Не согласен, вакуума там не будет, будет наоборот давление, создаваемое нагретой жидкостью, а как известно тосол при давлении закипает не при 105-108 градусах , а по более! Поэтому если у Вас правильный тосол, кипеть не будете, ну и конечно же исправный термостат! А по поводу турбулентности......., да , есть такое, но, тосол съест быстрее Ваши заглушки в движке, чем кавитация испортит блок или головку.

Вакуум как следствие кавитации будет местный, в зоне работы помпы, а создавать их будет повышенная турбулентность. Блоку угроза в районе помпы.

Я бы себе такого не делал и убеждать Вас переделывать Вашу схему, тоже ну буду. На Вашу жизнь движка должно хватить.

Со всем согласен :yes:

а сколько уже человек переделало СО по предложению koftikа? я доволен переделкой .а как остальные?

Мне бы тоже это было бы интересно, но не отписываются.

Чтобы появилась кавитация, в вашем случае двигатель должен постоянно работать на оборотах выше 6000. И то не факт, что пену увидите.

А вот это хитрое резиновое кольцо с диаметром 32Х10 из чего делается?

Интересный вопрос с ответом:).

То есть дырявый презерватив подойдёт? ;-)

Я имею ввиду что-то готовое, с минимальным напилингом есть? Чтобы в патрубке нормально сидело, чтобы его не перекособочило потоком ОЖ и тд.

Есть, в продаже стандартная "шайба плоская для деревянных конструкций" 10х34 оцинкованная.

Не по адресу....

Я поставил, что под руку подходящее подвернулось (подходящее по наружному диаметру), а внутренний кажется рассверлил. Точно помню, что это было что-то черное резиновое, не призерватив точно! :ny03: Да посмотрите по сторонам, что-то резиновое, алюминиевое и т.д. Знаю, что некоторые из пластиковых крышек для бутылок толи из под тормозухи, толи еще из под чего-то делали.

Всем спасибо, понятно хоть в какую сторону копать. Буду подбирать скорее всего из крышечек.

Сегодня хочу попробовать переделать систему охлаждения. Термостат от классики на 80 градусов я так понял брать? От москвича нет, звонил по магазинам..

У меня летом выше 75-80 летом температура не поднимается когда по трассе или если просто кататься, а вот в пробках растет и печку включать на полную приходится когда 30 градусов за бортом! А зимой хронический недогрев. Термостат сейчас стоит на 80 градусов.

Да от классики ВАЗ. Только не поленитесь проварить перед у становкой, хоть узнаете при какой температуре открывается и закрывается. Зимой картонка под решетку :) и будет счастье.

А они и холодные не регулируют плавно. Да и угол поворота очень сильно влияет только в самом начале открытия. Ты на заслонку штатного крана печки смотрел? Не думал почему там такой хитрый вырез? А у шарового крана при закрывании будет только полумесяц, и регулировка там крайне неудобная получается. Если даже ставиш такой кран на печку то чтобы в машине стало жарко когда за бортом -5 надо повернуть ручку крана всего на 10 градусов. Я регулировал температуру в салоне когда за бортом не слишком холодно открывая краник на 5-10 градусов. Регулировка очень чувствительная, чуть ручку сдвинул и все нарушилось, либо холодно стало либо жарко. То же самое и с радиатором, сложно будет поймать правильное положение.

Вот так у меня получилось. Через некоторое время отпишу впечатления. Пока еще не ездил толком.
http://s020.radikal.ru/i718/1304/86/0f9f22402f63.jpg

а в чем это таком аккум белом?

В рассоле, в чем ишшо?

Содой промывал

В каком рассоле? У аккума что, сушняк?

Что в бочке с огурцами/помидорами/капустой, что в АКБ- кислота...

Нормально ;)

Родной термостат таврии (1.1) открывается(10%) при 87С.
Для славуты и тавра 1.3 родной термостат - 80С.
Плюс нормально работающий датчик включения вентилятора.
Поставил всё новое и родное - вентилятор стал включаться раньше, работать дольше, но машина греться перестала.
Не надо изобретать велосипед - на заводе не дураки сидели.

