Ну,с сигналкой надо вдумчиво.На Славуте была,нормально работала,проблем никаких и никогда.Пришлось ее при покупке Фиата согнать на стоянке с насиженного места согнать и пустить на "раскатку" по прямой туда-сюда,шоб не мешала.Через пару недель АКБ-ноль.Никак не мог найти причину.Потом признались "стражники" на стоянке- ...мы ее толкнем,она начинает верещать,потом-икнула,и перестала...Так и посадила сигналка АКБ.

Дело не в акуме , а именно в панельке.Через 3 дня с панелькой уже заметно хуже маслает стартер.Через неделю не заводится.Без панельки стояла 2 недели , завелась как обычно.
Усилка нет , сигналки тоже.

Ага, по соседству стоял таврон - сигналка пищала весь день громко, потом тише и тише. Через несколько дней звук оставался но надо было возле машины прислушиваться. Потом и вовсе стихло. АКБ неделю пыталась кормить сигналку и пищалку :)

Требуется помощь
 

Всем привет, у меня такая проблема...
Заз 1105, владею ровно неделю....
1. абсолютно отказывается заводится холодной, стартер крутит, но не хватает... куда смотреть?
2. Заклинила первая передача, не могу выбить на нейтралку... Что делать?

Не хватает даже если подгазовывать ?

Подгазовывал, вытягивал подсос, подкачивал бензонасос.... Не хватает, причем еще одна особеность, если снять клему с аккумулятора и поцепить обратно, то хватает с пол оборота...
Аккумулятор новый...

Клемму зачистить, обязательно обильно смазать вазелином и прикрутить обратно - похоже что там котакт окисляется, и напряжение бортсети при работе стартера падает ниже чем нужно для работы коммутатора.

Клемы новенькие, смазывал.... а так заклинена коробка и не заводится, то и к электрикам выехать не могу((((

Катушка зажигания,датчик хола да или коммутатор вполне может быть.

спасибо за советы, буду разбираться....
Вопрос второй, заклинило первую передачу, как выбить и что делать?

по пробывать уменьшить свободный ход сцепления в наглую не вздумайте выключать передачу после того как подведете сцепление покачивая машину в зад в перед пробуйте выключить передачу если Вы даже слегка излишне подведете сцепление ничего страшного после того как передачу выключите отрегулируете сцепление по книге.

Передача не выбивается даже на выключенном двигателе, когда стоит на месте... по идеи, она должна выключатся даже без сцепления...

да не всегда так бывает особенно если машина в натяжке стоит типа на уклоне почему Я Вам и посоветовал вовремя выключения передачи покачивать машину в зад в перед

У меня ее заклинило во время движения, я ехал по городу на 2, на перекрестке остановился, перешел на первую, тронулся... больше она уже не под каким либо предлогом не выключилась, так до дома и дотянул на первой, под домом качал машину, выжимал сцепление, пробывал внаглую выдернуть, не получается, еще попробую уменьшить ход сцепления, но мне кажется что не поможет((( потом что надо коробку снимать, разбирать???
Кстати до этого случая, вторая передача включалась только после перегазовки, а третья с хрипами.... Остальные работали отлично...

Возможно у вас изношены упорные кольца коленчатого вала тогда как Вы выжимаете сцепление у есть ощущение что Вы выжимаете сцепление а на самом деле вы только коленчатый вал в перед подвигаете почему Я так думаю потому что Я так понял у Вас и раньше были проблемы с включением передач при этом обороты ХХ возможно были завышены.

А как это проверить? это надо обязательно коробку снимать??? или может проще затащить ее на СТО???

Да Вы пока решите вопрос передачей а по поводу вала когда он ходит регулировка свободного не постоянная но если сцепление не ведет то есть когда на передаче с выжатым сцеплением машина не трогается то с упорными кольцами скорее всего все в порядке.

Наверное, сам-то и не очень вникал в суть написанного...

М-дя, слегка неподумавши написано. Максимально допустиме осьове переміщення колінчастого вала 0,4 мм. Щоб замість вижима сцепи переміщать вал, треба зовсім забуть поставить упорні півкільця, да і то...

