Володя, ти коли радіатор мив з переду, ти двигун накривав клійонкою, щоб не замочити все електричні з'єднання?

Ні, вода через радіатор не пролітала з таким тиском, пістолет треба тримати з далеку і струя не повинна бути збоку, бо гнуться перетинки.

Я пррмываю на даче давление со скважины. Сымаю вентилятор и воду даю с внутренней стороны.

Пилюку можна, але в моєму випадку радіатор був забити насінням, то навіть і мийкою не все вимилось.

50400 км.

Замінив клапана у газових форсунках, після 3-4 зим резинки мають випуклий вигляд. Зазори зменшив до 0,3 мм, по трасі біжить шустріше, коефіцієнт лямбдарегулювання зменшився на 5-10%.

http://vlad5229.narod.ru/forum2/375.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum2/376.jpg

Маладец шо рукастый.
:biker02::biker02:

50700 км.

Заміна правої шарової, стояла LSA, пройшла 20000 км., пильник цілий, але судячи з зміни кольору змазки, підозрюю що таки в середину попала вода.

Замінив на GRANDAUTO, інших в місцевих магазинах не було, кажуть що Польща, але в неті інфи ніякої про таку фірму, канавка під пильник завузька, набив графітки та поставив від заводської стальні кільця, але підозрюю що від вологи її це не спасе і вона довно не протягне.

Ну а поролоновый вкладыш че не захотели под пыльник?

Я вже й забув про такий тюнінг.

50890 км.

Перед заміною шарової зловив в дощ на трасі хорошу яму, по приїзду до дому довелось рівняти два правих диска.

Праву шарову замінив, але при проїзді нерівностей, залишився стук що відчувався педаллю газу. Діагностика ходової при всіх моїх знущаннях над нею ніяких результатів не давала, тільки коли заїхав на яму, то виявив що якщо праву праву тягу потягнути вниз, то в наконечнику палець трохи втоплюється. Днями зняв тягу і підігнув пробку наконечника зменшивши прогинання пальця до мінімуму, більше не стукає, але чогось підозрюю що треба було підгинати пробку до усунення прогинання пальця повністю.

51340 км.

Замінив сайлентблоки на рулювих тягах, на цей раз взяв кременчуцькі.

А що з крабом стаоося, чому міняв?

Сайлентблок почав прокручуватись, як поставив машину на уклон естакади, то спереду був зазор 1 мм між крабом і резинкою.

52250 км.

Трохи продовжив життя штанам, все ціле, тільки відігнило кріплення на болти, а так як ні бажання ні часу на заміну штанів не було, то використав таку саморобку, яку зробив ще минулого року для підсилення рідного кріплення, але так як рідне кріплення ще тоді зігнило не повністю, то встановити її тоді не получилось.
http://vlad5229.narod.ru/forum2/377.jpg

Потом яблока начнет отрываться от штанов. Проходили. Там уже от метала фольга осталась. Но то не сразу, успеете.

Штани це така штука, що просто так не відкручуються, буває обриваються шпильки, а я в той момент до такого великого об"єму робіт не був готовим.

Если у вас все сток, то в торцах гаек есть отверстич для вд 40. У меня реально все откисло и открутилось

Вони в мене знизу без отвора, тобто закриті, хіба що сверлити.

А вы колупните гвоздиком. Мои были засраны, еле разглядел что таки есть отверстия. И они точно заводские.

В мене там чистота і порядок, вони з заводу виглядають заглушені, але не виключено, що там кусочок жесті запресований, який з часом прогорає.

https://zapchastizaz.com.ua/1716-thi...%201203018.jpg

У меня тоде чисто. Засрано - смысле ищнутри ржавчиной типа засыпались. Интересное предположение о запресованой жести, я их кажется не выбросил, посмотрю.

Там в мене схоже подушка передня надірвалась, то не виключено що найближчим часом поміняю все разом.

Знімав вчора штани, перед викручуванням гайок пройшовся по них через довгий вороток перфоратором, то відкрутились легко без будь яких зусиль. Гайки з зовні дійсно закриті жестю, більше того на кожній з середини вибитий отвір, якщо вірити фото, то цей отвір з заводу був чимось замазаний. Іржа шпильки не з"їла, з заводу під гайки поставили шайби з м"якого металу, при затягуванні вони деформувались і добре закрили доступ повітря.

Думав на заміну ставити латунні гайки, але у відгуках пишуть що з часом вони незважаючи на наявність різних видів змазок все рівно прикипають до шпильок.

https://zapchastizaz.com.ua/1716-thi...%201203018.jpg

Не прикипають, брехня. Тільки робити їх треба довгими, щоб перекривали всю різьбу шпильки, бажано і законтрити дротом тонким. Колись викладав фото колектора своєї Славути, ніяких проблем ні разу не зустрічав. І на Таврії так робив собі і іншим.

Я колись купив такі https://detali.zp.ua/catalog/7702-ga...2101_08_latun/ хоч високі але підозрюю що всю різьбу не накриє, та ще й насторожив свіжий комент, пишуть що через два роки прикипають, а я заводські без пролем через 11 відкрутив.

Я закрутил латунь через несколько шайб, чтоб по кончику резьбы лицевалась гайка. В случае чего ножовочным полотном продольную канавку скребем, потом отвертку как клин и оно открутится.

52480 км.

Померло зчеплення. Першим дзвіночком були ривки на педалі щеплення під час нажимання і відпускання педалі, хоча на роботу не вплавало і пробуксовок не було. В якийсь момент при розгоні під горку після переключення на 3-тю, тяга пропала, і я не зміг продовжити рух навіть на першій передачі, педаль зчеплення стала дуже м"якою.

