попробую вмешаться в дисскусию.
Начну с того что чиллер это пройденный мною этап неэфективно. причин много. я изготавливал теплообменник типа труба в трубе длиной 10м толку мало. плюс конденсат куда девать под коврики пусть капает?
почему не поставить обыкновенный испаритель? и не заморачиваться?

Искренне рад, что ты как практик, наконец-то вмешался в дисскусию! :)
Скажи какой диаметр фреоновой трубы был и какой у внешней тосольной. Почему получилось неэффективно? Может скорости тосола не хватало смывать холод с кипящего фреона, и он просто перемерзал на выходе? Или объема трубки не хватило для самого фреона?
Вопросы все эти потому, что фреону, по идее по барабану, сколько там трубки и какова охлаждаемая среда - лишь бы хватало подводимого тепла для его полного выкипания и перегрева его паров.
А конденсат из испарителя разве не нужно отводить? Как ты это делал? По твоим трем фоткам в красной Таврии этого не видно...
От радиатора я планировал тубку сделать в Тавропечке в самом низком месте. Но для начала неплохо было бы её пролить в ванной из душа и проверить, чтобы не текло куда не надо.
Ты же сам говорил, что производительности по воздуху очень мало, если на пути Тавровентилятора два радиатора будут. Хотелось без городухи всяких Вазоулиток обойтись. Тут еще медные радиаторы для Таврий проскакивают, с более редкими ребрами (т.е. меньшим сопротивлением потоку воздуха), судя по их фоткам.

1."Скажи какой диаметр фреоновой трубы был и какой у внешней тосольной "
фреоновая труба 3/8" тосольная 5/8" при общем противотоке
2."Почему получилось неэффективно?"
Мороки много, ведь необходимо перекрыть тосол двумя кранами механически это не интересно представь едешь не знаю далеко днем с кондишкой стемнело прохладно или пошел дождь остановись выйди открой краны., далее поставь насос, да и выход на режим долгий, короче поверь оно того не стоит. с конденсатом тебе кажется что проблем мало там песка так сделана что запаришься отводить конденсат и все равно будет течь. плюс эффективность самого вентилятора печки хреновая.
3. «Ты же сам говорил, что производительности по воздуху очень мало, если на пути Тавровентилятора два радиатора будут.»
Да говорил и подтверждаю именно по этому я перед этим установил испаритель «формула3» с функцией тепло вместо печки стало куда проще, но проблема осталась. Пришлось заглушить подачу свежего воздуха и навсегда оставить циркуляцию внутри салона. Наткнулся опять на проблему в дождь сильно потеют окна, хотя дула эта печка гораздо лучше чем таврическая, правда вот как наступили холода стало прохладно в машине, да и когда печка и испаритель на одних сотах плохо переключать между теплом и холодом во время дождя поскольку на испарителе остается конденсат и при попадании горячего тосола пар валит так как будто горит проводка. Кстати с чиллером та же фигня получается, с этим можно бороться только остановившись минут на 20 стоять ждать пока конденсат испарится и потом проветрить машину, как-то в ливень это не прикольно делать тогда приходится ехать с кондишкои классно стекла не потеют но холодно блин.
По этим причинам я изготовил новую печку банально из куска металла турбинки и электросварки. Поставил родной радиатор печки последовательно поставил испаритель дальше поставил вентилятор от 2110. и подключился к родным воздуховодам. Единственное я не успел сделать забор воздуха только из салона, жара покажет нужно ли.
Зато сразу отмечу я забыл что такое запотевание, даже если садишься в -15 в ледяную машину с сигаретой в зубах ( КТО КУРИТ ПОЙМЕТ). Я слушаю музыку в свое удовольствие на первой и второй скорости несмотря на то что эта печка сделана на очень скорую руку без изоляции с кучей щелей и зазоров но дует как дурная и по расходу и по производительности. Максимальная скорость конечно шумная но при приоткрытом окне пепел с сигареты вылетает сам.
Итак изготовление нового корпуса печки выйдет куда дешевле и проще и эффективней как зимой так и летом, чем мудреж с чиллером.
И если ув. marat_lysenko вы все таки решитесь на чиллер то с радостью помогу чем смогу.
Подскажу что знаю. мой тел 066-336-75-84 звоните спрашивайте

Прибил ты меня полной самостоятельной переделкой корпуса печки к стене практически целиком...
Два основных неприятных момента в Тавропечке - это шум при довольно малом напоре воздуха, и отсутствие фильтра салона. Со слабым напором Тавровентилятора сделать это сложно.
А если решиться на переделку всей тавропечки во имя устранения этих двух недостатков, то тогда уже делать как в иномарочном климат-контроле: осушать а затем подогревать воздух. И конечно же мудрить такую печку, чтобы была и циркуляция внутрисалонная, включаемая.

Эх, пойду вместо чиллера изучать печкострой разных Зубил, Калин, Приор и заодно иномарок маленьких.

И устройство печки буржуйки в ВОЛЬВО, пошарь в нете очень интересно и даже документы выдали владельцу сего агрегата.