Ничо, главное признавать свои ошибки а не доказывать с пеной у рта абсурдные вещи :)

Є ще один варіант - скромно промолчать :-)

И это Вы-то говорите о скромности и молчании???:evil:

Да я настільки скромний, що про свою скромність годинами можу розказувать! :-)

Перебрал карбюратор по букварю,заменил свечи,провода завелась при -17 отлично на всех цилиндрах. но появилась новая проблема через 3 дня свечи 2,3 цилиндров забиты сажей а 1,4 светло коричневые приходится менять местами. Мерял компрессию 12. Кто чего подскажет

А длина поездок и расход?
Это как бы стандартная ситуация для Таврии. Свечи самоочищаются только после полного прогрева + езда по трассе.
Если не троит и расход в норме - забей.
Можно попробовать понизить уровень, но лучше после окончания холодов, чтобы не появились провалы.

Пора наверное ответить землячку тем более что у меня сегодня какой ни какой праздник ну во первых Я не утверждал что упорные кольца в этом 100% причина даже если в этом есть хоть один процент Я его назвал интересно почему ни кто не высказал ни одного предположения во вторых сразу скажу что с таврией у меня подобного не было но было на грузовике ЗИЛ-130 Я получил зила еще пацаном примерно как Вы землячек и у меня стоял двигатель с капиталки ну а в совдэпии капиталили не очень хорошо можно так сказать и так как блок был уже убитый там выточили упорное кольцо сплошное утолщенное и поставили пока машина попала мне в руки осевой люфт был видать порядочный и в один прекрасный ночь мне включив заднею не удалось ее выключить пришлось уменьшить свободный по максимуму и снять кулису чтобы выключить передачу и так повторялось очень часто пока я не заменил блок Я еще раз повторяю Я не утверждаю что у парня именно с упорными кольцами проблема но почему то только один я попытался в данном случае назвать причины неполадок. http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=1416 ну а это не большое подтверждение если можна так сказать.

ездить приходится не мало расход с новья 7,3 смешаный цикл, сильных отличий расхода не заметил но где то через 300 км свечам кирдык, меняю местами .А из за чего это происходит питаются все цилиндры от одного карбюратора???

Вам тоже ответить общими фразами и отправить в поиск?

в день проезжаю около 100км между обьектами около40км расход +- 7,3

Начинаем гадать: езда по трассе, по 40км одна ездка, скорость около 90км/ч,загрузки нет, пассажиров нет, двигатель 1,2 карб, УОЗ выставлен верно, масло по сезону, зажигание исправно, давление в скатах не занижено, бензин хороший, свечи через 300км начинают троить.


ТОГДА.
Расход повышен. Богатая смесь. Для начала проверить уровень топлива и чистоту воздушных жиклеров. За разницу в цвете между свечами читай форум.

Да на счет уровня в поплавковой камере забыл отписаться, я по Книге по Солексу из-во Зарулем установил зазор 1мм а заводской был порядка 10. И вы точно отметил был провал но свечи не засерало.

Я бы рекомендовал уровень мерять не по поплавкам, а от бенза до верхней плоскости.
Почитайте немного форум в соответствующих разделах. Там основные регулировочные данные, типичные ошибки и методы их устранения описаны. Тюнинг оставьте на потом.

Скажите пожалуйста 1 мм от чего делать замер если можна кинте ссылку уж очень хочу прочитать что еще не читал да и 10 не припоминаю

SergeySK можна кинте ссылку уж очень хочу прочитать
качал с торрента там одним архивам штук семь книг по таврии, забей в поисковик по торренту

если Вы серьезно ждите

Если праздник, то поздравляю. По поводу моей реплики. Думаю, лучше промолчать, чем писать подобное. Не может быть такого, чтобы износ упорных колец сказывался на выключении сцепления столь радикально. Ссылка на грузовик не меняет дела. То, что произошло у тебя на 130-м, прежде вина регулировки сцепления, а износ колец это так - в придачу. Что быстрее инашивается, кольца при работе в масле или накладки дисков сцепы? Кстати, кулиса откуда на 130-м образовалась? Без обид, но форум бывает достаточно "кусючим" если написать что-то, скажем, невероятное. Пусть это даже продиктовано искренним желанием помочь советом...

Что-то с уровнем ты не так сделал-понял. Опиши детальнее про эти мм - от чего и до чего.

Кулиса землячок вместе с крышкой коробки передач зил 130 да по поводу изнашеваемости упорных колец в масле это смотря сколько держать сцепление

http://www.oldmodels.ru/htmlop/solex_nastroika.html да правда тежело найти особенно когда приспичило но это даже не то что Я хотел там читайте где написано более точно при условии что карб в строго горизонтальном положении

если надо вот порылся ссылка http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1623912

Зазор по поплавкам для 2108,21083-1мм, для Таврии 1,2-4мм уровень в поплавковой тоже мерить можно там где то 25 мм. или 23?

