Пробывал я на рыхлую ржу пропитывает и достаточно хорошо. ТОлько вот понятно что тут играет роль количество. Если на слегка ржавую поверхность достаточно напыла то тут уже...
И цена соответственно материал не дешовый.
В любом случае открытые поверхности лучше красит и лакировать.

ну рыхлая это не вьевшаяся:)

вон недавно дверь тойотовкую колупал. залито мовилем с отработкой по самое нехочу. снял слой этого антикора...о-ба-на вот тебе и вьевшаяся коррозия.

Поверхносная ржа .Через пол года на необработаной глубокие рытвины.

Кто знает, что там залито,когда...в ту Тоету.

изначально ничего. а потом нашини уже мовиль+отработка..

У мну вопрос - Мне надо обработать днище , так как его обработали как попало + есть ржавщины на лонжеронан. Что посоветуете - Самому все обшкрябовать , обработать преобразователем . грутонуть и задуть какойто гремучей смесью ? Или как вариант отдать людям которые занимаються антикорозийной обработкой ?

НИКТО и НИКОГДА не будет гнилье отдирать вместо тебя, тем более на сто...или ты мне не веришь?:)

А за бабос ?;-)

подготовить самому,отдать что б делали и глаз не спускать

ты хоть сам подобное делал? если да то знаешь что это такое. и сможешь представить ценник за такое на сто...я думаю если в 300-400 у.е. впишешься будет нормалек

Еслиб еще время было на подготовку, а так его катострофически нехватает :wall:

ну в киеве и сальник гранаты можно за 100 грн поменять

кроме как сам...нууу ммможет совесный попадёться(за магар) и то после пол подготовки забьет и качеству хана.присутствие при такого рода работах обязательно

за магар в говне два дня??? где ты такого альтруиста видел???
я вон тойоту полгода переодически чищу...врагу не пожелаешь

блеать харашо что не копейку 72года,чел спросил как и где,а если 2года лазить под тоётой,и только что б почистить то за это время лутше пойти на работу и заработать на достойный для сохранения а не востановления автомобиль

ты много знаешь таких вариантов работы?

Это кому как :)
Если есть гараж, руки откуда надо+голова на плечах
(имею в виду опыт сварки-покраски) то почему бы не взяться за ремонт?
При условии что большинство работ делаешь сам - ремонт в разы дешевле.
(честно говоря сам в таком же положении :)
У меня лично было два варианта - или взять 2006 года инжектор (почти новая)
и залезть при этом в долги или выбрать старую с несильно гнилым кузовом
и потихоньку делать :)

Интересно, где в гранате сальник? Если это сальник п/оси, то при наличии "старого" внутреннего ШРУа, да ещё справа - 100гр. это ещё мало!

С оправкой за 125 меняю!

имелось ввиду сальник полуоси. а цена 100 грн это попутно когда гранаты полностью менял

Опробую этот самый динитрол. Если конечно найду в нашем городе.

Набор "Цинк Авто", точно не заржавеет( ссылку не даю забанят )

та ну нах

Я буду пробовать такой вариант:
чистка щеткой(куда не подлезть-шкуркой)->преобразователь Тамак1->
через 20 мин принудительная сушка(фен)->грунт антикоррозионный->
герметик по стыкам->грунт под покраску->сама покраска :)
на подкрылках уже попробовал год назад, пока вроде полет нормальный :)

Cлыхал что днище обрабатывают салидолом ...кто нибудь еще слышал такое ?;-)

я делал так- зачищал щеткой. травил тамаком раз 10. потом буду обезжиривать, кислотынй грунт-обычный грунт-антикор

подскажите что делать
 

Подскажите что делать! Толи на заводе так пошутили или это новая "модификация" авто.После сварки кузова(был заменен задний стакан).Все хорошо только проблема в том что,где крепится заливная горловина к внутреннему месту крепежа.У меня там дырка!!!

Подскажите кто сталкивался с такой проблемой?Или если есть такая тема дайте ссылку.

Так быть не должно либо кто-то поменял заднее крыло и решил не гемороиться с горловиной либо это заводской брак кузовной панели установленной с завода.

скорее первое, имхо.