М-да-а...

климат это не сушат а потом подогревают, поскольку поцесс осушения воздуха при его охлаждении это неотъемлемая часть климат это подмес теплого воздуха до необходимой температуры. а печка с улиткой от 10-ки куска металла и сварочного аппарата за день с установкой легко.

вот интересно какая конструкция у печкокондиционера от матиза

Никак не могу найти вменяемых картинок печки этого зверька. А лазить туда живьем может оказаться опасной затеей: чай не ТавроКонструкор - ИНОМАРКА! Ть-фу. :)

Я думаю также как у ланоса, по крайне мере у эпики как у ланоса только больше и вместо тросов мотор-редукторы. У всех плюс-минус - азиатская конструкция отопителя.

И всё-таки находятся причины вернуться к чиллеру...
1. Пролил слегка наклоненный таврорадиатор водой (в положении как в печке) - вся вода стекает строго в одном месте, в самом низу радиатора. Лил из душа весьма приличным потоком - ни одной капли мимо не упало. Надо бы попробовать совместно с воздушным потоком.
2. От рассматривания 2110- и Калино-печек пришла в голову свежая мысль по ТавроПечкоТюнингу, и хотя на поверку это оказался баянистый баян, но весьма симпотишный: вот. Уже эксперементирую на останках от второй печки. Больше всего подкупает реальное изменение давления воздуха на выходе и способ его измерения, предложенный ParSer'ом. Ну и конечно, же надежда не покидает в этом варианте сделать включаемую циркуляцию внутри салона.
3. Схема коммутаций потоков тосола мне видится такая:
http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=1715
4. А вот главный вопрос мне почему-то сразу не пришел в голову: Кулибин, скажи как вёл себя сам твой чиллер (труба в трубе) - холодил как надо, или он просто куда-то прятал всю хладопроизводительность компрессора? И что ты ставил в качестве дросселирующего элемента? ТРВ? Какой и сколько стоит, если не секрет?

по картинеке скажу сразу одно замечание необходим второй кран иначе будет подмес горясей воды.
холодил только вода лилась со всех щелей и краны печки нужно брать понадежней дабы небыло перепуска тосола
в качестве дросселя использовал ТРВ ALKO модель непомню с меняющимися дюзами (дроссельная шайба) например вот http://www.tehnoholod.com/qh-trv.htm еще обязательно ставить рессивер на линии нагнетания после кондесатора для отбора жидкоко фреона. пиши или звони 066-336-75-84 чем смогу помогу

marat_lysenko, как дела?

Жаркие дела! Уже пару раз ездил по жареному Донецку и завидовал людям, сидящим в новеньких донецких ЛАЗах - там кондеи стоят...
Но сейчас увлекся своим роботизированным направлением - на заводе купили программатор для Сименса, и я теперь энергично изучаю Step7.
До этого энергия расходовалась на окончание ректификационной колонны...
Короче, ничерта я не сделал по кондею к этому лету...

Завтра еду в гараж, варить кронштейн компрессора и генератора (заготовки из 4мм стали по шаблонам уже нагнул с запасом). Несмотря на немалые размеры японского компрессора - он замечательно расположился внизу под генератором, при этом даже воздушный фильтр довольно легко снимать.
Запишу-ка я сюда недостающие расходы на кондей:
1. Фреон R-12.
2. Минеральное фреоновое масло ХФ-12-16.
3. Фильтр SR-163 (3/8'‘), тип присоединения: гайка.
4. Смотровое окошко под пайку FC-06CS - куплено (60грн.).
5. Ресивер RSPC-101 (1литр, 3/8"). Вместо него поверну вертикально фильтр-осушитель. Будет как ресивер.
6. Опрессовать шланги (тонкий и толстый). Диаметры...
7. Выточить присоединительные втулки ТРВ с трубкой внешней компенсации.
8. Выточить втулки для перехода моторного щита.
9. Манометрический коллектор.
10. Магистральные трубки 3м 3/8".
11. Фитинги.
12. Тосольная помпа Газели 18мм - куплено (308грн.).
13. Трехходовой 1/2" кран. - куплено (35грн).
14. Крыльчатки ТавроПечкоВентилятора.
15. Медный радиатор печки ВАЗ-2108 Оренбург, он же Таврия Форева (1102.8101.100).
16. Реле аварийных давлений (низкого и высокого) и термостат биметаллический KSD 301 - 055H ( 10A ; 250VA ) 55 град. для параллельного включения реле вентилятора (?).
17. Клапан аварийного сброса давления?
18. Кнопка запроса кондиционера и реле муфты кондиционера. - куплено (48грн).
19. Водопроводные фитинги - 62грн.
И кучка других мелочей.

Марат, ресивер-осушитель универсальный имеет смотровое окно и два резьбовых отверстия под датчик ниличия-аварийного отключения-включения вентилятора.

Дай ссылку на него - а то я роюсь в прайсе донхолода, и там таких нет... И его цену. А то это же бюджетный проект - сколько стоят части автомобильных кондеев - я к сожалению, не в курсе.