Вы поймите мне нужна истина в регулировке уровня топлива по моей гребаной книге 4.5+-1мм Вы пишите 1мм и что самое главное я поискав по интернету везде вижу 1мм для меня ошибка в 3.5мм ну уж сильно много Я уже задолбал поисковик а фото с книги сделать нету камеры путевой

в разных книгах по тавриям указаны разные зазоры между плоскостью и поплавками от 1 мм до 4.5 мм. (имею полное собрание "сочинений":) ) видимо, зависит от объема двигла...

Так подожду что скажут или предоставят ссылки наши товарищи а Я буду дальше в поиске просто не в обиду сказано но слова типа (видимо,зависит от объема)меня не устраивают.Нашел что Я искал http://mytavria.org.ua/uroven-topliv...vkovoj-kamere/

Опять писатель попался, а другие посты почитать.
Есть несколько тем по этому поводу, конечно запутанно, но разобраться можно.
А иметь книги и уметь ими пользоваться это разные вещи.

Не знаю, но всегда выставлял 4,5 мм, т.к. если меньше, то заливает.

4,5 мм між поплавками і прокладкою, коли кулька клапана не втоплена, а 1 мм - коли кулька повністю втоплена, тому в різних джерелах по-різному написано. Але це для стандартного глапана. Оскільки зараз випускають різні клапани (різні з гумовим конусом, металеві з кульками різного діаметра і різним ходом), то краще орієнтуватись по розміру 4,5 мм, що відповідає моменту закриття клапана, але найкращий варіант - виміряти рівень палива в поплавковій камері.

1 мм коли кулька не втоплена, це для 2108.

Кому все таки интересно узнать про про правильный уровень топлива в поплавковой, почитайте тут три странички

http://tavria.org.ua/forum/showthrea...=22230&page=15 - почти в самом низу, дальше можно в теме листать...
http://tavria.org.ua/forum/showthrea...=22230&page=16
http://tavria.org.ua/forum/showthrea...=22230&page=17

НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую ;)

Питання 1: з якого джерела інформації взято даний спосіб регулювання?
Питання 2: де сказано, що рівень у Солексі для ВАЗ 2108 і для ЗАЗ 1102 не однаковий?
Наперед дякую за аргументовану відповідь з посиланням на офіційні джерела інформації!

Два рисунка, первый из рем 2108, второй таврический.

А на якому з малюнків кулька втоплена,а на якому - ні? Якраз цей момент в мурзилках і не відображено. По цьому поводу в журналі "За рулем" за 80-якийсь там рік(коє хто ржав тут з мене, що я такі журнальчики читаю) була стаття інженера ДААЗа, де на цю неточність звертали увагу. Так от, обязуюсь сьогодні журнальчег в гаражі відкооопать, сканууувать і викласти як першоджерело. Головне, щоб його там мишки не заточили. :-)

Я уже не читаю.
А на обеих рисунках до касания шарика.

Не факт. Як при різниці в 3,5 мм вдається виконать другу умову - лінії від прес-форм на поплавку мають бути паралельними до прокладки при невтопленій кульці? Поплавки ж однакові, і їх тримачі - також. У мене, до речі, заводське регулювання було 1 мм при втопленій кульці і 4,5 при невтопленій, при цьому лінії були паралельні прокладці. Так само я виставляю у всіх карбах - і Таврії, і 08, нормально працюють, ніхто не жалувавсь.

СБорисов Michurin
Вам бы обоим только болтологией заниматься, умники. Я же дал ссылки выше, что читать харит?
Засуньте свои рисунки себе в (ж..) ящик и не доставайте. Инженеры с завода ДААЗ четко ответили - уровень меряется при погруженных или вытащенных поплавках.
ВСЕ
Но никак ни по дебильному расстоянию между поплавками и плоскостью, которое может быть от 0 мм и до 6 мм - на разных комбинациях поплавков и игл.

Абсолютно согласен, но предварительная установка, например после замены иглы или поплавка.

Я, конєчно, діко ізвіняюсь, але киньте, пожалуйста, ссилку на відповідь інженерів ДААЗа.
Хотя я аналогічно не проти виставлення по рівню в поплавковій.