Никто не спорит, что при стоковой системе медленнее прогревается, особенно зимой. Охлаждение одинаковое на обоих схемах, но в переделанной движок быстрее выходит на режим.

Я в этом сомневаюсь.

Езжу 3 дня. Температура выше 85 не поднимается в пробках. По трассе падает температура до 60.. Но это термостат такой должно быть. Он немного больше продувается при закрытом клапане, чем даже мой старый. Термостат Luzar.

Вот и плохо,что так падает. Ненормально это.

Термостат в мусорку! Не должна падать температура.

если остывает в движении, значит термос постоянно подмешивает малый круг ож из большого круга, т.е. не перекрывает его полностью, под замену.

ставил штат но или пришлось переделывать?

Короче, хэлп :sos:. Или у меня неудачно все сегодня пошло или я чота непонял. Сегодня приехал знакомый попросил помоч в замене термостата. Ну, шотам его поменять, а? Поменял. Поставил высокой частью вверх, как стояло. Подошел второй тавровод и сказал-неправильно, нада высокой частью вниз! Чувак заволновался и сказал, что надо все проверить. Нухуле, давай проверять. Через книжку или у людей посмотрим. Открываю у себя. У меня высокой частью вверх. В книжке нарисовано схематически, высокой частью вверх. Короче поспорили и пошли искать на гараже другого тавровода. Нашли. Пил пиво и с радостью согласился открыть капот. У него высокой частью вниз! Затыка. Я послал всех нахер ибо книжка пишет высой частью вверх. Поехали кататься и проверять. И вот какая фигня: когда едешь тем-ра двигателя чуть выше 80 градусов, а когда едешь на нейтралке, накатом, то температура растет!!!! Вентилятор маслает шоскаженный. Едешь на передаче температура падает. Термостат-инкар, при заливке тосола, откручивался расширительный бачёк и подымался вверх и мееееедленно заливался тосол и бульбашки шли добрячие. Короче, мож я дурак или, таки, точно термостат поставил не так: высокой стороной вверх? Шота и меня уже сомнения гложутo_O

А перед тем как ставить, подуть в термостат не догадались? Сразу бы всё стало понятно как его ставить. А вообще-то существуют на форуме темы где это обсуждалось, здесь о переделке системы охлаждения!

Не. Не догадался. 100% уверен, что поставил правильно. Уверен. Но, блин, почему у некоторых стоят кверх ногами не пойму. Может они их выпотрошили и поставили как поставилось. Впринципе, тока этот вариант и возможен.
А, вот, себе думаю, что такое поведение машины на нейтралке, тем-ра растет, а едешь на передаче остывает, возможно только в двух случаях: или пробка в районе дросселя (самая верхняя точка, хотя, врядли, заливал тосол по хитрому) или перескочил ремень ГРМ на зуб раньше.
Сегодня буду посмотреть, а если это не то, что я думаю, то не знаю в какую сторону и думать.

Просьба к модератору перенести посты в более подходящее место.

Не знаю перескочил ли ремень на зуб или не перескочил, при прокрутке за шкив распредвала приспособой-ремень лопнул нафик. Короче поменял еще и ремень ГРМ. А проблема ушла частично. Вентилятор включается уже реже, но все-равно при движении накатом машина греется. Пробки гонял по всякому, и бачек поднимал и на эстакаду заезжал и патрубки снимал сдросселя, то там слегка пукнет, то там чуток цвыркнет, шланг на от радиатора на расширительный бачек, тоже нормально льет, ровной струйкой без плевков. Про бубен не вспоминал.

У меня хронический недогрев ещё от предыдущего хозяина. Стал разбираться, выяснилось, что не только термос не полность перекрывает поток, но и краник отопителя нефига не закрывает и печка у меня греется постоянно.
В продаже у нас термосы только Лузары, что делать с краником пока не придумал, как его грамотно снимать и на что менять пока не разобрался.

