Ну, 1,5 квадрата это не маленькое! По таблице сечений рабочий ток 16А для этого провода. А лампа потребляет в 3 раза меньше.
А про блоки розжига я писал выше. Нет смысла ставить 2 реле. Поставьте одно. Никаких проблем не будет.

Наверное, дело в оптике. Хотя, я перед установкой ламп разобрал фары, помыл отражатели, стекла, освежил пластик оракалом. Но ближний у меня абсолютно одинаковый с пежо 308, у которого осрам стандарт стоит. А вот дальний да, у меня он впечатляет! Правда, я не знаю, какое напряжение у него на лампы приходит. Но мы рядом становились и смотрели.
Ну и когда сзади едет машина с нормальным ксеноном, она меня просто пересвечивает.

Действительно интересный! Найтбрекер самую низкую оценку получил (

Еще одно подтверждение спорности тестов. Если они берут для теста нечто, то набо брать оригинал, а не искать потом оправданий.
Осрам в ФИАТе были с рождения, оригинал, стандарт, прослужил года 4...5(не запоминаю), затем установил Осрам из Германии +50% и до сих пор. Про разницу писал, причем, не на глаз- сравнивал люксметром одну старую и одну новую, разница таки заметна, ясно дело, не те условия и приборы, чтоб дать точное резюме, но больше 30% на расст. 1 метр было. На лампах на ХХ примерно 13,2...13,5В

Что это за таблица? Справочник электрика? Не забываем, что выбор сечения может производиться по абсолютно разным критериям (заданная стоимость, заданное падение напряжения по пути к нагрузке, заданный перегрев провода, заданный вес (применяется в авиации)...). И 2Вольта потерь из 220 это практически незаметно, а из 12 - катастрофа. Вывод - фарам не менее 2.5квадратов, причем честных (сейчас на рынке полно подделок, написано 2.5, реально 1.5. Есл длин апревышает 2 метра, сечение увеличивать еще.

Критерий есть один, основной- сопротивление и его производная- падение напряжения. Что при 220 вольт, что при 12 главное- ток, если на одном метре сечением 1 мм.кв упадет всем известных 0,0175 вольта при одном ампере, то от этого и танцевать. И если на то пошло, то не один справочник дает право считать, что на 1,0 мм кв волне реален ток 15...17 ампер, что еще мудрить? Да, на фоне 220 это менее заметно, чем на 12, так и возьмите 1,5 мм.кв, это для каждой лампы даст потерю аж 0,1 вольта на метре, кому от этого кисло? Все увлечения сечениями все равно упрутся в соединители, а там хоть вешайся, а больше будет. Как раз полный аналог помешательства с акустикой, где толстые провода неизбежно упираются в хилый штатный соединитель в ГУ и намного более тонкие проводники к диффузору.
Сечения проводников сейчас таки иногда далеки от заявленных, но это уже другой разговор. Надо искать правильные.
Откуда под капотом от АКБ/генератора до реле и ламп 2 метра?
И последнее- если на лампы давать 2,5, то тогда на перемычку минус АКБ-кузов 10 надо. И заделку соединителей к лампам переделывать непременно. У всех получится?

На практике основное падение как раз происходит в местах обжима провода и контакта клемм, когда там развивается окисление. Падение на самом проводе вторично. Чтобы уменьшить этот эффект и нужен провод потолще. Я вообще когда ставил инжектор, все обжимки в его жгуте пропаял. Помогает также пропитка свежего, еще не окисленного соединения каким-либо маслом, хотя бы моторным.

Рабочий ток на какой длинне при каком напряжении? Какой ток - переменный или постоянный? Что-то ты опустил с десяток важных факторов.

Черешенка

Не знаю кто там как что колхозит - у меня вся проводка переобжата и пропаяна. Сила от гены на стартер 16кв, от стартера на АКБ 16кв, от АКБ на блок предохранителей родной провод и дубль 6кв; от корпуса гены на АКБ 16кв, на кузов от акб "родной" 6кв, от АКБ "родная" косичка на кпп, Вместо крепления запаски масса, ещё 12кв. Залудил кузов на этом ухе=)
Я потери убрал. Те потери которые можно мультиметром обнаружить.

