А пыльник до поломки целый был или с дыркой?

У него осенью куда то хомут большой делся, я тогда поставил другой. Ну предположим грязь попала или вода, хотя пыльник плотно сидел. Разве может быть это причиной поломки сепаратора?

Недавно аналогичная ситуация была ехал с Житомира домой, токо заехал за Высокую печь, на скорости около 70 км в час начало резко дергать в лево и потянуло на встречку. Руль выбило с рук мгновенно, я сразу по тормозах хорошо что дорога скользкая пару раз розвернуло. В итоге с небольшим дерганьнем в левую сторону проехал км 10. Ехала машинка ровно без дерганей только если левая сторона авто на асвальте а правая на обочине тоисть автомобиль ехал боком. если выехать на ровный асфальт хруст с лева и руль сам поворачивает на встречку. В итоге вызвал эвакуатор привез домой. И виной всему левая граната которая клинила. После снятия полуоси с гранатой шрус в гранате еле сгибался хотя все в смазке. Пыльник целый, осенью проверял даже смазки добавил, и при поворотах не хрустел. Цена ремонта граната фирмы Аврора 380 грн и две бутылки пива.

Ну никто не хочет посмотреть в корень... но зато все сразу просто решается: Аврора, 380грн и пиво- хоть и смазки было полно

Так вы нас научите, чего нужно и чего не нужно делать.

Как минимум- помыть и поискать причину. Тем более, что один фиг снимать надо, сколько надо для разобраться? Тем более, что на ровной дороге это все, где ШРУС меньше всего нагружен работой.

Вот приехал мой заказанный шрус фирмы гло. Решил поставить его на правую сторону, а старенький помыть и на полку, пусть пылиться до лучших времён. тему можно закрывать. всем огромное спасибо за ответы

Это может быть причиной усиленого износа. Грязь фигня, а вода и кислород - смерть шрусам. Молибденовая присадка (дисульфид молибдена) при наличии воды и кислорода в зоне огромного давления разлагается с образованием серной кислоты и окиси молибдена. Окись молибдена - сильный абразив, с серной кислотой эта смесь за неделю убивает шрус, а изношеные шарики могут и подклинивать, при этом и обойма теоретически может лопнуть. Следите за целостностью пыльников!

Никак не решается проблема с "затиранием" передних торм. колодках
 

Уже и заменил на новое: суппорт, направляющие в сборе (смазка), шланг, колодки, диск. Прокачивал сам, + после прокачивали на СТО, и сказали что должно работать нормально. Но всё равно затирает постоянно колодки о торм. диск. Трет так, что после обычной езды около 5 км, диск нагревается так, что можно картошку жарить. Именно диск. Не путать с ступицей.

Я понимаю, что сейчас начнется типа "чудес не бывает" и т.д.
Просьба, ПОЖАЛУЙСТА, дайте совет по существу.
Если ответа нет на такой сложный вопрос, значит я нафиг выброшу с правого переднего колеса этот суппорт (другой работает нормально), заглушу канал, и всех делов :D.
Спасибо за ответ по существу !

Товарища КУКа просьба на пост не отвечать. Поберегите свои и мои нервы ! Спасибо !

Уговорили, подожду, кода подадут борщ...
Вообще, при наличии подобных тем плодить новое пошло. Но вам можно.

извините, нашел всего одну тему про подобную беду, но она "закрыта", а решение не найдено.
Есть подозрение, что моя беда из-за того, что гл. тормозной без вакуумника. Другого варианта я найти не могу уже давно.
Суппорт ходит без заеданий. Сам поршень тоже можно задвинуть обратно. Но в движении это не работает.

Откиньте глупые мысли сразу

Всю тему не осилю. Главный тормозной менял？ Зазор в нем регуляровал？

Как вариант - и "новый" суппорт не соответствует заводским параметрам.
А именно - размером и формой тормозных резинок(манжет)
Весь принцип автоматического "само/возврата" тормозного поршенька - основан на специфической форме резинки(в разрезе).
Должна быть форма не прямоугольник - а небольшой параллелограмм..
и правильной стороной поставлена резинка.
Тогда всегда гарантирован небольшой возврат поршенька, после сброса давления в системе.

Ну и проверить ГТЦ на предмет свободного сброса ТЖ в бачок, после отпускания педали . Как выше указал ivg

паралелограмм? а есть фото? я на свои много раз глядел, прямоугольник хоть ты тресни.