А вот описание патента на изобретение по термостату мне показалось интересным - http://www.vazclub.com/vaz/2108-2109...ermostata.html может кто уже и пробовал, хотел бы почитать отклики.

Можливо у вас кран пічки забився, і його треба промити.

Какое отношение кран печки имеет к летнему режиму работы СО,к перегреву, или у вашей Таврии так сделано, как у буржуев- крана нет вообще?

Кран есть, халтурно, не по размеру, но есть и тросик управления краном. Проблема в том, что не зависимо от положения рукоятки печка греется, а двигун в рабочий режим не выходит. Вот буду завтра сливать и менять на краник 94 года. Термос тоже скорее всего возьму 94 года, тогда делали Таврии лучше чем в 2003-м.
Нигде не встречал, чтоб краник пропускал как его не крути. Машинка кстати с карбом, чтоб Вы не заморачивались с летними режимами СО.

ElectricMobile
>Можливо у вас кран пічки забився, і його треба промити.
Если бы он забился, то печка бы не грелась, а она греется как этот краник в ручную без тросика не поворачивай. Прежний хозяин без утеплителя радиатора не ездил.

Несколько странные у вас соображения насчет лучшести 94-го года...Но пробуйте. Только сначала проверьте, шоб разочарований не было.

Чего странного то? У меня стандартная комплектация. Метал кузова тоньше, провода тоньше, велюр или как его на полу ну просто дерьмо стало, стенка багажника без пластика, кран печки не работает, двигун стал оборотистей - по грунту ездить трудней, глушак уже прогорел всего 10 лет прошло, а уже стоит другой и его уже надо менять, на 94 года я его заменил только через 15 лет эксплуатации.
Выжилили в стандарте всё что могли, и на проводах без запаса и на ручках для пассажиров и на прикуривателе. Крохоборы!
Еще раз проверил и сравнил режим нагрева старушки и Новы. У старушки родной латунный термос, работает как надо и родной краник тоже работает - печка греется только тогда когда я его открою. Двигун не слишком быстро, но выходит в нормальный температурный режим и через 18 лет после выпуска. Нову нагреть при движении хотя б до 70 мне пока не удалось.
Теперь про старый термос. Внутри он чистый, работает, но водичка в нём не стоит если налить для кипячения, по 1-2 мл в минуту уходит. Вот не знаю это надо считать признаком негодности или нет? Не приходилось мне с термосами иметь дело. Подскажите плиз кто понимает!

Да качество термосов какмв лотерее. То холодный то горячий. Чтите форум штудируйте поиск переделайте и ставьте вазовский термос.

Не верю, хоть стреляйте, что печка есть виновнике недогрева мотора. Скорее- термостат перепускает понемногу. Впрочем- вам виднее.

Дык я ж писал, что и термос не в дугу, тоже пропускает. Итого печка греет и термос пропускает одновременно.
Но никто пока не ответил про старый термос - если он при комнатной температуре пропускает по 2 миллилитра в минуту, а прочее работает надо считать его исправным или нет?

Buzyan, а от какого ВАЗа термос ставить лучше, подскажите плиз! Я тут по случаю смотрел в магазинчике какой-то за 200 р, доверия к нему никакого.
Извините, на Форуме такой безпредел, что искать можно до конца света, ИМХО.
ЗЫ
Низкое качество и недолговечность комплектующих и изделия это хороший способ сделать Вашу работу и жизнь напрасной.

Это надо смотреть было на собранной СО с этим термостатом. Если нижний патрубок холодный- одно дело, если теплый уже через неск. минут прогрева- другое. На столе вы же не можете имитировать систему с помпой, это вы внутрь налили и капает, а с давлением?

Він міг забитись частково і тому може перекривати не повністю (заклинило відкритим)

Вот с таким-недозакрытым пару лет ездил, все некогда было...Но недогрева не было, хоть мотор и помощнее. Затем выкинул, и сейчас шаровый стоит, 2 раза в год открыл/закрыл.