На вигляд корзина в нормі, але в місці де позначено крейдою, відстань між листочками більша, і десь в глибині можна розгледіти тріщину пружинної шайби.
http://vlad5229.narod.ru/forum2/379.jpg

В диску залізяка в ідеальному стані, але накладки стерті в нуль до заклепок, можна сказати що корзина померла вчасно, бо вже почало їсти маховик.
http://vlad5229.narod.ru/forum2/380.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum2/381.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum2/382.jpg

Хто буде міняти щеплення, перед розборкою обов"язково зафіксуйте кронштейн генератора, бо інакше при опусканні двигуна він буде крутитись вперед, коробку в такому положенні ще зняти можна, а от поставити доки не вирівняєш нереально.

http://vlad5229.narod.ru/forum2/378.jpg

На заміну корзину взяв Valeo.
https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/64142/0001.jpg

Ведомий диск FSO.
https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/90789/0001.jpg

Після заміни з приємного, педаль нажимається дуже легко, стуку на холостому нема скільки раз не нажимай на педаль, на старому можна було тихенький стук зловити. Або дуже якісний диск FSO, або повезло добре відцентрувати коробку відносно двигуна. Перед затягуванням болтів коробка була підвішеня з натягом на тросі так щоби вона не провисала відносно двигуна, а також був під"єднаний трос щеплення і я кілька разів понажимав педаль щоби переконатись що все зібрано правильно, потім затягнув болти.

З неприємного, дуже великий хід педалі, це напевне пояснює чому так легко нажимається педаль, вільний хід педалі довелось зробити мінімальним, при цьму розрив щеплення відбувається в самому низу, коли відпускати педаль, то також бере в самому низу. Раніше було під верхом при більшому вільному ході педалі.

Також замінено штани, перед викручуванням гайок пройшовся по них через довгий вороток перфоратором, відкрутились без зусиль. Розборка виявила такий косяк прокладки, один канал на колекторі має зміщення і не співпадає з отворами прокладки, тому з однієї сторони частина отвору була перекрита самим колектором, а з іншого випуклим кільцем прокладки.

http://vlad5229.narod.ru/forum2/383.jpg

На початку 90-х колетора лили трохи якісніше, канали були чітко по отворам прокладок, і з середини гладкі, зараз шершаві, не завжди співпадають і навіть трохи тоньші ніж отвори в прокладках.

http://vlad5229.narod.ru/forum2/384.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum2/385.jpg

На заміну взяв штани босал, але довелось їх повторно знімати і трохи вирівнювати коліна труб, тому що зазор між резонатором і кузовом був міліметрів 5, резонатор стукав по днищу авто. Яблуко до штанів підійшло добре, після першого запуску трохи сікло, але через 5 хв притерлось і стало тихо.

Протюнінгував подушки, щоби двигун не так сильно літав під капотом і подушки не рвало під нагрузкою. Зазор між подушкою і упором зменшив до 1,5-2 мм, коли поставити на машину, то під вагою двигуна він збільшується до 4 мм.

http://vlad5229.narod.ru/forum2/386.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum2/387.jpg

Я не понял за генератор, мне оп3скали левую сторону, двигатель висел на боковой подушке правоц стороной, ставили все в обратной последовательности. Тоже стер до заклепок, начало грызть маховик, на бензине буксовало, а на газк нет, корзина норм. Поставил ат и ход педали тоже большой. Это легко объяснимо фаутом новизны сцепы, тоесть диск толстый, тарелка очень сильно его прижимает, в итоге половина хода педали это ослпбление усилия, а вторая половина хода педали это отвод тарелки от диска. По мере стирания диска ход педали будет меньше и вы сможете больше делать свободный ход. Штаны тоже у меня не совпали смколлектором, оставил как есть, был уставшим, тем более что родимые штаны тоже не совпадали. Не понял еще о стуке сцепы при отпускании, и не понял о центровке коробки, она на посадочных местах вроде только малость самую шевелится, а не как тавробублик.

Можливо не знімали резонатор і двигун тримався ще за рахунок резонатора. Бо я зняв щоби був доступ до всіх болтів, без лижі яблуко впиралось в кузов, і чим нижче опускав двигун, тим більше його повертало вперед.

Мається на увазі стук коробки на холостому, на заводському, педаль нажав відпустив, і звук коробки мінявся, міг трохи шум появитись, а міг пропасти, а тут тихо.

Думаю цього достатньо, тай не факт що ті напрявляйки добре вставили.

А, так то на шлицах диск шум провоцирует. У меня без изменений, шумит при отпущенной педали. Значит ваш фсо плотно сел. Резонатор да, не снимали, и патрубки не снимали, снизу под поддон упор и все, движок только левой стороной играл. Лижу толь сзади с болтами неудобно было. Также их не испугал возможный проворот диффа, не вставляли шрус, но и не выпало ничего. Я тогда отпуск взял хотел сам делать, но пошел дождь и поехал на сто к знакомым. С подъемником ляпота работать. Кстати может быть зря сальник не поменяли под маховиком, мой протекал по чуть. Теп5рь нинде ни капли масла

52730 км.

Замінив ремінь генератора, бо рідний почав з боку випускати волокна.