варю все обратно. как мне сохранить геометрию?

Фото того что делается можно?

Попробую сделать сегодня, завтра скину. Буду очень благодарен за помощь.

немного не то но все же
http://tavria.org.ua/forum/showthrea...79#post1974979
Я бы сначала посмотрел на лонжероны, если живые я бы латал а не полностью менял пол, вот есть хороший пример http://tavria.org.ua/forum/showthrea...t=29457&page=4

лонжероны были не совсем живые. днище тоже уже дырявое и металла для латок не было - лист валялся на земле и поржавел. Я уже один брызговик прихватил.
Допустил оплошность - отсверлил горловину б/бака от наружной боковины. Хорошо не выкинул, искореженный ошметок кое-как прихватил на место. Выглядит отвратительно, но хоть место незаметное. Красоту буду наводить уже эпоксидкой, на скорость не влияет...
Влажность в Питере такая, что днище негрунтованное уже слегка покрылось ржой. Перед приваркой буду шкурить кордщеткой и сразу заливать кислым грунтом. Может даже места, где не будет сварки сразу и прокрашу.

Антикорозийное покрытие в салоне
 

Поделитесь опытом! Купил 20-и летнюю таврюху, снял ковёр и ужаснулся! Обесшумка находящаяся под плёнкой была вся мокрой(просто стояла вода) Соответственно Всё содрал до металла, теперь стоит вопрос: "Как правильно произвести антикор покрытие и каким именно?" Заранее спасибо за помощь!!!

Для начала причину попадания воды устрани.
Убрать ржу до металла, а а антикор как религия на выбор не существенно.

У меня есть два варианта: 1при вскрытии старого антикора обнаружились дыры в полу, 2 обе двери в закрытом положении имеют порядка 15мм зазора до корпуса и хотя вроде как есть уплатнительные резинки, не уверен что вода не могла пройти в салон именно этим путём(жду дождя на поверку)А с регулеровкой дверей - эт уже другая тема))):wall:

Сходная ситуация (хотя возможно не столь плачевная :)
Я буду накрывать кислотным грунтом, затем обычным
и кстати днище сильнее гниет именно со стороны салона

Драть то чистого металла (St 2,5) потом кислотный (он же травящий) грунт. Потом обычный.Потом краска..Ну и потом-новый сухой ковер ))

"кислотный" - эт он так и называется, марка какаето особая или любая?

кислотный, травящий - это синонимы. По английски на банке должно быть написано "wash primer". Но синоним ли это - ХЗ.

Особая, это Сиккенс, Шпис Хеккер, Дюпонт (хотя последний-фиг найдешь).
Если с этими грунтами будешь связываться ВНИМАТЕЛЬНО изучи инструкцию. И перерой интерент.
Химия знатная, а потому нюансов много, начиная от степень очистки, заканчивая что после их нанесения надо их в достаточно ограниченые сроки закрывать другими грунтами...В субботу "отодрать до метаала", в воскресенье "залить травящим" и забить до следующей субботы может не получится.

Грунты Боди доступнее и есть практически на всех автобазарах.

у них химия "сильно не та". К сожалению((
Да и человек хотел "особую" марку-видимо, по-лучше ищет материал.

америкосы сильно плохие кузова, после переварки, закрывают эпоксидными двухкомпанентными грунтами (обязательно 2 отдельных баночки и смешивать самому). Причем у них очень малое время отверждения после смешивания компанентов. А потом шпаклевка, просто грунт и краска.

Чтобы покрытие считалось "антикоррозионным", то, по ГОСТу железка должна с этим покрытием продержаться в соляной бане более 3 суток (точные цифры забыл).

Эпоксидный грунт - единственный грунт который "официально" выдерживает более 5 суток, а "не официально" у народа получалось до 11 суток стойкость железок!!

Косяк у этих грунтов только один. Прямые требования к чистоте обработки детали.
Если правильно помню: ISO-Sa3.
Говоря "по русски" - Только На Новое Железо...

Хотя в некоторых техничках (если не рассматривать Новол и Боди ;-) ) указано, что можно класть поверх травящего грунта (но это не сильно легче - под травящий грунт надо чистить St2,5 - пескоструй, кароче).
В некоторых это не указывают....Правду только производители знают..

