ключевое слово

Читаем внимательней...

Игорь а как ты определил крутящий момент, эти графики откуда?
хоть чтото есть интересное в ветке ГБО =)
в эту тему как в тюнинг захожу :D

Ну это приближенно... Но можно понять что произойдет с двигателем имеющим определённые параметры, при изменнении СС или фаз грм...

http://www.diesel-rk.bmstu.ru/Rus/index.php

Скачиваем клиентскую часть, вбиваем параметры двигателя.

Программа хоть и заточена под дизель, но спокойно переваривает и бензиновое и газовое топливо...

Шо здохла собака?

Придёца сбросить в тюнинге графики с диностенда ... :D

Какая такая собака?

Вообщем открылись первые негативы зимней эксплуатации...

Аккума стало хронически нехватать... Толи бенз в баке летний, толи карб засраный. Но схватывает и глохнет. 3-4 попытки и всё.

Нада ставить аккум побольше, или менять стартер на современнее.

дык при большей компрессии крутить тяжелее

Если схватывает и глохнет то это надо регулировать пусковой зазор ВЗ в карбе в меньшую сторону. Надо сделать смесь богаче...

Она не глохнет пока педалькой бенз подбрасываю... даже на полном подсосе... больше склоняютсь, что 100 бенз WOG-а хреновасто на морозе испаряется. Нада будет его разбодяжить слегка 80, он лучше испаряется.

На гарячую же все пучком работает.

я старенькую родительскую Пежо, с точно такими же симптомами зимой, тоже с Солексом, ещё и с не в тему автоматическим подсосом, завожу зимой только на газу. хотя б чтоб полминуты проработала, и тогда уже на бензине греть.
хотя посчитал что ремкомплект не такой уже и дорогой расходник, бензином греться чтото дороже получается.

а иначе если на бензе заводить, за один-два раза не схватило и всё -свечи мокрые, акум издох, копец окончательный.
а на газу только вжик-вжик и супер.

не знаю или есть на тавромор, есть стартера редукторные, я на своем фольксмоторе такой поставил вместо родного простого.
такой крутит поджатый мотор безпроблем даже на полуживом акуме. просто что раза в два медленнее.

Надо смесь обогатить при запуске? тогда мы идем к вам.
При запуске на бензине ставим кнопку "газ-бензин" в среднее положение и периодически включаем газ, вот и дополнительное обогащение. Подсос вытянуть минимально, смесь будет пере обогащена. В общем эксперимент вам в руки.

По просьбе Leonsev выкладываю графики с диностенда, сенс полный стандарт в прошивке только приподнят УОЗ распредвал 307.
Славута 1200, 317 распредвал немного доработана гбц, клапана стандарт немного проточены, тюльпан, стойка 7мм, блок управления январь7 соответственно индивидуальная прошивка, дмрв, фильтр нулевик с коротким патрубком. Тут как бы ни кто не хвастается параметрами просто для небольшого сравнения, машина для повседневной езды, и пробег низа почти 190тыс.км.(причем с завода это про надежность).

И сегодня еще померял кореша на лансере х 1500, все стандарт, теперь есть к чему стремиться :).

Плохо что форум так картинки режет.

А как насчёт снять характеристику у меня?

Вообщем не проблема, стенд хоть и в режиме отладки , но для Таврий у нас везде дорога.

были бы вы ближе я бы тоже напросился))

Ждем характеристики.

у газа октановое число 108 . Так что степень сжатия спорт 12.5- расход газа = расходу бензина в мощности не теряет. около 14 прибавка мошьности расхода и уменьшение ресурса.
А чтобы повысить мошность или расход снизить как на педаль давить надо не распредвал менять а точно подгонять поршня шлифовать каналы в головке и уменьшать потери в двигателе

А 108 ли? А что по поводу УОЗ? Слово СПОРТ это насмешка или?
Расход бензина в городском режиме, ну возьмем 7 литров, так где надо точить и что? чтобы газа было те же 7 литров, по городу не накрутишь больше 3500 оборотов.

А вы уверенны? что 108? я так не думаю... я думаю что летом и зимой октановые числа меняются, в зависимости от поры года...