С Новым годом! Вдохновили вы как-то на z-уплотнитель между передними и задними дверьми. Вот получил от китайца, проклеил, потестировал. Также еще проклеил по периметру вокруг дверей мебельный D уплотнитель. Эфект есть, проявляется от 60-80 и выше. В салоне меньше белого шума от ветра, реально по трассе комфорт выше. Но есть еше один плюс и от D-уплотнителя. Кроме снижения шума двери на кочках больше не дребезжат. У меня заводской уплотнитель мягкий, и при движении по кочкам гул от дребезжания дверей слышно, можно было даже видеть, как верх дверей туда сюда играл на уплотнителе, на своей резонансной частоте. Теперь этого нет вообще. Комфотность поездок выросла. Сегодня еще хочу попробовать в тунель обегрева ног задний пассажиров впиндюрить комповские вентиляторы, чтоб на малых скоростях с отверстий сзади дул воздух как на скорости 80+. А то мне уже тепло, а пассажирам сзади холодновато.

Дякую. Навзаєм.
А яка різниця звідки шум, з пічки чи з тунелю, в мене майже завжди працює пічка на 1-ій швидкості. Може простіше поставити плавний регулятор обертів двигуна, щоби підібрати оберти коли і мінімальний шум, і є продувка на малих швидкостях.

На первой скорости воздух с задних отверстий еле дует. Я хочу его усилить, чтоб в ноги задним пассажирам теплее было. Плюс я печку еще не переделал, поток воздуха стандартный.

Можливо кожух ручного тормозу трохи перекриває канали, тому слабий потік не продувається до кінця.

Сделал похабно, так как сам сомневался в практичности. В итоге под углом на силиконе втули два кулера от какого-то проца селерона, 12в 130ма. И что вы думаете? По трассе еду с выключеной печкой, тоесть самотек, а с задних дефлекторов дует в три раза сильнее чем на 3 скорости печки. Ноги у детей в итоге не мерзнут. Зря раньше не сделал. Представляю как круто дуло бы при более мощных вентиляторах, или центробежной турбинке. Однозначно оно того стоит.

Во возможности переделайте печку как Вишняковский так и назвал монстропечка. Удалил мотор с крыльчатками и потоку нет препятствий вследствие чего возросла естественная продувка. Под бардачком поставил нагнетающую улитку. Сложность в реализации каналов с заслонками и их управлением. Но результат превосходит все ожидания как в сауне.

Я хочу поиграться с формой крыльчаток, для повышения правильности радиального принципа работы, если не выйдкт - тогда переделаю в центробежную систему. Много резать и клеить, за основу возьму если кто видел чувак в запорожец ставил печку таврии.

Тут играйся не играйся - лучше впендюриванеия в тавропечку восьмерочного моторчика с улиткой пока ничего не придумали (не считая замены печки на иномарочную :) ). И самотоком она, как ни странно, продувается не хуже родного дуйчика. А может и лучше.

https://m.youtube.com/watch?v=p6_dfTEwiOw
https://youtu.be/so2rgApkPTE
https://m.youtube.com/watch?v=EFtSY27jek8

https://m.youtube.com/watch?v=vEAoF0ON-IQ

Салон швидже не прогрівається, бо так повітря в салоні перемішується швидше.
Пробував, продувається краще ніж на рідному дуйчику, але коли включити дуйчик на більшу швидкість, то в ноги тепло, а на скло іде холодне повітря. Тому зробив таке, в рази краще ніж дуйчик від вісімки, і тепло навіть на максимальних обертах, і повітря прокачує багато.


http://vlad5229.narod.ru/forum1/164.jpg

http://vlad5229.narod.ru/forum1/165.jpg

http://vlad5229.narod.ru/forum1/166.jpg

http://vlad5229.narod.ru/forum1/167.jpg

http://vlad5229.narod.ru/forum1/168.jpg

http://vlad5229.narod.ru/forum1/169.jpg

Весь салон вцелом быстрее конечно не прогреватся, но в ноги теплым дует. А раньше за счет конвекции теплый воздух вверх поднимался, а теплым внизу становился совсем не скоро. Если вы низ у себя закроете, то в салоне уже будет тепло, но ноги будут мерзнуть какое-то время.

Дуйчик даёт только собссно дуйку. Он не распределяет потоки, и не обеспечивает тепло на максимальной скорости.
Тепло зависит от помпы, термостата и радиатора печки.

"вниз-тепло, вверх-холодно" - это неплотное прилегание широкой заслонки "зима-лето" в положении "зима" (Заслонки в тавропечках (по крайней мере, в печках почтенного возраста, вообще перекрывают потоки весьма условно)
Я себе это дело переделал, оставил только две заслонки из трех, немного модернизировав привод, и у меня всё закрывается плотно (шпильку-стяжку, кстати, тоже пришлось влепить, но мне хватило одной, и изнутри я гайки не накручивал).

Привод заслонки "зима-лето" вывел через тросик на ползунок управления краном отопителя, и теперь у меня температура в салоне регулируется плавно.
https://c.radikal.ru/c12/2001/36/3f9830bde055t.jpg

Я після установки так само думав, навіть пічку зняв щоби перевірити, але з заслонками було все Ок. Справа в тому, що вихід з вентилятора вузький, і швидкість потоку висока, а так як вихід з вентилятора знаходиться близько до радіатора, то основна маса повітря пролітає на великій швидкості через малу частину радіатора не встигнувши нагрітись. Так як малі заслонки стоять під кутом, то вони направляють потік в сторону салона, і виходить так що ненагріте повітря іде вверх, а та частина розсіяного повітря і нагрітого іде в ноги.