в Греции(в смысле в Гугле) - всё есть :D обязано быть. я искать не буду, это должно быть очевидно

читал давно , в хороших книжках - ещё в доинтернетно/мобильное время....
когда работал на САЦ ВАЗ...

я поискал. не нашел. потому и спросил. Конечно, может плохо искал, хз

вот быстро нашёл, про велосипедный дисковый тормоз.
но принцип тот-же, и картинки чёткие/красивые.

http://motovelosport.ru/cat/scooter_...rective/27.php

в итоге - вопрос само/возврата поршня решается тремя путями, ОБЯЗАТЕЛЬНО за счёт упругой деформации рез. манжеты:

1...трапецевидная форма рез. манжеты, при строго прямоугольной форме посадочного гнезда под манжету
2... прямоугольная форма рез. манжеты, при трапецевидной форме посадочного гнезда под манжету
3...одновременным использованием п.1 и п.2

https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post1084258

http://webcache.googleusercontent.co...&ct=clnk&gl=ua

за велик не гуглил, не догадался. Спасибо!

Проверить бы осевое биение нового диска в сборе, на фланце ступицы.

Сам новый диск может быть и ровный, без проблем.
Но может набраться осевое биение диска.
По причине неровных/кривых посадочных поверхностей - стальной ступицы и алюм. фланца ступицы.

А вот тут бы и перекурить не мешало- про биения и проч. писано много раз, впрочем, как и о причине клина колодок. Поиск работает, еслишо.

Колись на таврії була така ситуація, розібрав супорт, почистив поршень і канавки манжет від окисів і все пройшло. Там просто коли все закисло, то манжети не мають можливості втягнути поршень на якусь долю міліметра в циліндр щоби зняти напругу з колодок.

Так як тут все замінено на нове, то варіантів кілька.

1. Не притерлись колодки до диска.
2. Новий диск має в різних положеннях різну товщину, треба чекати доки після притирки вирівняється.
3. Новий супор немає фасок в канавках де вставляються манжети.
4. Колодки стоять скосами вниз.
5. Перевірити як стоїть плоска пружина під колодками, при установці спочатку ставиться зовнішня колодка, потім внітрішня, якщо робити навпаки, то пружина може зміститись.
6. Повітря в системі якщо педаль не жорстка.

Нема різниці.

Там канавки з фасками з зовнішньої сторони, на малюнку позиція IV. Якщо фаски нема, чи з часом закислі, то колеса не розблоковуються. Маю вдома ремкомплект, то також не замічав відхилення від прямокутника.

http://tavria.org.ua/faq/dvig/zaz_20.jpg

не вздумайте ставить ремкомплект. Их нормальных нету, рискуете. Я ставлю старые после чистки и все пучком. А Славут у меня теперь две )))))))

С неправильными скосами колодок ездил, это точно не будет влиять на растормаживание. Можно из списка вычеркивать.

220 постов, все об одном и том же...
Первым делом проверяется правильность регулировок в узле ГТЦ- и с ВУТ, и без- педаль, затем остальные пляски с бубном.

у нас двухконтурная система. Как вариант - закис поршенек в главном тормозном. Если отсоединить трубочки и смотреть в главный после нажатия и отпускания должно быть видно возвращение второго поршенька - делал давно и тонкостей не помню... Если он заклинил внутри - педаль со штоком затолкнуть смогут практически во всех случаях, а вот вернуться он должен за счет пружинки. Копайте дальше

Закис? Не думаю. Совпадение? не думаю- если по педали давить хоть 1 раз в день, закисать некогда, а вот отсутствие зазора- запросто.
Ну и про качество и состояние торм. шланга не забыть. И простой тест- сброс давления через штуцер прокачки, тоже помогает.

Легче проверить. Да и пружинка могла лопнуть.

Если стравили и машина катится до сл.нажатия на педаль - самое то...
Да и у новых главных тормозных, полежавших некоторое время, такие неисправности, хоть и редко, но встречались

Есть вопрос! )
Туговато вращается переднее правое (рабочий цилиндр не закис, пальцы в норме). Придерживают колодки. Диск при езде без торможения греется. При резком нажатии на тормоз слышу удар задних правых колодок о барабан. Получается, что диагонали в тормозной системе работают по-разному. Что это? Почему зазор в заднем правом тормозе? Пропадает после трех щелчков ручника...