Степень сжатия 12.5? спорим я сделаю двиг со степенью сжатия 20!!! Только валик более широкофазный найти нада... что-бы динамическая степень сжатия не переваливала за 10-у...

Ресурс снижается? докажи!!! Я знаю что ресурс зависит от степени наполнения цилиндра = выжимаемая сила лошадей с двига...

Igor_Slavuta не ездил на стендик?)

Пока нет... Жесткая экономия в связи с предстоящими праздниками.

Единственный недостаток такого движка - с похолоданием труднее стартеру крутить на запуске... Аккум нада посильнее.

А так - на 92 бензе до заправок уже ездил... На газу по трассе - прёт просто песня...

Сейчас научился заводится с 1 раза на газу... если не дай боже заглохнет - отключаем подачу газа кнопкой - стартером прокручиваем и в момент подхвата - включаем опять газ.

с прогревами расход 10 литров...
Прям загадочная цифра.

Да я Вам про запуск подкидывал идейку такую. Все таки переливает слегка редуктор.

А цифра не загадочная, а "константа" какая то.

Да на холодную всегда переливает...

у меня кстати тоже, мой Elpigaz пока не прогреется гдето до 50-60 градусов переливает скатина.
Стаг его душит гдето до 30 шагов. при том что в прогретом состоянии 70-80 шагов.

у меня редуктор включен последовательно с неперекрываемой печкой, перед ней, и стоит электропомпа тамже.
помпа весьма ощутимо помогает в скорости прогрева редуктора.
ещё всё никак не собирусь сщить и одеть на редуктор термокожух.
в инете встречал народ просто вязанную шапочку одевает на редуктор (только чтоб не синтетика).

Сделайте тюнинг штуцер 2 ступени до 3 мм уменьшить, на тягу ни как не отразится, может и расход попустит. Я так сделал сразу норм заводка при любой температуре норм и подсос начал адекватно реагировать как на бензине.

Я старым полотенечком оборачиваю, помогает когда машина стоит на холоде некоторое время, меньше остывает.

Ресурс снижается при использовании ресурса полностью, а если на 50 % на сколько ресурс изменится?

108 при летнем газе зимой менише.
20 очков зто дизель. ну зделаеш ты его он сразу и развалится а если нет то ездить ты на нем не сможеш

спорт это не насмешка просто такая степень сжатия делается для двс которые работают на бензине минимум 98

О-да!!! развалится...

Давай зачётку, садись - ДВА!!!

Бегом курить учебники двигателестроения...

Принес сегодня ГБЦ домой, налил воды в камеру получилось 21,5 см3, опустил метку на 2 мм налил опять, получилось 18.0 см3, на полтора опустил получилось 19,0 мм3.
На сколько срезать ГБЦ? Мое мнение 1,5 мм. Про поршня будем мечтать пока.

Борисов это на какой ГБЦ? она уже была шлифована?

прикинув по всем этим делам мне кажется что более правильно пилить не бошку а сам блок - и тело ГБЦ не уменшается и при том же снятии в милиметрах СС будет выше.
главное найти нормальных людей которые снимут не затронув номер двигателя

Голова пошла 5 тык, ее закипятили вроде, пытались вроде на камне ровнять, есть цех люди делают все: ремонт ГБЦ со шлифовкой, валы блоки.
Резать блок не бюджетно, мотор прошел после капиталки 35 тык. Про мой расход Вы знаете: 5/100 и 7-8/100. Возможно поставлю 317 вал, я в раздумьях, все упирается в купюры, проточить голову бюджетно, гривен в 200 со всеми запчастями попробую уложиться.

та да на счет бюджетности полностью согласен. это для тех кто делает двиг есть смысл делать выбор на что упор давать))

про ваш расход начитан, ваш костяк из четырех человек (думаю и так все знают кто) тянут всю ветку ГБО :D


а что собственно ожидаете от вала 317го ??? не думаю что он уменьшит расход, разве что на оборотах чуть мощности прибудет не более того

зато еще расходы на него и + переделку под трамблер неизвестно сколько

мое мнение нужно с головы срезать максимум при котором клапана не достанут до поршней или углублять выемки в поршнях, иначе при обрыве ремня экономия топлива сильно огорчит.