Самое прямое, эффект при его отсутствии/(или открытом положении) точно такой-же как от не полностью перекрытого термоса на малый круг. Не охлажденная ОЖ поступает прямиком на сливную трубу и в двигатель.

Тоже готов к стенке рядом с куком встать, при условии, что у вас не хитрый какой-то Российский бензин с пониженным тепловыделением. Недогрев двигателя из-за печки может себя проявить при -30С и ниже, без картонки двигатель выше 70С в движении нагреть сложновато ну и так чтоб в салоне было более менее комфортно.

А буржуи насчет этого в "теме" кран печки убрали и хорошо себе чувствуют. Это вызвано конструктивной особенностью и необходимостью при установке кондея. А решают они это просто большим запасом по эффективности охлаждения ОЖ на большом круге. В таврии/славуте убрать его без компенсации этой ветки по охлаждению не желательно.

Если вы его снимали и визуально он закрытый на большой круг, то скорее всего он не правильно срабатывает по температуре, и открывается на полную раньше чем требуется ну и закрытие с запозданием

Сменил кран печки - поставил с Таврии и установил термос от Лузара на 87 гС. Прежний был просто дерьмо да ещё и со следами химических реакций в виде толстых накоплений светленького и пушистого дерьмеца.
Новый термос произвёл неплохое впечатление, проверил его на температуру открытия и закрытия, разброс между ними как и пишут составил примерно 2 гС. Температуру открытия надо мерить опустив градусник внутрь термоса, а температуру закрытия определять по температуре воды в которую помещён термос при постоянном её добавлении в термостат. Я это делал просто ложкой.
Двиг стал заметно быстрей прогреваться и всё бы хорошо, но вот циркуляция ОЖ в нём явно недостаточна. Это видно по изменению объёма ОЖ в расширительном бачке в ходе и после поездки. Где-то в двигле создаётся паровая пробка и ОЖ в бачке становится под самую крышку бачка. Пока не знаю как с этим справиться.
В Таврии я такой гадости не замечал, хотя ОЖ менял ни один раз и никаким отсосом воздуха рот в рот, как тут кто-то рекомендовал, не занимался.
Двиг даже Таврии работал в тяжёлом температурном режиме, сейчас когда моща двигла стала больше, а радиатор по материалам дешевле, надо думать корейский ЗАЗ ни хрена не сделал для решения проблем охлаждения в новых условиях, а только их усугубил. Как я буду ездить при 43 гС в тени не понимаю.
Всё чаще жалею о том что потратился на Нову, вместо реставрирования Таврии 94.

Трудно СО будет справляться в таких условиях. Не уверен на 100% но после прихода корейцев с 98-99 г. на МЕМз ставили термосы только
на 80С. И вам такой лучше поставить а не на 87С. Зазор от полного его открытия до tС вкл. карлсона очень маленький. И еще как вариант на летний период переходить на чистую дист. воду, из-за её меньшей теплоемкости на 1/3, она существенно облегчит
работу СО.
Навряд ли пробка, ни когда их не видел, темболее когда машина постоянно в эксплуатации они все давно повылетали.
Из вашего описания, я бы произвел проверку магистралей большого круга и радиатора. На предмет присутствия, инородных предметов. Встречал варианты попадания облоя из двигателя на термос или вход радиатора и т.д. Или сам радиатор забит.
Где-то что-то мешает нормальному движению жидкости по большому кругу через радиатор, ну и из-за этого может поднимается уровень в РБ.

