Спасибо, S@ver, за дельный совет! Буду брать алюминиевый паянный "Злит" или Иран.
А по поводу помпы от "Газели" какая разница для какой длинны магистрали насос? Его насосная жизненная задача обеспечивать циркуляцию теплоносителя. Или мне стоит бояться переохлаждения двигателя на ХХ? Тогда задача расширяется на комплексное управление отопителем (электронасос тосола, вентилятор отопителя, заслонка рециркуляции салона, краны перекрытия отопительного и холодильного кругов тосола).

Я брал "Оренбург" и из-за того что он фактически вечный, в добавок оставленными яркими впечатлениями работы печки в копейке, там стояла латунная правда кем выпущенная не знаю, родная с завода.
Да, согласен что задача насоса обеспечить требуемую циркуляцию, НО на определенной длине магистрали. Газелевскую помпу применяют не для основного отопителя, а для "салонного" (и так все производители). Это вызвано тем что основная помпа двигателя не может обеспечить необходимую циркуляцию по некоторым причинам (место установки отопителя, длинна и сопротивление шлангов и т.д.). И в данной ситуации не столь критично переохлаждение как другие возможные побочные следствия.
СО автомобиля закрытого типа с принудительной циркуляцией от основной помпы двигателя. ОЖ циркулирует по нескольким веткам и перераспределяется термосом и краном печки. И всегда все что выдала помпа при Мин/Макс. оборотах будет равно тому что придет на вход в помпу. Поставив доп. газелевскую помпу на магистраль отопителя, а она имеет достаточно высокую производительность + короткая длинна магистралей, и её производительность на ХХ может оказаться выше основной помпы двигателя, ну а так как для компенсации темп. расширений на трубе слива висит РБ, то куда этот излишек перекаченной жидкости может выйти догадаться легко.
В газеле это не происходит так как компенсировано большой длинной шлангов (сопротивление) и местом установки печки (не между уровнями забора и слива ОЖ).
Потому я упомянул об управлении её производительности.
Хоть весь интернет и пестрит об "чудо газелевской помпе" как панацеи согрется, лучше быть поаккуратней.
В архивах нашего форума встречал такие ситуации, можно поискать...

Т.к. вчера происходила фотосессия примерки крепления мозгов и пневматики для роботизированной КПП, то заодно, сфоткал и компрессор под генератором.
http://tavria.org.ua/forum/picture.p...pictureid=2214

Отлично стал, как раз к сезону. Как решили вопрос с внутренним радиатором кондиционера? Не отказались от идеи "через тосол"?

Пока остаюсь с идеей через тосол - уж больно многое уже накуплено: газелепомпа, фитинги, корпус теплообменника. Но хочется решить проблему низкого воздушного напора (заменой вентилятора и радиатора печки), а так же фильтра салона. Знакомые предлагают купить ланосовентилятор за 150грн. после ремонта. Пока думаю. Да и радиатор к крупной ячейкой пока не нашел.

Все же по-моему это сильно повысит инерционность системы, будет долго выходить на режим. Вам виднее конечно.

я кондиционерщик, правда авто кондерами не занимаюсь. позволю себе заметить что трв вам не подойдет, так как используется при относительно стабильных условиях. в случае работы авто кондея его производительность в разы отличается на холостых и на номинальных оборотах. почитайте об устройстве автокондея на http://holodforum.ru/forumdisplay.php?f=77. от себя могу сказать, что можно ваш трв настроить можно взять капилярку ,но обязательно нужно делать перепускной клапан чтобы на оборотах уменьшить производительность. и еще вопрос немного в сторону. я тоже придумывал варианты монтажа кондея в машину и я остановился на оконнике. вполне реально распилить пятерку оконник и смонтировать отдельно конденсатор и испаритель. вопрос в том как запитать компрессор 220 в 500 вт. с инвертора не получится или акум умрет или генератор. а как насчет переделки и установки еще одного генератора. ведь он у нас без регулятора напряжения выдает больше 14.2 в. значит перемотать обмотку более тонким проводом и на больше витков на выходе будем иметь уже не 12 в. три фазы не надо. так вопрос можно его так перемотать чтобы получить 220 в одну фазу.?