СБорисов
Предварительная - конечно, но потом надо доводить по уровню в поплавковой. Повторюсь, неоднократно наблюдал нужный уровень топлива (25+-1мм) в разных карбах, при расстоянии от поплавков до плоскости от 0 до 6мм.
Качество поплавков, иглы, жесткость пружинки под шариком иглы - все влияет и это все разное...
http://tavria.org.ua/forum/showpost....&postcount=371

Данке шьойн!

а Я прочитал там где Вы дали ссылку 22.5+\-1.0ммhttp://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm

http://www.daaz.ru/faq30.htm
Вопрос: (09/05/07)
Вопрос по Солекс 083. 22,5мм - это уровень рабочий(с погруженными поплавками) или с вынятыми поплавками.
Ответ:
Уровень топлива 22,5 с погруженным поплавком и с расходом топлива на х/ходу.
http://www.daaz.ru/faq15.htm
Вопрос: (03/05/06)
Как отрегулировать уровень топлива на карбюраторе "Солекс"?
На сколько увеличивается расход топлива с карбюратором 21083-1107010-31 (сочетание жиклёров 1 и 2 камер - 95/155 и 100/125), против обычного 21083-1107010 (95/165 и 97.5/125) на автомобиле ВАЗ-2115?
Ответ:
при снятой крышке 24,5...26,5
с установленной крышкой 22,5+-1
Теоретически, увеличение расхода топлива возможно до 2,5%. Расход топлива зависит в значительной мере от конкретного двигателя и манеры вождения автомобиля.
http://www.daaz.ru/faq46.htm
Вопрос: (17/10/08)
У меня Волга 2410 с 402 двигателем и карбюратором ДААЗ 2410-1107010. После чистки карбюратора увеличился расход топлива с 13 до 20л. Решил проверить уровень топлива, но никак не могу понять каким он должен быть.
Ответ:
При снятой крышке карбюратора, уровень топлива должен быть 25 мм от верхней плоскости корпуса поплавковой камеры.
Уровень 22,5 мм, указанный в таблицах регулировок карбюраторов типа "Солекс" проверяется на заводе по специальной методике (с крышкой и поплавком, при определенном расходе топлива и визуальным контролем уровня в прозрачной трубке, сообщающейся с поплавковой камерой).

Честно сказать: я например не знаю какой в моей машине уровень, по памяти может и больше 6 мм, может надо и добавить, при заводке на холодную(подсос вытянут полностью) заводится и пару секунд работает потом глохнет, после повторного запуска заводится, падают обороты почти до остановки, но продолжает работать, потом сразу увеличиваются обороты до максимума и машина работает, но меня это не парит, машина на газу.

Ну вот, практично нізащо обоср.лі, да ще і малюнки в - ящик... Абідна да!

Не знаю что подумал сейчас про меня г...н locos, но 15-20 лет назад кроме советских
(очень дефицитных) книжек по авторемонту, и старых цензурированных до немогу журналов ЗР и слухов ни чего не было и ставили уровень по расстоянию между крышкой и поплавком и на вебере, озоне и солексе, потом подбирали, если надо было уровень дополнительно, а по уровню в поплавковой только гордые обладатели К-126, там окошко было, может Вы этого не знали?

І нормально їздили. Але, правда, тоді хоч якась була стандартизація запчастин і голчастих клапанів зокрема. Тому і методика була єдина і цілком прийнятна. До речі, на Ктетах 1,3 ставили однокамерні карбюратори (марки не памятаю), в яких регулювання рівня взагалі не передбачалось - стандартний клапан і поплавок забезпечували нормальний рівень. Принаймні, у тих, з якими мав справу, клапан був герметичний і величиною рівня я не заморачувався.

как-то купил ремкомплект для солекса - новый клапан выполнен как одно целое с иглой, в старом игла висела на лепестке
естественно, высота поплавков не совпала после замены клапана

Так буває практично завжди, але це все регулюється просто - підгинанням язичка. Погано те, що у різних голках різний хід кульки і різна жорсткість пружинки, бо це при однаковому положенні поплавка може дати різні рівні. Думаю, у цьому відношенні на ДААЗі мала буть якась стандартизація, а от в "лівих" клапанах може бути що завгодно. (ІМХО - вони зараз практично всі "ліві")

такой, заводской был клапан, потом кто то придумал раздельное седло и клапан.

Сколько раз уже писали - пофигу высота иголки. Регулировать чтобы линия раздела поплавка была параллельна крышке.