Спасибо!
Подумаю насчёт дист воды, хотя ИМХО её меньшая, если она действ. меньшая, теплоёмкость означает, что при прочих равных еденица объёма переносит меньше тепла. На Таврии при движении на трассе мне хватало радиатора и в жару, при поездках по грунту приходилось включать и печку, вентопруй тоже иногда включался при выходе на 95 гС. Охлаждение явно недостаточно, но всё соответствовало описалову на Таврию и работало корректно.
Пока заметил, что при существенно меньшей наружной температуре на уровень 95 гС вышел на своей стандатной дороге слишком рано. Надо посмотреть ещё.
По поводу паровой пробки Вы кажется меня не поняли. На мой взгляд внутри двигла есть участок где ОЖ не прокачивается и закипает - другой причины роста объёма ОЖ я не вижу. Т.е. Двигло прогревается, объём ОЖ в РБ нарастает, двигатель остывает, ОЖ совсем немного на дне.
Попытки массажа шлангов результатов не дали.
Радиатр чист - недавно сливал ОЖ, сама ОЖ тоже не вызывала вопросов. Вспоминая процесс покупки вспомнил, что и прежний владелец начинал движение при ОЖ на донышке РБ, а не между рисками.

В любой нормальной ОЖ практически половина- 47% есть дистиллят. У воды теплоемкость 4,184 кДж/(кг* гр.С), у Тосол А-40 3,22...3,26. Ап чем речь?

Попробуйте сбросить воздух из рубашки обогрева впускного коллектора через трубку на подачу обогрева карбюратора. Это верхняя точка сброса воздуха из рубашки двигателя.

Спасибо, интересно! Если я правильно понял, то мне надо выдернуть трубку к обогреву карба и запустить двигатель, предварительно подумав куда будет брызгать. Так?

На Нове радиатор из экономии содержит меньше пластинок чем на Тавре 94, следовательно охлаждающая поверхность меньше, следовательно этот эффект скорее всего перевесит эффект от замены Тосола на дистводу. ИМХО.

Не много апшибся на 1/4.

Ну типа так, или на примере, то если будем греть литр воды и тосола при равных условиях, то тосол закипит раньше чем вода.

А что известно о температуре кипения Тосола?

Конечно нет, это делается на "стоячем" двигателе.

Первым делом заменить пробку расширительного бачка. Приведу пример: На моей инжекторной машине при заглушеном моторе сработал погудел карлсон и умолк. Уровень в бачке всегда по нижнюю метку-минимум. Если в этот момент открутить пробку стравить давление расширительного бачка уровень поднимается до верхней метки. Так вот слабенький клапан пробки обеспичивает при нагреве завышеный уровень в бачке. Температура закипания тосола с правильной пробкой порядка 110 градусов а дистилированой воды 104. При циркуляции через радиатор охлаждения тосол отдаст больше тепла чем вода.

Спасибо! Хорошее и красивое начало работ, Удачи Вам!

Никогда не было намека на воздушную пробку. При заливке ОЖ открыт кран печки. При стоковом термостате снимал шлангочку на расширительном бачке сам штуцерок со снятой шлангочки придерживал пальцем и в бачок ртом продувал воздух пока со шлангочки не продавливалась ож. Жидкость вливать неспеша чем помедленней тем лучше заполняется система.

Немного в цифрах о теплоемкости:
И так у воды-4,2 у гликоля - 2,3 у смеси (тосола) что-то среднее - 3,25, получается разница составляет около 25% по теплоемкости в пользу чистой дист.
Предположим температура кипения тосола при атмосферных условиях поднимется на 8 градусов (108С) т.е. примерно - 8%, зависмость там квадратичная, но все равно - за счет поднятия температуры получится дополнительно перенести только на 16% больше тепла.
25% и 16% по тосолу
Очевидно если-б не зима - лучше обычной дистилировки ничего нет...

Беда в том, что в наше время обычной дистилировки скорее всего нет, а та что у нас есть, скорее всего не дистилировка и дорого.
ВТО -> другого и быть не может ;).
Ну а потом лишний раз сливать-заливать тоже влом.

немного дополню:

Получается, что на долговечность двигателя качество клапана в пробке влияет не меньше чем качество моторного масла.
Может кто подсказать изготовителя качественных клапанов/пробок?

1- получается одно- на правильную работу СО влияет не только ОЖ. но и состояние системы, в т.ч. ее герметичность.
2-ВАЗ.

Датчик температуры ОЖ в РБ, ИМХО, даст интегральную оценку состояния СО двигателя, на продвинутых тачках его показания имеет смысл обрабатывать в компе.
За ВАЗ спасибо!