Чтобы и зимой и летом польза была от ГазелеПомпы, может лучше так сделать?
http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=1891
Вот только если найду магазин с трехходовым краном, а то на рынках их нет... Только удивленные глаза продавцов, от которых я по идее должен чувствовать себя идиотом. Неужели они сами ничего не мастерят имея полный ларек бубусек?

У тебя №мобилки есть, звони.http://images.yandex.ua/yandsearch?t...0367&noreask=1

Кронштейн компрессора и генератора
 

http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=1892
Это еще предварительные примерки, а сейчас уже все доварено, покрашено и установлено под капотом. Осталось купить ремень длиной 108см.:yahoo:

Итак, генератор и компрессор установлены под капотом. Ремень удалось подобрать со второго раза, длина оказалась ровно 1060мм, а чтобы его надеть пришлось покрутить коленвал через 5-ю передачу за колесо.
Кнопку с подсветкой купил (35+8грн. за колодку), реле с предохранителем досталось в подарок (5грн за колодку).
Еще удалось найти и купить за 35грн. трехходовой кран.

Есть пара вопросов к нашим кондиционерщикам:
1. Если я охлаждаю термобаллон ТРВ до 1,5градусов Цельсия, должен ли перекрываться его вход (дую ртом - разницы не вижу)?
2. Уравнивающая линия должна продуваться на не подключенном ТРВ или она в глухую?
3. Если придется покупать ТРВ, то с дюзой на какой диапазон производительности выбирать? И стоит ли заморачиваться в моём случае с трубкой внешнего уравнивания давления?

Я так понимаю, что нужен вот такой ТРВ: Danfoss TEF2 (-40°С…+10°С, без МОР, 3/8" на 1/2" или 10мм на 12мм, внеш. уравн., под отбортовку, капилляр 1,5м, R12).

П.С. По п.1 оказалось все немного интереснее: по таблице для R12 фреона (что в термобалоне ТРВ) при 1 бар давления (дую то ртом при атмосферном давлении) температура должна быть ниже -30градусов Цельсия для закрытия ТРВ. Благо на работе есть морозильник до -50. ТРВ оказался работоспособным! УРА! Надеюсь, что остальные пункты мне не понадобятся...
Правда, оказалось, что после испарителя стоял в Тойоте регулятор давления кипения (алюминиевая хрень на певрых картинках возле ТРВ), и теперь надеюсь, что мне оно не надо...

Позавчера видел вживую радиатор печки Ланоса - соты у него куда более редкие, чем у Таврорадиатора...
Провел эксперимент на балконе: включил промышленный центробежный вентилятор на 110Вт (220В) - на прямую кепку реально срывает. Через Таврорадиатор - поток очень слабый... :(
Поэтому, сегодня гуляя по авторынку присматривался к Калино- и Ланосо- печковентиляторам. У Калины диаметр крыльчатки 160мм у Ланоса -140мм. Высота по 80мм у обоих. И цена у Калинорадиатора более демократичная.
Хочется шоб дуло как в иномарке, поэтому смотрю на ParSer'a Мего-проект. Но хочу чтобы с рециркуляцией и настоящим фильтром салона, а как это совместить в тавропечке пока не знаю.
Ну и перед серъезным печкостроем все-таки заказал Оренбургский медный радиатор печки. У него судя по фоткам соты как у радиатора Ланоса.

Я ставил "Оренбург", но надежды не оправдались...
Продувается лучше, но теплоотдача хуже против родного "Зліт", или из-за меньшего количества сот, или меньшего расхода.
Внутрь не заглядывал, может там чего накуралесили.

Не помнишь как он себя вел при хороших оборотах ДВС и соответсвенно помпы (на трассе и тп.)?
У меня будет стоять электропомпа от Газели. Может потока теплоносителя не хватало? Не охота разочароваться...
П.С. А еще есть алюминиевый паянный или иранский медный.

Конечно помню, по СО любой вопрос с обоснованием отвечу.
В общем зависимость от оборотов так как и со стоковой, прямо пропорциональна. Т.е чем выше обороты тем больше расход теплоносителя, ну и больше тепла можно снять.
Одна только проблема, производительность по теплу на 10-20% ниже стока оказалась.
Что с "Оренбургом" не так внешне не определить. Соты не пересчитывал, как пайка внутри сделана не проверял, может перетекание сильное на входе/выходе, или расход уменьшился из-за большего сопротивления, хотя трубки продувались легко. Чтоб понять нужно было вскрывать...
На форуме есть тема по паяному по всем радиаторам отопителя, он также по теплоотдаче как я понял = "Оренбургу", потом якобы нормально. Даже соты пересчитывали и сравнивали со стоковым, их меньше у других производителей.
В общем Michurin ездит с паяным "Злітом".
Помпа "Газели" это хорошо, но ей нужно как-то управлять, особенно на ХХ, ну и длинной магистралей разобраться, т.к. она для другого отопителя предназначена.