перемотать то можна... только ведь частота будет явно не 50гц. И оконник хрен запустится.

Иное дело еще один генератор + инвертор. Но это уже будет не бюджетно, и легче взять автокомпрессор.

да частота будет разная, но всеравно думаю с инвертором будет дешевле.

Ну мы ж уже считали, сколько добавится лишних минут. Всё одно - выходит меньше ждать прохлады, чем в стоке. ;)
В конце концов, научившись паять трубки у себя на машине (а кислородный и пропановые баллоны у меня уже эсть!) - я всегда смогу переделать систему на классическую. Верно? Что нам стоит дом построить! :yahoo:

Я ни фига не кондиционерщик - всего лишь 3 года вместе работал с кондиционерщиками, холодильщиками и морозильщиками. Причем ребята всех направлений: проектировщики, сборщики, ремонтники.
Один техотдел с двумя лабораториями чего стоит! Причем в одной лаборатории дедушки советовали однозначно капилярку, в другой лаборатории (ребята с первого раза под заказ ваяют кондиционеры для охлаждения электроники в условиях металлургических цехов!!! o_O) и вот они как раз, рекомендовали оставить штатный Тойотовский ТРВ, если он жив (а он оказался жив - япона мама!).

Ну да ладно - оставим в покое и не будем смотреть на практику былых и существующих работающих схем автомобильных кондиционеров. Мы же круче! :)
Пойдем простым логическим путём: ТРВ решит, что фреона досыть, и закроется. Что будет с правильно построенной системой? Возрастет давление на линии нагнетания - и сработает реле высокого давления. Совершенно штатно отключится муфта, и пока компрессор будет бездействовать, ТРВ будет допивать фреон из ресивера. А когда его станет там мало - сработает реле и муфта опять подключит вал к шкиву компрессора. Так?

Реле высокого и реле низкого давления под пайку терпеливо ждут соития с машиной. Как впрочем и половина антресоли в детской комнате.

По моим прикидкам (данных о производительности автокондиционеров я так и не нашел): 500 грамм бензина (пусть это, для простоты, будет равно 500 миллилитрам) бензогенератор сжигает для производства 1 кВт электричества. А по данным счастливых облядателей кондиционеров в авто, машина начинает жрать на 1 литр бензина больше на каждую сотню (пусть это будет на 1 литр в час, опять же для простоты).
Тогда получается, что компрессор отбирает эквивалент 2 кВт электричества. И тогда по магазинным табличкам мы находим, что это никак не может быть "пятёрка", ибо по прожорливости - это вся "18-ка" с производительностью в 5кВт холода!!! o_O
Хотя очень может быть, что это результат произведения одного сильного упрощения на другое, не менее сильное упрощение.
Но при любом результате, компрессор "пятёрки" тяжелее, не рассчитан на тряску и удары, требует весьма мощного инвертора для своего запуска (1-1,5кВт в пике). И всё это отвернуло мои мысли к столь простому решению: купил, распилил и поставил.
А поднять напряжение для него, мне приходила мысль с помощью трехфазного (или трех однофазных) трансформатора. Но в любом случае, придётся менять генератор на что-либо приоровское (95А), ставить выпрямитель и инвертор (хоть кишки от старого ИБП). А если этот огород соединить с охладителем тосола... o_Oo_O Будет два огорода под капотом одной машины.:D

Тем более он уже есть, и не может не есть! :)

если у вас трв машины тогда другое дело. мыслите вы правильно насчет работы чиллера. а вот насчет мощности то авто кондей это 2 квт по холоду. тоесть семерка.
просто у меня оконник есть а автокомпресор покупать надо .