сегоодня тоже ужаснулся. заводская вибра отваливалась кусками под ней краска хоть и держалась но где трещины были тоже поржавело и сильно. вспомнил я старого дяденьку который мне давно говорил и сегодня он попался мне опять также сказал нахер все вибры со стороны салона. мовиль с пушсалом растопил промазал и сверху чтоб не пачкалось бумагу обёрточную постелил. бумага пропиталась прилипла и ей уже никакая вода не страшна и не пачкается. Сверху уже ковёр. Перед мовилем почистить и преобразователем пройти, только преобразователь потом с мылом смыть. Грунтовка сурик а лучше горячая олифа с графитом.

ДА ладно!! Не прав твой дед.
19 лет машина проездила с коврами в салоне - и поди ж ты...Ржаветь начала ( и то,поди не сушил каждую весну, ленился 2 недельки без ковриков поездить ведь?? :-) )

Но дно то еще на месте?? А если бы небыло той шумки - то за 19 лет уши бы точно отвалились бы у водителя. :-)
Хочется же комфорта и покоя.. А не вечной иглы для примуса...

Кстати-а что за новая штука - олифа с графитом?? какая роль графита??
С суриком аккуратнее - для него спец. олифа нужна..

Олифа с графитом штука старая. сам смотрел как на такой хрени вода катается.

У меня такая же проблема: гниет под "виброй", до дыр... Думаю обработать ортофосфоркой (брал на рынке в прошлом году - фотки позже), потом покрыть ГФ-021, потом простой ПФкой... Чего думаете?

Фотки не грузятся...Короче: есть Томак-1 и Антикорр с ортофосфоркой и цинком (в желтой бутылке 0.5л, мож. кто видел)... Чего предпочесть?

Наверно преобразователь, а не антикор. Если это тот , что мы пользовали, то он предпочтительней (если инструкция не предусматривает смывки, нейтрализации).

За смывку или обработку (нейтрализацию) - ни слова...

Тогда по инструкции - как высохнет, смахнул пыль и грунтом, краской, антикором.

Здравствуйте. Т.к. прикрепить фотку днища не получилось, пишу в этой теме где фото это есть (пост № 162).Здесь советуют закрыть отверстия пробками,дабы не попадала вода и грязь. На трех авто которые я видел разных годов выпуска пробок тоже там не было. То что обработать антикором это место не возникает сомнений,да нужно. Но кроме этих отверстий есть выше в коробе ( возле трубок) , чуть меньшего диаметра отверстия. Если закрыть внизу , то вода и просто влага будет попадать, но деваться ей не куда будет. А если влага там постоянно, не трудно догадаться, что будет дальше. Хотелось услышать мнения ,кто как поступал в данной ситуации.

Правильно думаете- дренаж и вентиляция быть должны. Давно доказано, что туалетная бумага всегда рвется не по перфорации. Опыт первых ВАЗов как раз и показал, что отверстия для стока нужны и в порогах, и во всех коробах. Поэтому и надо дренаж чистить.

Спасибо, Кук. А то я сгоряча залепил их пластелином в поисках пробок, а потом стали одолевать смутные сомнения... Хотя когда я убрал пластелин,( прошло пол года после "модернизации"), воды там не было,но влага не факт. Кстати эти отверстия я обнаружил только после прочтения данной темы.Машине 6 лет,на спидометре было 75 тыс., а грязи как таковой там не было.

Я пороги заливал, текло со всех дренажных, после этого их прочистил для свободного стока. Аналогично и двери. Иначе- хана. Был клиент, говорит- когда дверь дергаю, где-то хлюпает...
Посмотрел, а там все аккуратно так заклеено внизу и спереди-...шоб пыль и мусор не попадали!...

Я тоже как то "был" подобным "клиентом" . Проантикорил все внутринние полости в т.ч. и двери, А перед этим закрыл весь дренаж. На пару дней...Линул дождь. Я 5 минут ждал пока вода стечет. После этого раз в месяц смотрю дренажые отверстия.

