе!
что можно подправить?

Интересный вопросик у меня такая же фигня будим ждать обоснованного ответа от мастеров я уже нацелился на мпсз

А точно установлено,что именно пальцы?

отпускаешь газ и цокотание исчезает, даёшь газу и получаем цокот.
А что может быть ещё?

ставьте датчик включения карлсона рассчитанный на меньшую температуру срабатывания или крутите зажигание в минус ну или заливайте 98-й)))

Лью 98 менять датчик менять нет такого желания так как он рассчитан на температуру положенную для двигателя а ставя в минус трамблер получается немного позднее зажигание

немного позднее относительно выставленного по стробоскопу?

Так объясняю конкретнее после регулировки по стробоскопу регулирую так чтобы пальцы простучали пару секунд при прогретом двигателе это примерно 80-85 градусов и при скорости 60-70 км в час на четвертой передаче при резком нажатии на газ но при повышении температуры до включения вентилятора пальцы стучат намного дольше Я так думаю что пора мне менять трамблер но с этим немного потерплю что бы поставить сразу мпсз.

новый трамблер при повышении температуры не будет делать зажигание позже.
прогретый двигатель по вашему это около 87 градусов когда термостат начинает открываться и подмешивать холодную охлаждайку из радиатора. Но когда машина постоит и подырчит в пробке, температура в радиаторе повышается до 92-х градусов, в двигателе еще выше и включается вентилятор. Такой разгоряченный двигатель склоен к детонации, поэтому зажигание нужно настраивать по детонации при такой температуре. Имхо лучше ездить с чуть поздним зажиганием, чем после каждой пробки убивать мотор детонацией. еще как вариант поставить автоматический октан корректор с датчиком детонации например адешку или астро. у меня на машине уже три года работает астро и у меня что на 92-м что на 95-м детонации нету при том что датчик включения вентилятора 99-94 градуса.

Действительно, холодный мотор вовсе не склонен к детонации. И лишь к повышением "градуса" до 80-ти и выше как при правильно выставленном, так и при уводе в слишком раннее мотор может ответить детонационными стуками на попытку "форсажа". Разница лишь во времени звучания этих стуков - от кратковременного до почти беспрерывного. Замечу, что перегретый мотор даже при правильном УОЗе почти обязательно отзовётся "пальцами". По-моему, можно сделать вывод о влиянии температуры мотора на правильность установки УОЗ. При температуре наиболее приближенной к оптимальной (80-95) детонация и нагрузка мотора будут находиться в абсолютной гармонии. При этих температурах наиболее приемлемы параметры приготовления и горения смеси - без замедлений или, хуже того, микровзрывов в цилиндрах. По причине того же неважного горения смеси, но только из-за качества бензина будем "иметь пальцы" при бодяжном бензине. О детонации по причине регулировок автоматов УОЗа в трамблёре уже неоднократно говАривалось. Хотелось бы подчеркнуть только, что автоматы не могут делать зажигание позже того, какое выставили изначально, будь-то новый или старый трамблёр... И, конечно же, альтернативой слишком раннему зажиганию не может быть зажигание " немного чуть позднее". В этом тоже свои минусы. Лучше - правильный УОЗ.

З покупкою Славути зустрівся і я з такою проблемою. До цього був ЗАЗік, ВАЗік - подібних проблем не було. Трамбльори завжди регулював по стробоскопу і тахометру і запалення було стабільним, без детонацій, при будь-яких температурах. Отож проблема не давала спокійно спать років 4. Ставив пізніше запалення, але, як писали колеги, машина ставала тупіша. Нарешті купив електронний октан-коректор, відрегульвав запалення по нормі з вимкнутим ЕОК, а при нагріві і появі детонацій його вмикав прямо на ходу. Також помітив, що чим на біднішу суміш регулював ХХ, тим схильніший двигун до детонації. Ну це і природньо - збіднена суміш дійсно схильна до детонації. Також детонації виникали при меншому нагріві, якщо забір повітря був від колектора. Крім того, існувала ще одна проблема - коли машина постоїть нагріта, після запуску метрів 100 їде з розгойдуваннями, то їде, то тупить. Коротше кажучи, в процесі аналізу версію несправності запалення відкинув, а всі ці трабли якось плавно в'язались в один - при нагріві двигуна вище 90 порушувалось сумішеутворення і схоже - через перегрів карбюратора. Стоїть він над випускним колектором та ще і підігрівається від впускного та підігрівом ДЗ 1 камери. От цей самий підігрів ДЗ 1 камери і було вирішено відкрутить від карба. І - о чудо! Розгойдування практично зникли, детонації при нагріві зменшились до мінімума. Той рік на зиму підігрів прикрутив, а цю зиму для експеримента проїздив без нього - все Ок. Как бы особливої теоретичної бази для пояснення своїх дій я тут не запропонував, але у кого є такі проблеми, можете спрбувати запрпонований варіант з умовою - відписатись про результат. Цікаво зібрати статистику.

Сумішоутворення на ХХ і на підвищених обертах - зовсім різні речі. На детонацію при підвищених обертах регулювання ХХ ніяк не впливає.