Зарядное устройство "самороб пром" с регулятором силы тока от 1 до 10 ампер, акб и должны хавать, они же заряжаются от него))), про пусковое я нигде и не писал

что же вы молчите, что у Вас 15w-40, это густое масло для зимы, однозначно

СЛАВА БОГУ!!!!!
Можно не на "вы" а на "ты", я всё таки младше.
И что мне теперь делать? Какое масло лучше? Можно ли залить полусинтетику? Если да то какое посоветуете?

А что такое холод? В градусах, лучше цельсия. И действительно ли после прогрева стартер маслает, что глухонемой? Не 1-2 сек, а допустим 10сек.

эээ ну я температуру не засекал, но чем ниже температура тем хуже запуск, вчера при -13 вообще не запустилась. При прогретом двигателе стартер маслает бодро, и машинка запускается!

Меняй масло! Перед этим хорошо прогрей, чтобы это лучше слилось. Если зимой ездишь регулярно лучше залей полусинтетику. Минералка требует более длительного прогрева, а зимой это существенно.

...ммм... да уж... Выбор масла наверное был сделан по красоте канистрочки...

...а заливалось в ноябре 09...

УЖАС!

Grazhdanin, во первых выбирал не я, что дали то залил, во вторых при чём здесь дата залива на одометре было 57500 ща 63000 и в чём тут ужас?

при переходе с минералки на полусинтетику двигатель желательно промыть потому что минералка вся не сольется и остатки смешаются с новым маслом.

а как это сделать? и какое масло полусинтетическое лучше лить?

на коробке с промывкой написано типа слить старое масло, залить промывку, завести дать мотору подырчать сколькото там минут и слить. какую полусинтетику лить вопрос религии)

ну дайте я стану на сторону 1 религии))) просто не хочецо лить каку каторую на базаре посоветуют

дык религия у каждого своя, я лью дешевое масло типа тнк или лукойл потому как пощитал что на 15 заменах масла экономя по 200грн на каждой замене (это разница между маслом за 100 и 300грн) сэкономлю 3000грн. А за 3000грн можно сделать хорошую капиталку или купить мотор в хорошем состоянии. а на масле в три раза дороже мотор проездит даже не в два раза дольше.

А ездит машина что на дорогом, что на дешевом говне одинаково?

мне посоветовали ельф, может ктонить сказать?

Предыдущий хозяин уже моей машины всю жизнь лил Ессо ультра полусиньку, 100к, сделал капиталку и продал челу, который на таком же масле отъездил еще 40к, все с заменой не позже 10 тыщ, а то и в 5. После чего машина досталась мне, залил такое же, проехал я на ней около 2000км после замены, масло не подъедает, в мороз нормально заводиться.

Да, цена на него 140грн.

и противовесами...

в каком смысле? меньше жрет или быстрее едет? мотор для таврии разрабатывался в 70-е для работы на минералки, такчто имхо полусинтетика уже лишнее.

Каждая третья ветка превращается в маслосрач :)

Не думаю, что гавёная полусинька, лучше хорошей минералки ...

А как заводить в -20... на минералке??? Надо лить то,что рекомендует завод,а это полусинтетика!

У меня машина 92года, там походу рекомендуемое масло - минеральное.

Когда это завод рекомендовал полусинтетику? Не припомню. Вязкости в зависимости от температуры- это да. По классификации API не ниже SF- тоже да ( хотя ниже надо поискать :) ). Из личного опыта- минералка 15w40 Mobil даже при -30 (всё остальное исправно)- полёт нормальный, заводится. Правда сейчас 10w40 лью полусинтетику.

Андрюха , мне это поможет ? Не хватает заряда при включенном мафоне , ближнем и печке .
У меня был такой прикол . Зачистил минусовой контакт на коммутаторе и все стало отлично заводиться .
То что он разрабатывался в 70е , не значит что лить нужно УГ. Я перед заменой масла изучил книжечку и как оказалось нужно лить масло не хуже , чем в той же омеге 3.0 и на 1 позицию ниже ( по стандартам API ) чем в Лансер Х .

Я всегда заливал только синтетику . Этим летом только была напряженка с баблом и залил полусинтетику Маннол 10вэ50 за 180 грн .
После того как поменял на синтетику Texaco 5вэ50 API SJ ( правда привезена из Японии ) , двигатель стал лучше работать , при чем это не самовнушение , а именно ощутимо . Так о какой минералке вообще может идти речь?
В принципе каждый сам выбирает какие расходники ему покупать.....