Да вот такие мы.
По расходу скажу в городском вчера на 5 литрах больше 60 км, прогревов было 5-6: минут по 10, на подсосе.
А РВ, я в раздумьях, будет 317 будем думать как его победить, у меня МПСЗ и ЭБН, так что докупить 2 коммутатора и пару, тройку катушек, даже обычных и включить их статически это не проблема.

А ваше мнение я хотел бы слышать после того как выскажутся знающие Люди, а советами типа: "достанут не достанут и углублять или расширять" Мы и сами можем разбрасываться.

СНимать как можно больше. ВНимательно отнестись к УОЗ и будет переть и долго...
Вал не нужен, на тех оборотах что мы ездим толку от него не какого.
Даже когда еду по трассе 120-130 обороты непереваливают за 3500.

Да со снятием будем пробовать, что скажут мастера.
По углам: кривые нарисую любые, я и так их задрал слегка, но надо бы еще.
Сейчас другая проблема: на ХХ идут пропуски, редуктор не дает с винтом ХХ достаточно богатой смеси, откручивать не куда, обогащаю винтом на карбюраторе путем закручивания, но или газ такой, или... В общем ДК рулит.

Да я это давно понял, эвропейци недаром его тулят на все, вон даже на котлы отопления
http://www.opop.com.ua/?pid=seria_p

Народ, читаем внимательно

А с пиленой ГБЦ -1.5мм я отьездил около 3 тыс... Разницы на газу не почувствовал...

На бензине - да, чувствуется подрыв, вылазила детонация (особенно на 92 бензе), в особо жаркие дни даже дизелинг (пара вспышек при выкл зажигании) бывало присутствовал на 95 бензе.

Мое мнение - 317 вал для размеренной езды в городском цикле не есть гуд... Для постоянных разьездов по трассе на 3,5 тыс (это 120км на пятой) - да... Особенно когда нада идти на обгон. Он будет самое то.

Итак...

проездил около 1500км на праздниках. Скорость движения 100-120км/ч (больше на 120км/ч=3,5тыс об\мин). Машина гружённая, жопа просто упала.

Контрольный залив до отстрела. Итого 21л на 336км. Расход 21/336*100=6,25л/сотку...

Я доволен.

Поздравляю, хороший результат.

Чето мене здается что компресия в том горшке подросла)с головой нечего не делалось?

Станислав так Юра (Порше) пилил голову так помниься что милиметр чтоб не было проблем при обрыве ремня а впрочем спросите сами у вас есть ведь мтс.

Ничё не делалось...

Компрессию замеряю, самому интересно.

Либо клапан приработался притерся, либо кольца раскоксовались интересно какое масло?... Кстати наблюдал лично как на масле хадо компресия в 4-м цилиндре поднялась с 8-ми до 10.5. Хорошо моет.

Клапан блин не приработался... Чёрт... Завтра напьюсь на своей днюхе...

http://www.youtube.com/watch?v=gQMOCK_JRIs

на 4-х горшках было-бы меньше 6-ти...

Да ясен перец... Так влом скидывать голову... У тестя в гараже лежит старая, не пиляная. А так влом её тащить на шлифовку и потом перекидывать распред.

Шото мне всё влом делать, постарел что-ли...

наигрался)

Не это просто зимння спячка, прийдет весна)))

Я например увидя это видео обрадовался!!! Компресия в других горшках еще подросла это видно, а вот в проблемном 1-м цилиндре конечно упала...

как сейчас с мотором?расход?
я как потеплеет однозначно буду и в этой машине пилить под газ!но неболее 1-1,5 мм!в силу того что на предыдущей славке часто самопроизвольно проскакивал ремешок(было опробовано более 4-х ремней разных производителей!)и как то нехочется проблем после проскакивания ремня (встреча поршней с клапанами)
тем более что хотя у моей машины щас смешной пробег (29 тыс.)но ей всё же 8 лет и маслосьёмные колпачки думаю полюбому уже задубели!

Могу продать занедорого уже пиленную голову -- для продолжения экспериментов. Подробнее о ней здесь, поз. №14:

http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=48155

спасибо но нет!ответ в л.с.тем более что по моим личным соображениям 2мм-многовато!

