если бы климанула помпа, то облизало бы ремень.
но одно лето для нее на воде считайте за два/три на тосоле.
та вам не все равно, с солями чи без. спросили ж подешевле.

Блин, ну не понимаю я этой экономии. Сколько стОит налить нормальный тосол и забыть на ближайшие 3...5лет по сравнению со стоимостью бензина, израсходованного за это время? На сколько процентов применение воды уменьшает общие затраты на содержание авто? СтОит ли эта мизерная экономия риска разморозить систему при неожиданных заморозках осенью, геморроя из-за отказов проржавевшего термостата, забитого ржавчиной радиатора и печки. Трубочки в современных радиаторах намного тоньше , чем в Москвиче или в Волге, забиваются г-ном на раз.

аналогично.
а еще у меня в мануале к тазику сказано, что:

Не только в радиаторе дело. Манжета помпы смазывается тосолом, на воде же изнашивается в 3 раза быстрее. Начинает протекать - вода попадает в подшипник. Он начинает ржаветь, быстро изнашивается и замена помпы раньше времени неизбежна. А потом начинаются разговоры про хреновое качество запчастей.

все вроде разобрался. тосол подчеркиваю не лил из за того текли заглушки. на вопрос сколько стоит залить нормальный тосол отвечаю 50-70гр в день если текут заглушки!!!!!! так как СО пропускала ( замена всех заглушек стоит 100 енотов + 1рабочий день без иашины) вот и выходит что проще было заливать воду до лучших времен. если бы знал что такая проблема с хорошим термостатом думал бы по другому!!!!

Что за цены??? А самостоятельно поменять трудно? А насчет термостата- не уверен, что сдох он от воды. Сдох он от жизни короткой. Мало ли тут было стонов по поводу новых и при Тосоле?

извеняюсь за флуд!! но не ответитть на такой вопрос просто немогу!!!
Для того чтоб поменять все заглушки на моторе таврии надо открутить 90% (если не больше) болтов что есть под капотом!!!! про то что надо снять кпп я уже не говорю и про шрусы тоже молчу!!!:wall: думаю что когда я смогу это сделать самостоятельно (один без помощи еще одной ФИЗИЧЕСКОЙ силы) то на этом форуме я не задавать вопросы буду , а отвечать на них!!!:cool:

теперь подскажите еще один момент может ли термостат работать с перебоями то открываться то нет???
и еще подходит ли термо...от ваз на таврию у них там режим 80гр и нижний выход идет не вниз а в бок??? можно ли его примостырить??

1- а кто скажет, на что калека способен? Но, как правило- умер-шмумер...
2- про вазовские писалось, ищите.

Вот про 90%- таки флуд!, а если с гайками вкупе, то 146% выйдет? Загнули. Про заглушки, их замену тоже писалось. Не спешите, ищите.

ведро среднего тосола - 150-200гр
у вас что, ежедневно уходило 2 литра жидкости? через заглушки?? замена восемьсот гривен???!

а вообще, аргумент тупак, ибо экономить на рабочей машине - эпичное жлобство.

Добрый день, есть вопрос. Заметил небольшое подтекание тосола возле термостата. Подтянул хомуты, все равно время от времени течет, но не много. Течет в основном на холодную после заводки, после прогрева видимо перестает. масштабы - за поездку примерно порядка 2куб см, могу ошибатся, но за 10000км долил политра, и это при том, что гораздо больше(визульно) у меня вытекает из-под крышки бачка(постоянно влажная, под клапан забрасывает жидкость охлаждающую, а потом клапан медленно стравливая давление пропускает жидкость наружу крышки). Протер все насухо и определил(на 90%) явно не видно, что протекает из самого корпуса(латунный, заводской) термостата в месте "шва" стакана, который перпендикулярен оси "цилиндра термостата".
1. Могу ли я ошибаться, что течет именно там(мож плохо смотрю)?
2.Можно ли ремонтировать(мож пайка, хз) или это не даст результатов?
3. Вот эти пару капель - считать ли поводом к замене термостата(работает хорошо) или ничего плохого кроме нижнего патрубка с небольшими потеками не будет? Что там за соединение в этом шве, может ли оно при вот такой мизерной течи вдруг резко открыться и сделать "аварию"? На вид все целое, крепкое, но стык(шов этот, который по кругу) влажный, а патрубки целые визуально.