Це не тільки в мене так було, багато тих хто робив такий тюнінг дають такі самі відгуки, дехто навіть після вентилятора ставить розсіювачі повітря.

На ваз-2108 такої проблеми нема, тому що там зробили після вентилятора довгий канал щоби розподілити потік на весь радіатор.

http://wiki.zr.ru/images/thumb/a/a7/...Pechka0102.jpg

Ну, как бы вы правы...
Но не совсем. :)
Радиатор имеет ограниченную пропускную способность (даже две, но в данный момент нас интересует пропускная способность по воздуху).
Поэтому промежуток между дуйчиком и радиатором можно грубо представить, как пробитый футбольный мяч, накачиваемый компрессором. Он-то постоянно спускает, но всередине давление всё равно больше атмосферного.
Возвращаясь к тавропечке -парадокс в том, что чем больше скорость вентилятора, тем больше давление в пространстве между вентилятором и радиатором, и тем равномернее продувается радиатор.
Другой вопрос всё-таки в щелях внутри самой печки. Тут кроме плотного смыкания пластин, есть ещё такие моменты, как расстояние между торцами заслонок и стенками печки, плюс зазор между половинками печки именно внутри печки.
У меня при полностью стянутых снаружи половинках, внутри оказался очень большой зазор - печку за годы эксплуатации хорошо так повело (а может, она такая с завода и была). Именно чтобы его выбрать, я и поставил стяжную шпильку.
Допускаю, что вот те две шпильки, что у вас на фото, вы поставили уже после того, как выкинули восьмерочную улитку. И что когда стояла улитка, у вас были зазоры между торцами заслонок и корпусом печки, а главное - между половинками печки, через которые и гнало холодный воздух наверх.

Вообще, у меня конструкция после переделки немного другая, потому часть радиатора в аэродинамической тени не оказывается.

Возьмем известное картинко:
http://tavria.org.ua/faq/dvig/zaz_22.jpg

Посмотрим, как у меня установлен дуйчик:
https://c.radikal.ru/c37/2001/f7/4e41783db474t.jpg

Видим, что при стандартном положении заслонок они у меня (а) не откроются до конца, (б) перекроют полрадиатора.
Поэтому я оставил только две заслонки и переделал привод так, что в открытом положении у меня малая заслонка не перекрывает поток, а наоборот, направляет его в ту часть радиатора, которая обычными заслонками была бы прикрыта.
https://c.radikal.ru/c18/2001/e4/d878a2825813t.jpg

Второй момент - поскольку у меня таврия, а не славута, и покупал я её в основном чтобы возить себя, я и забочусь в первую очередь об обогреве себя и переднего пассажира. То есть обогрев на ноги задних пассажиров у меня не идёт, и потому, чтобы зря не греть рычаг КПП, я поставил на нижнюю крышку в этом направлении уголок, перекрывающий поток воздуха, вследствие чего горячий воздух снизу дует именно на ноги водителя и пассажира, а не "везде". Соответственно, ногам теплее, а на стекло при открытой нижней заслонке идет больше теплого воздуха, чем в стоковом варианте.

Брехня, не забуваємо що збільшується швидкість потоку, а також не забуваємо що повітря хоч воно і повітря, але воно має масу, і щоби йому розсіятись на всю площу радіатора, йому треба спочатку відбитись від радіатора, а відбивається там не багато з збільшенням швидкості, плюс відбитий потік від радіатора буде направлений в сторони, і його там треба ще якось закрутити в порожнині пічки щоби він пройшов через радіатор, а це також створює опір.

Ще один аргумент проти вище сказаного, що коли вентилятор не працював, то на швидкості в салоні жара була зі всіх щілин, так як стояла шайба над термостатом, і вентилятор від вісімки на відміну від штатного має продувається краще.

Ну я ж не дурний, коли пічка перероблялась, то велика заслонка була обклеєна поролоном для усунення щілин між корпусом, радіатор також був проклеєний поролоном по всьому периметру, решта щілин були заклеєні силіконовим герметиком. Були б там щілини, то холодно було завжди, а не тільки коли працює вентилятор.

Це взагалі не та пічка, вентилятор від вісімки я ставив на попередню машину, на цій машині я своїх помилок не хотів повторювати, тому купив вентилятор від тойоти короли. А шпильки на фото, то тільки для того щоби на них закріпити двигуна вентилятора.

В мене все залишилось штатно, тільки мінявся вентилятор.

Ну, я ж там писал - "пропускная способность". Она не бесконечна. Насчет "надо закрутить" - так как ни крутись - а избыточный воздух при исправной системе будет выходить только туда, где есть выход - через соты радиатора. О сопротивлении не спорю. Отсюда и "пропускная способность". Достаточно сравнить, как дует на стекло при положении заслонки "зима", и положении "лето". Разница - это и есть избыточный напор (точнее, его часть).

У меня, когда стоял штатный вентилятор и китайский радиатор, тоже приходилось на скорости выключать дуйчик, чтобы хоть как-то шло тепло. Сейчас первую передачу дуйчика не выключаю. (Кстати, я нижнюю заслонку почти не открываю. Вот вчера взял, проверил. Был удивлен. Шурует горячий воздух на третьей скорости (правда за бортом - всего лишь ноль)

Ну, мы ж говорим не о "холодно вообще" - а о разнице температур снизу и сверху при открытой нижней заслонке.
Строго говоря, сверху и должно быть холоднее в любом случае. Ибо воздух, пока дойдет до верху, успевает отдать тепло через корпус печки и воздуховоды. А снизу прет прямо из радиатора.