Никак... компрессия в больном упала до 10атм. масло не есть. Воздушник не забрызгивает. Свеча не чёрная. Во впускной не стреляет. Все подозрения на выпускной клапан.

Заливал 5 кубиков масла в цилиндр, покрутил стартером. Лишку выплюноло в свечное отверстие. 1-й замер - 12 атм.. последующие всё ниже и ниже.

Разбирать двигатель нет желания. Хотя шарожки для прирезки клапанов уже ждут часа икс. Да и направляйки клапанов + колпачки лежат. Осталось прикупить 1 выпускной клапан и скидывать голову.... Но так лЕнь...

Расход по городу 9л. По трассе в районе 7-8л на 120км/ч с больным цилиндром.

у вас там в симферополе уже должно потеплеть!так что наверное рано или поздно ключ на старт в скидывании бошки вы однозначно повернёте!шарожки это зенкера для сёдел?если да то вам повезло!а то у меня есть возможность взять жигуляторные а вот с таври ческими -напряг!покупать надо!а это накладно так как хорошие зенкера хорошо и стоят!а прозенкеровать на станции -160грн что тоже не в плюс финансовой стороне вопроса!развётки для направляек тоже есть?

разверток нет... но знаю где заказать... Нада пару 7.99 и 7.98. Одна под впуск одна под выпуск.

http://www.shop.razvertka.com.ua/han...dded=OK&l=cart

Если уж делать, то уже один раз и навсегда.

ЗЫ. Даже динаметрический ключ щелкающий для обжатия ГБЦ уже валяется на работе (выбил бабла у начальства).

ну если быть точным то могут потребоватся три развёртки на один клапан-номинал и ещё две одна с плюсом в 5-ть соток от номинала,а другая с минусом в 5-ть соток от номинала!это нужно по причине того что хотя в ммвсе направляйки и вроде одинаковы но в сотках нет!так же клапана в сотках даже новые всё равно могут отличатся!опять таки направляйка ужимается при посадке в голову и ни вы ни я незнаем как она сожмется в отличии от стандарта который был до неё!а кавы сами понимаете если для впускных не столь важны зазоры то для выпускных они очент важны !и про..б в 5ть соток может привести к подклиниванию клапана при выходе на рабочую температуру!
а сколько ключик обошёлся?хотя я всегда руками на чуйку зажимаю!

Да!!! заметил одну особенность при настройке редуктора...

В бензе детонация глушится обагощением смеси. Оно и понятно - больше бенза испарится - больше тепла при испарении отберётся в топливном заряде. Порог детонации снизится.

На пропане - другая ситуация... Больше газа - Тра-та-та... Меньше газа - детонация уходит. Но тяга падает. Поднимаем УОЗ - тяга появляется. Слишком подняли - тра-та-та...

Вообщем для правильной отстройки всё равно нада тулить лямбда контроль.

и когда на улице температура поднялась до +15грС. Вылезла детонация. Пришлось вкинуть холодные Денсо... и уоз опустить на целых 8-10гр.

у меня при запиле в 1,5мм (если неизменяет память)про 92 95 я вообще забыл!тарахтело так,что боялся разрушить перегородки между поршнями!заливал только 98!на нём подторахчивание иногда тоже проявлялось!но ехала шо ракета!что касаемо газа-гладь да тишина!основной расход по г.Сумы-от 8 до 9 литров!если же заправился и поехал до пустого баллона (без остановок)несколько раз был 7,3!
лично для меня стаг понравился лишь в одном варианте-смотришь как в реале горит смесь под нагрузкой!настроить стаг я так и не смог(даже подумал что у меня ркуи кривоваты)но после установки его на лань куму-подтвердилось что он всё таки бракован(загонял лямбду в ошибку,бензо форсы подссыкали и за неделю при езде на газе уходило до 5 ти литров бензы!)после снятия стага и установки эмуляторов лехо бензин жрать перестало и расход упал до 10,5литра газа(хотя бензы лань кушает стабильно 11л!)