Я на Москвиче латунный термостат запаивал, никаких проблем. Он задевал за двигатель и перетерся малость.

Все у вас не так, как в нормальных авто...
1- клапан избыточного давления ничего не должен пропускать.Только воздух и только при превышении давления из-за перегрева.
2- дренажный клапан наружу ничего не должен пропускать. Только воздух при остывании мотора с улицы внутрь. Вот он им может шипеть.
3- пропускает или нет термостат должно быть видно только вам, остальным никак не видно.
4- если латунь- паяется, только надо иметь чем и уметь. Соединение половин обычное- завальцовка.
ПыСы- ща Тамерлан спросит, где мое любимое "система должна быть герметичной!". Не дам ему повода, но система таки должна, и все эти ваши проблемы похожи на обмылок с большого куска, настолько давно и постоянно это все обсуждается.

Да все у меня так, просто мелкие недочеты :-) . За разъяснения конструкции этого шва спасибо. Есть чем, умею, запаяю, ездить пока можно, я так понимаю, если это развальцовка. Да, должно быть видно только мне, но вот не разглядел, так как масштабы небольшие, проявляется не всегда и в неудобном для лицезрения месте(со стороны радиатора/двигателя, снизу, разве что с зеркальцем), потому и спросил, по сути, характерно ли для термостата протекать в этом месте, если развальцовка - значит такое может быть. А с крышкой не везет, разбирал ее, на вид все красиво, все детали клапана целые, без трещин, но сопливит.... Чуть сопливит и в месте подогрева подошвы карба, хомуты нормальные, шланги целые, но там масштаб - пару капель за поездку, "мохом" обрастает. обмылок или нет, вопрос был в ремонтнопригодности термостата, ответ получил, доволен, спасибо.

Обычно крышка течет из-за кривого торца горловины бачка. Надо сровнять напильником. + резьба должна быть правильная, иногда крышку не затянуть, резьба проскальзывает. Бывает из-за неравномерности литья у горловины слишком тонкие стенки, и она деформируется при затяжке. Тогда только менять бачок.

вероятно вопрос уже поднимался...
подскажите на что заменить говно-тавро-термостат. На днях заклинил очередной, в год уходит два-три термостата. спасибо

На ланосчий. Изучайте вопрос. Тройник выкинуть. переходник на верхний патрубок. Трмос на 87 не сверлить а дренажный выход сообщить с шлангом расширительного поближе к мотору. Получите быстрый прогрев мотора избавитесь от паразитной циркуляции через радиатор. И писялка в бачке будет работать при полном прогреве системы поле открытия термостата. И ненужно на зиму прикрывать радиатор.

речь об этом? http://tavria.org.ua/forum/showthrea...918#post435918

на нормальный-тавро-термостат

Себе такой поставил, сварил температура открывания 94 градуса, полет нормальный второй год.
ЗЫ: Датчик вентилятора 99-94, включается изредка. Показометр не бегает на пол шкалы пока едешь.

Да, для карбюраторной машины особенно полезно сблизить пороги термостата и вентилятора, чтобы температура удерживалась как можно в более узких пределах. Потому что карб настраивается при определенной температуре, а если при езде она плавает, это очень влияет на качество смеси. На инже есть коррекция и лямбдазонд, не так все строго, к тому же легко можно поменять пороги вентилятора в прошивке, подстроив их под свой термостат.

Как похолодает побежит куда ж ему деваться постоянное движение жидкости через радиатор круговорот через писялку в расширительный бачек то осталось? С Ланосовским термостатом лучше чем с родным тройником.

В инже завод ставит термос на 80град а срабатывание карслона при 95

скажите это моему показометру, а то он видимо не в курсе. ;-)

Да показометру показывать "маемо те що маемо" а вот вам при движении в городе на прямых участках наблюдать за падающей стрелкой

какой город? у меня на трассе этого не происходит :D

Вы поставили на 80С? Я себе поставил для пробы и у меня появилось ощущение не полностью прогретого мотора (Yurasvs прав о узком диапазоне температуры), поэтому снял на второй же день и поставил такой же польский на 87.