это один из способов, к тому же не самый точный

Відчуваю, що зараз підемо по другому кругу, але спитаю, так, для себе, не для дискусії: паралельні, коли кулька втоплена, чи коли тільки язичок доторкається до неї? Який при цьому у Вас зазор між поплавками і прокладкою і який рівень палива у поплавковій? Данке шьон!

Мужики не обижайтесь, но Локос прав - 25 мм при снятой крышке, по поплавку выставлять - себе дороже.

коли клапан закритий поплавки повинны стояти паралельно, выдповыдно починають рухатись ы починають выдкривати клапан

Дачнику.
Та все правильно - по рівню буде виставлено найбільш точно, тим більше, що інженери ДААЗа нарешті його виміряли і розсекретили, але я погоджуюсь з СБорисов:Тому ІМХО - оптимальний варіант: штамповки від прес-форми паралельні до розєма кришки, коли кулька невтоплена, а язичок лиш торкається до неї(клапан само собою закритий!), язичок поплавка горизонтальний, рівень бензину без поплавків 25 мм від верха. У мене при цьому між поплавком і прокладкою при невтопленій кульці був зазор близько 4,5 мм на заводському клапані і так само я відрегулював на Унікарі. Отож, для "правильного" клапана всі варіанти рівноцінні, але основний критерій - рівень палива у поплавковій.

Был еще такой прикол: конус иглы срезали, а шарик задавливали, чтоб не мешал, такой тюнинг назывался "спортивный" и уровень делали побольше, расход сами понимаете, но машины вроде перли хорошо, вот и "литература".

Под весом поплавков шарик не утапливается. Зазор не мерял - просто выставил параллельность и все. Уровень тоже не мерял.

Ясно, дякую!

ВОПРОС.. Если утром температура ниже -10 мороза на газе завестись не могу .. вечером перед тем как ставить перехожу на бензин и еду метров 200- 300 паркуюсь двиг работает нормально ... глушу. утром заводится с полутыка и через 20-30 секунд начинает глохнуть. начитаю дрюкать педальку мин 5 .... только после этого движок начинает работать ровненько,только потом перехожу на газ...Чаво енто может быть ? карб чистил уже два раза.

После пуска мотора на вытянутом подсосе, его надо тут же немного утапливать, чтобы пререобагащенная смесь не залила свечи. И прогревать примерно на 1500-1800 об, кто как любит. Чуть позже можно опустить подсосом обороты до 1200-1100.Иногда каналы карба обмерзают и тогда бывает надо "подрюкать" педалькой, но так чтобы целых 5 минут - это слишком..

У меня подобная проблема, подозрение на недостаточный уровень в поплавковой. Дрюкать педалькой значит обогащать смесь в коллекторе за счет насоса ускорителя.
Выводы делает каждый для себя, меня лично не парит, забил (газ).

На своем карбе делал уровень топлива от 31 до 24 при параллельных поплавках за счет выгибания язычка. Крышка карба поплавками вверх, нажат ли при этом шарик не обращал внимание.
Разница в расходе 0,5-0,7л по трассе и до 1,0л по городу.

в том-то и весь фокус.пуск на вытянутом подсосе потом утапливаю что бы сбросить об до1500-1800, но если не дрюкаю педалькой то глохнет.после 3-5мин нога отваливается зараза. и такая дрянь происходит только при темп. ниже -10С. -8 - -10С пуск с полутыка и ровная работа, только ниже -10С все пипец зарядка для ноги в чем секрет не пойму?

А может банальное обмерзание? попробуйте не "дрюкать", а как заглохнет подождать 2-3 минуты и повторно пуститься. Подсос на том же уроне оставьте или чуть-чуть-чуть вытянуть

А может переключить заборник воздуха на зиму?

Если пауза поможет, тогда переключить, проверить наличие кожуха, проверить подогрев карба, его прилегание, увеличить обороты прогрева и далее по списку.

Перевір правильність регулювання пускового, дуже рекомендую. Попробуй відрегулювать зазори для повітряної і дросельної заслонок і перевірити регулювання по обертах двигуна.

И при чем здеся пусковые зазоры??? Особенно воздушной?

При тому, що у людини при пуску явно збіднена суміш, яку доводиться збагачувати вприском палива через насос-прискорювач. При повністю витягнутому підсосі повітряна заслонка може відкриватись більше, чим потрібно і суміш буде збіднена. Я правильно розумію - двигун працює 20-30 с, глохне, а потім його заводять і 5 хв. дрюкають педаль газу для того, щоб він працював? Ви думаєте, що за 20 с роботи щось десь обмерзає? Це якби він глох пісзя 5 хв. роботи, тоді можна було б думать про обмерзання. А так я б перш за все відрегулював пускове.