В форуме писали, и не я только, что для правильной работе на пропане требуется другая характеристика, УОЗ отличная от бенза.
По САБЖу - езжу на пиленой 1,5мм. голове уже 20 тык. Сенс Е-3. Впечатления только положительные, прошивку 2-реж делали спецы по моим рекомендациям. но не нравится, буду переделывать. Купил офиц. проги и брелочек у ЧИПСОФТа, нет времени заняться никак.
Пока детонации не слышал не на бензе (только 92 на прогрев) не на газе, а надо бы-)))
Расход постоянный - бак по паспорту ТОР 35л. хватает на 420-460 км. что по трассе, что по городу. На всех заправках наливают 36-37,5л. (бак без отсекателя). Считаю, что в любом случае переплачиваю 1-2 л. Прогрев на бензе - 2-3 л. на бак газа. Где-то выходит в среднем 8л.
Стиль агрессивно-спокойный по городу, по хорошей трассе стараюсь держать сред. 120.
Компрессия - 14.7-14,8.
В планах - во первых, привести в порядок УОЗ и топливоподачу, выкинуть катализатор и еще увеличить компрессию, но не поршнями, а еще спилить голову и БЦ, но жалко пока ковырять двиг.
Считаю, что только корректировкой ЭБУ смогу уменьшить расход на 1-1,5л.

ооооооооо!работы проделанно!приятно видеть человека которому не в расходе дело а страсть попилить голову и покрутить "гайки"!желаю успехов!есть огромное желание обмениваться опытом!!!

Mechan рад за вас не передушите как Igor_Slavuta ни эконом расхода ни нормальной езды.

да дело не в удушении!весь прикол в манере вождения!приведу в пример машину которая конечно не по форуму но всё же-
-итак был опель сухая масса 1400,вообщем с ГБО и нашим "улучшайзингом"1500КГ
-мотаемся по городу в режиме 60-80км/ч (4-ая передача)расход -10 литров газа!
-мотаемся по городу в режиме 40-60км/ч (только 3-я передача)-8.6 литров газа!
а когда в руки получаешь "зажигалку"тяжело отказать себе что б ненажать на "ГАШЭТКУ"

Да еще есть куда душить после усадки ГБЦ. Пока разницы бенз-газ нет. Только мощность выше по сравнению со стоком.
Сначала выкатать топливоподачу на бензе, затем скорректировать газовыми мозгами И УОЗ во всех режимах.

МДЯЯЯЯ!что там мы с нашими отвётками возле редуктора!!?

Не бузи...
Сделаю цилиндр станет видно.

Давай, наконец то сделай уже!)

так что в командировку в крым к Игорю,дабы за 2 часа всё перебрать?

Не) у меня оплачиваемая командировка в Крым только в конце лета)
А так прогулы будут)))

а я за пиво и за еду готов гайки крутить сутками!!прям наркоман гаечный (ну и пивной алкоголик конечно!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!наверное поэтому такой бедный сиротинушка!

скажите свое мнение- что надежнее и дольше проходит на славуте с гбо из головок блока цилиндров -стандартная головка с чугунными жаропрочными направляющими клапана и диаметром стержня клапана 8мм или нестандарт с бронзовыми направляющими клапана и стрежнем диаметром 5.45 ?

Конечно же стандарт.

пока собрал с бронзовыми направляющими под стандартный клапан с р.в. от 1.4, установка за месяца два будет, после напишу что получилось или не получилось.

ссылка не понятно куда ведёт

одноклубник собирал, ремонт гбц, то что заказал

а разве бронзовые напрявляйки изпользуются только в спорт моторах?у них ведь ресурс слабоват!

Зато это круто!!! каждый мнит себя спортсменом...

тогда предлогаю выхлопную всрыть позолотой!как в макларен F1!что б выхлопная неперегревалась!

Да чё мелочится... давай уже золотую... вечная, не проржавеет, только если спиздят.

боюсь что сначала жизни лишат!а потом заберут!

Не знаю, у меня по цвету подходит, только не блестить, и не спизд.ли.

Для начала пусть догонят... Нас не догонят... нас не догоняяттт..