Мурзилка пишет, что для моторов 1.1 и 1.2 термостат должен быть на 87градусов. а для 1.3 80градусов. Скорее всего это связано с бОльшей склонностью к детонации мотора 1.3.

У меня родной стоял на 80 градусов. И при стоковой системе при движении по трассе температура уменьшалась. Круговорот через радиатор сбивает температуру. Ставил шайбу над термостатом ставил иглу для накачки мячей и приплюскивал ее да помогало температуру по трассе держало лучше но всеравно хотелось больше тепла. Вот ланосячий на 87 совсем другое дело.

На 2108 термостат.

да вы шутник, батенька! (с) :D
87ой хоть какой будет совсем другим делом, я думал вы это понимаете.

А этот текст вы не смогли прочитать и усвоить? Нет не правильно ваши суждения. Вам напиши растолкуй а вы продолжаете не понимать какя разница с со стоковым тройником и ланосячим термосом. Или вот например. С тройником идет круговорот ОЖ через радиатор работает писялка в бачек. Даже если принять меры-поставить шайбу иглу для накачки мяча в дренажный шланг на бачке то всеравно по трассе температура сбивается. Ну если вы не ездите на длительные растояния а так от села до села то канэшно вам бесполезно разъяснять. Выкидывайте тройник. На ланосяче-лачетти термосе писялка начинает работать после полного прогрева системы после открытия термостата.

это вы не смогли усвоить, что определяющим фактором в шатании стрелки является не писялка, а горячесть термоса. и к 80градусному термосу колхозили шайбыиголки.

ИМХО шатание стрелки наоборот меньше тогда,когда куча паразитных линий между малым и бол шим кругом.
вспомните 2109 - там нет паразитных циркуляций,температура скачет туда сюда...

в таврии с паразитным подмесом температура стабильнее.
набирается дольше,да - но стабильно не прыгает.

идеал плавности будет вообще машина без малого круга и емкостью в 1бкубометр тосола.
греться будет неделю,но никаких рывков )))))

Проходил я и 80 и 87 такого счастья как с ланосячим нет.
Да не прыгает температура с ланосячим при отсутствии паразитной круговерти через расширительный.
Последяяя зима была -15 продержалось только неделю ниже не опускалось. При -10 запуск и прогрев на газу с постоянным открытым краном печки без обмерзания редуктора гбо. Со стоковым тройником приходилось каждый прогрев закрывать печку шоб вся ОЖ проходила через редуктор. С ланосовским прогревается быстрее по трассе не скидывает температуру и стабильность.

Читайте внимательно:
Да такой же точно, что на нем написано не знаю.

ездил без термостата, с переделанной под ланосячий.
температура по трассе держалась 64-65 градусов. в городе доходила как обычно до включения вентмлятора.
разницу в расходе газа незаметил..

Ну а стермосом как? Так и будете ездить с дыркой в термосе? Дренаж с термоса можно и на обогрев редуктора гбо типа как у меня тыць

А что там той дырки, 1.2 мм. Так в патрубке и ездит)
Плохо конечно, но пока руки не дойдут...

Кстати о патрубках. Буду менять все патрубки СО. На что посоветуете "посадить" патрубки? Многие советуют на литол, некоторые на герметик. Вопрос: что лучше? Или есть другие варианты?

На чистую, ровную поверхность новый патрубок садится нормально и держит тоже нормально, а после литола их потом только срезать. На заводе без герметика и литола и сидят нормально.

Металлические патрубки почистить от заусениц, кривого литья, накипи и окислов от старого тосола, если хотите собрать "намертво", то смазать тоооненьким слоем литола, так же слегка, практически, только жирными руками, смазать резиновые патрубки внутри на глубину одевания на металлический патрубок, одеть, зажать хомутом. Все. Если через пару дней попробуете снять - удивитесь, насколько непросто это сделать из-за прикипания резины к металлу. И никогда не подтягивайте хомуты на горячем двигателе!!!

я один-два слоя тряпичной изоленты даю (не каждый сорт годится)
она от тосола классные сопли дает)))

не могу сказать,что сильно помогает - но не вредит же...)))

