Ставь одно реле на дальний, одно на ближний, лампы в парралель, кто там оговорился за провод сечением 1.5мм - зря, себе поставил 2.5мм, точно знаю, что просадка 0.1В - это нормально. Я попросту взял провода с фишек ламп, подвел к новым релюхам, через предохранитель, провод у меня 4Х2.5мм в двойной изоляции лежит над радиатором, ничкому не мешает. Релюхи - 2 штуки по 30А, работы - пол-часа, час от силы. Единственное, фишки с ламп взял б.у. от старой Таврии, они по содержанию металла раза в 2 превосходят нынешние.

Ну у кого выходной, а у кого единственный выходной, а машиной тоже надо время находить заниматься. Блин... Мне завтра пыльник на шрусе менять :-(

Та ладно, шо сложного? Какой?

Тут много вопросов. Во первых, в какой точке меряет напряжение комп? Во вторых, ближний 55вт, дальний 60. Разница в 1А всего. В третих, если просадка идет на на гене, то вопрос уже к нему... Ну и т.д.

Короче, Том, кусачки, и фпирьод!

Так она по лени и под панелью может измерять напряжение условное.

Была такая же беда с тусклым светом, до ламп не доходило 2 вольта. Сделал также, как советовал КУК: только сечение сделал как у remax2007:Разница ощутима, а учитывая, что на Таврии "катается" сын, то и безопаснее для начинающего водителя.

Правильно, я таки угадал. Было бы к АКБ подключено, тако не было бы.
А что касаемо сечения, то или 0,007 Ом/м при 2,5 мм.кв., или 0,011 Ом/м при 1,5 мм.кв, чесслово- ловля блох.

Согласен, падение напряжения совершенно не принципиально, тем более у меня, например, релюшки возле катушки зажигания и запитаны от болта"+" с генератора. 2,5 квадрата ставил по другой причине- где-то нашел табличку с сечением автомобильных проводов с поправкой на провода в жгуте и при различной температуре, вот и выбрал для жгута и с запасом по току и для +80 гр.С.

Мне просто неохота идти снимать/мыть/смазывать/ставить этот наружный шрус потому, что придется его мыть, так как я 2 дня проездил с порезанным пыльником, а он полюбому пыли хапнул.
По поводу сечения проводов - КУК, я конечно все понимаю, поумничал, но я поставил такой провод только потому, что он у меня был, и идеально подходил для этой цели.

Не факт. Что на лампе написано 35 Вт, не означает, что они именно 35 и что связка лампа-балласт, столько кушают. Народ тестировал китайские блямбочки, потребление колебалось от 50 до 70 Вт.

Мы говорим о нормальных лампах, а не том, что жрет и не светит, как ЛЕД-лампы в курилке.Например:

Ксеноновая лампа D2S / D2R Phillips
- колба выполнена из кварцевого стекла; - цветовая температура 4300, 5000, 6000K; - мощность 35 Вт; - напряжение 23-25 кВ; - световой поток 2800 lm;
И понятно, что именно с балластом, иначе лампа без балласта будет трубой от граммофона в кине "Начальник Чукотки"
Да и тема не о них, вроде.

Вот именно! И свет был правильный, птички, отсутствие засветки... Честно, я ток не мерял, но когда поставил Осрам, просадка оборотов заметно больше стала. Так что, ксенон ел явно меньше 55Вт.
Поехал на рынок за реле и проводами.

Сделал! И теперь оно таки светит! Но! Я оставил старый провода от массы к лампам. И на лампы приходит 13,2В! Т.е. часть все равно где то теряется! Но и это еще не все! На генераторе оказалось 14,2В! А на аккуме только 13,8! А они соединяются офигенно толстым проводом! И еще, на заведенном моторе и включенных фарах поставил тестер на мВ, один щуп на минус аккума, а второй на точку крепления массы к кузову (у левой фары). И там тестер показал 25мВ! А там того провода то 30 см!

Проверить качество обжатия и пайки клемм. Хоть 25 мВ и не много. Сечение там от силы 6 кв. мм.
Теряется на старой массе.
Том, советую уйти от тех точек соединения с массами, которые связаны с корпусами фар- там нормально никогда не затянете гайки- пластик плывет. Есть полно отверстий рядом, в которые стоит воткнуть болты с гайками и создать нормальный контакт

2,5!

Странно, должно больше быть. На своей менял по причине облома, насчитал около 6 кв. Шо делают, гады, конечно, этого маловато.

13.2 на найтбрекере может и нормально. Там и так у спирали температура выше чем у обычной лампы, возможно если ездить с 14.2 то ресурс их может сильно сократиться

По релюшке на каждой фаре - слева максимально коротким приводом от акб, справа коротким проводом от генератора. Потеря которую ты нашёл - это потеря на маленьком сечении длинных проводов.
P.S. Я себе отдельно кинул дублем силовой плюс 6кв.мм от АКБ до блока предохранителей и подпаялся на всегда запитанную шину. Сеть 14.6В - на фарах было 12.3В и 12.6. После прокидывания дубля только входа силы под торпедо на фарах стало 13.7 и 13.8В. Когда буду ставить блоки розжига поставлю по релюшке как описал.



Черешенка

Интересная темка. Я когда-то на Запорожце ставил 2 реле (на ближний и дальний непосредственно у аккумулятора и фар в багажнике, так свет действительно был отличный, 14В вместо 12 - разница ощутимая. А вот с найтбрекерами я наоборот побоялся увеличивать напряжение, ведь они и так "перекалы". У меня напряжение на лампах при 14,1-14,2 на аккумуляторе - около 12,7В и я считал это вполне нормальным для найтбрекеров. Пробовал повышать зарядное напряжение при помощи диода Шоттки до 14,7-14,8В и на лампах становилось 13,2В. Я посчитал, что это сократит им жизнь, поэтому пока что от диода отказался. А тут, оказывается, люди специально поднимают напряжение до такого значения. Хм, так что, можна смело ставить диод?

Интересный тест
https://test.org.ua/tests/auto-bike/24
И вот ысчо
Сила тока, потребляемого лампой от источника электроэнергии, световой поток и световая отдача зависят от напряжения. Отечественная промышленность выпускает лампы с номинальным напряжением 6, 12 и 24 В. Расчетное напряжение ламп выше и составляет соответственно 6,3–6,75, 12,6–13,5 и 28 В. При повышении напряжения относительно расчетного значения увеличиваются сила тока, температура спирали, световой поток и световая отдача, но резко сокращается срок службы лампы. При понижении напряжения нить накала нагревается меньше, поэтому световой поток и световая отдача уменьшаются. При снижении напряжения на 50–60% лампа практически не излучает