А якщо не втоплювать підсос, то заглохне, чи буде працювати на високих обертах?

Какая бедная если 20-30 сек работает?? При минус 10 подсос уже можно убирать на треть. При чем здесь зазор воздушной?
И если двиг работает устойчиво, обороты нужные и топится подсос, то при чем зазор дроссельной?

Сколько времени надо, чтобы обмерзнуть? Вы не пробовали при минус 10 макнуть руку в бенз и на ветер выставить?

Ну, по перше, я не претендую на абсолютну правильність своїх припущень, бо не бачу машини, як, до речі, і Ви. Розсудить господар, коли знайде причину. Рекомендую, виходячи з власного досвіду ремонту і регулювання карбюраторів. У самого троїла при пуску, поки не відрегулював пускове - розрегулювалось в процесі експлуатації. А глохне через 20 - 30 с. як я зрозумів, по тій причині, що після пуску убирається підсос для зменшення обертів і суміш збіднюється. То де ж тоді "двиг работает устойчиво"? При правильно відрегульованому підсосі у мене, наприклад, стійко працює і при -15 навіть відразу після пуску при обертах 1500 і більше, хоча у мене відключений підігрів дросельної заслонки карбюратора. Правильні ж зазори важливі не лише при повністю витягнутому підсосі, бо вони визначають взаємне положення заслонок у будь-якому положенні підсоса, крім повністю втопленого і впливають на стійкість роботи. Ну а про обмерзання - охолодження при випаровуванні не завжди супроводжується обмерзанням.

Плохо заводится двигатель
 

Добрый день! У меня Таврия Пикап инжектор. Проблема-плохо заводится. Установлено ГБО. специалист СТО предположил, что возможная причина-подтравливает газ, не держит газовый клапан и это мешает завестись двигателю на бензине. Подскажите, если кто сталкивался, в правильном ли направлении я ищу причину возникшей неисправности. Надеюсь на совет.

Переезжай в ГБО, а проверить просто: скинуть подачу газа со смесителя, смеситель заткнуть чтобы подсоса не было и завести, как бы убрать газ из тракта.

Завтра так сделаю. Просто машина бывает и нормально заводится.А бывает крутит долго.Проверю завтра.Спасибо за ответ

[QUOTE=Ssphinxx;1068986]Если пауза поможет, тогда переключить, проверить наличие кожуха, проверить подогрев карба, его прилегание, увеличить обороты прогрева и далее по списку.[/QUOTE кожух в наличии,заслонка забора на "зиму" карб чистили. еще мысли есть а то прям шайтан какой то под капотом

глохнет и когда утоплен и когда вытащин на мах . каждое утро вставал и не в туалет а на термометр первым делом. -10С значит надо выходить пораньше. ниже можно и поленится дольше мин на15

Странно, с прогревом обороты расти должны, если не утапливать, то до 3500 раскрутиться может.
Пусковое устройство на ремонт и регулировку.

1. Перевірить цілісність діафрагми пускового.
2. Перевірити, чи повністю закривається повітряна заслонка при витягуванні підсоса, перевірити зазор між повітряною заслонкою і стінкою карбюратора принатиснутому штоці діафрагми пускового (мануал рекомендує близько 2, у мене нормально працює десь при 2,5мм).
3. При повністю закритій повітряній заслонці зазор між дросельною заслонкою і стінкою карба близько 1 мм.
4. Перевірити рівень палива у поплавковій.

У мене працює десь при 4 мм.

Да, помню, ми цю тему якось обговорювали. Я на 2,5мм вийшов регулюванням по обертах на прогрітому двигуні, а потім перевіряв, щоб при пуску і не троїла і не заливала 2 і 3 циліндр. Думаю, це індивідуально для кожного двигуна, як регулювання ХХ.

[QUOTE=иван68;1069610]Честно почитав о Вашей проблеме хотелось бы помочь но вот как то мне не верится или Я не правильно понял Вы пишите что при минус восемь у Вас все ок заводится и работает а ниже десяти проблема ну +- два градуса не может так повлиять если припустить что где то подмерзло то оно и при -8 в таком же состоянии ну и еще такой вопрос при условии что Я в Ваших предыдущих постах что то не так понял, фильтр топливный менять пробивали?бензонасос смотрели?