Возможно задним колодкам пришла хана, тобишь стерлись. А по поводу переднего правого - у меня такая же беда. Диск не греется прям так чтоб аж сильно, но суппорт притормаживает колесо, ухудшается накат по сравнению с левым. Грешил на суппорт, залил ВДэшкой - не помогло, заменил его нахрен а заодно и направляющие, смазал, собрал - эффекта ноль. Кароче забил пока.

А почему тогда на другом колесе зазор нормальный...? Колодки одинаковые слева и справа...
И даже если были бы разные колодки сзади, то разве трос ручника не должен был скомпенсировать разницу?

А потому:
- тормозная система двухконтурная диагональная, а не перед зад, как у Жигулей старых,
- трос должен, если нормально работает, а не ржавый и клинит, механизм не ржавый,
- и т.д.

Не работает тормозное устройство поршенька рабочего цилиндра, он же "автомат подвода поршеньков":

== износилось разрезное стопорное/разрезное кольцо
== износился паз на поршеньке, под стопорное/разрезное кольцо
== выработка в чугунном рабочем цилиндр., под стопорное/разрезное кольцо

З.Ы. На Таврии - надо чтобы задние колодки всегда были подтянуты тросом ручника.
Подтягивать настолько(с ямы), чтобы только было вращение колеса рукой.

Домкрат ставить под ручаг колеса, НО не под кузов!
Это чтобы исключить ложную натяжку троса ручника, если колесо провиснет до отказа.

понял, спасибо всем! ))
Буду разбираться...


Вопрос к КУКу. Где на форуме спросить про развал-схождение?

Что именно- параметры, методика или ?, т.к. тем полно, например http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=46656 и еще не одна. Можно в ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ ПОИСКЕ, см. вверху.

Спасибо, уже пошел спрашивать! )

Проблема не уходит. Передние колеса подклинивают. Но! На холодную если нажать на тормоз, можно сильно, несколько раз, то не клинит, крутится абсолютно свободно. А когда едешь, да еще на улице 30 гр, то проявляется. В чем причина может быть?
Поршень суппорта гладкий, смазанный, ходит легко. Тормозную жидкость заменил, прокачал. Может, главный тормозной?

Николай, проблема давно не проблема. Первое- зазор/ры в цепочке педаль-поршень ГТЦ есть, правильные?
Как вариант- зазоры есть, не возвращается поршень в исходное.

Зазор даже больше нормы.
Главный не возвращается в исходное?
А еще мне когда несколько лет назад меняли ГТЦ, перепутали и поставили как у Жигулей - не диагонально, о два передних и два задних. Обнаружил месяц назад. От этого вряд ли клинит, ведь несколько лет все ездило...

Скорее всего - проблема в главном.
На Славуте 2000 года мне из-за этого поменяли гл.тормозной, что интересно - тормоз пропадал примерно на 200-300-ый раз нажатия. О как. Все гарантийки отказывали, а вот в Бурлачей Балке поставили в очередь. Решил обслужить в Запорожье. Попытались послать культурно, но когда я попросил дать заключение, что с авто все впорядке - мастеру-гарантийщику поплохело и он повторно попросил загнать авто на подъёмник

Да, похоже - в главном. И как-то зависит от нагрева...

От нагрева чего? Тормозного диска? Если так то проблема не в главном а в рабочем.

Проверьте течет ли самотеком жидкость через штуцер прокачки. У меня всегда течет со скоростью крайне примерно 2мм/с по прозрачной трубке одетой на штуцер, кажется 6мм в диаметре. Если не течет - виновен ГТЦ. Если течет - может виновен, а может и нет. Одеваете трубку, откручиваете, проверяете. Если вдруг при проверке не потечет - надо чтоб напарник качнул чуть педаль тормоза, чтоб принудительно жидкость показалась, чтоб предотвратить попадание воздуха в торм цилиндр.

Ремкомплект переднього гальмівного супорта Таврії. Це теж саме що і ремкомплект з Ваз 2108?? Підійде з 2108? Бо Кременчуг не виробляє, а на упаковці Агата, написано що резинки виробництва Балаково РТИ. Не хочеться купити резинки невідомого виробництва.