Пожалуй это то немногое, что я бы порекомендовал сделать/переделать в Таврии. На сколько помню - с батей в морозы постоянно ругались: сумасшедший жар возле ног пассажира - и заслонка плавно не регулируется, так он ее постоянно переключал на холод... не слушал меня, а потом - мучался с ногами

В славуті такої проблеми нема, бо в таврії в картах є отвори вентиляції, то тепле повітря знизу в першу чергу іде поміж ноги і в ті отвори.

В те годы я ездил на Дане. В чем отличие по отоплению между моделями - не замечал, в любом случае наиболее горячий воздух шел к ногам пассажира спереди

Якщо карти були такі, то підозрюю що вентиляція там була.
https://a.d-cd.net/6f4f4404k152-960.jpg

та нормально в славуте жарит, если конечно редиатор стоит ДААЗ, бо с другими еле греет. Я нижнюю заслонку открываю только если в ноги замерз сильно. а так хватает тех небольших щелей что присутствуют в заслонке в закрытом положении, и то бывает и через них жарко

54150 км.

Заміна поводків задньої полки, старі порвались, купив на заміну ті що не завод. Матеріал звичайна резина, оригінальні нагадували пластмасу.
http://vlad5229.narod.ru/forum2/388.jpg

Перевзувся на літо, на заміну взяв шини Kelly ST 155/70 R13 75T.
http://vlad5229.narod.ru/forum2/390.jpg

В порівнянні із старою белшиною, гуми на них відчутно менше, вага нової Kelly на 400 грам менша ніж в наполовину стертої Би-391.

Старі шини в середині вже мають тріщини.
http://vlad5229.narod.ru/forum2/389.jpg

Для балансування зробив собі з фланця перехідну плиту, щоби на станку центрування диска відбувалось по центральному отвору а не по отворах кріплення.
http://vlad5229.narod.ru/forum2/391.jpg

З середини на фланці зроблена проточка під розмір фланця на балансувальному станку.
http://vlad5229.narod.ru/forum2/392.jpg

На проточку під центральний отвір наклеїв смужки від щітки двірника щоби підігнати розмір, бо проточка на фланці на 1,5-2 мм має менший діаметр ніж центральний отвір на диску, а з врахуванням того що на диску не повне коло а тільки три тодичні точки, то центрується він там ще з більшим розбігом.
http://vlad5229.narod.ru/forum2/393.jpg

Колесо на фланці.
http://vlad5229.narod.ru/forum2/394.jpg

При установці колеса на авто, перед затягуванням гайок між фланцем і колесом вставляв полоску від двірника щоби відцентрувати колесо на фланці, потім полоску знімав. Наразі незважаючи на всю кривизну дисків биття нема.
http://vlad5229.narod.ru/forum2/395.jpg

Додав до тосолу 2-3 см.куб. (посередині мозначок 0-5 мірного стаканчика що на фото) герметика ABRO, бо підтягування хомутів і болтів нічого не дає, постійно на прокладках і патрубках було мокро, зараз вже сухо, нічого не забило і тосол чистий.
http://vlad5229.narod.ru/forum2/396.jpg

Стосовно "не забило" - місяців через вісім...+ термостат

Раніше авто їздило 3 роки з тою самою присадкою, все живе.

І з отаким чорним тосолом.

http://vlad5229.narod.ru/forum2/359.jpg

місяців через вісім очікую...

54270 км.

Зробив розвал/сходження. Ціна питання 280 грн.

До розвалу, виявляється в мене був такий бардак, в сторону під великою нагрузкою трохи тяглуло, але так по трасі було норм.
http://vlad5229.narod.ru/forum2/398.jpg

Після розвалу стало так, розвальщик мінусове сходження не хотів ставити, але коли я сказав що поїду до іншого, то взявся за роботу. Результат, коли пустити руля, то стоїть як вкопаний, нікуди не тягне і машина їде чітко по курсу, навіть пробував на дуже кривому покритті з коліями і горбами пускати руль на швидкості, метрів 150 проїхав, з курсу не збилась.

Єдиний мінус від того комфорту, на трасі на сон тягне. :-D
http://vlad5229.narod.ru/forum2/399.jpg

54444 км.

Почали погано працювати синхронізатори 1-3 передач причому чим далі тим гірше, для включення 1-ї на швидкості навіть почав використовувати підгазовку. Тому було вирішено що пора замінити мастило в КПП. Для заміни вирішив ризикнути і взяв ще рідше масло ніж було то того, тому купив MANNOL FWD Getriebeoel 75W-85 API GL 4, деталі можна глянути тут https://mannol.de/ru/?action=accesso...beoel%2075W-85

Старе Венол 75в-90 за роки експлуатації стало густішим і добряче почорніло, коли заливав то просвічувалось до половини банки а зараз чорне як нігрол.

Поки що їздив тільки по місту, то синхронізатори працюють добре, перша на 30 кмг втикається дуже легко, чи виє 5-та відпишусь пізніше. Залив рівно 2,5 літра, з верхньої пробки не текло.

А повинно, інакше вона там для чого? Не раз писалось- той об'єм умовний, істина контрольно-заливному отворі. Мало того, мастило не скисне навіть при невеликому переливі- 200...300 мл., а от 5-й передачі стане краще. В усякому разі- точне не гірше.

Я не прихильник лишнього масла в КПП, бо його виганяє через сапун, і потім треба мити КПП. Я один раз пробував заливати 3 літра, то злилось з КПП тільки 2,5 літра.