Артем, не вредит, и даже полезна тем, что не так часто подрезается патрубок от вшивеньких часто хомутов с острыми краями. Всегда старюсь дать пару витков хоть какой. Довольно часто встречал слегка раздутые патрубки с врезанными хомутами, из под которых сочилась ОЖ. Особенно со старыми.

Переделал систему охлаждения как на этой схеме http://slavuta-club.info/forum/viewtopic.php?id=9365
Спасибо товарищу Buzyan и Profesor_007 за консультации
Все оказалось проще чем на первый взгляд, эффект потрясающий! Советую всем сделать так же, програвается за пару минут, топит отлично, охлаждается все четко.
Всем спасибо

вопрос по термостату
 

в общем после замены термостата температура становится на80,раньше было по середине шкалы( меж 80 и100).я так понимаю двиг стал холоднее,чем это чревато:ну там расход,ресурс,и т.д???менять термостат?двиг карб,1.1.спасибо.

Подождите лета, потом только спасибо скажете. Многие ездят на более "холодном" термосе и не жалуются, особенно в болших городах в пробках.

вы ничего не путаете? середина шкалы это и есть 80.

Тамерлан, середина шкалы- условно 80, дааа???

условно да, нееее???

а может средина шкалы это все относительно? или у вас там термометр? был же всю жисть показометр

ааа... речь наверно про показометр старого образца

http://dimok-auto.users.photofile.ru...ge/3195837.jpg

знатная разметка. 20 градусов между 100-120 заметно больше 40 между 40-80. :D
ваня, а кулер у вас дружит с показометром?
нижни патрубок теплеть начинает при какой температуре и, собственно, термос на сколько?

термос от ланоса 87°,переделана с-ма.Кулер срабатывает по показометру чуть не доходя 100.

а датчик включения 87-92?

Производитель ?

посмотрю какой датчик и производитель вечером.

Мне замена термостата практически не помогла, двигатель как было так и осталось нагреть до 80-90 удаётся с трудом. Термос исправен, проблема в том, что радиатор греется через трубку в бачок и при закрытом клапане термостата. Что делать пока не знаю.

У всех так, и ничего. Не может отверстие диаметром 4 мм создавать такую проблему.

Факты упрямая вещь, во всех случаях машинка сначала греет радиатор. У нас ща + 10-15 гр С, а я езжу с прикрытым от ветра радиатором, блин...
Каков объём внутренностей радиатора? Может ему 4 мм за глаза? Что будет если диаметр уменьшить на 1-2 мм?

И что, нижний патрубок при этом совершенно холодный? Как может сначала греть радиатор, ну соизмерьте сечения трубы диаметром 30 мм против 4 мм. Что, ОЖ такая дурная, что будет ломиться в меньшее сечение, когда открыто циркуляцию по большому сечению малого круга?
Вы термостат проверяли до замены?

Термос до замены проверял и на закрытие и на открытие. Нижний патрубок ХОЛОДНЫЙ !!! Ничего не придумываю, аналогичную проблему встречал на МастерСити с не помню каким российским авто, тот тоже не мог согреться.

Ну пережмите этот тонкий шланг, что изменится?

Давайте для начала определимся зачем этот тонкий шланг на самом деле нужен, а потом я может быть и попробую на днях его поприжимать и заценить эффект.

Показометр может врать!

Для развоздушивания ОС

Не врёт, проверял. Мысля другая, может РБ кривой, диаметр отверстия его сопла больше расчётного.

Кажется попадалось про защиту от избыточного давления в радиаторе.

Так в чем проблема? Берите в руки любой нормальный учебник водителя, там написано-...верхний патрубок бачка шлангом постоянно соединен с верхним патрубком радиатора, что предупреждает образование паровых пробок...(с)
Не зря же они выше всех, эти пимпочки?

Невнимательно читали- система у нас герметична, от избыточного давления спасает клапан в пробке.

Да, но туда же надо подвести это избыточное давление. Пока получается что поток через радиатор и эту трубочку слишком велик. Почему и сколько надо я не знаю.

Вы мне лучше напишите о том что в учебнике не написано - что мне делать чтобы сначала грелся двигатель и не грохнул радиатор?