В Вашем случае - лучше вакуумная замена масла .

Нашёл где в Чернигове продаётся настоящее Американское масло Kendall (полусинтетика 10в40), за 1 литр 55 грн, никто про такое не слышал???

Масло то может и хорошее, но не для наших реалий, имхо, с нашим бензом, превратиться это масло в пластилин...

Аргументируйте,почему,и почему в пластилин,а не в более жидкую субстанцию!
И что толку от одного упоминания 10/40,а для каких двигателей,какие буквы дальше там идут 15W40 Сх/Sx или Sx/Cx?

эээ буквы чесноговоря не помню, но по класификации самые высокие) если это принципиально могу узнать. А что смотретть нужно не только на 10в40, а ещё и на буквы???

Спасибо. Надо будет глянуть.

Если первая буква S,значит для карбюраторных,предпочтите� �ьно.
Если С- для дизельных предпочтительно.
ПыСы- а где на коммутаторе минусовый контакт,на разъеме?

Ну, Вова, и где у нас в Чернигове американское масло? Сдавай точку! Хотя я больше склоняюсь к нашему.

76 автобаза, возле магазина ВИСКО

Маленький проводок , который зажимается гайкой коммутатора .

Я лю Азмол Турбо 2 полусинт. рекомендую

Вчера залил масло полусинтетику 10W40\Kendall\SM.
Сегодня при -10 завелась с пол оборота! Спасибо всем

В 92-м о полусинтетике в СССР и слыхом не слыхивалиo_O.

Ненадоляля!

Если проблема ушла, то следи за маслом. Я бы сделал досрочную замену.

Сегодня вечером до машины добрался. 2 дня простояла. Обычно её нужно было-бы с 2-ух аккумов пускать, а ща запустилась с пол оборота. Мои проблемы исчезли СПАСИБО ВСЕМ!

доброе время суток. Сложилась такая проблема. Стартер крутит нормально, но почти не хватает. Карбюратор настроенный, бензин поступает нормально. Возникает сомнения по поводу искры. На протяжении 3-4 секунд вращания стартера искра появляеться только раз. Зазоры на свечах нормальные, провода тоже, в чем может быть причина..? Машина стояла на улице, а ночью было -20. Днем -13 -14 если это важно. Машина таврия нова 1.2 2006-го года выпуска.

З.Ы. Заранее благодарен))

если икра не появляется на свечах, то, скорее всего,она куда-то мимо них уходит. хорошенько проверь проводку , может где пробивает.. и посмотри прерыватель(бегунок) в датчике-распределителе на наличие трещин.....
И клеммы на АКБ проверь, вдруг контакт плохой...

проверь катушку зажигания. У меня была прошлой зимой похожая ситуация,поменял катушку и проблема решилась.

Хочц вставить свои 5 копеек:До промывки карбюратора заводилась с полоборота, но винт количества был сильно закручен из понятной загрязнённости, но вроде как устраивало такой завод, но холостые хромали... После промывки и установки нового ремкомплекта с заменой диафрагм - стала тяжелей заводится, тоесть на холодную заводится без подсоса, но с нажатой пидалью, после чего вытаскиваешь подсос... мне так показалось, что это и есть нормальный завод таврии 1992 года (генератор новый сенс, стартер тоже, проводка вся новая с заменой всех реле).....:)

Нормальный запуск холодного движка - вытянуть подсос и не трогать педаль газа, сцепление выжать. Хоть летом хоть зимой.

Если карб с автоматом, на педальку хотя бы раз нажать придётся.

Видел такие карбы только на Л1300, на славутах и таврах не встречал.

alkalin, Skorpion Спасибо, пробивала искра.. Нашел трабл в проводке..

привет всем, наступили холода, и вот проблемма славута инжектор, не заводится, аккумулятор проверял- плотность нормальная, но еле крутит стартер, как будто аккумулятор севший, это случается утром когда машина часиков 8-10 постоит , на горячую заводится более менее, кто подскажет в чем может быть дело

Ареометр которым измеряли плотность хорошего качества? Симптомы как раз севшей АКБ.

да ореаметр хорошего качества, и на аккумуляторе светится зеленый индикатор....если в таком случае он сел, то наверно у меня какаято проблема сильнго быстро он у меня сел, два месяца назад аккумулятор обслужили и зарядили

Этот индикатор - тот же ареометр.Но меряет он только в одной банке. А что в других творится? Никто не знает. Кроме того, если долить кислоты или испарить воду то плотность электролита вырастет а уровень заряда при этом не изменится.