Ніколи отх навіть півлітра не виганяло- до сапуна 2 рівні, як мінімум, тим паче, шо попадались КПП куди і 2,7 літра запросто влазило.
А от оце ... Я один раз пробував заливати 3 літра, то злилось з КПП тільки 2,5 літра...(с) не зрозумів, а де решта ділась? Шо, вся коробка зверху в мастилі була?

2,7 влазить по пробку, перевірено, якщо завиє 5-та то долию.
Через сапун вигнало.

то як п"ята? Виє?

Ще незнаю, зараз карантин, машиною майже не їзджу, тільки по місту.

Так по місту ж можна на 50 ввімкнути та й буде зрозуміло

У нас дороги виложені бруківкою ще в 60-70 роках, тільки но минулого року почали потрохи перестиляти, не на всіх ділянках можна 3-тю втикнути, не те що 5-ту. Тай 5-та буде вити не зразу, треба до кілометра шляху проїхати щоби шестерні розігрілись і почали вити.

Зрозуміло, не знав, що у вас все так погано

Вы вообще ездите? 55 тык за 12 лет o_O

Кілометри в основному мотають ті хто їздить на роботу, мені до роботи 10 хвилин пішки, колись ще по роботі трохи мотав км, але зараз специфіка роботи помінялась, то в основному тільки по вихідних виїзджаю.

Вот начнёшь больше ездить и тогда увидишь шо перелив масла в коробку зло. Сальники потекут.

Я ж писав в попередніх постах, що не є сторонником переливу масла в КПП, тому і залив тільки 2,5 літра, цей об"єм навіть не дістає до заливної пробки, по заливну пробку влазить 2,7 літра.

Вадим, с какого перепугу???????????????? На что сапун сверху торчит? Правильно, для соединения с атмосферой и уравнивания Удавлений, и все!!!
Уже терлись терки в Ремонте ПРО ЭТО- до сапуна там два с гаком уровня, ни уровень, и долив ни разу, а было их много, не выдавливал масло.
Кстати, та же проблема смазывания 5-й шестерни была в зубилах, лечилась аналогично.
Впрочем, вам виднее. Но извините, ездить с замызганной КПП до снижения количества как-бы перелитого масла- не понимаю! Что, нельзя или архитрудно отвернуть верхнюю пробку и слить лишнее, видя проблему?
Извините за внимание.

Зробив сьогодні тест-драйв на трасі, з 5-ю все добре, тестував від 50 кмг, з нагрузками і без і на добре прогрітому двигуні, не завила.

Мал ещё пробег шоб гудеть

на заводському маслі 5-а вила з салону якщо швидкість була нижча за 80 кмг, то дочого тут пробіг?

нічого, ще тис 50-80 й почне підвивати первичний вал. на його фоні вже 5 й чутно не буде

54700 км.

Застрахувався, 510 авто, 210 причіп з нульовою франшизою.

Дійшли руки до замка запалювання, були випадки що не хотів вмикати стартер, кілька днів тому довго в гаражі крутив ключ щоби запустити авто, то вчора зняв замок і підігнув трохи контакти, для цього пропихав провід через пластмасу щоби він виліз разом з контактом, і контакт що на проводі підгинав.

Саме важче було засунути його назад, замок що закриває руль ніяк не хотів попадати в отвір, довелось трохи позайматись йогою щоби просунути руку під панель, і пальцями в середині корпусу направити замок в отвір. Також відключив в замку функцію блокування стартера, щоби не робити лишніх обертів ключем коли заглух двигун чи не запустився з першого разу. Для цього витягнув кінчик чорної пружинки з канавки.

До
http://vlad5229.narod.ru/forum3/410.jpg

Після
http://vlad5229.narod.ru/forum3/411.jpg

55100 км.

Замінив банку глушника на банку від босал, також замінив сопілку, також від босала. Трохи довелось познущатись над сопілкою щоби та попала в прорізь на бампері і оминула балон та фаркоп, але влізла. Машина працює шумніше бо на старій сопілці була додаткова банка, вона хоч і прогнила, але бубніння глушила, може з часом щось придумаю на заміну, також з бубнінням є відчуття що авто трохи втратило в динаміці.

https://slavuta-club.info/wp-content/uploads/pub/7.jpg

Також було замінено масло в двигуні та масляний і повітряний фільтри.


55480 км.

Перевірив зазори клапанів, на двох впускних зазор був трохи завеликим, на двох випускних трохи замалим. Чи то зазори змінились, то то через те що я точніше виставляв РВ під час регулювання, зробив на шківу та кузові мітки для точного попадання на ВМТ, раніше РВ для 3-го та 2-го циліндрів ставив на око.

Моя головка та клапанна кришка, 55 тисяч на маслі Shell.
http://vlad5229.narod.ru/forum3/412.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum3/413.jpg

Так як був доступ до газових форсунок, то вирішив поміняти у них штоки клапанів, попередній ремкомплект що я ставив хоч і писали що оригінал, але швидше за все кооператив, висота штока десь на 1 мм меньша, при виставленні зазора регулювальний болт довелось сильно закручувати, стопорні кільця що тримають магніти при цьому вилазили з канавок.
http://vlad5229.narod.ru/forum3/415.jpg

Накладки на штоках також добряче за рік часу зносились, зазори збільшились з 0,3 мм до 0,45 мм.
http://vlad5229.narod.ru/forum3/414.jpg

Зазор на усіх поставив 0,32 мм, після заміни довелось зменшити паливоподачу, хоча зазори зменшились, продуктивність форсунок збільшилась.