Сколько рассчётное?
У меня Ланос термостат, бачек 2110 с двумя сосками!, на один из сосков он рассверлен до 4мм) выведен дренаж с термостата, и все нормально прогревается!
Кстати термос на скока градусов?

Хороший и чёткий термос на Таврию, +87 гр С если не забыл. Но в моём случае он не причём, нижний патрубок холодный, а радиатор уже горячий. На мой взгляд основная причина длительного прогрева и на остальных Тавриях.

про остальные вы немного загнули. Расширительный может быть и кривой и горбаты, и отверстие в палец, это не меняет ничего, все упирается в сечение соска на радиаторе, а там больше 4 мм вряд ли сделаете. И при этом поимеете шанс быстренько сломать его.

Не знаю!
У меня что с стандартным, что с Ланос, от 0 до 80град. прогрев за 10мин.

1. Ничего не загибал.
2. Всё упирается в минимальный диаметр, а не в 4 мм радиатора.
3. Каков минимально допустимый диаметр?
PS
Помню на Форуме было про доработку РБ, чтоб не заливал вроде, там было про вставку в него трубочки под наклоном.

10 минут это не мало, зимой ещё больше. У Вас тоже сначала греется радиатор?

к п. 2- тыць, моя радость! А где же, если не в радиаторе, откуда же ОЖ, по-вашему, в бачок перетекает?

Зима, не зима ни каких разностей, 0 или -15 забортом на времени прогрева практически не отражается!

Верх, где сосок, да нагревается

10 мин, от 0 до 80, это вполне хорошо!

А Вы сегодня проверьте, слабо верится про только верх где сосок. Заодно и время прогрева засеките и температуру среды. От ветра для чистоты эксперимента машинку, а не радиатор, прикройте для той же чистоты. Хорошо если и температуру радиатора хотя бы в районе соска измерите раз 5 через равные интервалы.

У меня ланосотермос установлен на гбц без отверствия цельный и гthметичный. Проварен проверен. Темпетарура открытия 87 полное откр 98 и ход штока при полном открытии 9 мм.
Вы свой термос сварили проверили?
Когда работал на грузовиках то засверленого термоса на 4 мм хватало поддерживать тепло в радиаторе до минус 15 с закрытыми шторками жалюзей и радиатор не подмерзал. А для тавромотора дырка в термосе на 4 мм это слижком много развоздушить хватит и 2 мм.
Создайте аккаунт сайпа и пообщаемся дайте мыло и понаскидывайте фоток. Адресс на первой страничке бортовика.
Зимой радиатор не прикрывал ни разу за время владения Славкой и прогрев за пару минут. Писялка в бачек срабатывает при открытии термостата 95 градусов.

Физика, мой друг, впуск в тот же бачок может быть меньше 4 мм, и тогда эта дырка будет определять скорость обмена ОЖ в радиаторе.

Спасибо, возможно так и поступлю, но считаю что вопрос ускоренного прогрева радиатора важен не только мне. Хотелось бы реального и грамотного обсуждения и решений.

Вот все эксперименты.

http://tavria-club.ru/forum/index.ph...sa-na-tavriiu/

Спасиб, действительно проблема не нова и нам просто долго морочат голову. Потом почитаю внимательней. А Вы если можете всёж попробуйте померить у себя, у Вас тачка продвинутей моей и результаты будут актуальней.

Эт чем моя продвинутей Вашей?
Моя стандарт 1993года

Ну если вы физику здесь помянули, то зря, ибо по вашим словам у вас все вопреки физике- из верхнего толстого!!! патрубка ОЖ почему-то стремится не в верхний же патрубок на бачке радиатора по ближайшим сотам, что вполне обосновано, а сначала чешет по всему радиатору, и только потом прет в тонкое отверстие? где физика и логика?
А что в расширительном бачке отверстие больше, нетрудно и проверить.
Вам еще утром предлагалось передавить эту трубку и проверить переток через термостат, уже можно было и проверить и убедиться, вы продолжаете ловить шпиена в дренаже? ловите.

Концерн VAG решает эту проблему. Установкой в пароотводный шланг -- калиброванного жиклёра. Диаметр 1,5-2,0 мм. Часто жиклёр отлит заоодно со сшлангом, иногда стоит врезанный, иногда вставлен(запрессован) в сосок на расш. бачке.

Я себе так сделал сразу. Разрезал пароотводный шланг, и вставил туда самодельный жиклёр. Затянул двумя хомутами. Проблема лишнего прогрева радиатора ушла.

Да и заодно вставил в расш. бачёк согнутую Г-образную медную трубку. (Буква "Г" конечно не под 90 град. , а плавный изгиб.) Удалось аккуратно протолкнуть через сосок расш. бачка, до дна расш. бачка. Ушла проблема набрасывания струи тосола на резьбу пробки бачка. Ушло навсегда лёгкое мокрение резьбы пробки.

Сделал по совету товарищей (с), из этого Форума. :) :)

Можо получить тот же результат и без концерна VAG и без его фирменного жиклера.
Нужно пойти в спорт магазин в отдел спорт инвентаря и купить иглу для накачки мячей. Иглу полезно и приплюснуть на оборотах оно брызгает как с игольки шприца. И радиатор развоздушивается. Иголка устроена таким образом что имеет длинный носик и ее фланец входит в шланг (6мм) и достаточно широкий чтоб его обжать хомутом.

Причем горячий он - по диагонали.
Так??

Это порваный боян - частично лечится жиклёром в пароотводную трубку.
полностью - переходом на 2108 круг.

Ищите тему "монстропечка" - там всё разжевано.
ДА и в других темах уже не раз.

Кук, вспомните свои советы поискать учебник водителя и прочитайте посты между своим словоблудием и этим моим ответом - обратите внимание что никто кроме Вас про учебник водителя не пишет и на доку от гениальных строителей Таврии не ссылается.
А у меня есть решение элегантнее калиброванного жиклёра экспериментального диаметра от фирмы VAG и концерна по надуванию мячей.
Также и с физикой - Вы её прогуляли и до сих пор не поняли ничего про последовательно- параллельный ток жидкости заданный конструкторами моей Таврии с родными заводскими шлангами и бачком.
Итого - система охлаждения Таврии ущербна, а документация по ней лжива т.к. не содержит инфы про прогрев радиатора через трубочку к бачку и не аргументирует сиё конструктивное решение.

Трубки в радиаторе расположены горизонтально поэтому диагональ не катит. Про не раз я понял, но Вы напишите это тем кто рекомендует читать учебники водителя и конструкторам Таврии.

Странно!
У абсолютного большинства Тавроводов не ущербна, и нормально работает, без всяких переделок, жиклеров, и 2108 кругов

Если вы такой умный, зачем столько тут морочили голову? Документация не ущербна, если ее уметь внимательно читать, на схеме СО есть такая трубка, и нее есть название- "паротводящая", вам этого мало? Еще одно горбатое слово за Таврию, и мне придется вам горчичник выписать, для лечения. За флуд.

Прогревал машину, специально понаблюдал за прогревом. Через трубку отвода паровых пробок нехило качает тосол, задумался о жиклере. Радиатор, кроме уголка, абсолютно холодный до момента начала открывания термоса. Прогрев с +12 (обороты 1500-2000, таха нету) 5мин, стрелка пошла вверх, на холостых начинает работать, холостые занижены. Дальше на холостых еще 5 мин и термос начал открываться. Температура по приборам на 80. У Вас полтергест какой-то!

Это не полтергейст, а немножко отличающиеся СО: у вас, наверное, пароотводящая трубка присоединена к левому бачку радиатора (по ходу автомобиля), а у A_Now - к правому, поэтому у вас становится теплым только уголок радиатора, а у A_Now - вся верхняя часть. В варианте A_Now, а он более новый, радиатор лучше развоздушивается, но больше теряется тепла и двигатель дольше прогревается.

Был по штату правый сосок, тут вы правы, после облома и глушения перевел на левый, разницы никакой, да и не может такое сечение существенно влиять на подогрев. Для того, чтоб правый заглушить, пришлось под винт М4 проходить метчиком, иначе трещало все, т.е. там от силы 3,2...3,5 мм проход. Если это так существенно, таки надо совать дроссель, пусть будет 2 мм, а не 3.