Черешенка

Пропаять, да ещё и тугоплавким припоем с серебром и медью(~600° плавление)....во это на верочку=))

Черешенка

Покажете, как это делать на проводке с ПХВ изоляцией, и где она после этого будет при 600 гр.С?

ну про припой для высокой стороны я вообще шутил, но проблем не возникнет, при желании все просто=) если провод свежий и адекватный флюс, а не "таблетка" провод дальше места пайки нагреваться не должен при лужении. Клеммку да, нагреть придется капитально дабы залудить с излишком. А дальше все просто - нагреть клемму и коснуться луженым проводом; резким движением подхватить "пасатижы" и взять ими тело клеммы - и вуаля, сверхпроводимая пайка готова)


вариант 2 - залудить провод безсвинцовым припоем, если не получается ну никак работать с серебром, убрать лишний припой безсвинцовый и тот-же порядок.

Полезная темка! Я вот тоже воюю с плохим светом: настраивал уже два раза, и фары мыл как не светило так и не светит. В итоге пришла мысль (хорошо хоть до покупки лампочек :)) померить напряжение, измерил на АКБ 13,8 на холостых (при включенном свете), на самих лампочках 11,5 на одной и 12 на другой. Поглядел штатные реле — не пригоревшие. Придется наверное переделывать проводку, как тут описано. Буду читать, разбираться.

Мужики, подскажите какие реле выбрать на Деталях?

Боюсь, что оттуда кроме ЗиЛовского реле стартера ничего не подойдет. Поищи такое, сразу с предохранителем: http://www.12v.ru/site.xp/0520480551...050052124.html

Не майтесь- обычное автомобильное ВСЕХНЕЕ реле на 30...40 ампер. Да, удобнее с предохранителем в одном корпусе, ну и разъем к нему сразу.

С предохранителем только один вариант у них, вот это. Но мне оно по виду не внушило доверия, поэтому спросил. :)

Нормальное реле. Вот такое?

Очень похоже, там только низ белый, но то не суть. Это ж обычное простецкое китай-реле, я просто уточнил будет ли его достаточно. Ответ получил — добавляю к заказу. ;)

Есть сомнения- берите обычные реле и какой-нибудь блок предохранителей.

Я такое реле поставил на подогрев карбюратора, но у меня там ток до 5А. Немного сильно греется почему-то обмотка в нем - за пару минут ощущается нагрев корпуса. А еще "слабоват" разьем для предохранителя - предохранитель вставляется и вынимается очень легко. Поэмому действительно на фары я бы взял другое, понадежнее, и дополнительный пенал для предохранителя - их сейчас хватает, даже, типа, герметичные.

Так обмотка жреть 150 мА, вот 2 ватта и будут греть.

Да, умом я это понимаю, а вот душа не принимает, ведь другие реле, которые я ставил, на ощупь не греются вообще, а это становится ощутимо теплым, я бы даже сказал, очень теплым. Может, тут обмотка больше потребляет? А, может, это контакты греются? Померяю-пощупаю как-то для проверки.

А может кто-то схему подключения набросать или более подробно рассказать? (штатную проводку для включения можно же оставить, так проще будет?) А то я примерно все это дело представляю, но хотелось бы с чем-то сверяться по ходу действия, чтоб не напортачить ничего.

"кажущееся отражение кажущейся луны" Просто тогда не обратили внимание. А так- типовой ток для автореле 130...150 мА, бывает и больше, причем вне зависимости от тока коммутации.
Вот проверил-
японское настоящее- 200 мА ток комм.20 А и 200 мА при 15 А
вазовское настоящее 165 мА, ток комм. не указан, скорее- 30 А,
РС-702, то самое, контроля заряда- 250 мА при напр. 6 В.