Когда заводиш движок - сцепление выжимаеш? Перед запуском включаеш ли ближний или дальний свет фар на минуту?

проверяли во всех банках, завожу при выжатом сцеплении, аккумулятор на ночь заношу домой,

а массу проверяли между двигателем и кузовом? или масса с АКБ идет сразу на двигатель?

вот массу не проверял, между кузовом и двигателем, в этом я не понимаю, и как сделать незнаю

если знаете что такое термостат, вот под ним, под самым нижним патрубком (это возле АКБ) есть такой толстый провод на болтах прикручен с одной стороны к двигателю, а с другой к нижней поперечной балке (под радиатором)

да термостат знаю, уже два раза менял, найду там и как замерить?

никак, просто надо разкрутить, почистить от ржавчины и окислов и снова закрутить. особенно та, что на балке - сильно страдает от луж и текущего с радиатора у многих тосола. не забыть на всяк пож снять клему с АКБ во время работы.

спасибо, попробую, если не поможет поеду на СТО

Массу смотри не на кузове а на движке. Под гайку крепления коробки прикручен толстый провод - открутить гайку, почистить клемму и место где прикручена была, смазать и прикрутить обратно. Проверить минусовую клемму на аккумуляторе. Те же действия произвести с плюсовым проводом, он от АКБ к стартеру идет.

Если дело в массе, я думаю автор отпишется в каком месте неконтачило.

Спасибо всем за подсказку, на СТО заехал, но до электрика так и не дошло дело, заменил масло фильтра, у меня так же горела ошибка chek, поехал перепрограммировал инжектор из-за большого расхода топлива, отрегулировали клапана, почистили свечи, так же подзарядил аккумулятор. На ночь АКБ занес домой, утром поставил и завелась но ни с первого раза, из-за того что я клемы не прикручиваю, а накидываю при пуске зажигания все тухнет когда более плотно одел клемы машинка завелась а сегодня мороз немного сильнее. Но в таком случае вопрос при заряженном АКб все впорядке, тогда почему он так быстро садится , что может его разряжать

начни с клемм... или по твоему гайки на клеммах придумали дураки?
Значек АКБ не светится на приборке при заведенной? Хотябы в полнакала.

Значек АКБ не светится вообще, загарается только когда ключ зажигания поворачиваю

Его может разряжать манера езды. Для заряда холодному аккумулятору надо дать напряжение несколько больше чем теплому. Генератор же выдает летний вариант. А если разряжать стартером и не заряжать то за пару недель можно и посадить так что не заведеш.

понял, но при чем тут манера езды? и как дать напряжение если он холодный и нужно завезтись при этом полюбому тратишь немного заряда на завод

1. Завелся и прогревшись 2 минуты до устойчивых оборотов поехал.
2. Завелся, прогрел до 90 и только тогда поехал.
Это две разных манеры езды, во втором случае акк прогревается намного больше, в основном от горячего радиатора. Он и заряд будет брать лучше.
Короткие поездки на непрогретой машине приводят к хроническому недозаряду, это в свою очередь приводит к сульфатации и потере емкости. При такой езде на выходные надо снимать акк, подзаряжать его после прогрева в теплом помещении.

Вы правы, у меня от работы и домой всего 5 км на большие расстояния я не езжу, скорее всего в этом причина, я было грешил на генератор который дает питание на АКБ, может и в этом проблема быстрого разряда

Дык заряжай раз в неделю.

или прогревай дольше)

Тогда проще на такси ездить, ибо при длительном прогреве бензина дофига улетает, а ехать всего 5 км. Будет долго греть - то появится новая тема "Хелп, расход стал 15, памажите мы сами не местные" :D
При таком раскладе золотая середина - это профилактический заряд АКБ раз в неделю.

так это только у меня такая проблемма?, может кто знает есть акб помощнее и которое может зайти в столь маленькое пространство сделанное под акб в машине

если с зажатыми клеммами, ваша "полностью заряженная" АКБ вяло крутит стартер, то она или недозарядилась или ей ..опа
вы же проверили массу?

Не только, это у всех так. Просто у других больше пробег и акк лучше заряжается или по пробкам больше стоят - под капотом все хорошо прогревается и акк в том числе.

