вот вроде и разобрались что на сколько и под что можно растачивать, и чем это грозит.
остается только догадываться что мы в результате получаем.

проблемма номер 2 которая меня волнует не меньше.....

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ....
в стандартномдвижке его очень мало... кто что думает по этому поводу? какие есть мысли?

все дело в том что мощность двигателя это крутящий момент умноженный на количество оборотов...

только я не планирую крутить двигатель больше 3500-4000 оборотов чтоб снять поболее сил. Хочется нормальной тяги уже с 2500 и хотябы до 3300 об.

как и что нужно делать чтоб поднять момент именно в пределах этих оборотов????

Ну не так его уже и мало 115Н.м у 1.3 если не забываюсь,в сравнение у 1.3 восьмерки 95 Н.м у 1.5 100Н.м,у инжекторной 1.5 что то около 115Н.м как и у инжевого 1.3 мемза,вроде правильно вспомнил

Не,неправильно вспомнил,то у 1.4 115Н.м

МеМЗ-307/3071 — силовой агрегат для автомобилей «Таврия», «Славута», «Сенс», с системой развернутого впрыска топлива.
Объем двигателя 1.3 л (1299 куб. см)
Мощность 70 л. с.
Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) — 105,0 (10,7)
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин — 5200-5500

Но все таки не очень мало)))

колено с большим ходом, сток вал в опережение...цилиндры по желанию...

колено
 

таесть надо максимально увеличить ход поршня и раньше закрыть впускные клапана?

интересно от чего еще можно всунуть коленвал в тавро двиг.

есть какието сайты с информацией о деталях двигателей. размерах, допусках износа.. чтото в этом роде, возможно есть какойто похожий коленвал =))


хотя можно как Лавр, сделать смещение оси шатуна на коленвалу... но там тож наверное свои нюансы..

поднять низы можно и удлиннив впускной колектор,проставкой в 5--6см,переварить выхлоп резонатор от дв по дальше.это самое простое.

думал и себе но руки не доходят.

на счет впускного можно заморочится =)
при удалении резонатора еще чтото изменится? гудеть сильнее не будет?

Вы слышали как работает моя машинка? У меня его нет.

Не будет у меня его тоже нет

Подскажите пожалусто чем убрать ржавчину в уже точенном и хонингованом цилиндре?! что делать не знаю !(((((Можно ли пройтись еще разок хоном!ржавчины чучуть !

а с чего она там появилась? мастер после рачсточки что не смазал маслом????

из под бошки!

чтото я немножко подзапутался....
одни говорят что старые блоки более толстые (тыпа еще тогдашнее хорошее литье), а от других слышал что литье получше будет уже у дрыгателей после 1999 года....

кто имеет хоть какую информацию?

Слышал,что хорошие те что после 99-года.И те что были из самых первх.Мне перед тем как точить блок тоже рассказывали что даже под 75 не всегда нормально точится,но когда расточили под 76 - притензий небыло.Блок был 2457 1.2, 2006 или 2004 года.

мне тоже боьше нравятся блоки с 1,2 - не было ни одного прокола...

точили на 75мм или больше?

почухав инет понял что вариант с удлинением канала впуска мне не катит.. не охота сразу зарезать обороты двигателя..

решил что разрезная шестерня это самое удобное решение =)

на 76

Всем привет. Кто точил блок 2457 под 76 мм поршни, какие поршня ставили? Какую степень сжатия получали? Какой коленвал использовали? Я думаю поставить поршни 2108 автрамата, торцанув их на 3.2 мм, КВ 73мм, проточить втулки под палец 22мм. Про риск обрыва ремня знаю. Интересует опыт в этом напрвлении, делал ли кто, и как можна поступить иначе/лучше? Спасибо заранее за ответ.

выше ведь ДРХ отписал что точил под 76мм. а еще выше я выложил его пост. про поршня от копейки.

все вышесказанное люди уже делали, отзывы хорошие.
есть пару тем в архиве форума

Ставил и 2108 и 2101. Последние больше нравятся. Палец под пресс 22. Степень - любую по желанию. Если не хватало - делал как на фото.

дыра в юпьке поршня ,так облегчали.или как

гы, интересно такое облегчение не делает задиры на стенках цылиндра???

Повезло тебе,у меня при расточке 1,2 блока 2004г., на 72,25 в четвёртом цилиндре после пробега 15т.к открылись поры(начал тосол уходить в цилиндр),при попытке загильзовать получилось вот так: