На карбе есть два провода, один на клапан хх, боченок такой вверху карба слева походу машины. а второй провод - сзади карба внизу, он на массу замыкается, когда педаль газа отпущена полностью. Только я не помню какой там разъем....Два провода у вас на карб идет?

вот фото нашел http://www.vazclub.com/images/klassi...byurator-1.jpg

Был у меня такой бензонасос,подтекал постоянно,сколько я его не подкручивал (у меня правда клапан после него стоит для гбо), а штекер мб для датчика тосола?

Завтра гляну. Но судя по изгибу гофра, он шел в левую чать по ходу движения.

По прокладке не течет уже, но вот на стыке с блоком двигателя масло помалеху подкапывает. Сколько не поджимал-подмазывал, бесполезно.
А датчик тосола это где?

на бачке расширителном

У меня простая крышка. А, кстати, может быть раньше был датчик.

на бачке две крышки, одна с клапанами, а вторая рядом, но с датчиком.

У меня обычный бачок-два штуцера и крышка. А датчик, судя по фото в нете, монтируется внутри крышки.

Внутри второй крышки, на более тонкой горловине чем та что с клапаном. Бачки были и без этой второй горловины, и с ней но без отверстия - шоб использовать под датчик надо было с нее срезать верхушку, и с отверстием. Кроме того бачки бывают с двумя разными резьбами по шагу. Так что выбор большой, было бы оно все у продавцов...

Проблема с печкой. Начинает греть после открытия термостата
 

Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой после замены краника печки: после открытия термостата печка начинает неистово гнать горячий воздух. Как только термостат закрывается - все приходит в норму. Еду по трассе - печка не греет, все ок. По городу ездить невозможно, разве что с веником и в банной шапке. Подскажите, кто с таким сталкивался? Стоит снова менять краник?

Бред какой-то.
С чего вообще взяли, что при открытом термосе греет, а при закрытом нет???
На штатной системе охлаждения термостат вообще не принимает участия в работе печки. Печка включена в СО на малом круге и работа термостата на работе печки никоим образом не должна отражаться.
Если печка греет - значит кран или открыт или в закрытом положении пропускает таки ОЖ через печку.
При переключении заслонки на лето даже при полностью открытом кране печки работа печка почти не заметна.
Заслонка на лето переключена?

А трудно проверить исправность крана отопителя, консилиум нужен?

Заслонка закрыта (рычаг в верхнем положении), но это не спасает. Возможно, конечно, с самим рычагом что-то не то, завтра посмотрю. Определил, что печка начинает греть после открытия термостата по датчику температуры (температура растет на градусов 5-10, открывается термостат, патрубки, приходящие на печку становятся горячими). Кроме как тем, что при открытии термостата растет перепад давления до и после помпы и краник перестает держать, не могу это объяснить. В общем, на выходных практически новый краник пойдет под замену. Спасибо за советы.

Захотел на выходных поменять ож, печку радиатор обжать, поменять схему охлаждения....Короче прикладывал усилие больше 20-30 ньютонов на метр к тому болту с конусной резьбой под трубой помпы, стучал при этом по трубке(использовать как удлинитель ключа) молотком, чтоб сорвать - хрен. На холодную тоже хрен, как и горячую. После вд40 то же самое, хотя вд40 просто отлично помогла открутить гайки штанов на коллекторе. Как же ее кто откручивает? подозреваю ее не трогали ни разу, тоесть 10 лет. А может и трогали лет 5 назад. Вот что не пробовал - так это откручивать на горяую, при этом поливать струйкой ледяной воды тот злосчастный болт. Если не откручу - как еще высосать всю жидкость? может можно в самый низ блока через штуцер , что на печку, тонкий шланг завести? Боюсь его свернуть, болт тот. Есть другой еще более крепкий инструмент, это чтоб уже всем телом приложиться, не знаю стоит ли.

Я срывал его 6-ти гранной головкой и мощным Г-образным воротком. Главное , чтобы не было перекоса. На пробке резьба конусная, а в блоке цилиндрическая. Поэтому тут достаточно только стронуть пробку с места - дальше будет крутиться хоть рожковым ключём.

мощный г образный - какая длина и с каким усилием? Всем телом наваливаться(85 кг) на метровой длине - не много(следя за перекосом) ? Не хочется шляпку ему свернуть...Болту на 12 свернуть голову у меня получалось на диске тормозном, плюс на креплении штанов к кронштейну тоже свернул, но там не проблема, а тут блок, как ни как...

Пробка целяковая - не свернете. Разве что грани можно зализать.

Согласен, пробка там крепкая. Главное - крутить шестигр. головкой.

http://i.piccy.info/i9/952c9b4cb44ac...probka_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2016-07-06-20...14x403-r/i.gif

Либо головка хорошая, но 6-ти гранная, либо накидной, но тоже 6-ти гранный ключ. Должно садиться плотно на грани, как правило, особых проблем нет, особенно с горячим блоком. А ВД- припарка.

Допотопная трещетка с головкой идеально решают проблему - и рычаг достаточный, и руке удобно... Лишь бы трещетка выдержала

так макс усилие и не прилагал, боялся сломать терещетку. А безтрещетный вороток оставил в другом месте. Бум пробовать попозжее другим инструментом. Всем спасибо

Вообще, даже если пробку и вывернуть, вряд ли вся ОЖ вытечет. Если такие проблемы, проще отвернуть трубу от помпы, разница в уровне там небольшая будет. А пробку я выворачивал токмо для ввернуть туда краник сливной.

Я про трещётку специально не упомянул.
Поскольку силовая трещётка есть не у каждого.
А использовать "догоночную" трещётку для срыва - это не есть хорошо...

Вытечет....

Разница будет. Пробка всё-таки ниже. Зато точно будет возможность оторвать болтики крепления трубы к блоку....

На моей первой Дане была проблема - мастер на СТО закрутил пробку так, что блок треснул... хорошо хоть не текло - больше на той маш. туда ни разу не лазил, так что без фанатизму

никогда не понимал людей, которые затягивают до *усир**ки*. Крутишь, пока капать не перестанет, еще чуть подтянул и усе!!! Да и вообще момент затяжки где надо указывается, можно ориентироваться по силе в руке пересчитывая на длину ключа, если динамометрического ключа нет.