оригинальных резинок на передний рабочий не существует, со слов хороших продаванов года три назад. Хороших тоже не существет с его же слов, но Дачники утверждают, что они(хорошие) есть. А зачем вам их менять? Они как по мне так не изнашиваются. Можете в сосених темах по продаже купить по цене лома бу и оттуда выковырять, если свои может повредили при разборе.

Клинить лівий. Я вже купив новий, розберу подивлюся що з ним. А щоб не купувати і правий, то хочу його перебрати. І не тільки за для економії, а для надійності.

Что есть оригинальные? Балаковские и были оригинальные и самые нормальные. Вообще, хрен его знает, что там и как, но Славуту продал с родными, целыми и пыльниками поршней и кольцами, не менял ни разу. А было ей 120 т.к. Пыльники пальцев таки менял.
Кстати, пыльники пальчиков-направляек очень смахивают, по-моему, на хуньдайские, надо найду старые и сравню.

Пильники направляючих, я дивлюсь почав Кремінчуг робити. Думаю вони мають бути не поганими.

От вони завжди були слабким місцем, міняв їх жменями клієнтам.

Кремінчуцькі? Чи ти взагалі про ці пильники?
Я теж їх частенько міняю, вже разів з 3-4;-) за 200 000.Перший самий раз провтикав, і вони таки порвалися. А зараз слідкую, та ще й купив якусь спеціальну смазку для них "Хадівську" . Дорогущу. Але працює, все рухаеться, не закисає. Вона наноситься як пінка для гоління. З балончика.

Не раз писав- там будь-яка годиться, аби пильник цілий, аби не сухо. А спеціально кременчуцькі не брав, на базарах тоді їх не бачив. Просто треба брати в руки та дивитись, бо один нормальний вид має, другий- облою більше, ніж робочого тіла, поверхні криві. Десь є парочка для порівняння.

Оригинальные - это значит один в один производитель и все надписи и состав. Так вот в продаже их нет, есть голимый кооператив, который не влазит, или рассыпается. А направляйки вроде пыльнки от газели можно натянуть, а они вроде ж таки балаково. Мажу графиткой, все гуд уже много лет. Когда хотел пыльник рабочего цилиндра заменить в итоге плюнул и купил здесь на форуме бу(намертво закисший) с норм пильником рабочий цилиндр за 25 грн.

Ну так вот- справа пыльник 2108-3501019 от Балаково, слева- х/з шо. Вопросы будут?

хз шо может потрескаться через полгода, проходили. Но и балаково может не выдержать

Пощастило. я сьогодні розібрав два б\в супорта і в обох пильники були з дірочками. Власне через це вони і шабашуть.
У другого що правда поршень витягнути не вдалось. Закис намертво.
Це не мої супорти, брав у людей, просто хотів як донори використати.

Сам не пойму. Рабочий На мой взгляд в порядке. Все гладко, все плавно двигается. Главный цилиндр я уже купил. Кедр. Осталось поменять и написать результат.

Самотек есть.

У нас тем более с этим проблема. Но наш торговец говорит, что заказал резинки от Белой Церкви. Очень хорошие. Посмотрим... ))
До этого были такие, что через 2 дня сами растрескивались на несколько отдельных частей. Это я про пыльник суппорта.
А пыльники пальцев суппорта я поставил полиуретановые от СS20. Китай. Год проездил нормально. СтОят рублей 10, не помню точно.

Если есть самотек - значит главный не виноват по идее(но не 100% само собой). Может грязь в канавках рабочего цилиндра(где те два езиновых уплотнительных кольца) и при отпускании педали поршень не отодвигается на норм величину? Пусть напарник понажимает, а вы посмотрите как отходит поршень, это хорошо видно визуально.
Тут на форуме еще писали когда-то о хитроразбухшем шлнаге резиновом, может ваш случай.

Спасибо, проверю! )
Но почему на холодную не притормаживает, а когда на улице жара и машина прогрелась (и все тормозные цилиндры, видимо, тоже), то начинается...

Ну так все верно, если поршень не открывает компенсационное отверстие, при нагреве жидкости в системе от тепла мотора она расширяется, и неисправный контур начинает сам тормозить (два колеса по диагонали). Проверить регулировку штока вакуумного усилителя (или тяги от педали, если его нет). Если все в норме, отремонтировать или заменить главный цилиндр.

Похоже, так и есть

но самотек есть. если б зазора не было - могло б не быть самотека. при нагреве жидкость расширяется, и при наличии самотека уйдет в бачок. но пконечно надо свободный ход.