С левой стороны погнили двери внизу. Причем погнили так, что краска вздулась, а изнутри все ОК.
Отверткой сдираю герметик...а там гнилой металл. Вообщем левая сторона на переварку и перекраску. Ржа сквозная.
Славута, 2003 год.

Смутные сомнения меня гложут.
Справа то нормально.
Сбираю герметик... все... ржа и там, но пока не сквозная.
Беру - преобразователь, грунт "ржавостоп", мастику битумную.

И начинаю работу:
- развальцовка низа двери. Вначале отверткой, дальше уже отвертка не подлазит. Беру большой шуруп и его шляпку использую как развальцеватель и полностью развальцовую стык. "Адъ и ужасъ". На следующее лето была б сквозная ржавчина.

- зачистка дрель с насадкой, наждачка, щетка.
- преобразователь наливаю в развальцовку на полчаса.
- зачищаю.
- наливаю еще преобразователь и выдуваю его насосом.

2 ДЕНЬ.
- крашу грунтовкой (под цвет машины) "ржаво стоп"

3. День
- в стык развальцовки наливаю мастику битумную и жду подсыхания.
Когда она начала густеть - завальцовую.
Плоскогубцы + пластик обвернутый тряпкой - чтоб краску с обратной стороны не поцарапать.

4 День.
- закраска грунтовкой сверху.

Итог: преобразователь + грунтовка + шов залит мастикой и завальцован + закраска грунтовкой сверху.

Понятно что полностью ржу не убрал, т.к. она осталась внизу во внутренности двери, но... что смог то сделал.

Кстати вот на очереди подготовка порогов к зиме :)

Вначале шприцом вливаю через отверстия преобразователь.
Жду высыхания 2-3 дня. Потом Мовиль с балона в пороги.

Подскажите по капитальному антикору.
 

Суть такова. Очень скоро я разбираю салон и отдаю машину на переварку. Замена крыльев, порогом, варка пола и прочих дырок. В связи с этим есть вопросы по после-поварочным работам. Правильный ли порядок действий?

По днищу внутри-салонному:

0. Зачистка металла, вырезка, поварка.
1. Шлифовка металла от ржавчины по максимуму.
2. Нанесение кислотного грунта (он же фосфатный однокомпонентный). Какой лучше всего купить? APP/Novol/etc?
3. Сушим сколько надо. Нанесение основного эпоксидного 2х-компонентного грунта.
3. Повторяем, наносим второй слой.
4. Повторяем, наносим 3й слой (надо ли?)
5. Сушим. Вот дальше я не понял надо ли наносить акриловый грунт или что-то еще перед покладкой шумки?

По днищу снизу:

0. Зачистка металла
1. Нанесение кислотного грунта
2. А дальше чем лучше задувать? Мастика, гравитекс, хз что?

По компрессору и пистолету: какой не дорогой подойдет для этих работ? Можно ли 1 компрессор использовать под различные нужды (грунт, вода, краска, воздух)? Подойдет ли что-то типа "Тигр" 10 атм?

Цель - все переварить и качественно обработать, что бы на долго хватило.

Любой грунт надо закрыть краской, потом мазюкай чем хочешь, приклеивай, прокладывай ...... Компрессору по барабану, что в пульвер залить, или продувочный пистолет нацепить.
Цель не всегда оправдывает средства .... "На долго" это сколько, если не секрет???

Ну вроде как на травящий грунт нельзя краску ложить, не?
На долго... ну хотя бы лет на 5 забыть.

Если я все правильно понял должно хватить такого?

1. http://www.vait.ua/products/grunt-pr...erditelem.html наносим этот, сушим.

2. http://www.vait.ua/products/epoksidn...m-1l--02l.html наносим этот, сушим.

3. Краска или акриловый грунт, а потом краска?

Где написано, что на травящий нельзя наносить акр. или алкидную краску? Перед грунтом мы обрабатываем преобразователем, хотя совершенству нет предела ....Количество слоев не на много увеличит эффективность, но на много увеличит время и стоимость. Главная проблема - обработка деталей внутренних полостей до, во время и после сварки, важно время, что бы избежать по возможности первичных очагов коррозии. Мазать пол и днище - это уже детский лепет ...