спортсмены, вы не обкурились?)) тема газовая, с вами не согласятся сначала водители газелей газировок, а потом и остальной мир. Бронзовые направляющие долговечнее чугунных при меньшем поступлении смазки и более высоких температурах-доказано опытом эксплуатации людей, которые весь день за рулем, а не пол часа. Если не согласны с бронзой, ткните где написано что это плохо, а главное доказано. Моторы гольфов еще первых шли с бронзовыми направляющими.
Если вы разбирали газовый мотор с пробегом, могли увидеть что на клапанах и седлах есть выемки(такие точки) на рабочих поверхностях, это еще не решенный гемор, может решится установкой системы впрыска смазки в впускной коллектор.
А круто-это гбц пилить пока плоскость не провалится для повышения степени сжатия и надеяться что при компрессии 15 останутся целые поршня, вкладыши, шатуны.

еще вопрос по прокладке газопровода по машине, что за кольца делают для стабилизации давления газа? какое количество должно быть колец и их расположение как-то играет роль?и количество колец и их диаметр сразу после баллона и возле редуктора должны быть одинаковые)?

Stranik предложите альтернативу, чтоб голову не пилить и ехало хорошо, и платить за топливо по стоимости пропана (а лучше метана).

Кольцо красивее чем выбрасывать кусок (вроде как заплачено), а стабилизация, при такой длине и изгибах она наверное и не нужна.

Ставте дизель))) там где работает автодор, соляра на шару)))

Тема колец когда то подробно обсуждалась, вроде дошли к выводу что для безопасности при аварии, когда смещается редуктор или баллон, магистраль удлиняется.

да не горячись мы шутим! вот коечто о направляйках

Направляющая втулка является базой, основой ресурса работы пары "седло - тарелка клапана". Конструкция направляющей втулки клапана разработана, а материал, из которого она изготовлена, подобран с учетом больших скоростей перемещения стержня клапана во втулке, высоких температурных нагрузок и условий ограниченной смазки пары трения "втулка - клапан".

Если головка блока цилиндров сделана из чугуна, то седла клапанов и, зачастую, направляющие втулки клапанов, составляют единое целое с головкой блока. Такое конструктивное решение позволяет обеспечить соосность, а следовательно, более точную посадку клапана на седло и, что немаловажно, снизить температуру впускных и выпускных клапанов. Чугунные головки блока цилиндров используют на некоторых двигателях фирмы Ореl, Ford и др. Но технологический процесс производства чугунных головок сложен, требует дорогостоящего оборудования, поэтому большинство головкок блоков производят из алюминиевых сплавов. При их производстве направляющие втулки и седла клапанов изготавливаются отдельно, а затем запрессовываются в свои посадочные места в головке блока.

Направляющие втулки изготавливаются из износостойких материалов с достаточно хорошей теплопроводностью. К ним относятся специальный чугун, металлокерамика, бронза и латунь. Более высокой теплопроводностью характеризуются бронза и латунь, поэтому их применяют на большинстве форсированных двигателей.

Для фиксации втулки в головке блока цилиндров по высоте на ее наружной поверхности имеется опорный буртик. Более технологично использовать вместо него разрезное опорное кольцо. Если втулка гладкая, то ее установка в головку производится с помощью дистанционной втулки или специальной оправки.

Направляющие втулки впускных клапанов не должны слишком выступать во впускном канале, чтобы не повышать его аэродинамическое сопротивление. Направляющие же втулки выпускных клапанов должны, наоборот, закрывать стержень клапана на возможно большую длину для защиты от раскаленных отработанных газов и лучшего теплоотвода от стержня выпускного клапана. Если направляющие втулки изготовлены из бронзы или латуни, то они, как правило, имеют одинаковую длину в силу лучшей теплопроводности.

Для обеспечения соосности седла и тарелки клапана направляющая втулка должна быть выполнена с высокой точностью. Кроме того, наружная поверхность втулки, запрессовываемая в головку блока, для лучшего теплоотвода должна быть обработана с высокой степенью чистоты поверхности и не должна иметь рисок и царапин. За счет этого увеличивается передача тепла от втулки к головке блока.

Основным дефектом направляющих втулок обычно является повышенный износ внутренней поверхности, вызванный длительной (не менее 150-200 тыс. км пробега) эксплуатацией двигателя. Однако, применение некачественных масел может привести к сокращению ресурса втулок. Длительная работа двигателя с повышенными тепловыми зазорами в клапанном механизме вызывает неравномерный износ направляющей втулки из-за повышенных боковых нагрузок на стержень и ухудшения вращения клапана.