кто видел вот такой тройник на верхний патрубок радиатора? неплохо было бы снимать температуру .http://s018.radikal.ru/i528/1306/91/68ca46c67f40.jpg

шо молчите? побежали по базарам?

А кому оно надо кроме тебя?

всем кто сомневается в температурном режиме. и вообще очень нужная вещь.

в стандартному тройныку робимо отвір, нарізаємо різьбу під датчик, підключаємо мультиметр і міряємо опір
це якшо нема шо робити і подобається панель як у самальоті
у мну 2 датчика темпера тури від БК
1 на редукторі
другий буде міряти температуру вхідного повітря(а може і шось інше )

Вот, главное тройник шоб не из пластика был.

А за дорогою час буде дивитись?

а штурман нашо
хоч признаюсь шо лічно сам кіпятив і міряв температуру як термоса так і датчиків ввімкнення карлсона, так шо я за кіпятіння перед установкою

блин. я скоро начну верить в чудеса.
Напомню историю.
Когда шуровал тосол из под крышки, то были заменены: прокладка головы, термостат, радиатор, помпа и сам тосол соответственно. Всё равно тосол выдавливало. Грешили на крышку. ОК. Сказано - сделано. Ваще поставил бачок от ланоса, чтобы наверняка. И че бы вы подумали? Хрена с два... пропускает и эта пробка... уровень подымается... ваще мотлох творится как и в прошлых раз, шипит булькает. При этом вентилятор крутит, термос открыт, обратка шпарит "шонемая".

Может еще масло поменять? Или я уже хз.

Какая температура ОЖ при этом?

радиатор как положено включается 95. но и при принудительном включении когда температура ~90 такая-же кака.

а да, в список замененных узлов забыл добавить датчик температуры.

тосол який?
якщо ынж, то в прошивку лызли?

та тосол какой только уже не был. названия не помню, но до него был другой и явления те-же.

а прошивка причем?

Спрошу и я. Утром выехал без прогрева за бортом +20 по трасе проехал 10 км 5 я передача скорость по жпс 90-95 км/ч температура приблизительно 60 градусов и не подымалась. Только притормозил снизил скорость до 50 км/ч температура за минут две подскочила за сотню, включился карлсон. Гоп стоп приехали патрубки роздулись и уровень тосола резко упал. Потихотньку откручивая крышку розширительного бачка тосол стал подниматся до горловины с шыпением. (Крышка на бачке новая кажись девяточная термостат рабочий менял тосол, даже воду пробывал эфекта нет.) Покурил полчасика уровень тосола между метками, сел поехал скорость 40-50 км/ч 3-4 передача тепература 100 карлсон не выключается. Что может быть? И может быть перегрев если сцепление буксует? (Недогрев на трасе не постоянный после 15 км температура становится 80 и держится а вот когда притормозиш начинает кипеть)

Решетку летнюю поставьте для начала. Судя по аватару, она зимняя. Снижая скорость уменьшается обдув, а движок то маслает, греет ОЖ.

Что-то уж больно похожая ситуация когда помер мой родной термостат (до переделки)

Может термостат он кажись еще родной бронзовый и покрашен черной краской. Я когда варил этот термостат заметил что когда он в горячей воде то клапан работал но только вытащил из води 1-2 и он резко возвращался в исходное положение хотя при нагреве открывался медленно. Снова бросив в кипяток открытие медленое возврат быстрый.

Алексчук, я ее приподымаю немножко и вставляю кусок пенопласта чтоб не звинела, друг так делает и у него не закипает, хотя х..н его знает что у этой таврийки на уме. Наверно надо поставить все таки летнюю завтра сбегаю в автомагазин за одно и термостат прикуплю.

Сварить термос с термометром и определить его работоспособность. Уж непонятно с вашего описания температура нижнего патрубка при перегреве авто.

Вернулс с моря. 120 км\ч температура держится 140 на грани вкл вентилятора с со стандартной решотккой.