я в салоне все вскрыл грунтом и сверху акриловой мастикой, очень хорошая штука, не жалуюсь)

Где-то читал что не ложится и отслаивается краска от кислотного грунта...
Про слои - понял.
Про внутренние полости - чем и как правильно обрабатывать, расскажите. Ибо скоро предстоит все это мне)
"Мазать пол и днище - это уже детский лепет ..." - что вы имеете в виду?

1 читай описание для Боди960 по твоей ссылке
3 узнай у своих сварных, это их работа. Зачем мне со своим уставом ..... , у каждого свои наработки, материалы, привычки .....
4 самая не сложная (не квалифицированная) операция, хотя и трудоемкая (особенно с низу без опрокидывателя), если рассматривать весь комплекс работ под ключ.

1. А есть ли смысл кислотником обработать, а потом все же эпоксидный грунт ложить и сверху уже краску? Лучше будет или сразу краску?
3. ок
4. а, ну да. А снизу чем и как лучше? сначала травящий грунт тоже, а потом чем лучше?

1 есть, если без преобразователя. Эпоксидный не применяем.
4 если правильно, то грунт перекрыть краской, потом мастика хоть с пистолета, хоть кистью.

1. Недопонял мысль.
4. Понял, спасибо!

1. Вы можете контролировать хотя бы визуально работу вашего "кислотника"??? Цены на эти грунты видели ??? Себе можете хоть позолоту организовать, а сверху сусальным золотом обклеить. У нас задача выполнить работу с макс. возможным качеством (для наших условий и оборудования) при мин. возможных затратах на материалы (типа и рыбку съесть и на ......).

Ну то понятно. Я недопонял касаемо эпоксидного. Почему не применяете? Кислотник тоже не применяете в силу его дороговизны?

Подбор материалов зависит от платежеспособности клиента, учитывая что мы работаем не мерсами и прочими, приходиться идти на разумный компромисс.

А, ну то понятно. Я лишь хотел совета как сделать лучше и качественнее. Ну и правильнее, конечно. Средства - не золотые горы, но если литра кислотника и литра 2х-компонентника стоит 600грн и хватит на все днище с двух сторон - для меня это приемлемо. Если есть варианты не снижая качество уменьшить расход - буду только рад выслушать варианты :) Спасибо.

Преобразователь и обычный однокомпонентный антикоррозийный грунт, сверху акрилом примерно в цвет (0.75л банка с головой), потом мастика (днище), вибра, шумка - салон.

Понял, большое спасибо за советы, когда все переварим и погрунтим - отпишусь об ощущениях и чем и как и что сделали. :)

Разве допустимо эпоксидник поверх кислотника накладывать??

Если прилипает то да. Если не подходит краска то она на грунте просто не держится.

Темку читанул, но спрошу ещё раз, имеем Таврию 10 лет отроду антикора нет вообще, по сути машина в норме, но вот род ковром краску подняло местами и пошли процессы. Отвёртка не берет, значит не прогнило вопрос таков: каким составом пройтись по полу что бы дёшево и сердито? Что бы ещё пару лет машина отслужила. Спасибо.

Господа, ну подскажите, чем залить пол что бы уповильнить движение коррозии.

Ой, мать-перемать...Только 1-е июня спасает вас от высылки в поиск, чесслово. Да хоть чем, начиная с давно известных Битукас, Эластокор, Эластосил, мастика МСА, мастика БМП, НГМ, НГ-216, Тектил, Резистин и проч. и проч., и до современных, только обработайте уже! Иначе, пока ждать будете советов, насквозь пробьет. У вас же там полно должно быть всяких материалов для покрытия труб и проч. промышленных применений.

Кук, понимаю ваше негодование , я просто уточню, что отчищать до металла не буду это долго и бессмысленно. думаю убрать шеткой ржу которая рыхлая, и пройти чем-то не засыхающим , вот и поинтересовался чем именно лучше обработать "прямо по ржавчине".

никогда просто не занимался обработкой, прошу помиловать

По рыхлой ржавчине обработать преобразователем (не требующий смывки, таких навалом), сверху любой одно компонентный грунт, потом любой мастикой. На два года точно хватит, еще и останется.