Увеличенный зазор в паре "стержень клапана - втулка" вызывает повышенный расход масла, т.к. маслосъемный колпачок не может удерживать масло при повышенных угловых перемещениях стержня клапана. Это провоцирует рост нагарообразования на клапанах и поверхностях деталей, ограничивающих камеру сгорания, увеличивает токсичность отработанных газов, а также может привести к преждевременному выходу из строя каталитического нейтрализатора отработанных газов.

Поэтому при ремонте двигателя надо уделить должное внимание головке блока. Иногда бывает так, что в потере компрессии, к чести двигателя, виновата только его верхняя часть - "голова". К сожалению, при ремонте головки блока цилиндров многие механики ограничиваются лишь притиркой клапанов к седлам, ошибочно полагая, что втулки - "сплошная кость", и изнашиваться там нечему. Для здоровья двигателя очень полезно проверить зазор между направляющей втулкой и стержнем клапана. Если он выходит за пределы рекомендованного инструкцией допуска, то замена маслосъемных колпачков и притирка не принесут желаемого результата.

Как же определить степень износа втулки? Существует два метода измерений: непосредственный и косвенный. При первом не обойтись без нутромера и микрометра. Разность между замеренными диаметрами втулки и стержня клапана и составит диаметральный зазор.

Для второго метода измерений понадобится индикатор часового типа со стойкой. Естественно, если зазор окажется больше рекомендованного инструкцией, то все измерения придется повторить с новым клапаном. Если и в этом случае зазор будет чрезмерно велик, без ремонта направляющей втулки обойтись не удастся. Многие зарубежные фирмы выпускают клапаны ремонтного размера с увеличенным диаметром стержня. При наличии ремонтных клапанов направляющая втулка разворачивается сначала под ремонтный диаметр стержня, а затем под требуемый заводом зазор между втулкой и стержнем клапана.

Для обеспечения минимального "увода" оси при разворачиваний старой втулки головки блока, ее обработку следует производить со стороны менее изношенной части, то есть с зоны установки маслосъемного колпачка.

Перепрессовка направляющих втулок производится в тех случаях, когда ремонтные клапаны отсутствуют, или имеется неравномерный "запредельный" износ втулок. Для перепрессовки необходимо иметь оправки и (желательно) пресс. Для облегчения посадки приходится нагревать головку блока цилиндров и охлаждать направляющую втулку. Это необходимо для меньшего повреждения посадочного места в головке блока и снижения усилия запрессовки.

Многие фирмы выпускают ремонтные направляющие втулки с различным наружным диаметром под запрессовку.

После перепрессовки направляющих необходимо развернуть отверстие во втулке. При этом надо помнить, что припуск для формирования окончательного размера под развертку не должен превышатъ 0,02...0,03 мм, а поверхность после чистовой обработки не должна иметь царапин, "черноты", шероховатостей. Она должна быть идеально гладкой.

Если при ремонте использовались направляющие клапанов из бронзы или латуни, то при их последующем разворачивании зазор между стержнем клапана и втулкой нельзя умышленно занижать, думая, что чем плотнее, тем лучше.

Фирмы-изготовители рекомендуют для направляющих втулок из бронзы и латуни увеличенные (по сравнению с рекомендуемыми для чугунных и металлокерамических втулок) зазоры. Это обусловлено большим коэффициентом линейного расширения этих материалов.

Если этим пренебречь, то неизбежен "прихват" клапана во втулке, со всеми вытекающими последствиями (гнутые клапаны и т.п.).

Альтернативным вариантом восстановления направляющих втулок является раскатка внутренней поверхности втулки с последующей разверткой до требуемого внутреннего диаметра. Это менее трудоемкий, но требующий специального инструмента метод. При его применении не портится посадочное место в головке блока под направляющую, а внутренняя поверхность втулки, контактирующая со стержнем клапана, будет иметь большую твердость, чем основной материал за счет пластического деформирования ("наклепа"). Этот метод особенно актуален для владельцев автомобилей, двигатели которых имеют чугунные головки блоков, а направляющие клапанов выполнены прямо в головке блока. При износе проще и дешевле восстановить их раскаткой, чем расточкой и запрессовкой новых втулок.