Упаковка ремкомплекта.
http://vlad5229.narod.ru/forum3/416.jpg

Вже досить давно на алі було куплено нагрівач, закріпив на форсунках, буду зимою підігрівати доки холодні.

http://vlad5229.narod.ru/forum3/417.jpg

Було бажання збільшити діаметри калібрувальних отворів на форсунках з 1,5 мм до 2,0 мм, але зрозумів що без токарного станка там нема що робити, буду шукати в неті готові.

1. Если не тяжело - ответьте на пару вопросов. Я наверное еще хочу поездить на машине, вот капот перекрашиваю, чтоб покрасивше было )))) Плюс вопросами повышения комфорта занялся, насколько это возможно небольшой кровью на нашей машинке

По опорам приоровским - повлияло ли это на шум от колес по очень крупному асфальту? Если нет, то на хоть на какие-то вибрации при езде повлияло? Я ваши фото смотрел, тоесть почти без доработок они стают?


2. Не могли бы вы скинуть ссылку на свою новую резину, которая и перекачаная тихая, просто я почему-то с двумя типами рисунков ее нашел. Кстати вы ее только на передок поставили вроде, тоесть задок менее шумит в кузов резиной? Я думаю может сзади не менять, а передок только.


3. Прилично ли уменьшится вибрация от движка если поменять только боковую подушку и переднюю на новую зазовскую типа заводскую? Как считаете? Моим подушкам 14 лет, они целые и двиг шатается рукой, но не пальцем как пишут бывает.


4. Был ли у вас опыт замены сайлентов на свежие на рычагах передних или еще где, после чего толчки или вибрация по кузову становились меньше, или это не влияет, лишь бы они просто целые были.


5. Верхняя расорка и нижняя уменьшат ли скрип всего кузова при проезде сильно неровных дорог? Например рельсы или просто сильно кривой асфальт, или распорки только на управляемость положительно влияют?

Різниця відчутна, дрібні ямки і стики на асфальні не відчуваються. Передніх амортизаторів які стукають в салоні майже не чути.

Без зварки не обійтись, якщо брати оригінальну опору, то треба на токарному станку точити рідну чашку і потім приварювати до упору опори. І точити шток амортизатора бо різьба трохи закоротка.

http://s018.radikal.ru/i517/1602/ed/a87dd1fc7caa.jpg
http://s017.radikal.ru/i401/1511/eb/3ed5be05438c.jpg
http://s017.radikal.ru/i401/1511/6e/3bbc9db7bb5e.jpg
http://s020.radikal.ru/i709/1511/9b/3bb8d05e16be.jpg
http://s017.radikal.ru/i436/1511/e7/c6386c96f442.jpg
http://s018.radikal.ru/i522/1511/a7/0b250082d816.jpg

Тут трохи занизько приварено.

http://s014.radikal.ru/i328/1511/34/63f66a5d2b7e.jpg

На моїх севі, я до чашки приварював зігнутий пруток, бо пріоровська пружина трохи по іншому зігнута.


Пізніше отвір було зроблено більшим, щоби відбійних пролазив через чашку.
http://vlad5229.narod.ru/forum1/139.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum1/140.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum1/141.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum1/144.jpg

Дехто обходиться без зварки, і ставить на кріплення опори резинові подушки від задніх стійок, є такі що мають трохи більшу висоту.

http://i.piccy.info/i9/c3b081ec72a83...020002_800.jpg
http://i.piccy.info/i9/4ac518ebdae87...020004_800.jpg



https://infoshina.com.ua/uk/kelly-st-155-70-r13-75t але там не завжди є, напевне ця модель популярна.

Резину я поміняв всі 4 колеса, малюнок різний бо його поміняли, зараз тільки такий.

https://infoshina.com.ua/media/image...fq.600x600.jpg

Бокову завод не рекомендую, я коли поміняв свою конвеєрну на нову заводську, то стало шумніше, тому поставив від ВАЗ-2108.

Нижні хороші, але перед установкою треба зменшити зазор між подушкою і вловлювачами, так авто плавніше їде.

Ні.


Впливає, навіть нижня.

дякую! на опоры часу точно не знайду, все інше щось спробую На жаль за резину пишуть що вже такої не буде

Опоры ещё родные. 195 тык. Машинка каждый день жоповозка не гружоная

та и у меня родные, но чувствую что жесткие, или придираюсь.




Владимир, я не совсем понял как 2108 подушку присобачить, по центру у нее то есть под болт отверстие, а того болта что к двигателю нету. Как это решается? У вас то рикаровская. Смотрел на голую подушку левую 2108

Старі опори в стані нових лежать в гаражі, пріороопори поставив заради комфорту і зменшення шуму в салоні.
Моя.

http://vlad5229.narod.ru/forum1/105.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum1/106.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum1/107.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum1/108.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum1/109.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum1/110.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum1/111.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum1/112.jpg
http://vlad5229.narod.ru/forum1/113.jpg


Не моє.
https://slavuta-club.info/forum/inde...ach=4931;image
https://slavuta-club.info/forum/inde...ach=4932;image
https://slavuta-club.info/forum/inde...ach=4933;image

В результаті двигун під капотом має отримати більшу свободу переміщення в горизонтальній пложині як в гольфа.

https://youtu.be/fPrVIlGMM7U

а, то в вас типу навколо той подушки "чехольчик", куди ставиться вона...