Дон Кихот, вы не первый такие вопросы задаете, в интернете ну просто завались инфой, погуглите и все найдете...

с такой позицией уже пусть дальше ездит.... особого смысла от обработки не будет, если делать то надо делать качественно, лично я зачищал до металла, шкурками, щетками, и прочими насадками, сдирал шовный герметик заводской, потому-что под ним была ржа, дальше, преобразователь, грунт, герметик шовный, битумно-резиновая, или битумно-каучуковая мастика, дальше шумка

я как раз это и спрашивал, ибо по уму делать хоопотно и затратно. да и жук все равно да останется, и из под него полезет . нужно уповильнить коррозию.

вот это и интересовало. спасибо.

Нужно залить пропитать ржу.
Таким образом оно законсервируется.

что залить?

1) смесь мовиль+нигрол+солярка, желательно в подогретом состоянии.
2) Динитрол МЛ.

и все? не наносить преобразователи, не грунтовать?

зы- советы у всех разные, Вы так делали? эффективный способ?

Не в идеале почистить, может где то и подварить, преобразователем, кислотным грунтом, краска, лак.
Смотря на сколько делать.
Если внутри в трудно доступных местах можно просто залить. С наружи лучше красить.

Сделал. варить не надо, дырок нет, снял ковер, все протыкал от "подножной воды" подняло краску, металл еще не пошел ( вернее пошел, но не в труху, слоиться начало местами)
траванул , вскрыл грунтом, залил мастикой.

Вопрос по защите, покраске кузова.
 

Доброго времени суток, ув. форумчане!
Очень нужна ваша помощь.
После некоторого сварочно-рыхтовочного ремонта кузова, планирую на днях обработать днище одним специфическим, антикорозийным методом ))). Для этого есть Пушсало+Мовиль+бенз + ?
Вапрос в том, что мне нужно это днище еще и хоть как нибудь покрасить.
Что получается:
После пушсала красить безполезно.
Красить потом наносить не актуально, по многим причинам (если интересно, потом объясню).
Так вот, можно ли в эту смесь (сало+мовиль+бенз) добавить краску ? Будет ли от краски какой-то эфект ? Если да, то какая она должна быть ?
Просьба писать только знающим в этом деле. Другие (современные) дорогущие антикорозийные средства применять не буду!

Спасибо за помощь !

лучше сурика для нашей наверное ничего нет. а сверху можно ли красить\пушсало хз.

крась грунтом акриловым коричневым ( коричневый не пропускает влагу ), а потом можешь мазать чем захочешь.

"ДЕТАЛЬ, ОБРАБОТАННАЯ
СУРИКОМ, ДОЛЖНА ПОСТОЯННО НАХОДИТЬСЯ В
ВОДЕ ИНАЧЕ ЭТОТ СУРИК ПРОЕСТ ДО ДЫР ВЕСЬ
МЕТАЛЛ(ПРИЧЁМ ОЧЕНЬ БЫСТРО),ПРИЧЁМ
ЛЮБОЙ ТОЛЩИНЫ.
ПРОВЕРЕНО"
Она у меня и так подгнившая...

Еслиб было все так просто.
Проблема в том, что днище не хило подгнившее. Убрать ржавчину для нанесения краски, шпатлевки или грунта практически не возможно. Просто будет решето. А вот еслиб какая антикорозийка черного цвета, которая остановит дальнейшую гниль кузова, то это в самый раз !

По этому и бюджетный вариант. Данная гниль не стойт больших затрат.

А что такое сурик, как не та же окись железа?

Ипануться об двери! А некоричневый грунт воду пропускает?
Существуют грунты (да и краски) для нанесения на ржавчину. Самый дешевый- ЯРЛИ Ярославского комбината. ХВ0278 называется. Наносится по инструкции. Сверху красится любой краской. Или наносится резино-битумная мастика копеечная. Пушсалом можно закрыть металл где-нибудь в полостях, которые не нагреваются (иначе вытечет нахрен). На ЛЮБОЙ жир ЛюБАЯ краска не ляжет (или ляжет, но держаться не будет)