Всем привет. Машине пять лет двигатель 1.2 карбюратор но с первого дня при морозе заводится плохо чем выше мороз тем мньше цилиндров схватывают при заводке. При -27 еле заводится на одном цилиндре, потом постепенно остальные подхватывают. Это так и должно быть ? или нужно искать причину? и где ее искать?

при минус 27 это нормально, при минус 10 - это подозрительно

Читайте мануал:...конструкция двигателя...обеспечивает...п ри минус 26 гр.С...

Мануал я читал но проблема такая не только у меня, поэтому и хочу у людей спросить при -20 заводится на всех цилиндрах или троит? у меня начиная с -15 уже заводится не на всех .

У меня тоже при холодном пуске работают не все цилиндры, пробовал менять свечи, не помогло. Чем ниже температура, тем больше троит, пока не прогреешь машина вообще ехать не может.

Вчера -21 завелась почти сразу на всех цилиндрах, но бывает иногда и подтраивает. Пробег 140 000км в моторе 5W50 синтетика.
Такое ощущение, что подтраивание на холодную некая болезнь МЕМЗ-245

Кто вам такое сказал?

Личные наблюдения как своей, так и еще нескольких Таврюг.

Это скорее болезнь свечей а не движка.

Узнавал у дрезей говорят у инжекторных двигателей этой проблемы нет, а если так то проблема либо в карбюраторе либо в коллекторе

Попробуй завестись с напарником. Снять крышку воздушного фильтра и пальцем слегка придержать ВЗ в закрытом состоянии на время проворачивания стартером. Если поможет - натянуть пружину удерживающую ВЗ в закрытом состоянии.
При запуске ВЗ пульсирует на каждый такт всасывания. Чем жоще пружина, тем меньше приоткрытие ВЗ и тем сильнее обогащается пусковая смесь.
Применение зимних масел и бензинов однозначно. Также иногда необходимо ручная подкачка бензонасосом и нажатие пару раз на тапку, потом 10 секунд выдержка и стартер.
Перерывы между попытками запуска в 20-30 секунд обязательны. И АКБ отдохнет и несгоревшее топливо в цилиндрах испарится лучше.

ІМХО - особливості колектора. У 1 і 4 циліндри потрапляє бідніша суміш ніж у 2 і 3, тому погано працюють або 1 і 4 через бідну, або 2 і 3 через багату суміш, дивлячись, як відрегульований карбюратор. Симптомів можна позбутись дуже ретельним регулюванням пускового в карбюраторі, щоб дістати компромісну для всіх циліндрів якість суміші при пуску.

всё реально, у меня уже тоже 282 тыс. без ремонта, масло всё время заливалось ESSO 10W40 полусинтетика

Не ставлю под сомнение пробеги. Ставлю под большое сомнение фразу - "но что самое интересное и естественно главное 0 износа" Для наших моторов - новинка

С утра аккум холодный , грей его перед запуском ( дальним например или печкой ). У меня еще особенность.Если оставлять панельку на мафоне , то за ночь немного садится аккум. У меня поездки по 7 км , аккум старый.Езжу постоянно с ближним , печкой и мафоном.За эти 7км все нормально заряжается и на следующее утро без проблем завожусь. ( если подогреть аккум )

Согласен.

Где ж это-нормально,если греть надо? Что за магнитола такая зверски жручая?

При -15 на сколько я знаю это нормально.Запустить химические процессы в акуме.
Магнитола за неделею садит аккум.Сам не знаю в чем проблема.Для меня не составляет труда снять панельку.

а как ваша магнитола подключена???

Не вкурсе , подключал не я.

Это зверство какое-то,ну никак такое не представлю.Ну десяток миллиампер в дежурном,а чтоб сажать так АКБ...

Ну так треба взять міліамперметр, відєднать масу від акума, або "+", включить мАмперметр в розрив і подивиться скільки мафон споживає з панелькою і без. Тоді можна буде робить якісь висновки.

Если за неделю садит,тут не изерять нужно,а снимать и искать причину/виновника.

У старого акумулятора може бути такий саморозряд, що віновнік може буть і нєвіновєн. У мене на ЗАЗіку колись за 3 дні з виключеною масою сідав, правда, йому було 8 з половиною! років.

Если еще и усилок стоит, то и он свой ломоть съедает.. Сигналка.. Тоже разные бывают: у товарища на Лексусе за 2 недели простоя( чел болел) 90-й посадила в ноль..