Якщо цікаво - зараз відновлюю моторчик пічки 2108. перередня втулка сильно зношена була, 0,5 мм зазор по колу, а задня як нова. Коли розібрав для установки підшипників, то навколо задньої втулки войлочна шайба з маслом була, а навколо передньої - ні. З урахуванням цього мабуть змазувати потрібно не саму втулку, а якімось шляхом потрібно добиратись до тої манжети, а вона не завжди доступна через прижимну шайбу для змащування. Моторчик був Лузар, щітки і коллектор як нові, а втулка розбита, бо виробник не поклав манжету, порушив технологію змащування міднографітової втулки.



ЗЫ. Мож кому интересно. Что наш моторчик, что моторчик лузар от 2108 при установке подшипников при 12-14 вольт берет 1,5-1,7 А без крыльчатки на хх. на втулках смазанных и хороших столько же, но если они закисли....тут от степени закиси зависит. Но! Если ослабить щетки, то ток на лузаровском от 2108 на хх становится около 1А. Тоесть полампера , 6Ватт уходит на щеточный узел.

Хомут із стягуючим болтом, приварений до рідного кронштейна. В оригіналі стяжного болта нема, а подушка просто запресовується в кронштейн.

https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/49833/0001.jpg

Дякую за наводку на подушку. Вона ж м'яка що цицьки дівчини в порівнянні з славутовською, плюс на фото не видно, але вона не суцільна, а з отворами, і це все шевелиться. Без сварки бачу не обійтись, та і в діаметрі вона менша навіть з кожухом за нашу. Нашу в руки взяв, якби вони залили не резиною а свинцем - було б те саме. Якщо буду мати час можливо на цьому тижні зроблю, якщо зможу відкрутити кронштейн від блока. Тільки бачу ваша з різьбою, в оригиналі різьби нема. Потрібен великий 'білт'

Положення подушки має бути таке як на малюнку, різьби нема, в горподарському магазині можна купити метчик М12х1,75, ціна буде в межах 40 грн, болт залишився той самий, хоча варто взяти трохи довший, бо різьба получається не дуже глибока, але знову для заміни болта треба знімати стійку, в мене залишився рідний болт.

http://vlad5229.narod.ru/forum1/108.jpg

Хм. Про стійку не подумав, що може заважати. Можливо достатньо буде на ричагу два болти шарової відкрутити та вбік відхилити. Залежить чи швидко машину віддадуть, може візьмусь. Дещо крашу. Купив до речі просто банку паннакотти, але не мобіхел як ви, а 3sila. Моєму маляру вона більше подобається та й дешевша. Пробували дунути на щось та порівняти колір - мені схоже здалось на 99 відсотків, якщо не сто. Але під лаком та на капоті буде остаточний вердикт. Крім того, що металлік, вона у нас перламутром відливає коричневим, а це ще більш варіантів отримати щось інше при якихось варіантах освітлення.

Стойку не нужно снимать, достаточно раздвинуть монтировкой витки пружины и он легко выйдет.

В мене мобіхіл відрізняється тільки якщо зблизька подивитись на текстуру шару, на заводі напевне красять на гарячу, то там він гладкіший.

В таке місце брати болт класу 4,8 ??? 8,8 і не менше.

Той болт що на фото, то для примірки, двигун закріплений на тому що був з конвеєра. Але враховуючи що всі болти що кріплять лижу до кузова та краби пластилінові, то підозрюю що з конвеєра на боковій подушці також пластиліновий болт.

http://vlad5229.narod.ru/forum1/110.jpg

Исходя из мягкости подушки и таки внушительного размера болта мне кажется что и 4.8 пойдет. Но конечно будет или родной или подберу нормальный. Лишь бы я то все снять мог да машинку поскорей отдали. Плюс не помню есть ли за что в подушке втулку тисками захватить чтоб резьбу резать. По внешнему диаметру усилие рвущее резину давать не охота, но может я преувеличиваю. Текстура краски как мне сказал маляр это давление пистолета влияет

Я різьбу різав не зажимаючи додатково середину, подушка не порвалась, двигун там з більшою силою давить.

56250 км.

Обрив ременя ГРМ, пробіг ременя всього 15500 км, помер швидше за все від старості бо дата випуску травень 2012 року, кілька років катався в багажнику.

я примерно 5летний бош ставил, машину в 12 кажется году брал, может 13, сразу про запас купил. Значит у меня такого же возраста или старше ремень бош.

На славутофорумі пишуть що в БРТ хороша резина, але погана арматура в пасках, можливо через це.

Той БРТ з самого початку був трохи цікавим, перед зятягуванням ролика потрібно було КВ повернути вперед щоби натягнулись ділянки ремня з переду авто, а потім перед зятягуванням болтів ролика ще треба було трохи прижимати ролика до ремня щоби натягнути ремінь, бо інакше він потім трохи теліпався. А той що поставив зараз "Gates", після установки зробив два оберти КВ щоби перевітити чи попав з мітками і тупо затягнув болти, то він зразу натягнутий і кожна ділянка між шестернями гуде як струна, після 250 км нічого не змінилось.

Мій бош теж не мінявся. Що мені в ньому не подобалось - нерівномірно корд з боків через резину просвічувався, але за пару років нічого не змінилося. Ще дехто писав що брт завжди тихо працює, а іншого виробника можуть зуби неправильної форми гул давати. Отже гейтс та бош в цей перелік не входять.

Хто сказав???
Gates GT5027
Dayco DY94059
Conti CT536
для кого? Та і БРТ зберігається довго і нормально в пакеті, а не на цв'яшку в клуні