Многие фирмы - UTP, Sunnen и другие - выпускают инструмент для раскатки направляющих втулок. Он позволяет восстановить втулки с износом рабочей поверхности до 0,5 мм в зависимости от материала направляющей. А оставшаяся после обработки спиральная канавка увеличивает маслоемкость поверхности, тем самым улучшая условия смазки пары трения "стержень - втулка". При действующих зазорах 0,03...0,05 мм получается газолабиринтное уплотнение по всей длине втулки. Это уменьшает расход масла на угар и снижает токсичность отработанных газов.

После формирования внутренней поверхности втулки - технологической базы - можно переходить к восстановлению седла клапанов инструментом Neway.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что именно от направляющих втулок - базиса клапанного механизма - зависит долгая и счастливая работа вашего двигателя. Так что если основы марксизма-ленинизма знать теперь никто не обязан, то состоянием направляющих втулок интересоваться необходимо каждому автовладельцу.

ещё!

Бронзовые направляющие втулки клапанов
При ремонте или форсировании двигателя остро стоит вопрос сохранения или повышения ресурса отдельных узлов и деталей, на которые при форсировании увеличивается нагрузка.
Одной из таких наиболее проблемных деталей двигателя является направляющая втулка клапана.
Серийные втулки для восьмиклапанных двигателей ВАЗа делаются из специального чугуна, который, к сожалению, не отличается высокой стойкостью к износу. Серийные втулки ВАЗа грешат плохой геометрией, и на многих моторах к пробегу 30-40 тыс. км люфт клапана вследствие износа превышает все разумные допуски, а при работе мотора прослушивается характерный клапанный стук. Качество выделки и геометрия головок для двигателей Оки еще хуже, особенно это видно по головкам конца 90-х годов.
И только на двигателе 2112 (16 клапанов) серийно устанавливаются втулки из латуни (Лс65), имеющие больший срок службы, чем чугунные.

Чем же заменить ненадежные чугунные втулки? Ответ найден давно - специальные направляющие втулки из бронзовых сплавов. Для направляющих втулок не всякая бронза подойдет, а лишь несколько сортов, специально подобранных и испытанных в автоспорте.
Плюсы бронзовых втулок следующие:
Лучший теплоотвод от стержня клапана и передача тепла в алюминиевое тело головки, высокая стойкость к износу, отличная совместимость со стальными и хромированными клапанами, меньшая требовательность к количеству масла, попадающего на стержни клапанов.

Специалисты по ремонту ГБЦ так же отмечают важную особенность бронзовых втулок - материал достаточно пластичен, не раскалывается, как чугунная втулка, а следовательно, риск раскалывания втулки (появления трещины) при ее запрессовке, или экстремальных режимах работы двигателя, сводится к нулю.
Бронзовые втулки рекомендуется применять при общем форсировании двигателя, как необходимый элемент увеличения ресурса. Для спортивных валов с подъемами более 12 мм использование бронзовых втулок уже не имеет альтернативы.

Ну в принципе понятно, на дизеле конечно может и дешевле, но дизель и Таврия вроде как нонсенс, да и не стоит оно того, при стоимости таврии (Славуты) около 15-20 тыс грн, авто с дизелем будет стоить от 40 тыс грн, а это другая ценовая категория. По поводу автодора, есть еще тепловозы и т. д. Но сейчас все считать научились: ставят ЖПС и в бак жучок, до литра топливо показывает, по этому отпала давно халява. А кольца да, запас для маневра желательно конечно иметь.

Юра браво! Плюсану с удовольствием.

та то не мои слова!в инэте нарыл!

будет тема дизеля, обсудим где брать и по чем, но точно не с тепловоза, скоро должна появится тема электротаврия если соберет, а жпс-ведро на антенны решает все вопросы, люди умеют. было 80гр за 20л.

дизель с каорбасом с чего брать?с фиата уно?или другой?

Кирил в Херсоне сам точит втулки из берилевой бронзы, сам пруты видел у него в мастерской ,втулки ходят отлично многие газированые машины у него головы переделывают .

немного поправлю. бронза не бериллиевая, а алюминиевая БрАЖМц-10-3.

А посадочные под распредвал втулите?
Естественно, с расточкой после.

конечно, делаю ремонт любой сложности