Buzyan нижний патрубок был горячим. Сегодня сварю проверю температуру открытия.

Проблема найдена сдох термостат, никаких признаков жизни не подавал даже при 100 градусах. Заклинил клапан. Всем спасибо за помощь.

Не многовато?

Да х/з. Книжка пишет что после прогона по трассе двиг не глушить дать ему поработать. Так что при остановке с рабочим мотором вкл карлсона я так понял нормальное явление. Хотя по трассе 140 км\Ч езжу редко.

:)

система охлаждения
 

и так сегодня третий раз машина закипела за это лето... первый раз в пробке, 10 мин и пар в сторону лобового повалил... второй раз горка была 400м крутая и закипел и сегодня специально закипел а карлсон приказал долго жить... ну может и датчик включения последнего я хз... будем разбираться... но проблема в том, что после каждого кипячения системы охлаждения приходилось доливать по 1-1,5 литра тосола... вот я и решил поменять систему охладения, собственно вопрос, какие шланги там надо?

есть продается комплект патрубков системы охлаждения - это 5 шланг примерно дюймового диаметра необходимой длины, их заказал...
потом идет 2 шланги к расширительному бачку и 2 к радиатору отопителя, может кто сталкивался и помнит какого они диаметра?
и еще продаются 2 вида шлангов таких: это маслобензостойкие и ВТП какой тип покупать?
з.ы. какое реле туда надо? для включения карлсона? и какой термостат лучше поставить? читал когдато от 2110 ставят и круги меняют немного, мол зимой быстрее прогревается и немного лучше выходит с ним вот ломаю голову стоит ли?

Заводские шланги поменяете на базарное г-но - будете потом каждый год их менять. Сперва надо разобраться. почему машина кипит, с исправной заводской системой не закипит даже в Сахаре. Как диагностировать-писано уже 100раз, ищите поиском.

дк не шланги менять нуна,а диагностику охлаждайки провести,проверить радиатор,термос ,датчик,реле ,да и сам бочок должен герметично закрываться.а шланги элементарно могли внутри раздуться или ржавчины набраться:)и про печку не забудьте))))

Первым делом замена пробки расширительного бачка. Второе снять проверить проварить с термометром термостат. А Шланги патрубки менять заказывать преждевременно. Если ездите на воде тогда можно говорить о накипи в блоке радиаторе охлаждения в печке. Укажите в профиле моб номер если вам нужна помощь

Вообще-то я эту тему создавал, чтобы ознакомить людей с ПЕРЕДЕЛКОЙ системы охлаждения и переходом на термостат от ВАЗ. Есть другие темы, где обсуждаются (по сотому разу) проблемы с закипанием-недогревом по заводской схеме охлаждения. Пожалуйста, если Вас не касается переделывание СО таврии по моему варианту, найдите подходящую тему и прежде чем задавать вопросы прочтите внимательно с самого начала. :mad:

А вы хотите, чтобы за почти два года- с 27.07.2011 тема была как новенькая? Тогда у вас один способ- создать, получить пару комментариев и закрыть. И не в теме РЕМОНТ, а в ТЮНИНГЕ, что ближе к вашему предложению по переделыванию.
К тому же, вы тоже, наверняка, в чужих темах топчетесь со своими мелкими проблемами. Не?

НЕА :)

Итак нежданчик. Седня довел до вырывания тосола из ланосовского бачка. Темпуратура по инжекторовкому датчику 90, т.е. дуйка в состоянии выкл. Выбило литра три. Открываю чтобы долить, обратки нет (хотя на холодную была), термостат не открылся (хотя вчера открывался), включил дуйку, подождал, начинаю доливать... уровень подымается, и тут хрясь, похоже что открывается термостат и весь бачок уходит в систему, я еще доливать... температура 84... термос уже не проверю ибо уже всё остыло.
Понятно что термос под замену, хотя и с пробитым внаглую такое тоже наблюдалось.

Мое мнение, что вырывет независимо от термостата и от дуйки, т.к. до т. кипения еще очень далеко, тупо подымается давление. я хз.