Бери все, договорись с дедом о возврате 2х, как дети..

Ладно что нить придумаю.

Если гена 372.3701 (судя по подписи должен быть он) возьми БВО56-90-01 на 90А (или что-то подобное) - чтобы было с запасом. Стандартные вроде как 65А идут.

5277-й Спасибо за подсказку.

Поменял я "мостик и все стало хорошо.
Вот как обещал, мой старый мост, и тот который я купил.

Вот кстати что я еще по этому поводу нашел в сети.
Автор kowalski я его цеИтирую:

"Вот давеча купил новый и исправный диодный мост. Решил замерить его электрические параметры тестером, прозвонить, замерить сопротивление между узлами.
Эти параметры можно считать ориентировочными, если у вас есть подозрение на неисправность диодного моста, то сравните параметры своего диодного моста с указанными ниже. Если они совпадают, то с большой долей вероятности ваш диодный мост исправен и причину неисправности можно поискать в другом месте..
ПРОЗВОНКА:
-Основная пластина вообще ни с чем не звонится. Звонится только с бочёнками, на ней расположенными.
-Минусовая аналогично.
-Общий вывод диодов тоже ни с чем остальным не звонится. Но желательно прозвонить его и выводы диодного моста, на которых расположены разъёмы. Общий вывод диодов и разъёмы должны прозваниваться.
-Индивидуальные выводы диодов тоже ни с чем не должны прозваниваться.
СОПРОТИВЛЕНИЕ(диапазон 2к):
-минусовая пластина - основная пластина - .979(красный щуп тестера на минусовой пластине)
-минусовая пластина - общий вывод диодов - 1.100(красный щуп тестера на минусовой пластине)
-минусовая пластина - индивидуальные выводы диодов - .470(красный щуп тестера на минусовой пластине)
-красный щуп тестера на каждом индивидуальном выводе диода - чёрный на основной пластине - сопротивление приблизительно .460
-красный щуп тестера на каждом индивидуальном выводе диода - чёрный щуп на общем выводе диодов - сопротивление в диапазоне .540 - .560
-красный щуп на минусовой пластине - чёрный щуп на общем выводе диодов - сопротивление 1,087

Вот примерно такие параметры..."

Прозвонка-весьма условная,и ничего не говорящая.Прозванивают диоды либо цифровиком в режиме "диод",тогда измеряется прямое падение напряжение,либо стрелочным,что намного удобней.
Конструктивно,чтоб упростить изоляцию радиаторов-скоб,три диода с анодом на корпусе запрессованы в одну скобу,три других,с катодом на корпусе-на другой скобе,которые и образуют плюсовой и минусовой выходы моста.
Вспомогательные мелкие диоды проверяются аналогично.

Подскажите у меня такая проблема стоит генератор Г222 когда двигатель не заведен лампочка не горит, завожу еле очень тускло горит напряжение 14.2 В. проездил я так где то 5000 км потом начал мерцать свет фар посмотрел напряжение 15 а то и выше поднималось.Поменял регулятор напряжения напряжение нормальное но лампа еле горит при работающем двигателе а на заглушенном не горит.
Вчера поменял диодный мост и регулятор тоже самое.
Старый диодный мост проверял цифровым тестером на прозвон прозванивается как новый.
Не знаю что теперь делать?

А вы не пробовали посмотреть схему генератора и увидеть,что там отвечает за лампу контроля заряда?

В продолжение своей жалобы на повышенное напряжение:
Поступило вот такое предложение в ЛС от DarkWizard:Вот что я намалевал:
http://s016.radikal.ru/i335/1012/61/6485a96338bd.jpg
Итак, камрады, кто что сможет сказать, прокомментировать. Как по мне так всё логично - может у кого есть какие соображения по этому поводу? Если недостатков нет, то я скорее всего в ближайшем будущем поставлю эту релюшку - сама релюшка уже приготовлена, так что осталось дело за малым - одобрить или залашить.

Хорошо с реле придумал, обход защиты предохранителя и замка зажигания! 2 в 1, как практично! и машину без ключа завести и штатной проводкой салон нагреть, зима таки!

ЗЫ так и не понял причем тут поворотники...
ЗЫ ЗЫ Вообще все похоже на проблему массы реле прерывателя (контакт хреновый - больше напруга) или вообще в самом реле

Ещё нужны камменты. Желательно с абсинениями - а то я туго впитал не впитал написанное цвиточгом

Кинь соплю с реле-прерывателя поворотников на массу, будет тебе счастье

с какой ноги?

Сабж.

Отпишись только по результату

При измерении разные тестера покажут разные сопротивления. Кук прав.

результата пока нет ибо не пойму - там же вроде ж масса и есть. Или думаешь просто контакт плохой?

ппц

ладно-ладно - завтра коротну проводком - отпишусь

схему с доп релюхой использовал на ваз 2107 пост #35
действительно заработало до этого е***боролся очень долго з геной
но проблема в даной машине блок предохронителей вилочных ваз то был 1982 года выпуска все разьемы надо было менять
а контроль напряжения идет через замок и разьемы поетому реле помогло в моем случае

Радикально проблему решает РН с четырехпроводной схемой измерения и термодатчиком непосредственно на АКБ. С ним нужное напряжение на батарее поддерживается независимо от состояния проводки. У меня такое стояло на Москвиче, аккумы по 7 лет ходили. Встроенный в гену штатный РН упрощает проводку, но делает невозможным точное измерение напряжения и температуры АКБ. Идею брал отсюда

http://vicgain.sdot.ru/avel/RN102.htm

(журнал "Радио" замшелых 80х годов)
Только упростил схему, выкинув не особо нужный тахометрический узел.

Хочу поставити потужніший генератор
 

Хочу поставити потужніший генератор, на фарах + печка+(дворнік і радіо-можна забути) не хватає... АКБ розряджає в 0
Підкажіть :cry:

свой полечи для начала. и что значит не хватает? цифрами оперируйте пжлста. с нагрузкой, без, что за гена, ремень нормально ли натянут

Смотрим/изучаем схему Я-112В,и подобных,питаем точку "В" РН черехз реле прямо от АКБ и имеет тот же ехвект-исключаем питание узла сравнения и термостабилизации кривыми путями-дорожками.
ПыСы- были подобные и в Радио.Есть схема РН,заводского,с такой реализацией.

Усе в нормі, заряд, ГРМ... Просто В вечір в дощ/сніг вкл. радіо - через 5 км по місту - фари гаснуть, ма-фон глохне, щітка ледве тяне. ген.-ЗАЗу